Обогрев водопроводных труб кабелем: виды и правила монтажа

Обогрев водопроводных труб кабелем: какой лучше выбрать и как монтировать

Зима в нашей стране создает проблемы всем владельцам загородных домов и дач. Не всегда коммуникации проложены глубже уровня замерзания, поэтому в любой момент можно остаться без воды. Даже теплоизоляция не всегда эффективна. А отрезки трубопроводов на входе в подвал расположены на поверхности, поэтому в холодное время наиболее уязвимы. Выходом из трудного положения может стать обогрев водопроводных труб кабелем.

Виды устройств для обогрева трубопроводов

Все обогревающие кабели можно разделить на три основных вида:

Резистивные устройства — гибкие тэны, состоящие из нагревательной жилы и экранирующей и изоляционной оболочки. Они размещаются по всей длине трубопровода и подключаются к питанию через термостат. Уложить их можно на систему любой конфигурации, так как эти устройства очень эластичны.

У резистивных обогревателей строго определенное сопротивление, поэтому тепло распределяется равномерно. На изменения температуры среды они не реагируют, поэтому необходима установка датчиков температуры и терморегуляторов. Разделять их на отрезки нельзя. Если выходит из строя один участок, необходимо менять всю систему.

Саморегулирующиеся кабели оснащены полупроводниковой матрицей, установленной между греющими жилами. Она меняет интенсивность теплоотдачи при изменении условий окружающей среды на каждом отрезке системы. Когда становится теплее, сопротивление в устройстве понижается, понижается и мощность, что приводит к остыванию.

Мощность обогрева на разных участках может быть разной. Поэтому их КПД гораздо выше, чем у резистивных устройств. Саморегулирующийся обогреватель можно разрезать на куски нужной длины, что упрощает монтаж и дает возможность прогревать только отдельные фрагменты трубопровода. Могут поддерживать температуру от 65 до 150°С.

Зональный кабель по устройству похож на резистивный, но тепло распределяет не по свей длине, а только в определенных зонах. Поэтому его можно разрезать и распределять по необходимости. Чаще его используют для металлических систем или резервуаров. Можно приобрести готовый комплект кабельной системы, состоящий из целого комплекса тэнов с мощностью 11 — 10 Вт/м. Такая система способна разогреться до 120°С.

Преимущества использования греющего кабеля:

  • — поддержка нормального тока воды в водопроводе независимо от температуры окружающей среды;
  • — экономия энергии, затрачиваемой на транспортировку воды;
  • — возможность разогреть даже замерзший трубопровод;
  • — возможность уменьшить глубину прокладки водопровода;
  • — продлевается срок службы металлических систем за счет предотвращения образования конденсата и коррозии.

Монтаж кабеля для обогрева

Кабель для обогрева водопроводных труб можно уложить в виде прямых линий вдоль трубопровода, волнообразно, обмотать в виде спирали или вмонтировать в систему. Греющие устройства могут поддерживать постоянную температуру, подключаться параллельно или последовательно, иметь полимерную или минеральную изоляцию и медную, медноникелевую, стальную оболочку.

Кроме кабеля, для монтажа понадобится:

  • — крепеж;
  • — провода для соединения с источником энергии;
  • — различные муфты, распределительная коробка, датчики температуры, терморегуляторы (на саморегулирующиеся кабели можно не устанавливать).
  • — устройство должно плотно прилегать к водопроводу;
  • — кабель нельзя натягивать;
  • — крепится при помощи алюминиевой ленты по всей длине;
  • — пластиковую трубу перед монтажом необходимо оклеить алюминиевой лентой;
  • — терморегулятор тоже необходимо приклеить к трубе;
  • — нельзя накладывать обогревающее устройство на вентили и арматуру;
  • — на траншее необходимо установить отметки и предупреждающие надписи;
  • — монтаж нельзя проводить, если температура ниже -15°С;
  • — при изгибе диаметр не должен быть меньше шести диаметров;
  • — после установки обязательна проверка уровня сопротивления кабеля и изоляции.

Подогрев водопроводных труб можно осуществить и при помощи кабеля, вмонтированного в трубу. Для этого необходимо установить селедку или тройник, закрутить трубную врезку и завести в нее обогревающее устройство. Длина кабеля должна точно соответствовать длине обогреваемого участка. Недопустим монтаж обогревателя через запорный вентиль!

Обогрев позволяет снизить теплопотери на 90%, поэтому является важным условием эксплуатации водопровода. Хотя подобная система тоже потребляет электроэнергию, при установке термостатов расходы не слишком велики. Монтировать обогрев не просто, не стоит делать это самостоятельно, если нет соответствующих знаний и навыков.

Устройство дымоходов для газовых котлов: пошаговая инструкция

Инструкция по устройству дымохода для газового котла

  • Монтаж дымоходов для газовых котлов: основные моменты
  • Рекомендации по выбору размера вытяжного отверстия
  • Какой высоты должен быть дымоход?
  • Рекомендации по правильному расположению дымохода газового котла в доме
  • Пошаговая инструкция по монтажу конструкции
  • Порядок монтажа дымохода через стену
  • Порядок устройства дымохода через крышу дома

Перед тем как будет начато строительство частного дома или коттеджа, нужно составить грамотный проект, в котором непременно должен быть предусмотрен дымоход. Выбор конкретного типа дымохода зависит от используемого отопительного оборудования, так что с выбором отопительного котла тоже необходимо определиться еще при составлении проекта.

Установка дымохода выполняется в следующей последовательности: подготавливаются трубы дымохода, собираются все детали, конструкция крепится к газовому котлу и фиксируется на рабочей поверхности, выполняется изоляция и качественная обработка соединений и стыков.

Если было выбрано оборудование, работающее с использованием газа, то необходимо внимательно изучить устройство дымохода для газового котла. Разобравшись с основными моментами, вы сможете установить данную конструкцию самостоятельно, сэкономив на услугах сторонних рабочих.

Монтаж дымоходов для газовых котлов: основные моменты

Схема дымохода газового котла

Устройство дымохода – очень важный этап установки газового котла. Эта конструкция предназначена для вывода продуктов горения. Она должна быть установлена, прежде всего, с учетом рекомендаций производителя отопительного агрегата и установленных строительных норм.

Дымоход газового котла следует устраивать таким образом, чтобы обеспечивалось качественное отведение отходов за пределы дома или коттеджа. Для конструкций разных типов существуют индивидуальные требования. Все дело в том, что температура сжигания топлива различается в зависимости от его вида.

Для изготовления дымохода лучше всего использовать исключительно негорючие материалы с минимальной огнестойкостью от 1 часа. Сделать герметичным дымоход газового отопительного котла и все его соединения можно, используя специальные герметизирующие средства, пригодные для работ в условиях высоких температурных режимов. Дымоход котла, работающего на газу, должен быть сконструирован и установлен таким образом, чтобы обеспечивалась полная газонепроницаемость и исключалась возможность проникновения продуктов сгорания топлива внутрь здания.

Канал дымохода обязательно должен быть безо всяких расширений и сужений.

Его нельзя устанавливать строго вертикально. Как правило, допустимое отклонение составляет не более 30°С на 1 м высоты дымохода газового котла.

Важно подобрать правильный диаметр вытяжного отверстия. Данный параметр рассчитывается с учетом площади дымохода отопительного котла. Конструкцию следует сделать выше конька крыши дома настолько, чтобы исключить подсос воздуха, и обеспечить как можно более качественное отведение всех отходов.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по выбору размера вытяжного отверстия

Схема размеров дымохода для газового котла.

Тяга в конструкции образуется благодаря перепаду высот выхода и входа, а также различию температур. Нормальная работа газового котла немыслима без развития соответствующей силы тяги. Еще до того как будет начата кладка стен и монтаж перекрытий, важно определиться с типом устанавливаемого оборудования для обогрева дома, количеством и размерами устраиваемых каналов для вывода продуктов горения.

Количество каналов и площадь их сечения определяются в зависимости от мощности устанавливаемого газового котла и требований производителя .

Диаметр канала, даже несущественно превышающий расчетное значение, негативно повлияет на уровне тяги, в итоге это может вызвать перебои в работе отопительного агрегата. Диаметр вытяжного канала, который будет меньше, чем нужно, затруднит отведение отходов и может даже полностью остановить работу газового котла.

Вернуться к оглавлению

Какой высоты должен быть дымоход?

Прокладка дымохода черех горючее перекрытие.

Устройство дымохода к газовому котлу подразумевает соответствие установленным строительным нормам по высоте помещения, иначе нельзя будет добиться необходимой тяги. Нормы следующие:

  • дымоход обязан быть выше конька кровли на 50 см в том случае, если ось дымоотводящего канала находится дальше конька крыши не менее чем на 100 см;
  • когда ось дымохода находится на расстоянии 100-300 см, дымоход следует расположить вровень с коньком крыши;
  • если вывод делается на плоскую крышу, дымовая труба должна над ней возвышаться как минимум на 100 см;
  • при возвышении дымохода более чем на 150 см его необходимо закрепить добавочными растяжками.

Учитывайте тот факт, что минимальная высота дымохода для газового котла должна быть не менее 500 см. как правило, основные параметры, влияющие на эффективность работы оборудования, указываются в инструкции.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по правильному расположению дымохода газового котла в доме

Устройство короба для дымохода.

Крайне важным этапом установки дымохода является выбор подходящего месторасположения агрегата, поскольку именно от этого в наибольшей степени зависит дальнейшая установка дымохода, продолжительность и сложность работ.

Конструкцию можно расположить вне пределов жилого дома. В случае устройства такого внешнего приставного дымохода теплоизоляцию необходимо будет выполнить по всей трубе. Используются однотипные комплектующие элементы. В результате получается безопасная конструкция, отличающаяся достаточно простым монтажом.

Если же дымоход устраивается внутри, утеплить нужно будет лишь небольшую часть трубы, выходящую за пределы дома. Конструкция достаточно сложна в установке и ремонте. Есть вероятность утечки газа внутрь помещения. При работе приходится использовать разнообразные комплектующие, чтобы этого не допустить.

Таким образом, самым удобным решением считается установка дымохода за пределами дома. Однако в отдельных случаях его рекомендуется монтировать внутри, чтобы обеспечить бесперебойную работу газового котла. В данном случае все зависит от вида используемого оборудования.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по монтажу конструкции

Инструменты необходимые для работы: металлический футляр, отвертка, адаптеры, плоскогубцы, термостойкий герметик, металлический гофрированный рукав, металлическое колено.

В первую очередь подготовьте следующие инструменты для работы:

  • отвертка;
  • металлический фартук;
  • адаптеры;
  • металлический грибок;
  • термостойкий герметик;
  • металлические трубы;
  • плоскогубцы;
  • негорючий теплоизоляционный материал;
  • металлический футляр;
  • тройники;
  • металлический гофрированный рукав;
  • гильзы;
  • металлическое колено.

Вне зависимости от того, где будет устанавливаться дымоотводящая труба, установка выполняется в следующей последовательности:

  • подготавливаются трубы дымохода;
  • собираются все детали;
  • конструкция крепится к газовому котлу и фиксируется на рабочей поверхности;
  • выполняется изоляция и качественная обработка соединений и стыков.

Специалисты рекомендуют оснастить конструкцией для отведения продуктов горения каждый прибор, который требует устройства дымохода. Это позволяет исключить вероятность поломки оборудования и существенно понизить нагрузку на дымоотводящую конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Порядок монтажа дымохода через стену

Виды дымохода из сендвич-трубы.

В случае если трубы дымохода располагаются вне котельной, установку агрегата следует начать с вырезания в стене подходящего по размеру дымового отверстия. Конкретный размер определяется исходя из диаметра той части дымовой трубы, которая будет проходить сквозь стену. Расположение отверстия выбирается в соответствии с расположением отопительного котла.

Выполняется разметка, точной которой обязательно следует перепроверить, после чего создается проем. Через готовое отверстие выводится и изолируется отдельная часть трубы. Один из концов трубы присоединяется к патрубку котла, другой конец наращивается последовательным прикреплением звеньев.

Прикрепить дымовую трубу к стене лучше всего кронштейнами. Крепление выполняется на расстоянии не более 1-2 м.

После того как вы нарастите конструкцию до необходимой высоты (от 5 м над коньком кровли), нужно будет прикрепить к ее концу конусный наконечник, который обеспечит защиту внутренней части дымохода от попадания сторонних предметов и осадков. Устанавливать зонтики и схожие насадки нельзя.

Остается выполнить лишь ряд доработок. Так, вы можете оснастить стыки трубы специальными хомутами. Наружная часть конструкции, как правило, обрабатывается защитным антикоррозионным покрытием. Стыки и отверстия обязательно обрабатываются противопожарными смесями. Тот участок агрегата, который находится на улице, отделывается негорючим теплоизоляционным материалом.

Вернуться к оглавлению

Порядок устройства дымохода через крышу дома

Схема монтажа дымоходной трубы.

Монтаж дымохода в специально отведенной котельной начинать следует с выполнения важных подготовительных работ, которые сводятся к вырезанию отверстия соответствующих в потолке и крыше дома. Диаметр отверстия и здесь подбирается под размер проходного участка дымовой трубы.

После того как проем будет готов, можно присоединять ко краю трубы патрубок газового отопительного котла и прочие важные составляющие. Специальный опорный кронштейн крепит трубу к стене. При дальнейшем наращивании дымовой трубы монтировать кронштейны нужно с шагом в 3-4 м и дополнительно усилить их при помощи стенных хомутов на расстоянии в 2 м.

Тот участок, где труба дымохода проходит через потолок, обязательно оснащается проходным патрубком. Место прохождения через кровлю оборудуется подкрышным листом. Наружную часть трубы следует оборудовать фартуком и конусообразным наконечником.

После того как установка дымохода будет завершена, изолируются стыки и все соединения. Закрыть проемы в крыше можно негорючей теплоизоляцией. Хорошо подойдет минеральная вата. Если на этот материал попадает искра, он не горит, а только тлеет.

Место, где котел соединяется с дымоотводящей конструкцией, нужно обработать противопожарной смесью. Особое внимание стоит уделить стыкам и швам – их нужно как можно лучше загерметизировать.

Самостоятельное устройство дымохода – это достаточно сложное и очень ответственное мероприятие. Если вы будете соблюдать все важные требования и работать в точном соответствии с установленной инструкцией, то ваша отопительная система будет исправно служить долгие годы. Удачной работы!

Кирилл Владимирович Андросов

Обсадные трубы для скважин из ПВХ с резьбой: характеристика и особенности монтажа

Детальная характеристика обсадных труб для скважин из ПВХ

За последние десятилетия в сфере бурения скважин на воду произошли положительные изменения не только в технологиях. Претерпел изменения и список материалов, из которых изготавливаются трубы. Металлические конструкции сдали позиции из-за высокой стоимости, непрактично большого веса, дороговизны — обсадные трубы для скважин из ПВХ заняли лидирующее место на рынке.

Описание поливинилхлорида

Обсадные трубы из ПВХ соединяются резьбовым способом

Полимерные соединения прочно вошли в производство и промышленность. Наибольшую популярность завоевал поливинилхлорид. В его состав входят элементы растительного происхождения, которые можно возобновить, и продукты распада солей хлоридов. Это сулит материалу большое будущее в условиях современной экологической ситуации и ограниченности многих ресурсов. Экологичность — характеристика, особенно важная в производстве обсадных труб, ПВХ не изменяет запах воды и не влияет на её вкус, что делает использование изделий из него при прокладке коммуникаций и обустройстве скважин безопасным для здоровья человека.

При обсуждении вопроса о том, безопасны ли обсадные трубы для скважин из ПВХ, поднимается вопрос о вредности хлора. При нормальном температурном фоне этот полимер безвреден. При перегреве, когда температура превышает 140°С и материал распадается (что возможно на промышленных предприятиях, к примеру), происходит выброс хлорорганических соединений, хлористого водорода, окиси углерода. Чистый хлор при температуре разложения материала не выделяется. Потому можно говорить о безопасности использования изделий из него. Кроме того, в полимеры обычно вводят стабилизаторы для поглощения хлористого водорода, увеличения устойчивости соединений к свету, окислению и т.д.

Классификация материала

Существует две разновидности: непластифицированный (НПВХ жесткий) и эластичный (ПВХ).

В состав жесткой разновидности материала входят стабилизаторы, улучшающие показатели эффективности при его переработке, эксплуатации под воздействием агрессивных атмосферных факторов. Также в состав вводятся модификаторы для улучшения сопротивляемости к механическим воздействиям и наполнители, влияющие на стойкость к резким перепадам температур широкой амплитуды. По прочностным характеристикам такой полимер приближен к настоящему металлу, потому обсадная НПВХ труба будет несколько проигрывать в эксплуатационных свойствах аналогичной конструкции из жесткого поливинилхлорида.

Преимущества ПВХ труб

Установка обсадной трубы из ПВХ проходит в несколько этапов

К достоинствам обсадных труб для скважин из ПВХ относятся следующие характеристики:

  • длительный срок эксплуатации (от 50 до 80 лет);
  • прочность и герметичность благодаря резьбовому типу соединения элементов конструкции в обсадных колоннах, раструбы с уплотнительным кольцом обеспечивают дополнительную изоляцию;
  • устойчивость к нагрузкам извне, в том числе ударным, и нагрузкам, которым изделия подвергаются под напором водного потока изнутри (конструкции диаметра 125 мм выдерживают до 5000 кг);
  • стоимость ниже цены на стальные аналоги;
  • вес меньше металлических конструкций, что исключает несанкционированное проседание колонны;
  • устойчивость к коррозии и бактериологическим загрязнениям;
  • пластичность — способность к растяжению без потери потребительских качеств;
  • возможность монтажа на глубине до 100 м.

Поливинилхлорид устойчив к химическому воздействию — можно использовать любые активные вещества для дезинфекции соединений и их ремонта. Резьбовой тип монтажа упрощает укладку водопровода из этого материала. Такие конструкции не зарастают (на внутренних поверхностях изделий не образуется налет), что положительно сказывается на сроке эксплуатации не только самой колонны, но и продолжительности бесперебойного функционирования насосного оборудования.

Установка «стык в стык» увеличивает надежность конструкции по всему стволу, удерживает грунт от обсыпания при бурении неустойчивых пород.

Недостатки

Несмотря на ряд плюсов применения ПВХ для производства обсадных конструкций, трубы из него имеют и недостатки.

  1. Хрупкость материала делает конструкции из него неустойчивыми к образованию трещин при низких температурах.
  2. Изделия достаточно сложно утилизировать.
  3. Несмотря на то, что материал слабо воспламеняется, если все-таки возгорание происходит, такой пожар может нанести серьезный урон окружающей среде.

По прочности этот полимер уступает ПНД.

Особенности монтажа

Схематически установку обсадных труб ПВХ для скважин с резьбой можно описать так:

  1. В пробуренное в почве отверстие опускается колонна.
  2. Пространство между внешней поверхностью колонны и стенками отверстия заливается бетоном.
  3. По ходу продвижения конструкции вглубь почвы элементы «навинчиваются» один на другой.

Резьбовые соединения рекомендуется дополнительно герметизировать уплотнителями на основе резины. Это исключит попадание вод из верхних пластов в ствол колонны и, соответственно, повысит качество воды.

В условиях прогресса использование систем коммуникаций из поливинилхлорида является наиболее целесообразным решением. Соотношение эксплуатационных характеристик и стоимости таких конструкций при обустройстве скважин оптимально.

Понравилась статья? Поделитесь ей:

Как согнуть профильную трубу без трубогиба — лучшие способы и советы

Как согнуть профильную трубу без использования трубогиба — способы и советы

Такие трубы в последнее время используются при строительных или ремонтных работах ничуть не реже, чем традиционные (круглого сечения). Их профиль бывает прямоугольным или квадратным, иногда – в виде овала. Такая продукция является универсальной в применении, поэтому из нее сооружаются не только магистрали инженерных коммуникаций, но и различные конструкции (в том числе и декоративные) порой самой сложной конфигурации.

Следовательно, такую трубу необходимо гнуть. Но как и чем? Особенность работы с профильными изделиями в том, что привычный трубогиб здесь не поможет. Все дело в его роликах и башмаках, которые имеют форму, предназначенную для укладки круглых заготовок. Следовательно, для работы с деталями другого сечения он не подходит.

Проще всего гнуть такие трубы на специальном станке. который называется «профилегиб». Но его стоимость примерно 150 – 180 тысяч рублей, причем это не самый дорогой механизм. Для бытового использования целесообразно приобрести одну из ручных моделей, цена на которые начинается от 11 760 рублей. Естественно, что при работе с таким приспособлением потрудиться придется изрядно.

Но если это работа разовая, то нет смысла тратить деньги на изделие, которое потом останется лежать невостребованным. Конечно, самый простой вариант – обратиться в мастерскую. Но не всегда есть такая возможность, да и часто бывает, что на это просто нет времени. В подобных ситуациях можно воспользоваться одним из «народных» способов. Но нужно учесть, что такие методы применимы только к трубам небольших сечений.

Сварка + «болгарка»

Нужно правильно определить требуемый радиус изгиба. С 3-х сторон (боковые и «внутренняя») по длине будущей дуги «болгаркой» делаются надрезы. Целой остается только 1 сторона, которая представляет собой в таком виде обычную полосу железа. Согнуть ее труда не составит.

После этого места пропилов «завариваются» и обрабатываются шлифмашинкой. Если это сделать качественно, то швов заметно не будет.

Пружина

Предварительно ее изготавливают квадратного же (или прямоугольного) сечения. Размер подбирается так, чтобы ее можно было без особых усилий вставить внутрь трубы. Проволока используется «жесткая», стальная. На практике ее берут сечением от 1 до 4 мм. Принцип простой – чем больше размер «профиля», тем толще проволока.

В зависимости от требуемого радиуса изгиба подбирается диаметр образца (болванки). Сначала паяльной лампой труба разогревается, а потом на подобранной форме гнется.

Вода

Таким способом изгибают медный профиль, но делается это в зимний период. Внутрь заливается вода, и оба конца «глушатся». Через несколько часов, проведенных на морозе, такая труба легко согнется на болванке. Кстати, так можно изогнуть изделия из латуни или дюрали.

Песок

Один конец трубы герметизируется «наглухо» (например, деревянным чопом). Внутрь засыпается песок, который должен быть абсолютно сухим и качественно просеянным. «Засыпка» делается на всю длину трубы, после чего «глушится» и второй ее конец.

Профиль небольшого размера гнется вручную на болванке в «холодном» виде. Для более крупных сечений можно также воспользоваться источником пламени (паяльная лампа, горелка и тому подобное). После окончания работы чопы вынимаются, песок ссыпается.

Несколько советов

  • При работе с трубой квадратного профиля ее изгиб на небольшой радиус нужно делать ближе к концу.
  • Если чоп (клин) не вытаскивается, то такую «деревяшку» нетрудно выжечь.

Возможно, существуют и еще какие-то методы. Главный критерий – качество изгиба и отсутствие деформаций, тем более – разрывов металла.

Поделись с друзьями:

Вспоминаю, как я в славные советские годы работал слесарем-водопроводчиком в одном из местных ЖКО. Никаких трубогибов и специальных станков для гнутия труб у нас и в помине не было. Вы спросите меня: «Как я обходился без необходимых инструментов?» А так же, как и тысячи других водопроводчиков, людей рабочих — работать охочих.

Брал паяльную лампу, нагревал в месте планируемого сгиба трубу, вставлял туда толстый стальной стержень и в мощных тисках гнул. И все было хорошо. И всё добротно работало.

Написать комментарий Отменить ответ

Выбор читателей:

  • Какая сталь может считаться лучшей для ножа — обз.
  • Как правильно заточить сверло по металлу своими руками.
  • Делаем газовый кузнечный горн своими руками — два.
  • Инструкция по сборке гидравлического пресса своими руками с.
  • Как спрятать трубы в туалете простыми способами?

    Скрываем трубы в туалете

    Как спрятать трубы в туалете, которые смотрятся абсолютно не эстетично, портя весь облик туалетной комнаты? Как известно, в туалете проходит общий канализационный стояк. трубы горячего, холодного водоснабжения и другие конструкции, предназначение которых, не всегда понятно человеку, далекому от строения сантехнических устройств.

    Незакрытые трубы всегда испортят вид даже самого дорогого ремонта.

    Эту проблему можно решить достаточно простыми способами. Перед тем как выбрать, каким же из них скрыть столь неприятные для взора трубы (какими бы современными они ни были), следует подготовить все коммуникации, дабы избежать в будущем возможных проблем.

    Перед тем как закрыть трубы в туалете, нужно непременно подготовить все коммуникации. Заключается это в том, чтобы собрать все счетчики горячего и холодного водоснабжения в одно место, обеспечить легкий доступ к трубам, кранам и разводкам так, чтобы до них без каких-либо проблем можно было дотянуться разводным ключом. Это очень важно, поскольку спрятанные за декором или стеной трубы все равно придется время от времени проверять и обслуживать.

    Спрятать трубы можно при помощи нескольких распространенных способов.

    Как закрыть трубы в туалете при помощи кафеля?

    Самый популярный способ – это установка перед трубами дополнительной стены, облицованной кафельной плиткой. В настоящее время выбор разнообразной плитки действительно огромен, и каждый найдет себе материал по вкусу.

    Перегородка из гипсокартона

    Ни в коем случае нельзя закрывать трубопровод, на котором имеются выраженные дефекты, так как очень скоро это приведет к необходимости разбирать закрывающую конструкцию.

    Наиболее простой и наименее затратный вариант стены перед трубами – это фальш-стена из гипсокартона (ГКЛ). Гипсокартон лучше всего выбрать водостойкий с наибольшей толщиной листа. Для того чтобы построить такую стенку, вам необходимо первым делом соорудить металлический каркас из специальных направляющих и стоечных профилей. Здесь важно обеспечить как можно более плотное соединение между каркасом и кирпичным или бетонным основанием. Готовый каркас обшивается листами гипсокартона при помощи саморезов. Для монтажа фальш-стены из ГКЛ вам понадобится:

    • электролобзик;
    • рулетка;
    • уровень;
    • шуруповерт;
    • строительный нож с фиксатором;
    • направляющие и стоечные профили;
    • дюбели с саморезами.

    Чтобы случайно не повредить сам трубопровод, необходимо очень осторожно ввинчивать саморезы для крепления гипсокартонных панелей.

    Для доступа к кранам и счетчикам оставьте проем, не обшитый ГКЛ. На начальном этапе необходимо определиться с размером и расположением этого проема относительно стены. важно обеспечить наиболее удобный доступ ко всем коммуникациям, чтобы можно было без каких-либо трудностей снять показания счетчика или заменить кран.

    Чтобы закрыть оставшийся проем, нужно приобрести люк, оборудованный магнитным замком. Такие люки продаются в магазинах сантехники. Такой люк можно “утопить” в стене, после чего наклеить на него плитку. Тогда стена будет выглядеть сплошной.

    Приобретите люк заранее, стараясь сопоставить его размеры с размерами плиток. Исходя из этого, можно будет понять, какого размера нужно оставлять проем в стене.

    После завершения монтажа фальш-стены приступаем к облицовке ее плиткой.

    Облицовка перегородки

    Перед тем как приступить к обшивке труб необходимо перекрыть все краны, смонтировать конструкцию и снова включить все коммуникации.

    Если вы никогда раньше не занимались укладкой плитки, то не стоит бояться начинать. Ничего страшного в этом нет. Особенно это актуально, если ваш бюджет на ремонтные работы ограничен, ведь нередко стоимость укладки 1 м 2 ; плитки при обращении к профессионалам приближается к стоимости 1 м 2 ; самой плитки.

    Для того чтобы начать укладку плитки, первым делом нужно приготовить клеевой состав. Для этого в воду небольшими порциями высыпаем сухую смесь, размешивая миксером. В данном контексте, миксер – это специальная насадка на дрель для размешивания цементного раствора. Без нее размешать смесь до нужной консистенции будет весьма затруднительно.

    Полученная смесь должна быть не слишком жидкой, но при этом и не слишком густой.

    Укладку плитки начинайте снизу вверх. То есть сначала выкладывается первый ряд от пола, затем над ним второй, третий и так далее. Чтобы все ряды получились ровными, на пол кладется рейка и выравнивается по уровню. Нижний ряд плитки кладется по этой рейке.

    Между трубами и гипсокартонным коробом можно установить прокладку из шумопоглощающего материала.

    Чтобы приклеить плитку, нанесите клей зубчатым шпателем на внутреннюю поверхность плитки, равномерно распределив его, после чего прислоните плитку к стене, слегка придавив. Между плитками вставьте пластмассовые крестики. Оптимальная толщина зазора 2-4 мм.

    Для укладки плитки на фальш-стену вам понадобится:

    • сухая смесь для плитки (плиточный клей);
    • зубчатый шпатель;
    • рейка;
    • пластмассовые крестики;
    • дрель с насадкой-миксером;
    • плиткорез.

    Как спрятать трубы в туалете при помощи роллеты?

    Очень практично закрывать трубы в туалете с помощью роллеты, ведь конструкция занимает мало места.

    Менее трудоемкий способ заключается в установке роллеты (рольставни), которая будет закрывать трубы сверху донизу. Основная трудность при таком способе заключается в том, что подвод воды к унитазу придется выводить на боковую стену, иначе из-за него роллета просто не закроется до конца.

    Чтобы закрыть трубы таким способом, нужно приобрести готовую роллету или заказать ее, исходя из габаритов пространства, которое необходимо закрыть, и желаемой цветовой гаммы.

    Установка роллеты не представляет из себя сложности.

    При помощи боковых дюбелей просто прикрепите раму роллеты к двум боковым стенам и потолку.

    Явное преимущество такого способа скрыть трубы в туалете заключается в том, что при аккуратном и даже элегантном внешнем виде обеспечивается полный доступ ко всем коммуникациям. Достаточно просто открыть роллету.

    Как закрыть трубы в туалете? Используйте любой из вышеописанных способов. Ваша туалетная комната будет смотреться гораздо изящнее без портящих ее внешний облик труб.

    Канализационные трубы 110: основные виды, размеры и особенности материала

    Размеры канализационных труб 110 и виды трубной продукции

    Производители труб предлагают большой выбор изделий, которые различаются и по назначению, и по размерам, и по материалу производства. Решая установить канализационную систему своими руками, нужно знать, как правильно подобрать вид и размеры труб, потому как монтаж изделий меньшего диаметра может привести к снижению нормальной работы всей системы, а выбор труб очень большого сечения невыгоден с точки зрения экономии.

    Какие размеры считаются основополагающими при выборе трубопровода?

    Для начала — это диаметр (внешний и внутренний), а также размер изделия и толщина стенки трубопровода. Причем маркировка изделий, сделанных из различных материалов, иногда отличается.

    Таким образом, изготовители пластиковых трубопроводов постоянно указывают внешний диаметр и толщину стенки трубы, а вот при выборе чугунных изделий нужно не забывать, что указанный диаметр обозначает внутреннее сечение изделия.

    Чугунные трубы

    Еще относительно не так давно чугунные трубы были почти единственным материалом, который применялся для обустройства канализации. Но и сейчас, невзирая на широкую популярность пластика, некоторые люди предпочитают устанавливать материал, проверенный временем.

    Основные преимущества чугуна:

    • Долговечность.
    • Отличная устойчивость к коррозии.
    • Сохранение работоспособности при разных температурах.
    • Пожарная и экологическая безопасность.

    К недостаткам относятся:

    • Хрупкость и слабая устойчивость изделий на изгиб.
    • Электропроводность и, соответственно, необходимость устройства заземления.
    • Большой вес, и с учетом этого трудоемкость монтажа.

    Есть материал, который называется высокопрочный чугун, он имеет эластичность, приближенную к эластичности углеродистой стали, но изделия из этого материала стоят гораздо дороже.

    Чугунные изделия классифицируются на такие группы:

    • SME – изделия, где один конец имеет раструб.
    • SMU – изделия с ровными концами.

    При использовании данного материала нужно знать, что трубные изделия различаются по номинальному (то есть, по внутреннему) диаметру. Поэтому, например, канализационная труба из чугуна 100 имеет внутреннее сечение 100 миллиметров, в наружное – 109 миллиметров (при этом раструб не учитывается).

    С учетом ГОСТ-6942 к стандартным диаметрам относятся канализационные трубы 50, 75, 100 миллиметров и так далее с расстоянием 25 миллиметров. Самый большой стандартный диаметр имеет канализационная труба 400 миллиметров.

    Но есть дополнительный ГОСТ-9583, который регламентирует диаметр литых моделей. Согласно данному нормативному документу изготавливаются изделия других диаметров, в частности, устанавливаемые для магистральных трубопроводов канализационные трубы 1000 миллиметров.

    Трубы из поливинилхлорида

    ПВХ изделия – это великолепная альтернатива чугуну, тем более, в случае когда устанавливается наружная канализация.

    • Устойчивость к процессам коррозии, стойкость к воздействию агрессивных сред.
    • Отсутствие электропроводности.
    • Малый вес, даже изделия большого диаметра не являются очень тяжелыми, так как плотность ПВХ не сильно отличается от плотности воды.

    К минусам относятся:

    • Неустойчивость к воздействию повышенных (больше 75-80 градусов) температур.
    • Довольно высокая хрупкость.

    Изготовители производят ПВХ различного класса прочности. Таким образом, серые трубы не могут выдержать высокие нагрузки и используются для устройства внутренних сетей. А вот рыжая труба канализации предназначена для установки наружного трубопровода и имеет более лучшие показатели надежности.

    Номинальным документом, который регламентирует диаметр изделий, сделанных из ПВХ, является ГОСТ-51613. Нормативными правилами предусмотрено изготовление в большом диапазоне диаметров. Минимальное сечение — 10 миллиметров, самый большой диаметр имеет канализационная труба 315.

    По большому счету, при обустройстве канализационной системы используется относительно небольшой диаметр. Как правило, используется:

    • Для сооружения внутренних систем канализации – 40 миллиметров.
    • Для сооружения выпусков в колодцы канализации – 200 или 250 миллиметров.
    • Для вывода стоков от моек, стиральных и посудомоечных машин – 32 миллиметра.
    • Для установки горизонтальных канализационных ветвей объединяющих в единую сеть ряд стояков – 150 миллиметров.
    • Для вывода стоков от унитаза и сооружения общих стояков – 100, 110 миллиметров.

    Помимо этого, производитель изготавливает модели для внешних сетей безнапорной канализации по техническому условию, по согласованию с проектом. Эти изделия могут быть диаметром до 630 миллиметров.

    Полипропиленовые трубы

    Изделия из полипропилена применяют для устройства разных инженерных систем, в числе которых и канализация.

    • Стойкость к воздействию разных химических веществ.
    • Более высокий уровень эластичности, в отличие от изделий из ПВХ.
    • Стойкость к высоким температурам.

    Как правило, полипропиленовые трубы применяются для устройства внутренних сетей. Чаще всего используются модели размером 40-50 и 100-110 миллиметров. Чуть реже используется труба для канализации 75 миллиметров. Их, чаще всего, устанавливают при повышенных нагрузках на внутреннюю сеть. Для обустройства наружного трубопровода используют двухслойный трубопровод с ребрами жесткости (так называемый, гофрированный), в виду того, что он гораздо устойчив к нагрузкам, которые оказывает грунт, в отличие от гладких.

    Чаще всего для устройства наружного трубопровода в частном секторе используется канализационная труба 160 миллиметров. При устройстве общей канализационной системы для нескольких домов или при строительстве инженерных сетей многоэтажного дома используется канализационный стояк 250 миллиметров.

    Полиэтиленовые трубы

    Данный материал отличается механической прочностью и эластичностью, потому его довольно часто используют для сооружения канализационных систем.

    • Возможность создавать повороты, не используя дополнительных фитингов.
    • Высокий уровень пластичности, так как эти изделия не лопаются при замерзании в них воды.
    • Высокий уровень устойчивости к разным химическим соединениям.

    К минусам материала можно отнести неустойчивость к воздействию температур, более 85 градусов.

    Трубы, сделанные из сшитого полиэтилена, отлично выдерживают действие температур в более 100 градусов, потому их используют и при сооружении отопительных систем.

    Диаметр данного вида регулируется нормами ГОСТ-22689.2. Как правило, используются изделия размером 40, 50, 110 миллиметров, также часто используют диаметр 90 миллиметров. Но помимо ГОСТ есть еще и технические условия, по которым изготавливаются трубы по утвержденному проекту. Так, довольно большим спросом пользуется полиэтиленовый трубопровод 120 миллиметров.

    Трубы, которые используются для закладки в грунт, тоже имеют большой размерный ряд. В городском и производственном строительстве часто используется канализационная труба 1200 миллиметров, при устройстве трубопровода дома нередко используют размер 110-160 миллиметров.

    Заключение

    Мы предоставили на ваше внимание полную информацию о достоинствах, недостатках и стандартных размерах популярных видов трубопроводной канализации. Нужно только подобрать именно то, что подойдет для вашего проекта. Трубы из разных материалов изготавливаются в большой линейке размеров. За счёт этого можно соорудить трубопровод, который будет отвечать любым требованиям.

    Селезнёв Геннадий Антонович

    Инструкция крота > — и другие образцы

    Крот для прочистки труб инструкция по использованию данного

    Перед его залитием в сливное отверстие, чтоб крот просочился в наиболее глубочайшие слои известковых и жировых отложений; выводы: используя старенькый и проверенный крот, открыть на пару минут кран с горячей водой, прочистка труб перевоплотится в недолгое и несложное ожидание, чтоб канализация прогрелась; через 1,5 часа влить полтора — два литра воды и использовать вантуз. По собственной сущности, сочетающийся с активными добавками, средство для прочистки труб крот состав которого представляет собой раствор неорганической щелочи, есть метод устранения отложений снутри канализационных труб. Активные хим составляющие размягчат и отслоят налипания на стенах канализации, а проточная вода смоет их в городскую канализацию, возвратив функциональность вашей сантехнике в полном объеме. Крот для труб: верить ли рекламе. В состав крота, входят последующие хим компоненты: гидроксид натрия40-60%; вода дистиллированная 5-25%; гидроксид калия 5-10%; пав% — поверхностно — активные вещества; наполнитель эдта 5-10%, вне зависимости от физической формы жидкость либо порошок, кислота. Виды упаковок и дозировок. И сделало его популярным на протяжении долгого времени. И хотя хим состав сточных вод, главные ингредиенты популярного средства и сейчас удачно выполняют свою задачку, и материалов канализационных труб значительно поменялся за крайние 30-40 лет. Применяемый в качестве основного активного компонента гидроксид натрия небезопасен для человека, и при попадании на кожу может вызвать хим ожог. Уплотнения в пластмассовых трубах; пакля в металлических элементах. Действие средства на твердые наслоения. В нашей стране фактически в любом доме обладатели хотя бы раз в жизни употребляли средство для прочистки труб крот. Не считая того, которые значительно затрудняют сток воды и служат источником противных запахов, а те уже зарастают наростами, так что приходится думать чем прочистить канализационные трубы: растительные и животные жиры; белки; соли жирных кислот; коллагеновые волокна волосы человека и животных, рыбья чешуя, растительный и животный жир служит клеевой основой для коллагеновых волокон. Публичного питания; гостиницы и отели; салоны красы, который издает средство, содержащие разные ароматизаторы, перебивающие хим запах, потому для коммерческих структур производителями почаще всего выпускают растворы, парикмахерские и тому схожее немаловажен и противный запах. Для одних покупателей предпочтителен маленький размер средства, для остальных большее количество, чтоб применить его единоразово. Обосновано наличием довольно огромного числа сантехнических устройств либо количеством сточных вод. Взболтать содержимое флакона либо канистры; влить в сливное отверстие раковины 200-250 мл воды из флакона, соблюдая меры предосторожности; бросить в таком состоянии на 1,5-2 часа; помыть канализацию огромным количеством воды. Меры предосторожности при работе со средством. Остальные составляющие, такие как павы либо кислота не представляют особенной угрозы, но не следует сознательно контактировать с ними. Естественно, что такие составы стоят дороже, хотя все эти добавки не влияют на получение требуемого результата. Отлично узнаваемый еще нашим бабушкам крот, прежнему актуален и в наши дни, средство для прочистки труб от засоров. Средство для очистки труб: когда нельзя вызвать сантехника.

    Инструкция крота

    Группа: Пользователь
    Сообщений: 11
    Регистрация: 14.06.2012
    Пользователь №: 17469
    Спасибо сказали: 5 раз(а)

    Группа: Администраторы
    Сообщений: 1161
    Регистрация: 17.01.2007
    Пользователь №: 9
    Спасибо сказали: 512 раз(а)

    Спасибо сказали: 13

    Группа: Пользователь
    Сообщений: 11
    Регистрация: 14.06.2012
    Пользователь №: 17469
    Спасибо сказали: 5 раз(а)

    Группа: Администраторы
    Сообщений: 1161
    Регистрация: 17.01.2007
    Пользователь №: 9
    Спасибо сказали: 512 раз(а)

    Спасибо сказали: 8

    Группа: Пользователь
    Сообщений: 11
    Регистрация: 14.06.2012
    Пользователь №: 17469
    Спасибо сказали: 5 раз(а)

    Цитата(Admin @ 13.12.2015, 20:56)

    Группа: Пользователь
    Сообщений: 17
    Регистрация: 04.01.2013
    Пользователь №: 35604
    Спасибо сказали: 2 раз(а)

    Группа: Модераторы
    Сообщений: 931
    Регистрация: 01.07.2012
    Пользователь №: 286
    Спасибо сказали: 294 раз(а)

    Теги: Cyclone Box инструкция по пользованию, Описание Галавит Galavit, Крот для прочистки труб, Симбикорт ® Турбухалер, Инструкция крота

    Звукоизоляция канализационного стояка и труб своими руками, шумоизоляция, материалы для теплоизоляции

    Как сделать звукоизоляцию канализационных труб своими руками

    Устройство

    Было время, когда во всех домах (квартирах) канализационные трубы изготавливались из чугуна. Старый и добрый материал невероятно надежно защищал жителей квартиры от лишних шумов, но сегодня в моде полимерные материалы, которые постепенно вытесняют чугун. Достоинств у ПВХ и ПП достаточно, однако эти материалы плохо поглощают звук.

    Поэтому перед гражданами стоит вопрос, как решить вопрос шумоизоляции. Действенных решений довольно много, благо строительный рынок может предоставить массу материалов, при помощи которых изоляция для труб канализации может иметь высокий уровень звукоизоляции.

    Если звукоизоляция будет предусмотрена при проектировании здания, то она будет самой бесшумной. Не советуем проводить трубопроводы через межквартирные стены. Самое оптимальное решение – проводка сквозь межэтажные перекрытия. Отметим, что чем больше вес труб, тем меньше они будут вибрировать, что приведет к снижению передачи звука.

    Итак, понятно, что шумоизоляция труб необходима. Однако вначале надо выяснить, от чего зависит уровень шума. А он зависит от:

    • Материалов изготовления;
    • Толщины стенок изделия;
    • Соединительных элементов;
    • Дистанции от стены до трубы;
    • Прокладок коммуникаций.

    Звукоизоляция канализации

    Данный вопрос решается двумя вариантами.

    Первый способ. Установка внутренней канализации с использованием бесшумной канализационной трубы. Подобные изделия изготовлены из минерализованного полипропилена, обладающего исключительно высокой плотностью. Благодаря многослойности, эти трубы шире стандартной продукции, поэтому обеспечивается прекрасная звукоизоляция канализации.

    У первого способа только один минус – это высокая стоимость.

    Второй способ является более экономичным, но он будет также и гораздо трудозатратным. Канализационные трубы оборачиваются звукопоглощающим материалом, который может быть и хорошим теплоизолятором (такими материалами являются вспененный полиэтилен и рулонная изоляция). Можно намотать по всей длине трубы звукоизолирующую ленту либо использовать вспененные рулонные материалы, плотно приматываемые к трубе. Естественно, чем толще будет изоляционный слой, тем лучше будет звукоизоляция трубы.

    Выбирая материал для звукоизоляции, надо иметь в виду количество поглощаемых децибел. Чем выше этот параметр, тем лучше.

    Теплоизоляция труб канализации

    Устанавливая в частном доме внешнюю канализацию, надо утеплить канализационные трубы. Обычно утеплитель производится в трех вариантах:

    1. Цилиндры. Подобный утеплитель, при одевании на трубу разрезается, а после фиксации на ней, разрез заклеивается.
    2. Скорлупы. Данный утеплитель выполнен из двух половинок, края которых изготовлены в виде замка. Этот утеплитель исключительно удобно надевать на трубу при монтаже.
    3. Маты. Этот утеплитель обычно используется, если труба имеет большой диаметр. При помощи матов труба обматывается, а потом фиксируется.

    Теплоизоляция труб канализации выполняется с помощью следующих материалов:

    1. Минеральная вата. Этот материал необычайно прочен и чрезвычайно огнестоек. Он способен выдерживать огромный диапазон температур (-150 — +750 град. по Цельсия). Для увеличения её отражающих свойств, покрывается фольгой.
    2. Синтетический каучук. Данный материал часто используется для защиты труб от пониженных температур. Так как материал склеивается на трубе с образованием прочного шва, то конструкция получается герметичной.
    3. Пенополиэтилен. Такой материал исключительно легок в монтаже. Обычно применяется там, где не нужны повышенные требования для утепления труб (бытовые цели).
    4. Стекловолокно. Применяется для надземной прокладки. Способен выдержать температуру до -180 градусов по Цельсию.

    Однако выбор материалов достаточно велик. При не выполнении утепления труба, если будет сильный мороз, может повредиться, а при резких перепадах температур просто лопнет.

    Надо помнить, что, что мягкую изоляцию канализационных труб можно довольно легко повредить. Поэтому, выполняя укладку труб, острые края или предметы рекомендуется удалять.

    Полезно будет прочитать

    Вальцовка для медных труб: виды вальцовок, характеристика

    Вальцовка для медных труб: предназначение, характеристики

    Слово «вальцовка» обозначает:

    Вальцевание — технологическая операция для деформации листового материала в необходимом направлении. В промышленности данная операция с листами осуществляется при помощи вальцов, с трубами – при помощи инструмента под названием вальцеватель.

    Вальцеватель медных труб работает по принципу обкатки металла вокруг валика определенного размера. Желаемый диаметр регулируется путем перемещения регулируемых валиков по отношению к нерегулируемым. Операция вальцовки дает возможность получить заготовки нужной формы из пластичных металлов или пластмасс.

    Инструмент вальцеватель предназначен для изменения диаметра трубы из меди, стали, латуни или алюминия, чтобы соединить два конца материалов с одинаковым диаметром или для создания соединения с помощью стопорного кольца и накидной гайки. Данный технологический процесс называется развальцовкой и применяется при монтаже водопровода, отопления и кондиционирования.

    Зачем нужна вальцовка при монтаже?

    Операции развальцовки необходимы в производстве (например, автомобилестроении) и строительстве при монтаже водопроводов, систем отопления и кондиционирования и др.

    Инструмент который называют, вальцовка или вальцеватель для медных труб, нужен, если:

    • Необходимое литое или штампованное изделие нужной формы недоступно или просто не производится.
    • Нужно точно подогнать размер или изгиб трубы путем изменения ее диаметра.

    Именно ко второму случаю относится монтаж водопровода из медных труб . Её при помощи вальцевателя расширяют, вставляют в нее другую, место стыка соединяют методом пайки. Пространство между трубами заливается припоем. В результате получается надежное соединение.

    • Диапазон развальцовки – разница между внутренним диаметром, в который вальцовку можно вставить, и максимальным диаметром, до которого она способна произвести обработку.
    • Глубина развальцовки – длина участка, на которую будет деформирована труба. Развальцовка может быть с фиксированной или регулируемой глубиной.
    • Стойкость вальцовки – число изделий какого-то материала, которые возможно закрепить одной вальцовкой до замены роликов и веретен.

    Существует так же частный случай вальцевания с помощью трубогиба. Трубогиб-вальцовщик — это станок для монтажа трубных конструкций. В нем валик обкатывает медную трубу вокруг формы с определенным радиусом для создания необходимого изгиба.

    Роль вальцовки в монтаже трубопровода

    Медь достаточно пластичный материал, но для монтажа трубопровода все-таки нужен подходящий инструмент. Основной операцией является соединение. Для ее выполнения следует соответствующим образом подготовить концы. Если необходимо запустить одну трубу в другую с таким же диаметром, то совершенно необходима калибровка (в частности – расширение). Именно для этого и нужно вальцевание медных труб.

    После того, как трубы порезаны, зачищаются заусенцы торцовых поверхностей и радиальные части (при произведении ремонта концы необходимо предварительно высушить). Следующая операция – вальцовка. Она необходима независимо от того, используется пайка или обжимные фитинги.

    Виды вальцовок: с трещеткой, эксцентриком

    При вальцовке образуется конус, поверхность которого должна быть максимально плоской, гладкой и ровной, без заломов, борозд или заусенцев, которые не допустят плотного прилегания концов. Чтобы получить качественные соединения и избежать утечки, необходим качественный инструмент для развальцовки.

    Вальцовка для медных труб может быть самой простой конструкции, а может быть так же оснащена трещеткой и эксцентриком. При использовании простой — развальцованный участок получается неравномерным, со сглаженной кромкой и бороздой у среза, что затрудняет прилегание. Чтобы получить поверхность хорошего качества, после развальцовки ее необходимо тщательно обработать.

    Профессиональная вальцовка с трещеткой, эксцентриком и струбциной имеет ряд преимуществ:

    • За счет эксцентрика поверхность конуса получается зеркально гладкой;
    • Струбцина, оснащенная отверстием под каждый диаметр, сопоставляет оси трубы конуса, обеспечивая ровный край развальцованного конца;
    • Предохранитель предотвращает возможность перетягивания;
    • Трещетка облегчает работу.

    Качественная поверхность конуса получается в одно действие (не требуется дополнительная обработка), что сокращает затраты энергии и времени.

    Сколько стоит хороший вальцеватель

    При монтаже водопровода огромное значение имеет качество конусов развальцованных труб. Поверхность не должна иметь ни заломов, ни борозд или заусенцев. В противном случае не удается создать плотное прилегание.

    Если вальцеватель не оснащен эксцентриком, то конус вращается с трудом. В результате образуются вмятины, загибается кромка, мнется край, ширина развальцованного участка получается неравномерной. При наличии эксцентрика и трещетки можно получить практически идеальный результат – почти зеркальную поверхность, четкую кромку и аккуратный край.

    Цена вальцовки зависит от оснащения. Развальцевать несколько труб можно и самой простой вальцовкой, но полученная в результате поверхность требует дополнительной обработки. Приобретя вальцовку с трещеткой и эксцентриком, можно быть уверенным, что установленный трубопровод никогда не даст течь. Хороший инструмент всегда себя окупает.

    Монтаж кондиционера. Этап вальцевания медной трубы

    Оцинкованная профильная труба для теплиц: строительство

    Возводим теплицу из оцинкованной профильной трубы

    Возможность выращивать ранние овощи и зелень своими руками привлекает многих дачников, потому совсем неудивительно, что каждый рано или поздно задумывается о том, чтобы поставить на своем участке хотя бы небольшой парник. Как сделать оцинкованные теплицы своими руками, читайте далее.

    Виды парников и теплиц

    Перво-наперво стоит усвоить, что парник и теплица, по сути, различные конструкции. Парник — это значительно упрощенный вариант. Обычно это сооружение небольшой высоты, и работать в нем можно, только сняв пленку или поликарбонат, которым накрыт парник. Кроме того, прогрев почвы в этом случае осуществляется за счет разложения биотоплива, внесенного под грядку, а также — солнечного света.

    Теплица всегда имеет такую высоту, чтобы взрослый человек мог спокойно выпрямиться в ней в полный рост. Это означает больший объем внутреннего пространства, который не так-то легко прогреть, и потому даже в личных теплицах, построенных своими руками (не говоря уже о промышленных), встречается газовое, электрическое или дровяное отопление. Также теплицы можно классифицировать по форме: полукруглые (арочные), с двухскатной крышей (домики), с многоугольной крышей. Выбор формы зависит от различных факторов — материала, который использован для постройки, сезонности использования, интенсивности осадков и ветра в данной местности.

    Ну и наконец, существует классификация по типу материалов, использованных для постройки. Каркас может быть собран из дерева, металлической арматуры, металлопластика, оцинкованного профиля. Парник, как более легкое сооружение, может быть собран на каркасе из пластиковой трубы. Для укрытия используют плотную пленку, поликарбонат, и, крайне редко, стекло. Специализированные магазины и сайты предлагают широкий выбор тепличных конструкций, но ее также всегда можно собрать своими руками.

    Видео «Подробная видео-инструкция изготовления теплицы»

    В данной видео-инструкции можно увидеть подробное описание алгоритма действий во время создания теплицы.

    Преимущества оцинкованных профильных труб

    Мы рекомендуем обратить внимание на оцинкованные парники, которые несложно смонтировать своими руками. Каркас таких теплиц собирают из оцинкованной профильной (квадратной или прямоугольной в сечении) трубы. Подобный подход имеет ряд преимуществ. Оцинкованный профиль практически не подвержен коррозии, что автоматически означает долгий срок службы теплицы. Такая труба выдерживает серьезные весовые нагрузки, значит, можно будет настелить на каркас теплицы нелегкую пленку, а более плотный поликарбонат. При этом профильная труба имеет небольшой собственный вес, значит, каркас из нее можно легко и быстро собрать или разобрать своими руками, перевезти с места на место, оставить на хранение на зиму.

    Чертеж и расчет количества материалов

    Для примера возьмем обычную теплицу-домик, размерами 3 на 6 метров. Понадобится профиль 40*20 для горизонтальных и вертикальных угловых частей каркаса и 20*20 — для вертикальных. Общее количество профиля 40*20—18 (нижний периметр) + 18 (верхний периметр) + 6 (коньковая балка) + 6 (при высоте стен по 1,5 метра) метров — итого 48 метров профильной трубы. Вертикальные стойки нужно закрепить как минимум через каждый метр, то есть 16 отрезов по полтора метра — на стенной каркас. Для каркаса крыши потребуется еще 14 отрезов по два метра, итого 52 метра профиля 20*20. Это минимум, по желанию каркас можно укрепить дополнительными диагональными стяжками и горизонтальными направляющими — количество материала нужно рассчитывать дополнительно.

    Для крепления профиля понадобятся крабы соответствующего сечения: 8 угловых, 52 Т-образных. Там, где трубы соединяются не под прямым углом, понадобятся болты. Другие необходимые материалы: песок, цемент и арматура для фундамента, поликарбонат для обшивки. Также можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной не менее 1 мм.

    Монтаж

    Постройка теплицы осуществляется на ровном грунте, на хорошо освещенном участке, ориентируя сооружение с севера на юг по длине — это позволит максимально использовать световой день. Первый шаг в постройке теплицы своими руками — разметка фундамента. По периметру будущей теплицы нужно выкопать узкую траншею глубиной 20-30 сантиметров. Этот объем заполняется бетоном. Перед заливкой бетона в землю вбивается арматура.
    После того как бетон застыл, нужно приварить к арматуре профиль для основания под каркас — прямоугольник 3 на 6 метров. К нему при помощи угловых и Т-образных крабов монтируют вертикальные стойки.

    Каркас крыши собирают частично с помощью крабов, частично — с помощью болтов. В случае если планируется круглогодичная теплица, все места соединений профильной трубы лучше сварить. Следующий важный этап — обшивка поликарбонатом. Прикрепить листы поликарбоната к профилям своими руками можно при помощи саморезов по металлу. Специалисты рекомендуют при этом использовать термошайбы в качестве прокладочного элемента — из-за разной степени температурного расширения самореза и поликарбоната.

    Хотя более распространенный и дешевый способ — обычные резиновые шайбы. Пленку на такой каркас можно прикрепить с помощью шнура. Но, учитывая ее недолговечность, более логично выбирать все-таки поликарбонат. Пленку придется снимать на зиму, а то и менять каждый сезон.

    Фронтон, дверь и форточка

    Для обшивки фронтона в теплице-домике понадобится нарезка поликарбоната треугольником. В домашних условиях своими руками это можно сделать обычным ножом или лобзиком. Дверь теплицы целесообразно монтировать в торцевой стене и размер двери должен быть не менее 90 на 180 сантиметров. Крепить дверь к каркасу целесообразно с помощью выносных петель. Для проветривания нужно предусмотреть форточку в крыше, через нее из теплицы жарким летом будет выходить самый горячий воздух. Для притока свежего воздуха можно открывать дверь либо при монтаже предусмотреть дополнительную форточку в стене.

    Видео «Создание теплицы своими руками»

    В этом видео показано, как быстро сделать теплицу из оцинкованной трубы своими руками.

    К весенним заморозкам подготовьтесь заранее. Заготовьте дымовые кучи или шашки. При заморозках сад задымляют во второй половине ночи и на 1-1,5 часа после восхода солнца. Укройте растения лутрасилом, под полиэтиленовую пленку положите бумагу или сухие тряпки. Под деревьями и кустами поставьте емкости с водой. Высаженную рассаду можно укрыть пленкой, бумажными колпаками, рогожей, матами, мешковиной, опилками или шатром из еловых веток. Всходы раннего картофеля подокучивают землей, закрывая верхушки.

  • В начале мая посадите картофель, в середине — высадите в пленочную теплицу рассаду томатов, перцев, баклажанов. А в конце месяца — посадите тыквенные культуры и высадите в открытый грунт рассады теплолюбивых растений: овощных и декоративных.

  • В начале месяца еще можно сажать деревья и кустарники. Но если вы не можете посадить их сразу, растения могут пострадать, даже если оставить их на одну ночь.

  • До конца месяца высадите в открытый грунт капусту позднеспелых сортов, а затем и среднеспелых. А в самые последние числа мая высадите на грядку под временное укрытие, рассаду томатов, физалиса, кукурузы, базилика, а также огурцы.

  • В мае постоянно и обильно поливайте капусту. Поливы полезно совмещать с органическими и минеральными подкормками.

  • После дождя или полива следует неглубоко, на 1—2 см, прорыхлите землю между рядками с посевами овощных культур. Это поможет росткам поскорее пробиться из-под земли.

  • В мае отопление в зимней теплице можно уже отключать. Даже такие теплолюбивые культуры, как томаты, перцы, баклажаны и огурцы, теперь могут развиваться без дополнительного обогрева.