Стальные трубы для отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности гофрированных, электросварных изделий, из нержавеющей стали, цена, фото

Стальные трубы для отопления и их особенности

Несмотря на наличие на рынке различных видов современных полимерных труб, стальные теплопроводы остаются актуальными. Это связано с некоторыми особенными свойствами стали, такими как прочность, теплоустойчивость. В данной статье мы подробней рассмотрим, какими особенностями обладают стальные трубы для отопления, а также ознакомимся с их видами.

Стальная подводка к радиатору отопления

Общие сведения

С появлением пластиковых трубных изделий. популярность стальных значительно снизилась, ведь в отличие от первых они обладают следующими недостатками:

  • Подверженность коррозии;
  • Высокая стоимость;
  • Потребность в периодической покраске.

Однако, вместе с тем железные трубы для отопления способны выдерживать большое давление и не боятся высокой температуры, в отличие от пластика. Поэтому в некоторых случаях они являются наиболее оптимальным вариантом, несмотря на все свои недостатки.

Виды и особенности

Стальными трубами называют изделия нескольких следующих видов:

Ниже подробней ознакомимся с их особенностями.

Со временем просвет в стальном трубопроводе уменьшается

Черная сталь

Данные изделия представляют собой обычные трубы, которые в 70-х – 90-х массово применялись при монтаже теплопроводов и водопроводов. Чаще всего для этих целей использовалась водогазопроводная электросварная труба, соответствовавшая ГОСТ 3262-75.

Нельзя сказать, что данный материал оставил о себе только положительное впечатление. Дело в том, что заявленный срок службы стальных труб отопления составляет 25 лет, в действительности же проблемы возникают значительно раньше.

Заключаются они в следующих моментах:

  • Согласно инструкции по эксплуатации стального трубопровода в отопительной системе, с него нельзя сливать воду, однако, летом для ремонта запорной арматуры и оборудования, теплоноситель зачастую сливают, что вызывает ускоренную коррозию.
  • На внутренних стенках такого трубопровода оседает песок, ржавчина, известковые отложения и пр. в результате чего просвет постепенно уменьшается.

Среди достоинств данного материала можно выделить лишь относительно невысокую стоимость. В остальном же лучше отдать предпочтение изделиям из других видов стали.

Оцинкованная сталь

Оцинкованные водогазопроводные трубы изготавливают в рамках того же ГОСТа 3262-75. Их особенностью, как не сложно догадаться, являются слои цинка, которые наносятся как на внутренние стенки, так и наружные. В результате материалу не страшны ни коррозия, ни внутренние отложения.

Соответственно, долговечность таких трубопроводов значительно выше, правда, и цена их тоже более высокая. По сути, оцинковка является наиболее прочным и устойчивым материалом. Поэтому такие изделия можно порекомендовать в первую очередь для централизованных систем отопления, где надежность материала особенно важна.

Обратите внимание!
Помимо высокой стоимости, у оцинкованных трубных изделий имеется и другой недостаток – нарезать резьбу на трубе своими руками очень сложно, а сварное соединение нарушает цинковый слой, поэтому является менее предпочтительным.

Гофрированные трубы из нержавейки

Нержавейка

Теоретически «нержавейку» можно использовать для отопительных систем, причем, их применение сделает трубопровод практически вечным. Однако, в силу дороговизны этого материала и сложности обработки, он не является популярным решением.

Зато гофрированная труба из нержавеющей стали для отопления применяется довольно часто, так как она обладает рядом достоинств, таких как:

  • Простота монтажа – для установки гофры понадобится лишь труборез и пара газовых ключей.
  • Невысока стоимость.
  • Хорошие характеристики – выдерживают давление в 12 кгс/см2 при температуре 100 градусов. Данный параметр недоступен никакому виду пластиковых изделий.
  • Гибкость – гофре легко придать любую форму.

Также следует отметить, что инструкция по монтажу данных изделий достаточно простая – соединение осуществляется при помощи компрессионных фитингов и высокотемпературных силиконовых уплотнителей. Гофра просто вставляется в такой фитинг, после чего уплотнитель сжимается затягивающей гайкой.

Обратите внимание!
При многократных изгибах гофрированная нержавеющая труба ломается.

Вот собственно, и все основные виды стальных трубных изделий, применяющихся в отопительных системах.

Радиаторы отопления из стальных труб

Применение

С видами стальных труб мы разобрались, теперь рассмотрим, в каких случаях и для чего они чаще всего применяются.

Итак, данный материал используют в следующих случаях:

  • Для изготовления отопительных приборов;
  • При монтаже подводок к радиаторам;
  • При монтаже стояков;
  • При монтаже элеваторных узлов и разливов.

Теперь подробней разберем каждую область применения.

Отопительные приборы

Стальные трубы способны не только транспортировать теплоноситель, но и обогревать помещение. Примером тому являются регистры отопительные из стальных электросварных труб, которые часто используют для отопления гаражей, теплиц, производственных цехов и прочих нежилых помещений.

Единственным недостатком таких батарей является их непривлекательный вид. Однако, существует много дизайнерский радиаторов данного типа, которые могут стать даже украшением интерьера. Правда, стоимость их может отпугнуть многих покупателей.

Подводки к радиаторам

Данная область применения является наиболее традиционной. Причем, для этих целей может применяться любой из вышеперечисленных видов материалов. Но, как уже было сказано выше, наиболее оптимальным вариантом является оцинкованная и гофрированная нержавеющая труба.

Диаметр подводки, как правило, составляет 20-25 миллиметров или ¾ дюйма.

На фото — стальной стояк отопления

Стояки

Для использования в качестве стояков, гофрированная нержавейка не подходит, зато два других вида материала хорошо справляются с поставленной задачей. Как правило, монтаж осуществляется сварным способом с использованием гильзы.

Элеваторные узлы и разливы отопления

В абсолютном большинстве случаев для обозначенных целей применяю обычную водогазопроводную трубу. Причем, использование этого материала продиктовано лишь экономией.

Так же следует отметить, что данный материал еще применяют при монтаже теплотрасс. Причем, для этих целей так же используют изделия из черной стали диаметром от 100 до 1420 мм.

Таким образом, область применения рассматриваемого материала довольно обширна.

Вывод

Несмотря на приведенные выше недостатки, стальные трубы обладают некоторыми уникальными свойствами. Поэтому они по прежнему применяются в системах отопления наряду с пластиком.

Из видео в данной статье можно подчерпнуть некоторую дополнительную информацию по этой теме.

Как согнуть трубу ПНД, несколько полезных советов и способов

Как согнуть и распрямить пнд трубу

Бывает так, что монтаж коммуникационных систем приходится выполнять таким образом, что некоторые участки оказываются расположенными под определенным углом друг к другу. Если при монтаже применяются гибкие полиэтиленовые трубы, то для их укладки необходимо запастись специальным оборудованием или некоторыми устройствами. Сегодня есть возможность создавать коммуникации без сложных работ с использованием сварочных аппаратов. Как это делается и как согнуть трубу ПНД при монтаже, мы и рассмотрим в данной статье. Содержание:

Что собой представляют полиэтиленовые изделия

В настоящее время они получили довольно широкое применение во многих сферах деятельности. Как же расшифровывается название ПНД труба и что она собой представляет? Это изделие выполнено из полиэтилена низкого давления. Внешний вид труб может быть синего, черного или серого цвета, иногда с продольными полосами. Смотрим видео, о приемуществах и недостатках трубы: На технические характеристики изделий раскраска никакого влияния не оказывает. Хотя, так сложилось, что трубы синего цвета или с полосами такого же спектра, применяют для обустройства водопровода. К главным преимуществам ПНД оборудования можно отнести следующее:

  • Небольшой вес;
  • Удобство транспортировки;
  • Устойчивость к коррозии;
  • Простота монтажа;
  • Материал не вступает в реакцию с водой;
  • Длительный срок службы;
  • Доступные цены.

Изделия из полиэтилена низкого давления применяются для создания канализационных систем и трубопроводов с питьевой и технической водой. ПНД трубы соединяются с помощью фитингов, выполненных из аналогичного материала.

Технологии изгиба полиэтиленовых изделий

Все известные способы изменения формы таких труб основываются на главных свойствах материала из которого они сделаны. Полимер под воздействием сильного нагрева размягчается и может принимать необходимую нам форму. Сделать это можно с помощью нагревательных приспособлений:

  1. Строительного электрофена;
  2. Специальной формовочной машины.

Некоторые народные умельцы создают самодельные приспособления в виде спирали из медной проволоки, с помощью которых также можно добиться деформации материала. Для нарезки заготовок необходимой длины тоже применяется специальный инструмент.

Гнем трубу с помощью формовочной машины

Для этого необходимо сначала подготовить оправу, которая будет защищать заготовку от повреждений. Она делается из плиты ДВП с учетом диаметра изгибаемой трубы.

Гнем трубу ПНД с помощью формовочной машины

Далее операции выполняются в следующей последовательности:

  1. Изготавливается силиконовая оболочка;
  2. В нее вставляется труба и закрепляется в заранее изготовленной оправе из ДВП;
  3. Вся конструкция фиксируется в формовочном агрегате;
  4. Нагревание полимерного изделия и выполнение изгиба;
  5. Охлаждение заготовки.

Очень важно чтобы поверхность оправы не имела никаких неровностей или других дефектов, для этого ее необходимо хорошо отшлифовать с применением наждачной бумаги.

С помощью строительного электрофена

Но что делать, если специальное оборудование, описанное ранее, отсутствует? В этом случае в качестве нагревательного устройства применяется строительный фен или газовая горелка. Как и в предыдущем способе с использованием формовочной машины, потребуется изготовление шаблона из ДВП. Но дальше технология уже другая. Рассмотрим поэтапно, как работать в этом случае с ПНД трубой. А делается это следующим образом:

  1. Избранное место нагревается прибором;
  2. Чтобы нагревание происходило равномерно изделие надо медленно вращать;
  3. Размягченную заготовку устанавливают в заранее сделанном формовочном каркасе;
  4. Достигнувшую определенного угла изгиба трубу оставляют охлаждаться;
  5. Остывшую заготовку снимают.

Пользование строительным феном требует соблюдения некоторых правил. Так, например, нужно быть предельно внимательным при нагреве трубы. При большой отдаленности заготовки от источника тепла размягчения полимера будет недостаточным, что может привести к неправильной деформации. Сильное воздействие высоких температур или открытого огня способно вызвать возгорание материала. Смотрим видео, изгибс помощью строителного электрофена: Если достичь желаемого результата с первого раза не удалось и радиус изгиба изделия не соответствует требуемому, то необходимо дождаться его полного охлаждения и только потом повторно провести всю операцию сначала.

Силовые попытки изменить конфигурацию заготовки до затвердения материала могут вызвать необратимую деформацию и дальнейшее использование трубы станет невозможным. Во избежание подобного также не допускается изготовление шаблона с резкими изгибами.

Использование горелки

Принцип действия аналогичен предыдущему. Но в процессе нагрева внимательность следует удесятерить, так как использование открытого огня значительно убыстряет все этапы операции. Главным достоинством данного метода считается возможность проводить монтажные работы в местах, где отсутствует электропитание.

Гнем с помощью горелки

Ценовой вопрос также может играть определенную роль, так как приобретение одного баллона с газом весом 220 грамм обойдется в десять раз дешевле, чем покупка строительного фена средней мощности.

Метод обработки горячей жидкостью

Такой способ малоэффективен и совершенно не подходит для труб с диаметром более 50 мм. Но если объемы работ незначительные, то для разогрева небольшого участка ПНД трубы вполне будет достаточно нескольких литров горячей воды. Следует только соблюдать правила безопасности, чтобы не получить при этом ожоги. В промышленных масштабах иногда применяют специальные ванны, в которых жидкость нагревается до 135 градусов С.

Как можно выпрямить трубу ПНД

Чаще всего при обустройстве наружного водопровода, подсоединения насосного оборудования к скважине или при необходимости выполнить на территории придомового участка разводку используются полиэтиленовые трубы низкого давления с диаметром не более 180 миллиметров. Производители для облегчения транспортировки выпускают их в бухтах. Это также позволяет осуществлять укладку трубопроводов любой протяженности с применением как можно меньшего числа соединительных деталей.

Но такой способ хранения труб приводит к их изгибу. Дальнейшее использование изделий требует предварительного выпрямления. Сделать это возможно только с учетом свойств ПНД и его технических характеристик.

Как известно, полиэтилен довольно пластичен и при нагревании даже от солнечных лучей может размягчаться. Это свойство материала используют при монтаже коммуникационных систем в летний период. Достаточно трубы растянуть и оставить их на некоторое время под солнечными лучами. Возникшие при транспортировке и хранении заломы скоро исчезнут.

Но как можно распрямить ПНД трубу в другое время года? Какое оборудование применяется в таких случаях? Если протяженность коммуникации значительная, то применяется специальное оснащение в виде тележки с алюминиевым каркасом. Устранение загибов на нем происходит под воздействием вращающихся роликов. Выпрямление небольших по протяженности заготовок возможно с применением нагрева отдельных ее участков.

Важно, чтобы используемое в этих целях оборудование имело:

  • Несколько режимов работы;
  • Возможность регулировки температуры;
  • Управление потоком воздуха.

Только правильно подобранное оборудование позволит придавать трубам ПНД необходимую конфигурацию и минимизировать использование фитингов.

В заключение

Специалисты советуют для выравнивания или сгиба применять тот метод, который учитывает какое давление выдерживает в процессе эксплуатации ПНД труба. Получаемая в процессе операции деформация не должна влиять на технические характеристики изделия, уменьшить его прочность и, как результат, понизить надежность всего трубопровода.

Как выбрать трубу для скважины? Какие бывают трубы для скважин на воду и какие лучше?

Как выбрать трубу для скважины?

Трубы для скважин – мифы и правда

Типичная ситуация: человек, который планирует устроить скважину на воду на своем участке, обзванивает несколько компаний-бурильщиков, и в каждом случае ему предлагают абсолютно разные варианты (типы) обсадных труб, рассказывая при этом, что именно такое решение наиболее оптимально в его случае.

Почему так происходит? Все очень просто – разные компании привыкли работать с разными материалами и естественно предлагают то, что они лучше умеют делать. а также то, для чего у них есть в наличии необходимые инструменты, материалы для стыковки и собственно сами трубы. Никакого отношения к интересам заказчика все эти рассказы, как правило, не имеют. Поэтому, перед тем, как искать бурильщиков, Вы должны точно знать, что Вам нужно.

Скважина представляет собой отверстие в грунте (колодец) с небольшим диаметром и большой глубиной. Для того, чтобы со временем отверстие в грунте не засыпалось, а также для того, чтобы в этот колодец не попадали сточные воды с поверхности земли и с вышестоящих водоносов (верховодка), в скважину обязательно вставляют трубу диаметром чуть меньше пробуренного отверстия – эта труба называется обсадной колонной и образует внешние стенки скважины. Если при этом бурение скважины производится в одну колонну – обсадная труба одновременно является и эксплуатационной – именно в нее набирается вода с водоносного горизонта, которую в последствии откачивает (поднимает на поверхность) насос.

Именно про обсадные (эксплуатационные) трубы для скважин пойдет речь ниже. Ответ на вопрос, какую трубу выбрать для скважины, Вы должны знать еще до обращения к бурильщикам, поскольку различные компании работают с разными трубами, и далеко не все смогут предложить Вам неограниченный выбор труб и выполнить при этом работы достаточно качественно.

Какие бывают трубы для скважин?

В качестве обсадных, при устройстве скважин используют три типа труб:

  • Стальные (в т.ч. оцинкованные, эмалированные, из нержавеющей стали)
  • Асбестоцементные (асбоцементные)
  • Пластиковые (нПВХ, ПНД, ПП)

На строительных форумах можно встретить бесконечные дискуссии на тему, какие трубы для скважины лучше, хотя на самом деле, если разобраться и копнуть немного глубже, ответ на этот вопрос может стать очевидным. Речь идет о том, что в каждой конкретной ситуации оптимальная конструкция скважины может быть разной, в зависимости от глубины и технологии бурения, диаметра, а также структуры грунта на всей глубине бурения скважины.

Ирония ситуации в том, что в сфере выбора обсадных труб для скважин существует множество мифов и ложных стереотипов, частично навязанных производителями различных труб, а также компаниями, занимающимися бурением скважин. Каждый "бурильщик" будет советовать Вам то, что выгодно ему, но не то, что оптимально именно для Вас. К сожалению – это скорее правило, чем исключение.

Прежде чем приступить к выбору трубы для Вашей будущей скважины, необходимо максимально точно сориентироваться в том, с какого водоносного горизонта Вы планируете добывать воду и на какой глубине этот водонос расположен под Вашим участком. Открытые источники в данном случае вряд ли дадут более или менее точную информацию (обычно сводные таблицы по районам области — это средняя температура по больнице, не более того) — гораздо эффективнее объехать соседей в округе, у которых проблема водоснабжения уже решена и выяснить эти вопросы у них. Чем ближе к своему участку Вы найдете успешно функционирующую скважину на интересующий Вас водонос — тем точнее будет полученная информация.

Какая информация Вам понадобится для выбора трубы? Прежде всего, это предполагаемая глубина скважины, литологический разрез грунта на всей глубине бурения (есть ли водоносные горизонты выше нужного, какие породы придется проходить при бурении, есть ли плывуны и т.д.). Ну и, конечно, желательно иметь химический анализ воды с нужного водоносного горизонта — это поможет правильно подобрать скважинный фильтр для скважины на песок.

Что требуется от обсадной трубы скважины?

Исходя из своего назначения, обсадная колонна скважины должна, как минимум, долго прожить в грунте (сохранив при этом целостность и герметичность) и выдержать давление его подвижных слоев на всей протяженности. Кроме того, если обсадная труба скважины при этом является и эксплуатационной, она не должна никак влиять на качество воды – ни сразу после установки, ни через годы взаимодействия с веществами, содержащимися в грунте и воде.

На первый взгляд, от трубы нужно не так уж много, откуда тогда все эти споры и сомнения? Причины всего три – деньги, деньги, и деньги. Думаете, шутка? Ни разу. Все знают, что классическим решением для обсадки скважин являются трубы из черной стали. Этот материал проверен десятилетиями, и про него все известно – есть статистика по срокам службы, прочности и влиянию на состав воды. Есть только один нюанс – сталь с каждым годом дорожает, соответственно, трубы из стали становятся все дороже, что сподвигает различных производителей на новые и новые разработки в области создания материалов, которые смогли бы заменить сталь, но стоили бы дешевле.

Итак – главный маркетинговый лозунг в продвижении на рынок любой альтернативы стальным трубам – экономия средств застройщика. Человеку, который ищет способ сэкономить свои кровные, гораздо легче рассказывать сказки о том, что «наш волшебный материал, созданный с применением нанотехнологий, а также технологий НАСА….», или что-то в этом роде. Почему легче? Да потому, что он практически наверняка поверит! Ведь эти сказки, в совокупности с более низкой ценой, полностью соответствуют его целям – сделать хорошо, но дешево. Только так ли оно хорошо на самом деле? Возможно, да, но точно не для любого случая.

Стальные трубы для скважин – классика жанра

Обсадная труба скважины из черной стали действительно считается классическим решением. При толщине стенки в 6 мм, такая труба будет сохранять целостность в течение, минимум, 50 лет, выдержит любые подвижки любых грунтов, а также не добавит в Вашу воду ничего, кроме ржавчины.

Миф №1 – железо, которое попадает в воду в процессе окисления (коррозии) стальных труб очень сложно и дорого потом отфильтровать. Это неправда – ржавчину (трехвалентное железо) удалить из воды очень просто – ржавчина в воде не растворяется, а потому обычный бытовой фильтр или даже просто отстой воды легко справятся с этой задачей (больше об удалении железа из воды ). На самом деле, единственный реальный вред ржавчины в воде из скважины – это повышенный риск поломки насоса. если он рассчитан исключительно на чистую воду. Но, потратив на насос на несколько десятков долларов больше, Вы раз и навсегда избавитесь от этой проблемы.

Кроме того, стальная обсадная труба значительно более устойчива к «кривым рукам» бурильщиков и позволяет производить работы буровым инструментом в скважине в будущем, что значительно увеличивает шансы на успешную прочистку скважины в случае заиливания ствола.

Среди недостатков стальных труб главным является их стоимость. Стальные трубы – одно из самых дорогих решений для обсадки скважины. Если для артезианской скважины (скважина на известняк) использование стальных труб вполне обосновано (срок службы обсадной трубы приблизительно соответствует сроку службы самой скважины), то для скважины на песок стальная обсадная труба – уже роскошь.

Оцинкованные, нержавеющие и эмалированные трубы для скважин

Использование этих труб обычно считается целесообразным исключительно с точки зрения не допущения коррозии обсадной трубы, что якобы должно продлить срок ее службы и улучшить качество воды. На самом деле, учитывая сроки службы труб из черной стали (проверенные временем), а также отсутствие проблем с удалением ржавчины из воды (фильтровать воду из любой скважины все равно придется), переплачивать за борьбу с коррозией в данном случае нет решительно никакого смысла.

Более того, оцинкованные трубы представляют уже реальную опасность для Вашего здоровья. поскольку давно уже доказано, что оцинкованные трубы со временем становятся источниками содержания в воде опасного для здоровья оксида цинка.

Эмалированная обсадная труба настолько сильно боится механических повреждений. что установить ее, не повредив эмаль, практически невозможно (во всяком случае, отечественные бурильщики в большинстве своем на это не способны). А труба с поврежденной эмалью значительно быстрее проржавеет до дыр, поскольку толщина стали в эмалированных трубах обычно меньше.

Асбестоцементные трубы

Эти трубы успешно и массово применяются в системах водоснабжения еще с середины прошлого века и в принципе, их долговечность и безопасность также проверены временем. Асбестоцементная труба химически нейтральна, абсолютно не подвержена коррозии, а срок ее службы практически не ограничен. Главным же преимуществом асбестоцементных труб в глазах застройщика обычно является их цена – асбестоцементные трубы – самое дешевое решение для обсадки скважины.

Правда, существует миф о том, что асбест является канцерогеном и это увеличивает риск заболевания раком пищеварительного тракта при применении таких труб. Во-первых, это не подтверждено никакими исследованиями (асбестоцементные трубы применяют в системах водоснабжения во всем мире), и, во-вторых, любой фильтр тонкой очистки воды полностью удалит асбестовые волокна из воды вследствие их структуры. К тому же, само количество асбестовых волокон, которые добавит в воду сама по себе асбестоцементная труба настолько мизерно, что по сути не заслуживает особенного внимания.

В чем тогда подвох?

Недостатка у асбестоцементных труб всего два: толщина стенок и хрупкость. Для обеспечения достаточной прочности, толщина стенок асбестоцементных труб заметно больше, чем у стальных или пластиковых. А это значит, что для получения определенного внутреннего диаметра скважины, отверстие в грунте бурить придется большего диаметра, а это сложнее и дороже.

Кроме того, хрупкость асбестоцемента существенно повышает сложность их установки, а также полностью исключает какие-либо работы буровым инструментом в скважине в будущем. Для застройщика это означает, что в случае заиливания ствола скважины в процессе ее эксплуатации, шансы на восстановление скважины практически нулевые.

На сегодняшний день, асбестоцементные трубы мало популярны в сфере бурения скважин на воду по двум причинам:

1. Компании-бурильшики просто в большинстве своем не умеют работать с асбестоцементной трубой, муфтами, аккуратной установкой и пр.

2. Асбестоцементная труба не может быть использована в качестве фильтровой колонны (то есть не годится для скважины на песок), но при этом может быть использована в скважине глубиной не более 100 метров (вследствие особенностей прочности). Последнее ограничение делает применение таких труб возможным только в местности, где известняковые водоносные горизонты расположены на глубине менее 100 метров, что бывает не так уж часто.

Подводим итоги – можно ли сэкономить, используя асбестоцементную трубу в качестве обсадной?

Использовать асбестоцементные трубы однозначно можно, но с соблюдением четырех условий:

1. Только в скважине на известняк (артезианская скважина)

2. Только напорная асбестоцементная труба (они где-то в полтора-два раза дороже безнапорных, но последние для скважин не годятся).

3. Только при условии наличия гигиенического сертификата с допуском использования трубы в водопроводных системах для питьевой воды.

4. Только при условии грамотной установки опытными специалистами.

Вышеперечисленные условия, а вернее их одновременное выполнение, в большинстве случаев сведет экономию по сравнению со стальными трубами к минимуму. Именно поэтому, найти компанию-бурильщика, которая работает с асбестоцементными трубами при бурении скважин достаточно сложно. Имеет ли смысл искать – решайте сами.

Пластиковые трубы для скважин

Трубы из пластика – сравнительно недавнее изобретение, а потому статистики их поведения в долгосрочной перспективе пока еще нет. Однозначным является то, что они не подвержены коррозии и практически не добавляют в воду ничего лишнего. В качестве обсадных и эксплуатационных труб для скважин на воду используют пластиковые трубы трех типов:

1. Трубы нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид).

2. Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД).

3. Трубы из полипропилена (ПП).

Несомненными преимуществами всех типов пластиковых труб в сравнении с металлическими (стальными) являются более низкая цена, более высокая герметичность соединений, а также существенно меньший вес (что заметно удешевляет транспортировку). Кроме того, пластиковые обсадные трубы легче устанавливать.

Недостатком же пластиковых труб считается их более низкая прочность и чувствительность к механическому воздействию. По сути это означает, что пластиковые трубы пригодны:

1. В качестве эксплуатационной трубы при бурении в две колонны (при этом обсаданая труба стальная) – практически во всех случаях.

2. В качестве обсадной колонны – только в относительно неглубоких скважинах (обычно не более 50-60 метров) и только при условии отсутствия насыщенных верхних водоносных горизонтов и подвижных слоев грунта (плывунов) на всей глубине бурения.

Какого типа пластиковые трубы лучше выбрать для скважины?

Из трех вышеперечисленных типов пластиковых труб наиболее привлекательное соотношение «цена/прочность» имеют трубы нПВХ, но если под Вашим участком нет плывунов и глубина скважины не превышает 40-50 метров, можно в принципе выбирать любые. И не слушайте бурильшиков, которые рассказывают об исключительной прочности тех или иных пластиковых труб – в сложных грунтах единственным правильным решением является стальная труба. Все остальное – маркетинг и лотерея.

Резьба, сварка или раструб?

Какой тип соединения труб для скважины надежнее?

Если скважина изначально рассчитана на установку погружного насоса и ее диаметр превышает 100 мм, обсадная труба составляется из отрезков длиной (как правило) от 3 до 12 метров. Эти отрезки нужно как-то соединять между собой, а потому в процессе устройства скважины обычно возникает вопрос — каким способом лучше это сделать. Существует три типа соединений труб в скважинах — резьбовые соединения (в т.ч. фитинговые), сварка, а также установка труб в раструб. Для асбестоцементных труб используют специальные муфты, которые являются единственно возможным соединение для этого типа труб, поэтому в таком случае выбора у Вас не будет.

Для понимания того, какой из видов соединения надежнее, достаточно вспомнить одну из основных функций обсадной трубы как таковой — сохранение герметичности и исключение попадания в ствол скважины верхних вод и грунта. Исходя из этого, наиболее надежным соединением для скважинных труб является резьба. поскольку при сварке герметичность будет слишком сильно зависеть от качества работы сварщика (сварных швов будет очень много — а потому вероятность "халтуры" достаточно высока). Кроме того, сварной шов на стальной трубе существенно снижает ее устойчивость к коррозии и соответственно сильно снижает расчетный срок службы такой трубы.

Раструб же (уплотнение под собственным весом трубы) вообще надежным считаться не может, поскольку Вы даже не сможете проконтролировать качество установки труб таким способом, не говоря уже о возможных просадках в процессе эксплуатации.

Трубы с резьбовым соединением обычно дороже, но, во-первых, от разницы в стоимости труб под резьбу и под сварку следует сразу отнять разницу в стоимости установки, и, во-вторых, учесть стоимость преждевременного бурения новой скважины в случае, если сварные швы будут выполнены некачественно. С учетом всех факторов и рисков — резьбовые соединения для труб в скважину являются, пожалуй, наиболее разумным выбором.

При этом нужно понимать, что использование фитингов уменьшит полезный внутренний диаметр скважины, что может ограничить Вас в выборе погружного насоса.

Что означает напорная или безнапорная труба и какую выбрать?

Напорной называют трубу, стенки которой способны выдерживать высокое внутреннее и внешнее дваление. Для скважин (в качестве обсадных) однозначно нужны только напорные трубы, поскольку давление грунтов на внешние стенки обсадной колонны неизбежно.

Обогрев водопроводных труб как осознанная необходимость

Обогрев водопроводных труб как осознанная необходимость

Непреложным фактом является то обстоятельство, что территория Российской Федерации наибольшей своей частью располагается в тех широтах, где в холодное время года температура окружающей среды опускается намного ниже нулевой отметки. Среди прочих неудобств это означает, что водопроводные трубы в «городах и весях» нашей необъятной Родины могут попросту замерзать вместе в курсирующей по них жидкостью. Тем более что далеко не всегда есть реальная возможность проложить трубы в почве на той глубине (около полутора метров), которая гарантировала бы защиту их от этой неприятности. Как же избежать возникновения этой проблемы? Ответ прост: выполнить кабельный обогрев водопроводных труб .

Суть этой технологии состоит в том, что в непосредственном контакте с трубопроводной системой прокладывается специальный электрический кабель, который подогревает ее до той температуры, когда замерзание исключено. Этот проводник может располагаться как вдоль водопровода (а точнее — того его участка, где вероятность замерзания наиболее велика), так и вокруг него, по спирали. С его помощью, при необходимости, можно обеспечить также подогрев таких «тонких мест», как запорная и регулирующая арматура (краны, вентили и т.п.).

Современные системы антиобледенения водопроводов создаются с использованием двух типов греющих кабелей: резистивных и саморегулирующихся. Отличительной особенностью первого является то, что его мощность постоянна по всей длине, а второй может ее менять в зависимости от температуры окружающей среды, причем на отдельных, даже довольно коротких, участках. Монтаж греющего кабеля чаще всего осуществляется поверх водопроводных труб, однако возможна и его установка внутри трубы. В первом случае он закрепляется на поверхности при помощи фольгированного скотча, а во втором размещается свободно, на участках, расположенных между запорной арматурой.

Обогревводопроводных труб кабелем помимо самого греющего проводника предполагает использование таких компонентов системы, как датчики температуры, терморегуляторы, электроустановочные элементы и теплоизоляция. Как показывает практика, кабельный обогрев обеспечивает бесперебойное и безаварийное функционирование водоснабжения даже при сильных морозах, причем с минимальными затратами электрической энергии. К тому же, применение таких систем антиобледенения позволяет существенно снизить затраты на прокладку водопроводов в местностях с суровыми климатическими условиями.

Ваш отзыв очень важен для нас! Пожалуйста, оцените данную статью.

Используя кабельный обогрев водопроводных труб можно практически исключить их риск промерзания зимой.

» data-yashareImage=»» data-yashareL10n=»ru» data-yashareQuickServices=»yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,gplus» data-yashareTheme=»counter»>

Как самостоятельно провести штробление стен

Как самостоятельно провести штробление стен

На сегодняшний день капитальные ремонты частных, производственных помещений начинают из замены старых инженерных систем на новые, более современные. Для того, чтобы стены имели эстетичный внешний вид, а трубы и провода были скрыты, используют специальный способ укладки инженерной системы в борозды или штробы. Качество работы зависит от технологии, применяемых инструментов и специальных навыков работника.

В борозды помещают только необходимые элементы, которые не требовательны в уходе. Предметы не должны превышать по толщине третью часть от ее ширины. Важно обратить внимание на постройку самого дома — разрешает ли штробление в несущих стенах проект, как это может отразиться на свойствах помещения, не нанесет ли ущерб. Ведь неправильное расположение борозд может иметь последствия различного характера, и даже разрушение всей конструкции. Поэтому нужно соблюдать все строительные правила и нормы. В помещениях из монолита можно прокладывать инженерные системы не глубже арматуры.

Особенности технологии штробления стен

На первый взгляд, данный процесс не является сложной наукой. Но, в то же время, он имеет ряд важных особенностей, не выполнив которые, тратят лишнее время и материалы. Например, можно проделать сильно глубокие борозды, заделка которых потребует дополнительные затраты. Ведь каждому хозяину хочется провести ремонтные работы у себя дома не только быстро, но и качественно. Соблюдение норм обязательно облегчит работу и сэкономит финансы.

Для начала необходимо разобраться с техникой безопасности. Особенно это важно при использовании электрического и ручного рабочего инструмента. Ведь в процессе образуется много пыли и она попадет на тело человека, особенно в глаза. Не забывайте и о том, что, кроме пыли, зрение могут нарушить и куски стены различных размеров, отлетающие от инструмента. Они очень опасны, особенно частички небольшой величины, так как незаметны. Однако правила техники безопасности предусматривают применение специальных защитных очков, перчаток и респиратора, а также рабочую одежду.

Иногда не всегда удается проштробить стену так, как нужно. Для избегания неприятностей, используют кабель-канал. Для того, чтобы правильно его установить, необходимо также соблюдать определенную технологию. В процессе прокладывания инженерной системы следует помнить и о старых коммуникациях. Они способны помешать работе. Поэтому перед началом нужно обесточить старую проводку и тщательно ее спрятать стене. Обратите внимание на систему водоснабжение. Хорошо, если в наличие имеется проект данного узла. Если же его нет, то лучше перекрыть полностью канал.

На сегодняшний день различают несколько видов инженерных систем, которые штробируют, — прокладывание отопления, водоснабжения или электрической проводки. Каждое из них имеет свои технологические особенности, которые необходимо соблюдать. Вначале ознакомимся с процессом установки электропроводки.

Как провести штробление стен под проводку

Во-первых, разработайте точную схему прокладывания данного узла. Недооценивать эту предварительную работу не стоит, ведь в будущем неполадки могут привести к плачевным последствиям и даже лишению жизни человека. Составленный план является важным документам, поэтому его необходимо сохранять вместе с остальными документами. Во-вторых, нужно перенесите этот план на стену, используя карандаш и линейку. Ведь легче работать по четко точной схеме, нежели по быстрым пометкам. Все углубления должны идти параллельно или перпендикулярно полу. Если вы выбрали первый вариант, то лучше штробить ближе к полу, чтобы облегчить себе работу и обезопаситься от старой коммуникации. Во втором варианте следует проделывать углубления возле места розеток, выключателей и т. д.

Для штробления стены из бетона для проводки вглубь продвигаются не дальше 25 мм. Когда проведение завершено, все борозды заделывают специальной штукатуркой или другой смесью на уровне стены так, чтобы работа не оставила никаких следов углублений.

Штробление под проводку

Как проштробить стены под трубы

Такие конструкции часто прокладывают на несущих стенах, а это может ухудшить функциональность всей постройки, нарушить ее конструкцию. Чтобы избежать неприятностей, следует соблюдать несколько основных правил.

  1. Залегание трубы не должно быть больше толщины стены более, чем на ее треть. В помещениях из монолита система должна продвигаться вглубь не дальше арматуры.
  2. 2. Все элементы из труб должны быть тщательно заделаны раствором из песчано-цементной смеси или другими современными материалами. Обратите внимание на пустоты, которые могут образоваться во время заделки. Их необходимо устранять, чтобы не нарушать прочности стен.

В основном для проделывания борозд в стенах из бетона используют такие инструменты, как перфоратор и болгарка. Вначале карандашом размечают схему всей системы. После болгаркой прорезают две намеченные параллельные линии, и только потом проделывают углубление с помощью перфоратора. В процессе удобнее совершать прорезы поперек. Это значительно облегчит работу, ведь части стены будут откалываться маленькими частями.

Штробление под трубы

Какие существуют инструменты для штробления стен? Методы штробления стен с помощью специального оборудования

Зубило и молоток. Они подходят для работы со стенами из нетвердых материалов, например, гипса. Не применяют оборудование для бетона или кирпичных зданий без предыдущих подготовительных работ, которые заключаются в специальной прорезке. Весь процесс применения этих инструментов очень трудоемкий. В итоге, качество работы не порадует хозяина, ведь он получит неровные края борозды.

Но при наличии стен из пеноблоков, возможен вариант использования данных инструментов. Например, ручная пила ускорит работу. А качество при этом не пострадает. Если же помещение состоит из кирпича или бетона, то применять ручные инструменты не стоит.

Если приходится совершать штробление данными средствами вынуждено, нужно придерживаться следующих правил:

  1. Вначале выполняют углубление по намеченным краям на 1-2 ширины зубила пилы.
  2. Следующий этап предполагает выполнение прореза поперек будущего углубления. После этого молотком пробивается необходимая борозда на 5-10 мм.
  3. Далее необходимо углубиться еще на такую же величину. В итоге, получают нужную борозду. Такой способ совершенно не приемлемый для проведения работ в цементных стенах.

Использование перфоратора с приспособлением. Данное устройство отлично подходит для создания углублений в твердых веществах — бетоне, кирпиче и т.д. Конечно, перфоратор имеет значительно больше преимуществ, нежели ручные инструменты. Но оборудование требует специальных навыков работы, поэтому при его использовании следует быть внимательным. Нужно отметить, что борозды также могут быть не ровными. Их придется дополнительно обрабатывать. Перфоратор вызывает большой шум.

Иногда вместе с инструментом применяют и болгарку, штроборез. В данном случае понадобятся специальные насадки — бур и лопатка.

  • Вначале процесса наносится схема будущей системы.
  • На протяжении всей борозды проделываются отверстия на расстоянии до пятнадцати сантиметров друг от друга.
  • При проведении непосредственного прореза лопатку не располагают поперек наметки, ведь может произойти откалывание куска настенного материала.

Перфоратор выполнит штробление легко и быстро, в отличие от ручной обработки. Но края также могут быть неровными. Зубило и молоток не произведут работу с такой скоростью, как это сделает электрический инструмент.

Специальная шлифовальная машина с алмазным диском (болгарка). Болгарка — отличный инструмент, который произведет быстрое и качественное вырезание углублений стены. Но без вспомогательных средств не обойтись. В данном случае понадобятся — перфоратор, зубило, молоток. Однако большая скорость работы поднимет огромный столб пыли. Это считается минусом инструмента. Но недостаток теряется на фоне огромного количества преимуществ — скорость, точность, эстетика.

Именно алмазный диск является главным элементом болгарки. Он значительно облегчает работу с такими материалами, как кирпич и бетон. Обычные инструменты не так функциональны. Даже если стена покрыта штукатуркой, — болгарка отлично справится с самым сложным заданием.

Как и в других случаях, процесс штробления начинается с нанесения вспомогательных линий. На стене располагаются две линии, по которым делаются прорезы. После производится выбивание материала и предполагаемой борозды с помощью молотка и зубила. Ровность краев углубления обеспечена. Избавиться от лишней пыли в процессе работы болгаркой возможно, применяя обычную воду.

Но все равно следует защищаться от загрязнения с помощью очков, маски, респиратора и защитного халата. Также обратите внимание на окружающие вещи — их нужно прикрыть или вынести из помещения.

Штроборез. Это самый лучший инструмент для проделывания борозд. Он пригоден, как для изготовления углублений для электропроводки, так и для систем водопотребления и отопления. Оборудование содержит специальный пылеуловитель. Единственный минус — это стоимость данного устройства.

Инструмент, на первый взгляд, похож болгарку. Но на самом деле, он имеет множество отличительных особенностей. Штроборез содержит дополнительные элементы — несколько алмазных дисков. Величина между ними обычно регулируется. Также можно установить и глубину самой штробы. Пылеуловитель являет собой приспособление, которое отводит отходы в сторону или же непосредственно в пылесос. Таким образом, пыль попадает в помещение в минимальном количестве. Процесс штробления специалистом проводится очень быстро. После обработки стены инструментом избавиться от лишнего материала можно с помощью молотка или зубила.

Видео по штроблению стен

Монтаж полиэтиленовых труб

Монтаж полиэтиленовых труб весьма несложно сделать и своими руками. Видео о монтаже трубопровода демонстрирует все преимущества такой системы и протстоту ее сборки. Полиэтиленовые трубы – это в общем то вспомогательный трубопровод, так как он предназначен для работы с низким давлением, и в системе водоснабжения квартиры или дома применяться не может. Обычная область применения полиэтиленовых труб – это полив огорода на приусадебном участке.
Для монтажа водопровода из полиэтиленовых труб ни какие дополнительные инструменты и приборы не нужны. Все скручивается воедино просто руками. Этот трубопровод не плохо гнется, не подвержен коррозии, служить может очень долго, если конечно не будет случайно поврежден. Но и места механических повреждений отремонтировать очень просто. Достаточно трубопровод в таком месте перерезать, а части состыковать соединительной муфтой. Не боится он и нагрева на солнце и воздействия отрицательной температуры. Но на зиму воду из такого трубопровода вне теплого помещения конечно нужно слить.
Монтаж полиэтиленовых труб выполняется в следующем порядке.

  • Цельная труба разрезается на части нужной длины ножовкой по металлу.
  • На торце трубы перед вставкой в фитинг снимается фаска.
  • Затем труба вставляется в фитинг и зажимается пластиковой гайкой.

Видео продемонстрирует пример монтажа полиэтиленового трубопровода.

Похожие новости

Комментарии (0)

Навигация

Керамические дымоходы – особенности конструкции и секреты монтажа

Керамические дымоходы – уютное тепло загородного дома

При строительстве или капитальном ремонте загородного дома неизбежно приходится решать вопросы по выбору дымохода. Он необходим, чтобы обеспечить качественный отвод продуктов сгорания при работе печи, камина или котла. Если раньше в домах использовались только традиционные конструкции, складываемые из кирпича, то сегодня на рынке можно найти массу интересных и практичных предложений. Однако самыми конкурентными свойствами отличаются керамические дымоходы.

Содержание

Чаще всего компании, занимающиеся реализацией и монтажом труб для дымоходов, предлагают своим клиентам выбор из трех видов, отличающиеся между собой в первую очередь материалом:

Кирпичные дымоходы считаются традиционным решением, так как этот материал применяется для изготовления труб уже очень долгое время. Однако неоднородная структура поверхности, постепенно приводящая к образованию излишка копоти и «засору», постепенно снижает востребованность кирпичных дымоходов при возведении домов.

Дымоходы из нержавеющей стали относятся к модульным решениям, то есть они легко и быстро монтируются, универсальны и не требуют проведения дополнительных работ при установке. Однако не выдерживают температуры выше 550 градусов, что не позволяет их использовать для отвода некоторых газообразных продуктов сгорания.

Керамические дымоходы практически лишены недостатков. Отличаются огромным видовым разнообразием, то есть находят самое широкое применение при обустройстве домов.

Керамические дымоходы приобретают все большую популярность при строительстве домов за счет комплекса уникальных свойств

Керамическая труба для дымохода отличается следующими отличными характеристиками:

  • Устойчива к резким перепадам температур;
  • Способна выдерживать нагрев до 1000 градусов;
  • Не поддается коррозии;
  • Устойчива к деформации;
  • Проста в монтаже;
  • Универсальна – подходит для всех видов котлов, печей, каминов;
  • Имеет высокую газоплотность;
  • Водонепроницаема;
  • Отлично аккумулирует тепло, то есть медленно остывает;
  • Устойчива к воздействию фторсоединений;
  • Не подвержена действию конденсата;
  • Отличается гладкой поверхностью внутренних поверхностей;
  • Имеет срок службы до 30 лет.

Важно. Керамические дымоходы признаны самой безопасной конструкцией среди аналогичных решений.

Но не бывает изделий без «недочетов». Для керамических изделий недостатками являются – повышенная хрупкость, высокий вес и необходимость проведения дополнительных работ при монтаже. Однако стоит отметить, что преимущества перевешивают незначительные минусы керамических труб.

Керамические дымоходы можно монтировать как снаружи, так и внутри зданий

Структура дымохода имеет несколько элементов, которые расположены следующим образом (от центра к внешнему краю):

  • Цилиндрическая керамическая труба;
  • Теплоизоляция, которая состоит из двух половинок и легко огибается вокруг трубы;
  • Бетонная оболочка – каменный блок, в котором размещена основная конструкция;
  • Армирующие пруты, задача которых более плотно закрепить конструкцию и придать ей дополнительную жесткость.

Кроме того, в комплекте обязательно должны присутствовать элементы для установки сверху готового дымохода. В их задачу входит:

  • Накапливание излишка жидкости и ее отвод;
  • Защита от ветра и атмосферных явлений;
  • Обеспечение возможности технического обслуживания трубы и проведение чистки;
  • Подключение к котлу.

Важно. Чтобы не приходилось в холодные месяцы подниматься на крышу для обслуживания дымохода, рекомендуется на этапе монтажа предусмотреть дополнительные «дверцы», через которые будет проводиться осмотр и чистка трубы.

Стандартная структура керамического дымохода состоит из трубы, изоляционного материала и каменного блока

После приобретения и доставки всех элементов будущего дымохода стоит проверить их целостность и комплектность. После этого можно переходить к процессу установки, тщательно придерживаясь инструкции производителя.

Монтаж керамических дымоходов ведется снизу вверх. Этапы при этом проводятся в определенном порядке:

  1. Подготовка основания, которое представляет собой основание дымовой трубы, емкость для сбора конденсата, тройник для подключения дымохода к системе котла, камина или печи и тройник для осмотра и чистки внутреннего пространства.

Важно. Фирменные керамические тройники отличаются высокой стоимостью и часто поставляются только по спецзаказу. Заменить их можно металлическими аналогами, которые имеются в наличии во всех специализированных магазинах.

  • Сборка основной системы керамических труб.
  • Сборка финального комплекта.
  • Стоит заметить, что производители предлагают трубы разной длины, и чаще покупатель останавливается на универсальной величине в один метр. Объективная причина такого выбора – меньше работ по соединению элементов и относительная экономия при покупке. Однако при самом монтаже могут начаться проблемы, так как важным условием качественной сборки является тщательное разглаживание соединительного герметика по внутреннему пространству трубы. Чтобы образцово выполнить эту работу на метровых трубах стоит заранее приобрести поршень подходящего диаметра, предназначенный для таких манипуляций.

    Правильное параметры устройства выхода дымохода на крышу

    Также установка керамических дымоходов подразумевает четкое соблюдение разрешающих отступов относительно других элементов строящегося дома.

    Для высоты дымохода над крышей дома параметры должны быть следующие:

    1. Для плоских крыш – не менее 120 см;
    2. Для скатных крыш:
    • при расположении трубы в 1,5 метре от конька – возвышение над ним не менее 50 см;
    • при расположении трубы в 3,0 метрах от конька – не ниже его уровня;
    • при расположении трубы более 3,0 метров от конька – не ниже воображаемой линии, которая расположена ниже уровня конька на 10 градусов по отношению к горизонту.

    Важно. Часто для изготовления кровли применяются кровельные материалы, отличающиеся высокими показателями горения. В таком случае необходимо поднять керамическую дымовую трубу выше линии конька на 1,5 метра.

    Высота трубы керамического дымохода строго регламентирована

    Итак, переходим непосредственно к процессу установки керамического дымохода:

    1. Подготавливаем основание. Главное требования к этому этапу – обеспечить строго горизонтальную ровную поверхность.
    2. На основание при помощи цементного раствора устанавливаем модуль, который в дальнейшем будет обеспечивать подключение керамического дымохода к основной системе камина или котла.
    3. Подготавливаем раствор для швов. Это кислостойкий состав, изготавливаемый из сухой смеси специального герметика. Пропорции разведения с водой обычно один к семи.
    4. Устанавливаем на модуль тройник и герметизируем стыки при помощи подготовленного раствора.
    5. Монтируем остальные прямые элементы структуры дымохода. Не забываем тщательно промазывать швы раствором.

    Важно. Необходимо избегать попадания стыков трубы дымохода в места пресечения с плитами перекрытия. Если избежать этого не получается, то стоит позаботиться о дополнительной изоляции негорючими материалами.

    Монтаж керамического дымохода лучше доверить профессионалам, которые знают все особенности технологии установки

    Как любая непростая работа, монтаж дымоходов с использование керамических труб отличается своими особенностями:

    1. Общая высота дымохода должна превышать показатель в пять метров.
    2. При возведении деревянного дома необходимо учитывать будущую усадку, иначе может быть повреждена структура дымохода.
    3. Стыки все соединений керамических труб должны быть доступны для осмотра.
    4. При прохождении керамического дымохода через неотапливаемые помещения (чердак) стоит позаботиться о дополнительном утеплении.
    5. Керамическая труба должна крепиться к стенам и угловым отводам при помощи хомутов.
    6. Трубы на крыше дома, высота которых более 1,2 метра, должны иметь дополнительный элемент крепления в виде растяжек.

    Кроме того, керамические дымоходы требуют дважды в год обязательного обслуживания, куда входит:

    • Проверка всех элементов на герметичность;
    • Проверка тяги;
    • Очистка от сажи внутренних поверхностей труб.

    Плановая чистка дымохода

    Если какие-то работы в строящемся доме можно проводить самостоятельно, то данный вид деятельности необходимо поручать только профессиональным строителям. Слишком много нюансов, которые не известны любителям, надо знать и учитывать при этой работе. Любая же допущенная ошибка может не только разрушить все установленные конструкции, но и создать опасные ситуации для жизни и здоровья проживающих в доме людей.

    Керамические дымоходы, установленные профессионалами – это уютное и безопасное тепло в новом доме.

    Устройство дымохода для камина: правильные схема и расчёт

    Дымоход камина — 5 наиболее распространённых ошибок при определении схемы и конструкции

    Труба на крыше домика, из которой непременно идёт дым, — популярный сюжет детских рисунков, даже если ребёнок растёт в городских кварталах и никогда не был в настоящей деревне. Малышам пока невдомёк, а вот взрослые знают (или обязаны знать), что устройство дымохода для камина должно соответствовать строительным нормам, обеспечивать эффективную и безопасную эксплуатацию очага. Увы, большие дяди, «самостройщики» и неискушённые в профессии строители нередко попадают впросак, не уделяя должного внимания этому вопросу. В нашей статье — краткий обзор наиболее распространённых ошибок при устройстве дымохода и рекомендации, как их избежать.

    Неверно выбранная конфигурация каминной трубы

    Если растопить камин тяжело, пламя горит невесело, а часть дыма попадает в помещение — слаба тяга, причины нужно искать в неправильно выбранной конфигурации дымохода. Причём сила тяги непостоянна, она может ощутимо меняться в зависимости от направления и скорости ветра, других погодных условий. Нужно упомянуть, что обязательным условием наличия хорошей тяги (и здорового микроклимата в доме) является наличие достаточного притока свежего воздуха с улицы. Пламя сжигает большое количество кислорода, каминная труба работает, как мощная вытяжка. Современные же оконные системы практически герметичны в закрытом состоянии. К камину рекомендуется подвести отдельный воздуховод с улицы с возможностью регулировки. Либо во время топки установить оконную фурнитуру в режим микровентиляции, открыть форточку.

    Недостаточная высота дымохода

    Для хорошей тяги необходимо обеспечить достаточную высоту каминной трубы по двум параметрам:

    • Общая высота от колосниковой решётки до оголовка дымовой трубы на крыше должна составлять не менее 5 метров. Чем больше высота — тем сильнее тяга.
    • Труба должна возвышаться над коньком не менее, чем на полметра при условии, что она находится от него на расстоянии до 1,5 м. Если дальше — отметка определяется с учётом угла наклона кровли.

    Обратите внимание, что нужно учитывать также высоту расположенных рядом строений

    Дымоход нельзя объединять под одним колпаком с вентиляционными трубами. Если они расположены в одном блоке, выход от очага следует поднять выше.

    Такую конструкцию на строительном сленге именуют «свеча». Если оголовок каминной трубы не вывести за пределы общего колпака, помимо слабой тяги возможет обратный заброс дыма в помещения

    Значительное отклонение от вертикали

    Прямая вертикальная труба обеспечивает наилучшую тягу. Изгибы, наклонные и тем более горизонтальные участки её ухудшают. Если не удаётся сделать дымоход прямым, смещение желательно сделать с помощью наклонных элементов, а угол выбрать не более 45º. Нормы всё же разрешают устроить горизонтальный участок в месте подключения, но длина его ограничена одним метром. Сумма горизонтальных проекций смещений осей труб от уровня выхода из камина до оголовка на крыше вне зависимости от наклона труб не должна превышать 2 м. При этом минимальная высота дымохода (5 м) должна быть увеличена на эту величину (сумму проекций).

    Сумма смещений горизонтальных проекций высчитывается вне зависимости от того, в каком направлении происходит поворот. Для случая, изображённого на чертеже справа, смещение нижней и верхней отметки трубы относительно вертикали составит А-В, но искомая нами величина — А+В

    Неправильно определено сечение

    Сечение дымохода для камина не должно быть меньше положенного, больше — пожалуйста, но в меру. Определить оптимальные параметры несложно:

    • Для заводского камина нужно просто заглянуть в инструкцию конкретной модели. Такие камины имеют выход круглого профиля диаметром от 150 до 260 мм.
    • Размеры дымохода для камина ориентировочно можно определить исходя из размеров топки. Грубо: сечение трубы круглого профиля должно равняться 10% площади зеркала камина (ширина портала, умноженная на его высоту). При более точных подсчётах учитывают форму дымохода (квадрат, прямоугольник) и его высоту. Помимо формул, можно воспользоваться графиками взаимозависимости показателей.

    График слева показывает величину поправки при определении сечений квадратных и прямоугольных каминных труб по отношению к круглым. График справа определяет диаметр дымохода для камина по отношению к площади портала с учётом высоты дымохода

    Если каминная труба кирпичная, необходимо также сделать поправку на сопротивление движению газов, вызываемое неровностями кладки. В зависимости от того, насколько аккуратно она выполнена, сечение нужно дополнительно увеличить на 5-20%.

    Как улучшить тягу без переделки дымохода

    Можно ли улучшить тягу, не переделывая дымоход внутри дома? Да, есть три пути:

    • Увеличить высоту дымохода над крышей. Это может иметь положительный эффект при определённом направлении ветра, если труба находится на значительном (более 1,5 м) расстоянии от конька.
    • Установить на оголовок специальный дымоходный флюгер. В штиль он никак себя не проявляет, но в ветреную погоду защищает от задувания, препятствует возникновению обратной тяги

    Необходимо следить за работоспособностью поворотного узла флюгера, он должен свободно вращаться

    • Установить электрический дымосос. Это умеренной дорогой способ, но гарантированно эффективный.

    Электрический дымосос (крышный вентилятор) рассчитан на работу с отходящими газами с температурой до 250 ºС, это соответствует штатному режиму горения, но не более. Нужно помнить об этом ограничении и не перегревать топку

    Неверно выбранный материал для труб и неправильный монтаж

    Свойства материала для труб должны соответствовать условиям эксплуатации. Для изготовления каминной трубы могут быть использованы следующие материалы:

    Кирпичная кладка

    Традиционный и надёжный вариант. Следует учесть, что качество обжига полнотелого печного кирпича должно быть высоким. Особенно это важно при подключении к дымоходу заводской топки длительного горения. В экономном режиме температура выходящих газов невысока, из-за этого в трубе может выпадать конденсат. Недостаточно прочный и пористый кирпич начнёт разрушаться, быстрее всего над крышей, где влага зимой будет замерзать.

    Слабо обожжённый кирпич не подходит для устройства дымохода

    Оптимальное решение — смонтировать внутри кирпичного канала вкладыш из нержавеющей стали.

    Стальной вкладыш можно опустить в прямой кирпичный канал как во время, так и после окончания строительства, это подходящий вариант при реконструкции здания

    Вкладыш не должен свободно болтаться в кладке. Для этого его крепят хомутами, если монтируют вместе с возведением трубы либо снабжают пружинящими элементами (как на рисунке), если вставляют после

    Трубы из нержавеющей стали

    Трубы из нержавеющей стали, одинарные и двойные утеплённые — самый популярный и доступный сегодня вид дымоходов. Не требуют возведения фундамента, быстро устанавливаются. Однако ошибкой некоторых застройщиков является выбор изделия исключительно по цене без учёта свойств металла. Не все виды стали в полной мере подходят для эксплуатации с каминными топками. Жаропрочными (рабочая температура 700 ºС и выше) являются марки AISI 304, AISI 309, AISI 316, AISI 321. Рабочие температуры марок AISI 430, AISI 409 начинаются с 500 ºС. Максимальные температуры, которые сталь выдерживает в течение недолгого периода времени, выше на 200-250 ºС.

    Отходящие газы в каминах с закрытой топкой нагреваются до 200-500 ºС, открытой — до 350-600 ºС. Однако эти данные справедливы лишь до того момента, пока очаг топят в штатном режиме, загружая дрова не больше положенного и не превышая оговоренное в инструкции время интенсивного горения. Любители «раскочегарить» камин побыстрее и протопить пожарче вполне могут довести температуру отходящих газов на входе в дымоход до 1000 ºС. По мере продвижения по вертикальному дымоходу они заметно остывают, но первые полметра-метр могут нагреться очень и очень сильно.

    Какую трубу выбрать для дымохода? Идеальное решение — сталь марки AISI 321. Она, при относительно умеренной цене, обладает достаточной жаропрочностью, устойчива к возгоранию сажи, кислотостойка. Трубы этой марки лучше всего подходят и для газовых каминов. Для угольных (есть и такие) желательно использовать марку AISI 309, её жаростойкость выше, но и цена больше. Если бюджет поджимает, конструкция дымохода для камина может быть компромиссной: первый от топки сегмент длиной около метра выполняется из трубы марки AISI 321 толщиной 1 мм, выше используется менее дорогая сталь, например, AISI 409, толщину можно уменьшить до 0,8 мм, если топить камин умеренно. Нужно помнить, что такой дымоход может не выдержать возгорания сажи и нужно следить за чистотой внутренних поверхностей труб, использовать качественное топливо. Марка нержавеющей стали для наружной оболочки утеплённой трубы не имеет большого значения, а толщины достаточно в 0,5 мм.

    Подключение утеплённого дымохода к топке рекомендуется делать через неутеплённый участок длиной 40-100 см, это предотвратит его перегрев.

    На иллюстрации — схема дымохода для камина, выполненного из двойной утеплённой трубы из нержавеющей стали. Перегрев такого дымохода маловероятен: неутеплённый переходник над топкой сбрасывает сильный жар на начальном участке, а расположенный выше водогрейный бак служит дополнительным охладителем

    Керамические дымоходы

    Полностью соответствуют предъявляемым для камина требованиям, но стоят довольно дорого, поэтому используются нечасто.

    Модульные керамические дымоходы весьма надёжны, но отечественные предприятия не спешат налаживать их производство, а импортные дороги

    Эмалированные воздуховоды

    Пару слов об эмалированных воздуховодах, которые продавцы нередко предлагают для каминов. Рабочая температура таких труб не превышает 500 ºС, максимальная — 650 ºС. Теоретически они подходят для закрытых топок, у которых в инструкции прямо разрешено использовать дымоходы с ограничением температуры в 500 ºС. Практически, при нарушении рекомендаций производителя и использовании с мощными топками, эмалированная труба может не выдержать повышенной термической нагрузки. В лучшем случае расплавится покрытие, в худшем — сталь прогорит.

    Нарушения противопожарных норм

    Описать все тонкости противопожарных мероприятий, проводимых при прокладке дымохода, в рамках короткой главки не получится. Более подробные материалы есть на нашем ресурсе, многое можно почерпнуть из инструкции к заводской топке. Упомянем о наиболее важных моментах:

    • Между каминной трубой и сгораемыми конструкциями (перекрытия, выход на кровлю) должна располагаться противопожарная разделка, заполненная несгораемым материалом, для этих целей подойдёт базальтовая вата. Расстояние от наружной поверхности дымохода и деревянных конструкций определяется типом камина или печи и видом трубы.

    Дымоход должен быть надёжно изолирован от сгораемых конструкций

    В любом случае оно должно быть не меньше 13 см для сэндвич-труб и 25 см для одинарных. Если пластины, прикрывающие отверстие, выполнены из стали, на деревянные конструкции их накладывают через лист изолирующего материала (асбестовый картон, стекломагнезит, ГВЛ).

    Противопожарная разделка должна присутствовать при проходе как через горизонтальные, так и вертикальные конструкции

    • Кирпичный дымоход вместо разделки ватой может иметь утолщение до полутора кирпичей (38 см) с прокладкой из асбокартона или СМЛ в местах прохода через сгораемые конструкции.
    • Между каминной трубой и стенами из сгораемых материалов необходимо выдержать определённое расстояние либо установить защитный экран.
    • Важно правильно установить облицовку заводской каминной топки, исключив её перегрев. Между потолком и внутренним пространством облицовки должна располагаться конвекционная камера, отделённая теплоизолирующими экранами. В облицовке и камере нужно сделать вентиляционные отверстия достаточного сечения.

    Примерно так должна выглядеть конструкция дымохода и камина, собранная с учётом противопожарных требованийДымоход должен быть надёжно изолирован от сгораемых конструкций

    В заключение отметим, что расчет дымохода для камина и его монтаж — дело ответственное и выполнение этих работ следует доверить квалифицированным мастерам.

    Видео: дымоход для каминов

    Разводка труб: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности полипропиленовых, металлопластиковых изделий, в квартире, в санузле

    Как выполняется разводка труб в жилых помещениях

    Как правило, любой капитальный ремонт не обходится без замены старых коммуникаций, особенно когда трубы старые и ржавые. Сам по себе этот процесс не особенно сложный, единственное, нужно грамотно выполнить разводку. Чтобы помочь в этом вопросе, далее мы рассмотрим, как выполняется разводка труб в квартире своими руками.

    Разводка полипропиленовых труб

    Общие сведения о коммуникациях

    Как правило, под разводкой труб подразумевает проводка водопровода в санузлах и на кухне. Но помимо этих инженерных систем также существуют и отопительные, газовые, а в некоторых случаях в трубы спрятаны и электрические коммуникации.

    Важно!
    Разводка газовых труб в частном доме и квартире обычно выполняется специалистами.

    Как правило, людей, которые решились взяться за капитальный ремонт своими руками, интересует – можно ли вообще справиться с прокладкой нового трубопровода, не будучи специалистом в этом деле? Многое зависит от материала труб – выполнить монтаж «пластика» не составит труда даже для новичков в этом деле.

    Но, помимо выбора материала для труб, чтобы грамотно выполнить разводку, следует определиться со следующими моментами:

    • Типом монтажа (скрытый или наружный);
    • Схемой разводки.

    Конечно же, для этого необходимо ознакомиться с различными нюансами возможных вариантов выполнения трубопровода.

    Материалы для обустройства водопровода

    На сегодняшний день существует несколько вариантов материалов для трубопровода, поэтому, прежде чем сделать выбор, нужно ознакомиться с особенностями каждого:

    Оцинкованные стальные трубы

    Являются старым поверенным вариантом. Они прочные и достаточно долговечные (до 25 лет), однако, со временем начинают внутри ржаветь и в них появляются наросты, в результате чего страдает качество воды. Кроме того, самостоятельно выполнить их монтаж довольно сложно.

    Из нержавеющей стали

    Гораздо более долговечные, чем предыдущий вариант (до 50 лет) и не подвержены ржавлению. Однако, цена их очень высокая.

    Являются хорошим вариантом, так как очень прочные, гладкие и долговечные. Единственным недостатком является очень высокая стоимость.

    Являются наиболее дешевым вариантом, кроме того, они легко гнутся, не ржавеют и внутри них не накапливаются отложения. Правда, фитинги для такого трубопровода довольно дорогостоящие, кроме того, металлопластиковые изделия боятся температуры свыше 95 градусов.

    Средние по цене, эластичные и в то же время достаточно прочные. Долговечность составляет более 30 лет. Единственным их недостатком является неустойчивость к высокой температуре, поэтому их можно использовать только для холодного водопровода.

    Разводка труб из полипропилена в последнее время пользуется наибольшей популярностью. Они обладают хорошей прочностью и долговечностью (до 50 лет).

    Таким образом, для самостоятельной замены трубопровода, наилучшим вариантом являются пластиковые трубы. Правда, для монтажа полиэтиленовой или полипропиленовой разводки понадобится специальный сварочный аппарат. А вот разводка металлопластиковых труб своими руками может выполняться без какого либо специального оборудования.

    Водопровод из металлопластика

    Прокладка труб

    Как уже было сказано выше, существует два варианта разводки трубопровода:

    • Скрытая — трубы вмурованы в стену;
    • Открытая – трубопровод остается на виду.

    Теперь подробней ознакомимся с достоинствами недостатками каждого вида.

    Скрытая разводка

    Данный вариант разводки отлично подходит для небольших помещений, где на счету каждый квадратный сантиметр полезной площади.

    Среди достоинств скрытого монтажа можно выделить следующие моменты:

    • Благодаря тому, что трубопровод скрыт от глаз, помещение приобретает аккуратный, более эстетичный вид.
    • Возможность расставлять мебель вплотную к стенам.
    • При пожаре водопровод не повредится.

    Выполнение скрытой разводки в штробах

    Наряду с достоинствами, данный вариант разводки имеет и некоторые недостатки:

    • Выбор материала трубопровода ограничен. так как в стену нельзя вмонтировать разборные соединения. К примеру, допускается разводка полипропиленовых труб или полиэтиленовых, соединение которых осуществляется при помощи сварки.
    • Трудоемкость работ — штробление стен является не только долгой, но и достаточно тяжелой, а также пыльной процедурой.
    • Сложность монтажа трубопровода – его необходимо предельно точно собрать, строго под выполненные штробы.
    • Для осуществления ремонтных работ нужно разрушать отделку стен .

    Таким образом, прятать разводку в стены не всегда целесообразно.

    Открытая разводка

    Открытый монтаж имеет ряд преимуществ перед скрытым:

    • Возможность монтировать любые виды трубопровода;
    • Монтаж менее трудоемкий;
    • Легкий демонтаж;
    • Возможность контролировать состояние конструкции.

    На фото — открытый водопровод

    Недостатки открытого водопровода:

    • Малопривлекательный внешний вид.
    • Уменьшение полезной площади.
    • В случае пожара пластик может пострадать.

    Совет!
    Если водопровод смонтирован открытым способом, его можно скрыть при помощи коробов для прокладки труб .

    В результате, выбор каждый должен делать сам, в зависимости от индивидуальных условий.

    Схема тройниковой разводки горячего и холодного трубопровода

    Схема разводки

    Важным моментом при устройстве водопровода является схема. На этом этапе нужно определить не только расположение труб и места их соединения, но и их диаметр.

    Вариантов разводки, конечно же, существует много, и зависят они от расположения сантехнических приборов в помещениях.

    Однако, все существующие схемы можно условно поделить на два вида:

    • Тройниковая (последовательная);
    • Коллекторная.

    Теперь ознакомимся с особенностями каждой.

    Тройниковая схема

    В этом случае все источники водопотребления подключаются последовательно, в результате чего от магистрали проходит одна труба. Отвод к каждому потребителю осуществляется при помощи тройника для соединения труб. отсюда и такое название. Недостатком такой схемы является то, что при использовании сразу нескольких источников, у последнего может существенно снизиться напор.

    Коллекторная разводка труб в новостройке

    Коллекторная схема

    Смысл данной схемы заключается в том, что к магистрали подключается коллектор, от которого к каждому источнику потребления идет отдельная трасса. При этом на каждом выходе из коллектора имеется шаровой кран, что позволяет выполнять ремонт любого источника, без ущерба для других.

    Достоинством такой разводки является то, что напор во всех источниках потребления одинаковый. Однако, коллекторная разводка труб своими руками требует больших затрат времени и финансовых средств, так как для нее понадобится большее количество материала.

    Схема коллекторного подключения водопровода

    По этой причине чаще выполняют последовательное соединение, кроме того, если правильно рассчитать трубопровод, то можно обеспечить примерно одинаковое давление для всех источников водопотребления.

    Обратите внимание!
    При монтаже трубопровода в квартире, необходимо использовать трубы диаметром не менее 20 мм.
    Это позволит обеспечить нормальный напор для всех источников водопотребления.

    Порядок выполнения разводки

    Определившись со всеми вышеперечисленными моментами, необходимо изобразить на бумаге план жилья, на котором должны быть отображены все сантехнические приборы. После этого выполняется разводка на бумаге, которая, по сути, является планом для дальнейшей работы. К тому же, она позволяет заранее рассчитать необходимое количество материалов.

    Сборка пластикового трубопровода

    После выполнения всех подготовительных работ, можно приступать непосредственно к монтажу трубопровода. Данный процесс, как уже было сказано выше, зависит от типа труб. На нашем строительном портале вы можете подробней ознакомиться с технологией монтажа трубопроводов разного вида.

    Вывод

    Разводка труб в санузле и на кухне, благодаря современным материалам, может быть выполнена самостоятельно, без помощи специалистов. Главное – правильно выполнить планирование и использовать подходящие по диаметру трубы.

    Что касается выбора типа проводки, то дать однозначный совет невозможно, так как в каждом отдельном случае наиболее целесообразным может оказаться тот или иной вариант. Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

    Полиэтиленовые трубы, газопровод трубы, водопровод трубы (Киев, Украина)

    Трубы из полиэтилена


    Применение

    Трубы из полиэтилена для газопроводов. выпускаемые по ДСТУ Б В.2.7-73-98, предназначены:

    • для прокладки подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы в качестве сырья и топлива в промышленности и коммунально-бытовом секторе.

    Трубы напорные для трубопроводов. выпускаемые по ТУ У В.2.7.-21547843.006-2001, предназначены:

    • для строительства трубопроводов, транспортирующих воду для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технических целей при температуре среды до 60 °С
    • при сооружении подземных коммунальных сетей и магистральных трубопроводов

    Номенклатура

    Полиэтиленовые трубы выпускают из полиэтилена марки ПЭ-80 и ПЭ-100. Для газоснабжения диаметром от 20 до 315мм на рабочее давление 4 и 6 бар и для водопровода диаметром от 16мм до 315мм на рабочее давление от 5 до 20 бар.

    Полиэтиленовые трубы изготавливаются в прямых отрезках длиной до 12м и в бухтах от 50м до 500м. Трубы диаметром свыше 125мм выпускаются только в отрезках.

    Преимущества


    • долговечнее стальных труб (гарантийный срок службы 50 лет, прогнозируемый срок — 100 лет);
    • обладают высокой коррозийной и химической стойкостью, стойки ко всем видам грунтов и к подавляющему большинству транспортируемых веществ, не боятся контактов с водой и стойки к большинству агрессивных сред;
    • со временем пропускная способность полиэтиленовой трубы не снижается (внутренняя — поверхность трубы практически не зарастает);
    • основная часть типоразмеров полиэтиленовых труб выпускается длинномерными отрезками, поэтому, например, на 1 км полиэтиленового газопровода диаметром 110мм приходится всего два-четыре стыка, в то время как для стального — более 80 стыков;
    • в 2-4 раз легче стальных, поэтому перемещения их при монтаже не требуют грузоподъемных механизмов, одно транспортное средство перевозит в 2-4 раз больше полиэтиленовых труб, чем стальных;
    • стыковая сварка полиэтиленовых труб значительно дешевле, проще и занимает меньше времени;
    • строительство и реконструкция сетей водо- и газоснабжения с применением полиэтиленовых труб дает экономию до 40% затрачиваемых средств по сравнению с традиционными методами;
    • применение полиэтиленовых труб позволяет существенно уменьшить аварийность, особенно в сейсмических зонах и подвижных грунтах, также позволяет использовать бестраншейные технологии.