Печь Булерьян (Бренеран) своими руками

Печь Булерьян (Бренеран) своими руками

Никто не будет спорить с тем, как же важно иметь хорошую печь для отопления дома, гаража, мастерской, да неважно чего. Здесь определяющими все же являются слова — иметь печь, а не для чего. Особенно это актуально в холодный период года, кто в курсе как неприятно мерзнуть, тот поймет. А вот как стать обладателем такой печи и что для этого надо мы и поговорим в данной статье.

На самом деле, на нашем сайте уже довольно много альтернативных вариантов печей, это и обычные печи на дровах и газогенераторные печи (пиролизные котлы), работающие по принципу пиролиза. Но все же еще имеются альтернативы, а именно печь Булерьян (Bullerjan ) или как ее еще называют Бренеран. Фактически такую печь еще можно назвать конвекционной. Все дело в том, что в печь по ее бокам вмонтированы проходные трубы, у которых захват холодного воздуха организован внизу трубы, а выход вверху трубы. Трубы прогреваются из топочной камеры печи, в итоге, как известно, горячий воздух имеет свойство подниматься вверх. Воздух начинает циркулировать по трубам снизу вверх, забирая тепло из труб и нагревая помещение. Затем воздух снова затягиваясь снизу и так далее, то есть в помещении появляется искусственно созданный без активных элементов (вентилятора и т.д.) конвекционных поток теплого воздуха. За счет такого потока помещение с печью Булерьян прогревается намного быстрее и интенсивнее, то есть КПД у такой печки очень высокий.
Окончательно вы поймете принцип работы печи Булерьян, взглянув на рисунок.

Сколько стоит печка Булерьян

На настоящее время на рынке представлено множество печек подобного типа. Цена на печку начинается примерно с планки в 200$ в принципе это не так уж дорого, но все же. Далее с увеличением размеров топочной камеры, диаметра труб, применяемого материала, бренда, амбиций продавца, печки могут быть и гораздо дороже. Но как мы уже говорили, наша статья не об этом. Для тех, кто решился все же сделать такую печь своими руками, мы и продолжим повествовать далее.

Что надо для того, чтобы сделать печку Булерьян своими руками

Еще немного до того как вы решились начать делать Булерьян своими руками мы расскажем о трудностях которые перед вами встанут. Во-первых, это инструменты и материалы. Если с инструментами все понятно (болгарка, дрель, диски, сверла, струбцины, сварочник и т.д.) то вот с материалами придется сложнее. Самой большой проблемой здесь станет поиск котловой жаропрочной стали. Именно такая сталь должна применяться при изготовлении печек из металла, именно она обеспечит длительную и безпроблемную эксплуатацию вашего Булерьяна. И, во-вторых, это ваше мастерство, умение, терпение, место производства и что немаловажно время. Если мы вас не отговорили, то продолжим.

Как сделать Булерьян своими руками

И так для печки вам потребуется все то, о чем мы говорили выше, плюс листовая сталь 4 мм (1*2 м), лист толщиной 6мм размером 0,4х0,7м, труба 110 мм (4м), труба наружным диаметром 57*4 мм (10м), металл для фурнитуры печки (запоры, петли, ручки), отрезки трубы 350 мм, другое железо (по месту).
Прежде всего если у вас труба 57 мм прямая, что скорее всего, то необходимо загнуть ее трубогибом. Трубу обрезаем в размер 1,2 м, далее гнем с радиусом 225 мм. В итоге, получаем 8 трубок, по 4 с каждой стороны в шахматном порядке, то есть глубина печки составит 456 мм.

Далее делаем Т-образный отвод, который будет стоять за печкой. Это и дымовая труба для вытяжки газов от горения и коллектор для сбора конденсата. Вверх идет дым, вниз стекает вода (конденсат).

Внизу установлен кран, когда конденсат накопится, то его достаточно открыть и слить из дымохода, при постоянно открытом кране возможна излишняя тяга, которая ни к чему.

В отводе печки установлен заслонка, при помощи нее можно регулировать тягу и соответственно горение в печке.

Аналогичная, но глухая заслонка установлена в поддувале на входной дверке.

Для фиксации заслонок на их ось установлен пружина, которая более поджимает заслонки внутри трубы и более надежно фиксирует их в определенном положении. Ход заслонок 90 градусов.
Из трубы 350*4 мм отрезаем два отрезка по 40 мм. Один из отрезков разрезаем и растягиваем, разворачиваем трубу наружу. Вставляем в получившийся зазор шинку 40*40 мм. В итоге имеем два кольца, одно диаметром 350 мм и второе диаметром порядка 360 мм. Смысл это всего, чтобы одно кольцо входило в другое, так как одно будет на крышке Булерьяна,

второе на самой лицевой стенке печки.

Привариваем кольца на свои места. Большое кольцо используется для дверки. Далее, из шинки в 40 мм (толщина 2мм) изготавливаем третье, внутренне кольцо на дверке. Оно в итоге должно встать внутрь кольца на дверке и на стенке печки. В зазор между кольцами на дверки вставим уплотнитель, асбестовый шнур.

Плотность дверки будет обеспечивать возможность процесса газогенерации. Да, конечно основным достоинством Булерьяна является наличие конвекционных труб, но плотная дверь и контролируемая, дозируемая подача кислорода позволит добиться режимов газогенерации, то есть еще на порядок повысить эффективность печки. Именно поэтому есть резон делать дверку с должным уплотнением.
К дверце на трех проставках, привариваем тепловой экран, а к нему уголок. Уголок будет равномерней распределять воздух, при его подаче и не допустит прохождение дров в крышку при закрытии.
В первых двух трубах «скелета» делаем прорези и вставляем в них инжекционные трубки. (длиной 150мм, диаметром 14мм) Такие трубки будут постоянно сообщаться с пространством топливной камеры, через конвекционные трубы, тем самым обеспечивая процесс горения.

Варим каркас из труб, как мы уже говорили первые трубы с инжекционными трубками, далее без них.

Далее делаем перегородку. Лучше всего брать очень толстое железо (от 6 мм), т.к. оно будет подвергаться очень высоким температурам непосредственно в камере горения печи и может быстро сгореть, в случае, если будет тонким. Для лекала используйте картон, подогнанный по месту.

После, провариваем пространство между конвекционных трубок. Лекала также лучше первоначально делать из картона, а после вырезать детали из металла.

Замок дверки печи представляет из себя эксцентрик, который захватывается за петлю на стенке печки и при прокручивании дожимает дверку к стенке.

Замок не легок в изготовлении, так как потребует токарный и фрезерный станок, но эффективен в применении. Петли дверки сделаны из старых токарных резцов, в принципе подойдет любой аналогичный материал.
В верхнюю часть передней стенки вставляем воздушный инжектор. Фактически это еще один способ регулировки процесса горения в топочной камере Булерьяна. Инжектор открывается и закрывается за счет смещения (поворота) сквозного отверстия в двух трубках.

Привариваем к печке ножки, на которых она будет стоять.

Производим монтаж дымохода. Более подробно о монтаже дымохода можно узнать из статьи «Монтаж дымохода своими руками ». Загружаем печку Булерьян дровами,

затапливаем и пользуемся.

Вот в принципе и все о том, как можно сделать печку Булерьян своими руками. Конечно процесс не легкий и не быстрый, но печка получается, как мы уже говорили с высоким КПД (порядка 70-80% против буржуек не более 10 %), что позволяет очень эффективно обогревать площади в любом помещении, где она установлена.

Обжимные фланцы на ПЭ, Сталь, Чугун, ПВХ — Компания ARISTO

Обжимные фланцы на ПЭ,Сталь,Чугун, ПВХ

Обжимной фланец (фланцевый адаптер) применяется для монтажа трубопровода с запорной арматурой фланец к фланцу в таких ситуациях, когда сваривать нельзя или нет возможности, а также если впоследствии соединение потребуется демонтировать.

Обжимные фланцы применяются:
Обжимные фланцы применяется для соединения ПВХ труб, чугунных труб из серого чугуна, труб из ВЧШГ, стальных труб, асбестоцементных труб,полиэтиленовых труб (ПНД).

Преимущества обжимного фланца:

  1. Обжимной фланец можно легко демонтировать,что является плюсом,если вдруг понадобилось отремонтировать запорную арматуру(задвижку,кран,затвор и т.п.).
  2. Отсутствие необходимости монтажа с помощью оборудования (сварочные аппараты, электромуфтовые аппараты, стыковые аппараты) которое требует подключения электроэнергии и т.п.
  3. Неоднократное использование — фланцевый адаптер можно снимать и устанавливать при последующем монтаже (лучший вариант при монтаже временных трубопроводов).

Фланцевый адаптер(фланец обжимной) для ПЭ труб

Разновидности обсадной трубы для скважины

Разновидности обсадной трубы для скважины

На сегодняшний день все больше и больше становится популярным сооружение такого источника воды, как индивидуальная скважина. Некоторых в данном виде водообеспечения привлекает независимость, других — качество воды, добытой из недр земли. Ведь если буровая имеет достаточную глубину, то качество воды будет гарантироваться толщей земной поверхности, которая препятствует попаданию в воду тяжелых металлов, бактерий или нитратов. Для сооружения скважины используются стальные, асбоцементные и пластиковые трубы.


Обсадную трубу изготовляют из углеродистых и легированных сталей. Бывают также
полипропиленовые обсадные трубы, деревянные и асбестоцементные.

Какие же трубы лучше выбрать для индивидуальной скважины?

Выбирать их необходимо с учетом, чтобы они смогли обеспечить целостность канала скважины, с помощью которой из недр земли будет поступать вода.

Причем целостность канала должна быть обеспечена на протяжении всего времени эксплуатации скважины, а это зачастую бывает и 20 лет, и больше. Произвести замену трубы во время эксплуатации скважины невозможно. Трубы не должны поддаваться коррозии и обязаны выдержать динамическую нагрузку при ее обсадке.

В процессе бурения скважины используется обсадная труба, задача которой заключается в удержании стенок скважины от осыпания грунта. То есть, обсадную трубу используют в качестве оболочки, которая отделяет транспортируемую воду от толщи грунта. На небольшой глубине внутри обсадной трубы монтируется погружной насос, к которому для непосредственной транспортировки воды присоединена «внутренняя» труба.

Какие трубы нужно подбирать для скважин и колодцев?

Для устройства колодца или скважины на участке применяется обсадная труба, но вот какой именно она должна быть? В каждом отдельном случае могут использоваться изделия с различными характеристиками и свойствами.


Применение обсадных труб из поливинлхлорида отвечает современными требованиями к качеству питьевой воды.

Такие трубы служат для сохранения целостности стенок колодца, они предотвращают их осыпание и попадание в воду земли и мусора.

Для монтажа сначала необходимо пробурить саму скважину, после чего в нее устанавливается труба. Назначение ее двойственно, она не только защищает, но и набирает воду, благодаря установке насосного оборудования в ее полость.

Назначение обсадных труб

При устройстве любого колодца либо скважины на участке необходимо использовать так называемые обсадные колонны, которые позволяют удерживать стенки в неизменном состоянии. От качества данных изделий зависит многое, начиная от срока годности скважины и заканчивая напором и качеством поставляемой воды. Сегодня применяются самые различные типы таких изделий: начиная от классического металла и заканчивая прочным полимером.

Обсадная труба, которая может иметь различный диаметр (зависит от типа скважины), должна выдерживать следующие воздействия:


Обсадные трубы из черной стали можно использовать при бурении артезианских скважин.

  • нагрузки от собственного веса;
  • нагрузки от давления грунта на стенки;
  • возможные подвижки грунта.

Если выбирать трубы, не руководствуясь такими показателями, то скважина быстро придет в негодность, так как она может просто сложиться. Это приведет к потере дорогого насосного оборудования, прекращения подачи воды в дом и на участок и, как следствие, к дополнительным затратам на рытье новой.

Разновидности обсадных труб

Для устройства скважин и колодцев на участке могут применяться обсадные трубы, диаметр и материалы изготовления которых различны. Сегодня используются изделия трех видов, среди которых:


Асбестоцементные обсадные трубы применяются более 60 лет, они надежны и выносливы, но безопасность их под вопросом.

  • металлические (стальные), отличающиеся высочайшей прочностью и устойчивостью к нагрузкам;
  • асбоцементные, постепенно уступающие свои позиции;
  • пластиковые, не оказывающие никакого влияния на воду, по жесткости сравнимые со стальными, но более дешевые и удобные.

Диаметр подбирается с учетом конкретных условий на участке. Так, металлические изделия рекомендуется ставить на сложных грунтах, где наблюдаются подвижки. Асбоцементные не желательно использовать, чтобы получать питьевую воду, а пластиковые могут иметь различный диаметр, их применение зависит от типа полимера самой трубы. Рассмотрим более подробно каждый.

Стальные обсадные конструкции

Черная сталь — это классический вариант для изготовления обсадной трубы. Толщина стенки такого изделия составляет примерно 5 мм, сроки эксплуатации — примерно от 40 лет. Но не это главное преимущество стальных моделей перед остальными, их можно применять даже при очень подвижных и сложных грунтах, при этом обсадная конструкция не потеряет свою целостность, не будет нуждаться в ремонте. Диаметр такой трубы подбирается индивидуально, часто труба оснащается резьбой для герметичного соединения.


Схема обсадной трубы: D — диаметр трубы; Dрастр. — диаметр раструба; E — толщина стенки.

Но подобные изделия обладают и недостатками, среди которых подверженность коррозии, что допускает введение в воду ржавчины. Поэтому при устройстве скважины необходимо позаботиться о наличии специального фильтра, который будет эту воду очищать. Под влиянием таких факторов вкусовые свойства поставляемой жидкости могут сильно изменяться.

Раньше стальные изделия были довольно распространенным явлением, но сегодня их использование постепенно уменьшается, так как стоимость довольно велика, да и монтаж более сложный из-за большего веса. Несмотря на то, что диаметр может быть различным, металлические трубы постепенно уступают свое место более современным пластиковым.

Асбоцементные изделия для колодцев и скважин

Довольно часто в качестве обсадных труб для устройства скважин используются асбоцементные изделия, диаметр которых может быть самым различным. Такие трубы применяются вот уже более шестидесяти лет, их надежность и выносливость доказана временем, но безопасность их в последнее время под вопросом.

Дело в том, что такие обсадные трубы изготавливаются с использованием асбоцементных волокон хризотила, а именно они являются источником канцерогенных веществ, оказывающих отрицательное влияние на воду. Это может стать причиной возникновения онкологических заболеваний. Это и большая сложность, возникающая при герметичной стыковке отдельных отрезков трубы, которая заставляет постепенно отказываться от подобных водопроводов в пользу более качественных и безопасных.


Конструкция скважины на воду с обсадной трубой. Обсадные трубы для скважины позволяют предупредить загрязнение основных водных источников другими подземными водами.

Все больше хозяйств постепенно переходит на пластиковые трубы, которые не только более надежны, но и полностью безопасны, они не оказывают влияния на воду, не вступают в реакцию с остальными веществами и материалами. Кроме того, их установка более простая, занимает меньше времени.

Полимерные изделия для колодцев и скважин

В последнее время все чаще трубы для скважин, водопроводов, газопроводов, канализации изготавливаются из пластика. Но нельзя сказать, что подобные изделия являются новинками, в СССР полимерные изделия такого типа начали внедряться еще в 60-ые гг, но широкого распространения не получили, несмотря на свои многочисленные преимущества.

Для устройства колодца чаще пользовались обычными стальными трубами либо изделиями из так называемого черного металла, которые казались более прочными и надежными. Но как показали многочисленные исследования и, главное, практический опыт, пластиковые обсадные трубы более надежны и качественны, они легче монтируются на месте, не оказывают негативного влияния на воду и ее качество.


Схема устройства скважины на воду с использованием обсадной трубы. Труба обсадная служит для защиты краев скважины от обрушивания и для получения чистой воды.

Использование моделей из черного металла постепенно сошло на нет, так как их невозможно ставить для колодца вместе с фильтрами и сетками из нержавеющей стали по причине сильнейшей химической реакции этих двух материалов. Фильтр в такой ситуации сильно зарастает, а это оказывает отрицательное влияние на его пропускную способность, на саму воду. А это недопустимо для колодцев с питьевой водой.

Сегодня пластиковая обсадная труба для скважин может выпускаться из полимеров двух видов, но не каждый из них подходит для использования:

  1. Изделия из полиэтилена низкого и высокого давления более дешевые, но их нельзя использовать для колодца или скважины с глубиной, большей трех метров; диаметр при этом значения не имеет. Это происходит из-за того, что труба может просто сложиться от нагрузок, при этом использование колодца дальше становится невозможным, как и извлечение насосного оборудования;
  2. Изделия из непластифицированного поливинилхлорида более качественны и надежны, они по жесткости практически ничем не уступают стальным. Они более дорогие, но их использование обусловлено отличными эксплуатационными свойствами. Кроме того, подобные изделия не оказывают влияния на воду, ее качество, вкусовые свойства.

Сравнительные характеристики изделий из пластика

Современные обсадные трубы для скважин чаще всего делают из пластика, но тут необходимо учесть, что различные варианты полимеров отличаются специфичными свойствами:

  • плотность для труб из НПВХ составляет 1,4 г/см 3. для изделий из ПНД — 0,94/0,96;
  • предел текучести материала на растяжение: для НПВХ — 50/56 МПа, для ПНД — 20/30;
  • модуль упругости составляет для НПВХ — 3000 МПа, для ПНД — 900;
  • допустимое расчетное напряжение: НПВХ — 100/125 МПа, для ПНД — 50/63 МПа.

Обсадные трубы НПВХ для колодца отличаются такими преимуществами:

  • для резьбовых соединений они подходят больше, так как их предел текучести выше. НПВХ изделия с диаметром в 125 мм имеет семикратный запас прочности при установке на глубину в 30 м, при этом такая труба выдерживает нагрузки от пяти тонн;
  • жесткость НПВХ труб максимально приближена к металлическим, то есть их гидравлические свойства намного лучше.

ПНД рекомендуется применять только при устройстве скважин до трех метров. Лучше всего использовать НПВХ для колодца, но при покупке обращать внимание на материал изготовления (часты случаи, когда за НПВХ выдают ПНД), необходимый диаметр.

Если вы решили на участке делать скважину для воды, то уделите большое внимание тому, какие именно для будущего колодца трубы будут установлены. Лучше всего ставить пластиковые НПВХ обсадные трубы, которые не загрязняют воду, не подвержены коррозии, устойчивы к большим нагрузкам. Такую трубу легче смонтировать, так как вес ее меньше, проще за ней ухаживать. Диаметр обсадной трубы подбирается в соответствии с габаритами скважины.

Принцип действия и характеристика обсадных изделий

Обсадную трубу для скважины монтируют следующим образом: в полученное путем бурения отверстие опускается колонна из труб, после чего между ней и стенкой земной коры заливается бетон. Далее, по технологии сооружения скважины, в обсадную трубу вставляют трубы для возможности дальнейшего монтажа оборудования.

Обсадное изделие выбирают в соответствии с разработанным проектом — все зависит от того, какие установлены диаметр отверстия и размеры буровой. Стоимость проекта по сооружению скважины в первую очередь зависит от диаметра обсадного изделия и размеров скважины, при их увеличении, соответственно, будет увеличиваться и стоимость.

Из какого материала лучше всего использовать трубы? Обсадные изделия для скважины бытового назначения могут изготавливаться из разного материала, и выбирать необходимо те, использование которых в данном конкретном случае будет наиболее оправдано.

По мнению специалистов, для правильного выбора материала нужно хорошо оценить не только особенность участка, но и задачи, которые будет выполнять будущая буровая, габариты и мощность насоса.


Двухтрубная колонна рекомендуется к установке на местности с значительной толщей подвижных грунтов

Допускается использование обсадных изделий из следующих материалов:

По мнению специалистов, лучше использовать обсадную пластиковую трубу, которая стремительно завоевывает лидерство на этом рынке благодаря ее высоким эксплуатационным характеристикам.

Невзирая на овальную форму и разностенность изделий, толщина их стенок, точно так и диаметр, не должны превышать установленные для них рамки. Для изделий обычной точности допускается непрямолинейность не больше 0,7 мм на 1 м.

Для изделий с повышенной точностью установлены следующие рамки непрямолинейности:

  • диаметром 108 — 146 мм — не больше 0,5 мм;
  • диаметром 33,5 — 89 мм — не больше 0,3 мм.

Выбор необходимого диаметра

Производительность буровой на вашем участке будет зависеть от правильно подобранного диаметра труб. Чем он будет больше, тем больше воды она сможет транспортировать. Дабы снизить расходы на работы по бурению и чтобы приобрести необходимые обсадные изделия, следует заблаговременно произвести расчеты того наименьшего диаметра изделия, который сможет удовлетворить вашу потребность в воде.

В первую очередь необходимо определить пиковый расход воды для загородного дома или дачи. Исходя из установленных норм, расход воды для одного полностью открытого крана составляет в пределах 0,7 м. куб./час.

К примеру, воду одновременно будут расходовать:

  • стиральная машинка;
  • санузел;
  • кухня;
  • также будет производиться полив огорода.

Исходя из этого, мы установили, что пик потребления воды составит примерно 2,5 — 3 м. куб./час. Коттеджу или двухэтажному дому потребуется уже 4 — 8 м. куб./час.

После определения пикового расхода воды приступаем к непосредственному расчету диаметра трубы.

Расчет диаметра зависит от того, какой погружной насос вы будете использовать. Для загородного дома, где примерный расход воды составляет до 3 м. куб./час, лучше всего подойдет погружной насос с диаметром 75 мм. При расходовании воды 8 м. куб./час и более, насос должен быть с диаметром 102 мм.

Если в вашем регионе водоносный горизонт имеет повышенный статический и динамический уровень воды, то в обсадной трубе насос может просто висеть.

Для насоса 75 мм диаметр изделия выбирать необходимо так: к 75 мм (диаметр погружного насоса) прибавляем 4 мм (зазор между трубой и насосом), прибавляем еще 8 мм (толщина стенок трубы). Получим 87 мм.


Выбор диаметра и материала обсадных труб для скважин определяется глубиной скважины

Обсадные изделия имеют стандартные размеры:

Выбираем наиболее близкую цифру к полученному расчету.

Принимая за основу данные размеры, под выбранный диаметр изделия бурят скважину — данный вариант является самым экономичным.

Для погружного насоса 102 мм расчет производим по такому же принципу (102 + 4 + 8 = 114 мм). Исходя из этого, получаем подходящий диаметр — 114 мм, но лучше все-таки выбрать изделие с небольшим запасом — 127 мм или 133 мм.

По статистическим уровням и водонапорным горизонтам информацию лучше всего запросить у предприятий, которые выполняют бурение скважин.

Выбор обсадных изделий подходящего типа

Выбор типа трубы в первую очередь будет зависеть от того, на какой глубине находится слой воды — она определяется заранее. Это можно сделать путем замера уровня воды в буровой на соседнем участке или уточнить данную информацию, а также какой состав грунта на вашем участке в организации, которая проводит буровые работы.

С этой информацией можно начинать определятся, какие использовать трубы для скважины. Для конкретного участка необходимо выбрать тот или иной тип изделий исходя из их достоинств и недостатков.

Наиболее часто в качестве обсадных изделий используются трубы из стали с толщиной стенок 6 мм. Данный тип изделия прекрасно выдерживает напор грунта и способен хорошо функционировать на протяжении полувека.

Использовать трубы из стали рекомендуется в том случае, если в данном регионе возможна подвижка грунта, из-за которой при применении иного типа трубы буровая может просто разрушиться. Но у металлических изделий есть свои недостатки: они подвергаются коррозии и имеют сравнительно высокую стоимость.

Асбестоцементные трубы в этом качестве применяется довольно давно и успешно. Большой срок безаварийной эксплуатации и небольшая стоимость делают их весьма распространенными.

К недостаткам используемых асбестоцементных труб можно отнести повышенную хрупкость материала и сравнительно толстые стенки. Из-за этого бурение выполняется с применением бура с большим диаметром, что приводит к увеличению стоимости выполнения работ. Кроме всего, не все организации берутся за сооружение скважин с применением этого типа изделий, так как для этого необходимы специалисты, которые умеют правильно выполнять стыковку отдельных их звеньев.

Пластиковые обсадные изделия

В последнее время очень популярным становится использование в качестве обсадных труб пластиковых изделий.


Трубы пластиковые обсадные для скважин могут прослужить более 50 лет, а так же обладают стопроцентной стойкостью к коррозии.

Данные изделия делятся на три типа:

  • из ПЭ низкого давления;
  • из ПВХ (поливинилхлорида);
  • из ПП (полипропилена).

Пластиковые изделия независимо от их разновидности имеют существенно меньшую стоимость в сравнении со стальными изделиями и более высокую герметичность, да и вес их намного меньше, чем у труб, например, из асбестоцемента. Кроме всего, они имеют достаточно простой монтаж. К их недостаткам можно отнести небольшую прочность и слабую устойчивость к механическим повреждениям.

Следует понимать, что ПВХ-трубы имеют самые высокие показатели по соотношению прочности и цены, но у стальных изделий в качестве обсадных при применении в сложных буровых и грунтах альтернатив не имеется.

До того, как начали использовать ПВХ-трубы, широко применялись для обсадки металлические изделия. Но главный враг металла — это влага, которой в скважине более чем достаточно. В этом плане полиэтиленовые трубы — просто великолепная находка.

Достоинства пластиковых изделий:

  • срок эксплуатации — более 50 лет;
  • абсолютная стойкость к коррозии;
  • отличная устойчивость агрессивным химическим воздействиям рабочей среды;
  • высокая устойчивость к химическим веществам, которые применяются для регенерации и дезинфекции буровых;
  • отличная герметичность на резьбовом соединении;
  • небольшой вес и невысокая стоимость проведения монтажных работ.

Благодаря этим изделиям срок эксплуатации буровых существенно увеличивается, при этом на всем сроке службы не требуется проведения капитального ремонта или замены труб.

Как вывод: в данной статье рассмотрены положительные и отрицательные стороны свойств труб из различных материалов, а также основные моменты, которые влияют на их выбор при сооружении скважины. Какую трубу выбрать — решение остается за вами.

Труба полипропиленовая армированная стекловолокном

Труба полипропиленовая армированная стекловолокном

Армированные трубы из полипропилена для отопления вляются относительно новым материалом для проведения отопительных и водяных трубопроводов. Его начали использовать лишь несколько лет назад. В этой статье речь пойдет о существующих видах труб из полипропилена, о том, как их классифицировать и какие из них выбрать в той или иной ситуации.

Полипропиленовая труба PPR Phaser PN20 D50 FV-Plast со стекловолокном

Технические характеристики

Давайте сначала рассмотрим некоторые недостатки труб из полипропилена. Этот материал есть за что хвалить, и это делается довольно часто. Но есть и некоторые причины подумать, прежде чем использовать полипропиленовые трубы.

  1. Первое не очень выгодное качество полипропилена – низкая температура плавления. Достаточно температуры 175 градусов по Цельсию, чтобы материал начал плавиться. И даже при 140 градусах он становится заметно мягче. Производители гарантируют нормальную эксплуатацию труб из полипропилена лишь при температуре, не превышающей 95 градусов. Есть сорта труб, у которых заявленный порог температуры даже меньше. А если на трубы будет оказываться одновременно действие высокой температуры и внутреннего давления, то вероятность того, что они выйдут из строя, станет довольно высокой.
  2. Из этого недостатка вытекает и следующий. Естественным свойством любого материала является расширение при нагревании. В случае полипропиленовых труб это выражается особенно ярко. Эти трубы при нагреве становятся заметно длиннее.

Области использования труб из разных материалов

Это свойство труб считается недостатком по двум причинам.

1. Это не очень красиво смотрится. При удлинении труба изгибается между креплениями, а это выглядит неприятно.
2. Удлиняясь, труба нарушает целостность материала, который ее покрывает, будь то бетонная стяжка пола или краска. Бетон может потрескаться, краска тоже.

К счастью, у этих проблем есть решение.

Спасти репутацию труб из полипропилена предстоит армированию. Само собой разумеется, что материал армированных труб не приобрел новые свойства, позволяющие ему обойти законы физики и перестать расширяться при нагревании. Тем не менее, новая форма трубы спасла изделие от одного из недостатков, присущих материалу, из которого оно выполнено. Второй недостаток тоже частично устранен.

Полипропиленовая труба армированная стекловолокном

Благодаря чему это возможно?

Внешний вид армированных труб: стекловолокном (слева) и алюминием (справа)

• Армирование представляет собой некое подобие прочного панциря, не позволяющего трубе изменяться в длине или толщине. Полипропилен материал податливый, если что-то мешает измениться форме выполненного из него предмета, то изменяется его содержание, молекулы располагаются по-другому, оставаясь на своих местах, они скручиваются по спирали.

Читайте также: Ножницы для пластиковых труб

• Если полипропиленовая труба нагрета сильнее, чем это допустимо, а изнутри к тому же на нее оказывается давление, она начнет надуваться. При таком расширении постепенно утончаются стенки трубы. Чем тоньше они становятся, тем меньшее сопротивление давлению воды они способны оказать. Затем следует непредвиденный хлопок, и кипяток вытекает из трубы со скоростью, уступающей только скорости словесного потока соседей снизу, возмущенных низким качеством материала.

Армированные трубы из того же материала даже не начнут изменять свою толщину, благодаря тому же панцирю. Если температуру, воздействующую на такую трубу, постепенно повышать – труба не расшириться до самого своего конца, а конец наступит при температуре 175 градусов. В этом случае она уже просто расплавится. Производители, однако, не рискуют указывать гарантированную температуру нормальной эксплуатации выше 95 градусов.

Существующие варианты армирования

На данный момент полипропиленовые трубы армируют каркасами, сделанными из двух материалов. Это стекловолокно и алюминий. Вероятно, в будущем появятся другие варианты армирования, но пока нужно выбирать что-то одно из двух.

Армирование из алюминия

Трубы с армированием при помощи перфорированного алюминия

Если в качестве армирующего материала используется алюминий, то укрепленная им труба может быть двух типов. В первом случае армирующий слой покрывает трубу снаружи в виде алюминиевой фольги, толщина которой не превышает половины миллиметра. Во втором случае внешне армирующий слой не виден, потому что он скрыт внутри трубы, и увидеть его можно, лишь разрезав ее.

Алюминиевый слой может быть перфорированным

Качество трубы ПП в таком случае напрямую зависит от качества клея, соединяющего полипропилен с фольгой. Если для удешевления изделия производители используют клей низкого качества, то такая труба может расслоиться.

Два способа по армированию ПП труб алюминием: края крепятся встык или внахлест

Армирование из стекловолокна

Совершенно новым подходом стало использование в качестве укрепляющего слоя такого материала, как стекловолокно. Отличие от армированной алюминием трубы ПП в том, что, хотя внутри полипропиленовой трубы тоже скрыт слой из стекловолоконной сетки, он туда не вклеен, а представляет с полипропиленом одно целое.

трубы со стекловолокном не надо зачищать

Стекловолокно, в отличие от металла, способно сплавиться с полипропиленом в одно целое. В состав материала стекловолокна входит фибер, то самое вещество, которое входит в полипропилен. Волокна фибера в стекловолокне спаиваются с такими же волокнами в полипропилене, благодаря чему получается двойная польза: полипропилен скрепляет сетку стекловолокна, а она, в свою очередь, не позволяет полипропилену изменять форму.

Читайте также: Труба нержавеющая полированная

О чем нужно знать, монтируя армированные трубы?

Отрезки полипропиленовых армированных труб соединяются между собой с помощью простого паяльника. Паяльником нагревают срез трубы и фитинг, потом их прижимают друг к другу и держат в таком положении несколько секунд. Трубы сплавляются в одно целое и разъединить их уже невозможно, разве что разрезать ножовкой.

При использовании армированных алюминием труб срез торцуется или зачищается

Но есть небольшое отличие от пайки обыкновенных полипропиленовых труб. Отличие это обусловлено наличием армирующего слоя. Если это алюминиевая фольга, то ее сначала нужно срезать с конца трубы с помощью специального инструмента. Инструмент этот является простой муфтой, в которой закреплены лезвия. Труба ПП вставляется внутрь и пару раз проворачивается.

Полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном для отопления

Если используется труба, в которой армирующий слой алюминия расположен не снаружи, а внутри, то на помощь приходит другой инструмент, так называемый «торцеватель». Используя этот инструмент можно снять внутренний слой с торца трубы ровно настолько, чтобы на расстоянии, необходимом для нормальной спайки, остался только полипропилен.

Меньшее температурное расширение характерно для труб, армированных алюминием

Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что:

• Труба не расслоится.
• Алюминиевый слой не пострадает от электрохимической реакции, возникшей от контакта с другими материалами.

А если армирующий слой состоит не из алюминия, а из стекловолокна?

В таком случае не нужно срезать армирование в месте будущей спайки, стекловолокно отлично спаивается с полипропиленом, так что кроме паяльника вам ничего не понадобится.

Процесс пайки трубы

Армированные трубы из полипропилена разделяются на несколько классов, каждому из которых присущи свои характеристики. Если в качестве примера рассматривать трубу pn25, то по ее маркировке можно судить, что заявленное производителями внутреннее давление не должно превышать 25 кгс/см2. Но если трубу нагреть до 90 градусов по Цельсию, то эта цифра снижается до 9 кгс/см2.

Читайте также: Напорные трубы ПВХ

Эстетика

По внешнему виду трубы трудно точно сказать, армированная ли она. Чтобы понять это точно, нужно посмотреть на ее торец. Труба, армированная алюминием изнутри, на срезе имеет пояс металлического цвета. Это и есть армирующий слой.

труба полипропиленовая армированная алюминием

Если в качестве армирующего материала выбрано стекловолокно, то внутри такой трубы вы увидите три прослойки, причем средняя будет окрашена в какой-нибудь яркий оттенок. Этот цвет не несет в себе никакой информации о типе трубы, он лишь свидетельствует о наличии армирования из стекловолокна.

Минусы

Зачистка для труб

Минус армированной алюминиевой фольги в том, что нужны специальные инструменты для зачистки торцов спаиваемых отрезков. Но значит ли это, что трубы, армированные стекловолокном, вообще недостатков не имеют? О недостатках таких труб иногда упоминают, но они не кажутся существенными и стоящими внимания. Например, есть мнение, будто теплоноситель может насыщаться кислородом из атмосферы, а это способствует разрушению металла котла. Эта версия не выглядит убедительной.

Резюме

Итак, можно говорить о лидере среди труб. Труба не дорогая, не проблемная в эксплуатации, легко монтирующаяся. Выбор этой трубы для проведения трубопровода дома оставит вас удовлетворенными.

Пайка медных труб в домашних условиях: подробная пошаговая инструкция

Технология пайки медных труб в домашних условиях

Водопроводная разводка или системы отопления из медных труб обходятся недешево, но они прочны и долговечны. Поскольку медь обладает высоким коэффициентом теплопроводности,хорошими антикоррозийными и антибактериальными свойствами, трубопровод из нее эффективен и долговечен. Пайка меди в домашних условиях не представляет сложности:на трубы надевается раструб-муфта, а затем шов герметизируется. Вместо использования раструба иногда расширяют конец одной трубы и вставляют в нее другую. Такое соединение удобно тем, что для него не требуется фитингов, а срок службы равен длительности жизни самих труб.

Спайка медных труб происходит в два этапа

Подготовка к пайке

Подготовительный период, включающий в себя приобретение необходимых приспособлений, материалов, средств индивидуальной защиты, и сама процедура паяния.

Существуют два способа припаять медь к меди: высоко- и низкотемпературный. Первый предполагает нагрев металла до 900°C, применяется для трубопроводов с большим давлением или температурной нагрузкой.Для высокотемпературной пайки используются предназначенные для этого материалы: твердый припой в виде стержней(температура плавления такого припоя около 900°C) итвердоплавкий флюс.

Для того чтобы паять медьнизкотемпературным методом, достаточно нагрева металла до600°C (чаще 300–380°C), что достижимо в бытовых условиях. Для процедурыиспользуют мягкий припой для пайки меди и латуни в виде проволоки или прута сечением до 3 мм и более плавкий флюс. Припой представляет собой сплав олова, которого более 97%, с другими металлами: медью, селеном, серебром, сурьмой.

  • Для чего нужен флюс.Правильно паять медные трубы можно только с флюсом – специальным пастообразным составом (с хлоридом цинка), который наносится на поверхность соединяемых участков трубы широкой полосой. Он выполняет несколько функций:
  1. предотвращает процесс окисления металла, удаляя кислород;
  2. улучшает сцепление припоя с медью;
  3. является индикатором достаточного нагрева металла, сигнализирует, когда следует поднести припой и спаять медь;
  4. способствует равномерному растеканию припоя по стыку.
  • Техника безопасности. При всей простоте процесса, паять медные трубы нужно с соблюдением правил безопасности. Опасность ожогов несет не только само пламя горелки, но и нагретый металл. Медь хорошо проводит тепло, поэтому в процессе работы сильно нагревается не только участок, на который кладут припой и проводят сварку, но и вся труба, а остывает она медленно. Если требуется спаять медные трубки, которые еще не встроены в систему трубопровода, то подготовка включает размещение их на невозгораемых опорах, где они смогут остывать долгое время.Преждечем трогать спаянный металл с места, следует дождаться полного остывания.

Непосредственную опасность представляет открытое пламя горелки, поэтому приобретать нужно такой инструмент, с которым удобно работать: желательно с подвижным соплом на длинном шланге

Необходимыематериалы и приспособления

Инструменты для работы с медными трубамитребуются следующие:

  1. труборез, ножовка по металлу или болгарка с тонким диском;
  2. фаскосниматель;
  3. труборасширитель (экспандер);
  4. паяльный флюс;
  5. припой;
  6. паяльник для меди,например,пропановая горелка для пайки медных труб;
  7. перчатки прорезиненные;
  8. бумажные салфетки.

Для отрезания трубы пользуются труборезами различных размеров. У образцов покрупнее большой радиус разворота, ими неудобно пользоваться в труднодоступных местах, поэтому если есть необходимость отрезать участок на готовом смонтированном водопроводе, используют маленький труборез. Отрезать трубу можно ножовкой по металлу или болгаркой с тонким диском, но более качественный срез получится только при помощи трубореза.

После того как труба отрезана, зачищают заусеницы. Это нужно для того, чтобы не было завихрения потока жидкости в системе. Когда нет препятствий, водопровод не испытывает нагрузок и работает как часы.

Перед тем как сварить медь, концы трубы полируют мелкозернистой шкуркой, которую можно приобрести в хозяйственных магазинах. Зачищают обе поверхности, готовящиеся к пайке.Иногда для этих целей используют маленькие щеточки-ершики диаметр которых Ø 22 мм, они подходят почти ко всем трубам. Для зачистки ножка ершикавставляется в шуруповерт или дрель, при помощи которых процесс осуществляется быстрее и качественнее.

На зачищенную отглаженную наружную поверхность наносят флюс – состав, препятствующий процессу окисления меди.

Флюс можно использовать различных производителей, например, Sanha

Совет.Удобнее использовать в работе флюс серого цвета. При нагреве он изменяет цвет, достигнув нужной для пайки температуры, становится оловянного оттенка. Визуально легко определить, когда металл нагрелся, и можно паять медь. Если флюс белого цвета, то при нанесении он сразу становится прозрачным, поэтому трудно определить момент, когда нужно подносить припой.

Перчатки для защиты рук используют прорезиненные, так как при отрезании меди и заусениц образуется много мелких металлических элементов, впивающихся в кожу как занозы.Кроме того, при зачищении дрелью поверхности, вращающаяся щетка зажевывает тряпочные перчатки.

Чтобыправильно паять медь,нужно учитывать, что с момента зачистки и нанесения флюса до пайки должно пройти не более получаса, иначе зачистку нужно повторить заново. Еслифлюснаносится кисточкой, на поверхности не должно оставаться щетины или волосков от нее – в противном случае соединение не будет герметичным,и после подачи воды трубопровод потечет.

После вставки трубы в раструб, остатки флюса полностью не убирают салфеткой, он остается на соединении в виде кромки 1–2 мм, а припайке припойзатягивается внутрь – срабатывает капиллярный эффект. Сначала горелкой нагревается стык, при этом влага, находящаяся между стенками, выпаривается. Затем горелка подносится второй раз, постепенномедь нагревается, а флюс приобретаетоловянный вид. В этот момент на лицевую сторонукладется припой, происходит пайка, при этом расплавленный сплав стекает вниз, на изнаночную сторону, застывая в процессе движения. Образующиеся снизу лишние свесы металлаотделяются сами.

Процесс пайки

Он заключается в выполнении последовательных операций:

  1. труба нарезается на отрезки необходимых размеров, которые для удобства маркируются – подача или обратка;
  2. с края снимается фаска;
  3. зачищаютсякраяна 2 см: внешние на трубе, а также внутренние в раструбе;
  4. полосой по зачищенным поверхностям (внешней и внутренней) наносится флюс;
  5. соединение собирается: труба вставляется в раструб;
  6. излишки флюса снимаются бумажной салфеткой, но не полностью – оставляется кромка 1–2 мм;
  7. зажигается горелка, пламя подносится к месту соединения;
  8. поверхность нагревается 10–15 секунд до определенной температуры – флюс должен приобрести оловянный цвет;
  9. припой кладется сверху соединения, при нагревании он будет втянут в стык, растечется по шву, заполняя его.

Если стык соединенияне был очищен отщетины или пыли,ив результате протекает паянный шов медной трубы водопровода, то восстановить герметичность можно одним из двух методов:

С использованием паяльника

  • поверхность зачищается, обрабатывается ортофосфорной кислотой, нагревается паяльником, наносится олово;
  • с применением горелки: на зачищенную поверхность наносится флюс, нагревается, кладется припой, расплавляется.

Запаять медную трубку можно следующим образом:

  1. Зачистить место пайки мелким надфилем, шкуркой или металлической щеткой.
  2. Размельчить канифоль и посыпать место пайки.
  3. Нагреть трубку над газовым пламенем до тех пор, пока канифоль расплавится.
  4. Положить припой ПОС-30 или 40 и расплавить его паяльником, распределяя по поверхности.

В быту с обработкой меди сталкиваются не только тогда, когда надо паять медные трубы отопления или водопровода, но и в авторемонте, еслинаавтомобильном радиаторе появилась трещина или течь. В этом случае делаетсяпайка медного радиатора своими руками. Вместо газовой горелки автолюбители используют мощный электропаяльник для медных труб на 250 Вт. Для зачистки меди применяют шлифшкурку или металлическую щетку, а для пайки олово,в качестве паяльной кислоты применяютканифоль или ортофосфорную. Паять медь паяльникомпроще, чем с использованием горелки. Процедура выглядит следующим образом:

  1. Поверхность радиатора зачищается мелкозернистой шкуркой или щеткой.
  2. На края поврежденного участка равномернонаносится несколько капель кислоты.
  3. Трещина нагревается электропаяльником,подносится припой. Расплавившись, олово заливает пробоину.

Самостоятельная пайка медных труб отопления или водоснабжения, устранение трещин на радиаторах – несложный по технологии процесс, осуществимый в домашних условиях при наличии небольшого набора инструментов.

Буронабивной фундамент своими руками — технология возведения

Буронабивной фундамент своими руками: разбор этапов строительства в пошаговых фото и видео

Ленточный и столбчатый фундамент более традиционны и понятны для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет целый ряд преимуществ перед ними. А для участков на склонах и с проблемным грунтом это и вовсе – идеальный вариант. И для тех мест, где застройка ведется особо плотная, фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню без последствий для грунта и находящихся рядом зданий.

Содержание

Вся идея этого чуда-фундамента в том, что сваи не забиваются с силой в землю и не повреждают слои – они как бы «вырастают» из земли. Говоря простым языком, в почве пробуравливается скважина, в нее ставится труба или делается съемная опалубка и все это заполняется строительным раствором.

А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком бывает и вовсе единственно возможным вариантом. Ведь главная задача любых свай и столбов – опереться на самый твердый слой почвы – на несжимаемый, тот, что всегда находится ниже уровня промерзания грунтовых вод. А он может находиться в силу геологии некоторых регионов достаточно глубоко. Вот как раз буронабивные сваи и достигают такой линии – держа на ней всю нововозведенную баню.

Сегодня практикуется также и такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных свай с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Фиксируется он прямо на гидроизоляцию и засыпается грунтом. К тому же пенополистирол сам по себе – отличный амортизатор для сил пучения почвы.

А самое главное – даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает коммуникации, которые были установлены на участке еще раньше. А то, что подвала в таком здании потом не сделать – для бани нельзя считать проблемой, ведь такое помещение для нее просто не традиционно. Радует и срок эксплуатации такого фундамента – больше ста лет!

Строить этот прочный и надежный фундамент можно в любое время года – а это ценный момент. Но во время строительства необходимо строго соблюдать технологию, иначе даже небольшие просчеты приведут к серьезным последствиям – и первой пострадает прочность самого строения.

Ширина такого фундамента вычисляется в зависимости от толщины будущих стен бани. Так, для каркасного строения особо мощного нулевого уровня не нужно, т.к. такие стены и легкие, и тонкие. А вот для настоящей русской парной из бруса буронабивной фундамент своими руками делать придется больше на 20-40 мм, чтобы вся нагрузка была распределена равномерно.

Порядок расположения свай на участке может быть самым разным – как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под определенными участками бани.

Одну скважину буровая машина может сделать буквально за несколько часов. Самыми производительными в России пока признаны корейские и японские ямобуры, позволяющие строить буронабивные свайные фундаменты в короткий срок.

Следующим шагом строится опалубка для создания скважины. Она необходима, когда грунт недостаточно плотен и может осыпаться. А вот при нормальных геологических условиях можно обойтись и без опалубки, заливая бетон прямо в созданную скважину – что значительно облегчает весь процесс. Нужно будет только сделать небольшой опалубок на поверхности земли – он станет потом оголовок для сваи. Такой опалубкой вполне может быть свернутый в трубу рубероид.

Сами сваи выбирать тоже нужно прочные и долговечные – по своей несущей способности они должны быть значительно качественнее, чем обычные забивные. Благодаря простоте конструкций буронабивных свай можно существенно ограничить земляные работы, да и самих свай ставить не нужно слишком много – даже не на каждом квадратном метре.

Можно сделать сваи и своими руками. Причем сваи делаются прямо на месте – а потому не нужно беспокоиться о месте их складирования. Пользуются популярностью в строительстве и буронабивные сваи, основание которых расширено до 50 см. Этому способствуют специальные технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь несущую способностью уже целых 5 тонн. На таком фундаменте можно смело строить солидную баню из кирпича – со всеми архитектурными изысками.

Сваи для фундамента могут быть из самого разного материала – все зависит от имеющейся плотности грунта. Так, если почва на участке глинистая и перенасыщена влагой, то во время установки свай стены скважин придется укрепить специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет сильно ограничен – хотя бы глинистым раствором. Благодаря этим обсадным формам перекрываются горизонты плывунных грунтов и фундамент оказывается абсолютно безопасным. Ведь так и глубина, и ширина скважин остается неизменной и не подверженной деформациям.

Подушка для такого фундамента – обязательна. Ее обычно делают из песка, щебня или просто бетонной смеси. Подушка хорошо утрамбовывается и далее скважина уже заполняется основным материалом.

Для дополнительной прочности буронабивных свай часто используется арматура, которая с помощью ростверка вяжется в единую конструкцию.

Чтобы буронабивные сваи были прочными, для них заранее изготавливают арматурные каркасы – из прутьев диаметром 10-12 мм, связанные особым образом. Можно применять также и готовые треугольные каркасы, которые обычно берут для балок перекрытий.

Теперь готовятся сваи – их толщина и расположение напрямую зависят от проекта будущей бани. Чтобы точно определить длину сваи, используется специальное оборудование – ручной бур или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее, чем 1,5 метра и больше глубины промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше нормативной глубины промерзания грунта на определенном участке. Для чего и нужен правильный расчет такого фундамента. К слову, глубину промерзания определенной местности можно узнать по геологической карте, или проконсультироваться с местными специалистами. Это важно: если основание свай окажется ниже глубины промерзания грунта, то весь фундамент не «выдавится», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над поверхностью земли останется около полуметра свай. Их заполняют бетоном, а как только он застынет – все сваи отделываются рубероидом и объединяются обвязкой.

Чтобы в грунт не впитывалось цементное молочко, стены таких скважин нужно заранее выстелить прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, то пленку лучше сначала сварить и сделать из нее чехол – он станет неплохой гидроизоляцией для фундамента. Но этот метод подходит только для действительно прочного грунта. Во всех других случаях как опалубка более подходят металлические, картонные и асбоцементные трубы.

Самый удобный способ – заливать бетон из смесителя. Ведь так за день можно управиться с достаточно большими объемами.

Заливается буронабивной фундамент традиционно быстротвердеющим цементом, который разводится небольшими порциями – каждый раз, как только трамбуется предыдущий слой.

Заполнять скважины буронабивного фундаментам можно бетоном или бетоном вперемешку с камнем: булыжником, известняком или песчаником. Требование к такому наполнителю только одно: чтобы он был прочным и ровным, т.е. бутовым камнем.

А чтобы бетон в скважине уплотнялся более плотно, используется специальный бур – он создает нужную механическую вибрацию. Ведь главное во время строительства – это полностью исключить даже мельчайшие пустоты в сваях. Для чего и используется только качественный гидротехнический бетон, и подается он в форму свай специальной гидравлической машиной – именно она обеспечивает нужный уровень давления.

Вот и все – остается только сделать качественный ростверк, и можно смело строить солидную баню!

Полиэтиленовые трубы ПНД: преимущественные характеристики, водопроводные, низкого давления

Полиэтиленовые трубы ПНД: качество материала и области применения

Полиэтилен низкого давления – сравнительно молодой материал для изготовления труб или комплектующих, который успешно вытесняет из строительного рынка привычные изделия из бетона, стали, чугуна, асбеста. Многие предпочитают полиэтиленовые трубы ПНД за ряд явных преимуществ:

  • долгий срок эксплуатации – до 50 лет;
  • химическую и биологическую инертность;
  • устойчивость к гидроудару;
  • высокий предел упругой деформации;
  • простота сборки и лёгкость транспортировки.
  • Если добавить ещё и демократичные цены, тогда становится понятным повсеместное распространение газо-, водопроводов, канализации из полиэтилена. Делят по назначению на технические, водопроводные, дренажные, канализационные и трубы-оболочки.

Долговечность – одно из важнейших свойств полиэтилена. Гарантируют 50 лет эксплуатации, но сама химическая структура молекул этого материала предполагает 300 летнюю жизнь изделий.

То, что полиэтиленовые изделия не поддаются коррозии, только улучшает их эксплуатационные показатели со временем: из-за полимерного расширения, увеличивается внутренний диаметр, а внутренняя гладкость не изменяется и пропускная способность становится больше. Срок эксплуатации полиэтиленового водопровода продлевают его упругие качества:

  • Замёрзшая внутри вода не приведёт к разрыву труб. Они расширятся в момент замерзания, а в дальнейшем или примут свою первоначальную форму, или незначительно деформируются.
  • При сдвиге грунта или возникновении переменной нагрузки, трубопровод не повредится, так как полиэтиленовые трубы могут не терять свои качества при растяжении на 3-7%.
  • Кроме полиэтилена низкого давления, который является материалом высокой плотности, существует ещё и полиэтилен высокого давления. Его применяют в тех случаях, когда не требуется большая механическая прочность, например, при прокладке кабелей как защитную оболочку. Для напорного трубопровода используют только трубы ПНД, водопроводные и газопроводные системы обладают в этом случае высокими санитарно-эксплуатационными показателями.

С точки зрения цены, дешёвые не только комплектующие детали водо- или газопровода из полиэтилена, а так же весь процесс укладки:

  • Производство полиэтилена не требует затрат на добычу руды, её обработку. Оно является попутным при нефтепереработке.
  • Так как нет необходимости в изоляции, упрощается технологически процесс соединения и укладки, а, следовательно, сокращается время строительства в сравнении с металлическими в 10 раз.
  • Лёгкость материала делает минимальными расходы на транспортировку, в помещении нет необходимости применять специальные грузоподъёмники.
  • Выпуск длинными отрезами или в бухтах, уменьшает количество стыков, в результате даёт значительную экономию как по времени монтажа, та и по использованию расходных материалов.

Важно помнить и наличие недостатков у полиэтиленового трубопровода. Его время жизни уменьшают ультрафиолетовые лучи, повышение температуры транспортируемой жидкости. При увеличении температуры до 80°С уменьшается допустимое рабочее давление, при показателе более 80°С начинается деформация, а при дальнейшем поднятии значения – плавление исходного материала. Так же к недостаткам относят высокую кислородную проницаемость.

Изготовление труб из полиэтилена низкого давления происходит методом экструзии на специальных линиях. Сам исходный полимер имеет вид гранул. Полимер расплавляется, а затем выдавливается из экструдера как непрерывная заготовка. Заготовку вытягивают через калибрующую насадку, придавая ей требуемый внутренний и наружный диаметр. После охлаждения наносится маркировка.

Готовая труба разрезается на отрезки 5-12 м или наматывается на бухты/барабанах от 50 до 1000 м. В бухтах не поставляются материалы диаметром от 110 мм. Основное назначение маркировки – определить область применения изделия: голубая полоса – водопровод, жёлтая – газопровод.

Область применения полиэтиленовых труб ПНД определяется по трем основным параметрам:

  1. Внешний диаметр.
  2. Марка полиэтилена.
  3. Показатель прочности – SDR.

Диапазон номинальных диаметров имеет рамки 16 ÷ 1600 мм при значении рабочего давления от 0,4 до 2,0 МПа. Диаметр показывает, что — ПНД 25 мм используется для жилищно-коммунального хозяйства, а 110 мм – для магистральных трубопроводов. Это связано как с максимальным рабочим давлением и объёмами переносимого вещества, так и с особенностями монтажа в труднодоступных местах.

Используют 4 марки полиэтилена . ПЭ 32, ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ100. Трубы из полиэтилена марок ПЭ 32, 63 служат исходным материалом для жилищно-коммунальных трубопроводов и используются для защиты электрического кабеля. Марки ПЭ80, 100 имеют более высокие технические характеристики и спектр их использования более широк:

  • магистральные водопроводы и разделительные сети;
  • напорная канализация;
  • технологические промышленные трубопроводы, по которым можно транспортировать не только воду, но и газы, газовоздушные смеси, жидкости, которые не cодержат ароматических и хлорированных углеводородов;
  • шламопроводы.

Все ПНД трубы полиэтиленовые низкого давления имеют стандарт размерного отношения от SDR 41 до SDR 6, которое является показателем прочности. В этом стандарте связаны серия и отношение номинального наружного диаметра к номинальной толщине стенок. Чем ниже этот показатель, тем прочность больше. Контроль качества проводится ещё по нескольким основным параметрам:

  • по внешнему виду: внутренняя и внешняя поверхности н должны иметь выпуклостей, пузырей, трещин, быть абсолютно гладкими;
  • по относительному удлинению, при котором происходит разрыв: не менее 25%;
  • по изменению длины после прогрева – до 3%;
  • по стойкости при 20°С при постоянном внутреннем давлении (таблицы в ГОСТе);
  • по устойчивости к постоянному внутреннему давлению при 80°С (таблицы в ГОСТе).
  • Любое отклонение от заявленных технических параметров ведёт к уменьшению срока безопасной эксплуатации трубопровода.

Подготовка с соединению

Важным моментом для создания полиэтиленового трубопровода является выбор соответствующего метода соединения отдельных деталей. Сварка встык или с помощью металлических фланцев подходит для деталей больших диаметров и легкодоступных местах. Для малых диаметров лучше применять фитинги (обжимные или электрофузионные), цанговое соединение.

Последний вид подходит для труднодоступных мест. Труба ПНД 110 полиэтиленовая обычно соединяется стыковой сваркой, а для сборки деталей диаметром до 110 мм широко применяют именно фитинги, в которых встроен нагревательный элемент. Использование таких фитингов не требует особых знаний, устройств и позволяет собрать систему домашнего водопровода без привлечения специалистов.

Соединительные фитинги, муфты выпускаются различных диаметров и конфигураций. Всегда можно подобрать все части трубопровода у одного производителя. Но если это не получилось, проблемы нет, так как производители работают по единому ГОСТу и необходимо проверить документы на соответствие ему.

Как спрятать трубы отопления?

Самые популярные способы скрыть трубы отопления

Как бы ни было красиво и эстетично оформлено ваше жилье, открытые трубы отопления могут значительно ухудшить общую картину. Тем более, если магистрали еще и пересекаются между собой – в этом случае комната приобретает вид типичного технического помещения. Однако если вы вовремя задумаетесь о том, как спрятать трубы отопления, и предпримите необходимые меры в этом направлении, то данная проблема вас беспокоить не будет.

Решение проблемы открытых труб

Современное строительство располагает тремя способами решения проблемы открытых труб – каждый из них обладает и минусами и плюсами. Предпочтение же тому или иному выходу из положения стоит отдавать, учитывая жилищные условия в каждом отдельном случае. Давайте подробнее остановимся на каждом из способов.

Скрываем трубы в стене

Этот вариант предполагает подготовку детальной схемы расположения магистралей. Нужно составить эскиз, на котором будут изображены места нахождения труб, соединительных компонентов, а также функциональных узлов. Следующим этапом после составления эскиза является штробление стен. Данный процесс может выполняться по одному из двух возможных сценариев:

  1. Посредством зубила с молотком. Этим методом пользовались еще наши деды. В настоящее время он устарел, однако несмотря на то, что существует более эффективный способ штробления, им по-прежнему пользуются некоторые хозяева. Впрочем, несомненным плюсом штробления с помощью зубила и молотка можно справедливо назвать отсутствие большого количества пыли в комнате.
  2. Благодаря применению перфоратора. Гораздо более современное решение, которое поможет во много раз уменьшить время проведения работ. Тем не менее, отдав предпочтение перфоратору, вы обречены на «облака» пыли в помещении. В данном случае, решая, как спрятать трубы, вам придется взять в аренду перфоратор, ведь далеко не у всех хозяев есть это орудие, а покупать его «на один раз» не совсем рентабельно.

Специалисты советуют перед началом работ начертить ход тепловых магистралей, это поможет сэкономить время – контуры будущих углублений лишают потребности определения дальнейшего пути в процессе обустройства штроб.

Также ускорению работ способствует нанесение прорезей по периметру углублений. Делается это посредством болгарки и занимает пару минут, зато потом не нужно будет слишком долго выравнивать окантовку. Еще одним преимуществом этой манипуляции является гарантия того, что штукатурка ни в одном месте не отвалится большим куском.

Следует отметить и то, что проделывать углубления нужно, отталкиваясь от толщины теплоизоляции. Ее устанавливают в стену для того, чтобы максимально уменьшить потери тепла. Чаще всего в качестве теплоизоляционного материала используют чехлы, выполненные из мягкого ячеистого полимера. Дабы не прогадать с размерами, а также оставить запас под штукатурку, следует прибавить 10-15 мм к внешнему диаметру утеплителя.

Можно спрятать трубы в стене

Таким образом вы получите наиболее подходящую ширину штроб. Помимо этого стоит уделить внимание и зазору между рядом находящимися магистралями. Позаботьтесь о том, чтобы оставить небольшое пространство между трубами (порядка 10 мм), если планируете сразу 2 и более скрыть трубы отопления рядом с друг другом. Это нужно для теплового зазора и помогает добиться прекрасного сцепления штукатурки с поверхностью.

Хотелось бы еще акцентировать внимание на одном значимом моменте. Не стоит переходить к оштукатуриванию стен сразу после завершения установки магистралей. Рекомендуется прежде выполнить проверку герметичности системы отопления под давлением.

Задача состоит в том, чтобы удостоверится в отсутствии протечек. Если в процессе проверки они действительно не будут обнаружены, значит все в порядке и впору продолжать рабочие мероприятия.

Гипсокартонный короб

Данный метод подразумевает под собой создание каркаса, обшивающегося гипсокартоном. Именно этот каркас и будет закрывать трубы. Каркас может быть сделан из деревянных брусков или железных профилей. Используя дюбеля или саморезы, его крепят к поверхности стены, после чего обшивают гипсокартоном. Прикрепление гипсокартонных листов к каркасу производится посредством шурупов.

Нередко хозяева домов выбирают именно этот метод, размышляя над тем, как спрятать трубы отопления. Это обусловлено теми преимуществами, которые он в себе несет:

  • Сравнительная дешевизна (создание короба обойдется в меньшую сумму, нежели прокладка труб в стене);
  • Быстрый монтаж;
  • Благодаря тому, что гипсокартон без проблем снимается и ставится на место, при необходимости проведения ремонта магистралей к ним будет предоставлен легкий и быстрый доступ. Для еще большего удобства можно сделать технологические проемы;

Гипсокартонный короб для труб

Гипсокартонный короб представляет собой универсальное избавление от всех проблем, связанных со скрытием инженерных коммуникаций, а не только решает вопрос «как скрыть трубы».

Фальшстена

В некоторых ситуациях (например, когда горизонтальные магистрали пересекаются с вертикальными, либо же необходимо установить габаритные узлы коммуникаций) короб не является панацеей, и прийти на помощь может лишь возведение фальшстены. Она не привлекает к себе лишнего внимания и имитирует обычную стену, прекрасно сочетаясь с общим фоном.

Создание фальшстены часто практикуют в туалетных комнатах, когда сталкиваются с необходимостью замаскировать канализационные и водонапорные коммуникации. Решившись на скрытие труб отопления с помощью фальшстены, пересмотрите местонахождение остальных коммуникаций – может быть, удастся и их задекорировать за фальшстеной.

Итак, мы описали все три метода, благодаря которым можно решить проблему неэстетичного вида открытых труб. В одной ситуации лучше подходит создание короба, в другой сооружение фальшстены, в третьей скрытие в стене. Ознакомившись с подробным описанием каждого из вариантов, вы сможете решить, какой станет оптимальным выходом из положения конкретно в вашем случае. Стоит также отметить, что так как скрыть трубы – это не сверхсложная задача, работы могут выполняться самостоятельно, без привлечения специалистов.

Канализационные трубы ПНД: монтаж своими руками для канализации, фото, видео-инструкция

Канализационные трубы ПНД: особенности использования и монтажа

Канализационные трубы ПНД представлены в бытовых системах канализации обширней других видов полимерных труб. Около 90% всех современных полимерных трубопроводов канализации состоит именно из труб ПНД.

Чем примечательна эта разновидность изделий для прокладки канализации, какими обладает особенностями и о том, как монтируют ПНД трубы, мы расскажем в данной статье.

Производство ПНД труб

Сферы использования ПНД труб

Такие изделия отвечают всем предъявляемым требованиям стандартов санитарно-гигиенической направленности и одинаково хорошо годятся как для отвода сточных вод, так и транспортировки питьевой воды .

Жидкость, протекающая по трубам ПНД, впоследствии не будет иметь сторонних примесей и запаха.

Однако все же трубы из полиэтилена низкого давления принято использовать при устройстве стокоотводящих и осушительных систем. Зачастую при этом отдают предпочтение такому подвиду изделий, как гофрированная канализационная ПНД труба.

Итак, перечень сфер, где может быть задействована ПНД труба, выглядит следующим образом:

  • внешняя и внутренняя системы канализации;
  • трубопроводы питьевой воды, в том числе горячей;
  • животноводство и другие сферы сельского хозяйства;
  • транспортировка определенного спектра агрессивных сред;
  • для гидроизоляции тепловых трасс

Труба ПНД канализационная: наружная укладка

Характеристики труб ПНД

Полиэтилен низкого давления производят по одной из трех технологий – растворной, газофазной и суспензионной. Его полимеризация проходит по давлением, равным 1-5 кг/см2. Значение плотности полиэтилена данного вида составляет 0,941 г/см3, причем кристаллическая структура материала придает ему высокую жесткость.

По причине слабой разветвленности молекулярных связей обеспечивается высокая прочность материала на разрыв.

Плавится ПНД при достижении температуры в порядка 130 градусов, минимальная же температура, которую выдерживают трубы без потери своих базовых свойств, составляет свыше -50 градусов.

Если сравнивать трубы канализационные ПНД с ПВД трубами, то первые отличаются в 5 раз более низкой влаго- и газопроницаемостью, благодаря чему обеспечивается их более высокая стойкость с химической точки зрения по отношению к жирам и маслам.

Плюсы и минусы ПНД труб

Как любые другие изделия, трубы подобного рода обладают своими достоинствами и недостатками. Рассмотрим их более подробно.

Достоинства труб, выполненных из полиэтилена низкого давления

К ним относится следующее:

  1. Продолжительный период эксплуатации, который превышает 40 лет. Утверждается, что трубы ПНД способны реально прослужить до 300 лет.
  2. Высокий уровень коррозионной и химической стойкости, что позволяет обойтись без обеспечения дополнительной защиты во время монтажа ПНД труб в открытый грунт, а также потребности в проведении периодического обслуживания.

Трубы ПНД для канализации: технические характеристики

  • Более качественные эксплуатационные характеристики наряду с низкой стоимостью трубы для канализации ПНД, делают ее применение более выгодным в сравнении с любыми металлическими трубами с идентичными размерными параметрами.
  • Внутренний диаметр труб не претерпевает изменений в течение всего эксплуатационного периода, так как гладкость поверхности внутри трубы, близкая к абсолютному показателю, отлично противостоит образованию отложений как известковых, так и илистых.
  • Низкое значение теплопроводности, что обусловливает малые теплопотери и низкое количество конденсата, возникающие при транспортировке по трубам горячей воды.
  • Канализационная труба ПНД отлично переносит замерзание в ней жидкости, так как материал имеет свойство расширяться на 5-7% относительно первоначального состояния.
    После оттаивания содержимого трубы, ее диаметр снова вернется в исходное значение.
  • При одинаковых размерных параметрах, масса стальных труб будет в 6 раз выше в сравнении с изделиями из ПНД, что существенно упрощает их монтаж и транспортировку.

    1. Материал имеет низкий модуль упругости, благодаря чему трубы из него обладают высокой стойкостью к гидравлическим ударам.
    2. Выполнить сварку труб из полиэтилена намного проще, чем, например, стальных, причем сварные швы со временем не теряют в надежности.
    3. Безопасность с экологической точки зрения, то есть полная инертность труб к воде и бытовым стокам.

    Труба канализационная ПНД может быть соединена различными видами фитингов для стыковой сварки

    Недостатки ПНД труб

    1. Ограниченная работоспособность труб, что касается систем, работающих под давлением и высоких температурах – для бытовых систем центрально отопления и горячего водоснабжения использовать такие трубы не рекомендуется.
    2. Несколько худшие механические свойства в сравнении с некоторыми видами металлических труб.
    3. Слабая сопротивляемость УФ излучению.
    4. Специфическая технология укладки.

    Особенности и средства монтажа труб ПНД

    Трубы ПНД канализационные соединяют с применением фитингов различных видов:

    • для стыковой сварки;
    • для электросварки;
    • компрессионного типа.

    В процессе соединения ПНД труб с помощью фитингов стыкового типа происходит оплавление внутренней поверхности фитинга и торцов соединяемых труб посредством специального паяльного аппарата. Сразу после оплавления детали извлекают из насадок аппарата, совмещают их и удерживают в правильном положении до остывания.

    Для получения надежного шва, фитинги и ПНД канализационные трубы, помимо необходимости в соблюдении технологии сварочного процесса, подлежат тщательной очистке от пыли и грязи с внутренних и наружных сторон.

    Электросварные фитинги соединяют полиэтиленовые трубы по аналогичной схеме, отличие состоит лишь в том, что в фитинг изначально внедрены электронагревательные элементы, которые оплавляют детали, не требуя применения паяльного аппарата.

    ПНД труба канализационная соединяется компрессионными фитингами следующим образом

    При использовании компрессионных фитингов герметизация достигается при помощи зажимного кольца специальной конструкции, которое не позволяет соединению ослабнуть.

    ПНД трубы для канализации являются действительно оптимальным решением, что было доказано на практике. При грамотной укладке и эксплуатации, трубы, наверняка, прослужат дольше, чем было заявлено их производителем.

    Система полива своими руками

    Система полива своими руками. Как самому сделать системы полива сада и огорода.

    Ни для кого не секрет, что полив для растений жизненно необходим. Сейчас многие магазины предлагают различного рода поливочные системы. Для многих владельцев собственного участка они, к сожалению, не по карману, поэтому приходиться по старинке использовать лейку и шланг с распрыскивателем. Хотелось бы предложить некоторое усовершенствование привычных вещей.

    1. Система гибких шлангов.

    Возьмите отрезок старого поливочного шланга, который износился, но выбросить жалко. Такие отрезки длиной в несколько метров, наверняка есть у каждого дачника. Горячим шилом проколите в шланге новые отверстия на расстоянии 35-50 см. Прокалывать нужно насквозь, чтобы кончик шила показывался с противоположной стороны. Отверстия следует чередовать: сначала справа – налево, потом сверху вниз. Такое расположение позволит вытекать воде более равномерно, т.к. часть все равно может засориться песком. «Дырявый» шланг укладываем на грядку, присоединяем к обычному поливочному водопроводу и включаем воду.

    Шланги не стоит делать слишком длинные, чтобы при переносе не ломать растения. Лучше сделать 2-3 куска по 3-4 м: и переносить удобнее и длину можно регулировать. Такой системой можно поливать не только грядки, но и газоны или сад: просто укладываем вокруг кустов или деревьев и включаем воду. Очень удобно такой шланг уложить вдоль грядки, между рядами растений. Получится самодельная система капельного полива (орошения).

    Преимущества такой поливочной системы: вода не бьет сильным потоком в одну точку, смывая верхний слой, а орошает растения «под корень», без брызг; можно полить только выбранный участок, а не всю площадь в радиусе пары метров; Вода поступает только культурным растениям, а не сорнякам; не выливается на дорожки между грядок; простота изготовления; возможность добавления в воду жидкой подкормки (удобрений).

    2. Поливочная труба — разбрызгиватель.

    Эта система представляет собой некоторую модификацию первой в более жестком варианте: металлическая или пластиковая труба с отверстиями, установленная на опорах.

    Когда, наоборот, нужно полить достаточно большую площадь, но не интенсивной струей, а «дождиком», такая система полива более предпочтительна, чем предыдущий вариант. Изготавливаются такие блоки разбрызгивателей из металлических (старых водопроводных) труб или пластиковых. Можно использовать ПВХ трубки кабель-каналов. Они не дороги, прочны, имеют детали для соединения между собой. Не подвержены коррозии.

    Для создания оптимального давления диаметр трубы должен быть примерно равным диаметру поливочного шланга (около 16-20 мм), а длина 3,5- 4,5 м. В самой трубе на расстоянии 70-85 см делаем рядышком по два отверстия для дальнейшего крепления разбрызгивателя. В одном из них нарезаем резьбу. Из легкого металла (мы использовали алюминиевые детали от детского конструктора) делаем скобку с отверстиями на концах. В одно из отверстий скобки вставляем гвоздь шляпкой вниз (конец гвоздя необходимо затупить в целях безопасности), шляпка должна закрывать одно из отверстий в трубе. Второй конец скобки прикручиваем саморезом.

    При поливе давление в трубе увеличивается, гвоздь немного приподымается (за счет отклонения скобки) и вода разбрызгивается во все стороны. Чтобы конструкция действовала эффективно, нужно приподнять ее над землей на 1 -1,2 м. Для этого приварить куски арматуры и просто втыкать установку в землю, чтобы придать устойчивость, можно сделать опору в виде ножек. Можно изготовить разборный вариант: труба отдельно и отдельно опоры с креплением, как на вертел для костра.

    Преимущества: равномерный полив на большой площади; растения не повреждаются за счет того, что система находится над землей. Удобно поливать газоны, картофельное поле, огород.

    3. Резервуар для воды.

    Поливать водой непосредственно из водопровода или колодца нельзя. Вода холодная и содержит мало кислорода, так необходимого корням растений. Поэтому ее надо вначале нагреть до температуры воздуха и дать ей возможность насытиться кислородом. Для этого нужен какой то резервуар. Подойдут и бочки, но они имеют небольшой объем. Сделать на участке пруд – не всем по силам. Самый простой вариант — установить достаточно большую емкость. Например т.н. «еврокуб» — пластиковую емкость. Или сделать такую емкость самостоятельно.

    При установке резервуара в первую очередь следует определиться с местом положения, т.к. эта постройка на долгие годы. Не стоит пристраивать к уже существующим постройкам. Иногда можно забыть закрыть вовремя кран и близлежащая территория будет затоплена.

    Сам резервуар представляет собой металлический куб 1×1 или 1,2×1,2 м. Его можно сварить самому из листов металла толщиной от 4 мм. При заполнении водой он будет весить больше тонны, следовательно, нужна хорошая опора. Для этого заливаем фундамент и возводим три стены из блоков или кирпича высотой 1,5-2 м. Резервуар будет располагаться сверху. Желательно выкрасить его в черный цвет, чтобы вода лучше нагревалась на солнце.

    В самом кубе необходимо сделать три отверстия. Отверстие № 1 будет служить для вливания воды. Его можно расположить как на крыше куба, так и на одной из боковых стенок вверху. Для этого небольшой отрез трубы сгибаем и привариваем. Можно сразу нарезать резьбу или установить переходник для дальнейшего соединения со шлангом. Отверстие № 2 предназначено для выхода воздуха из бака при заполнении его водой. Это отверстие следует расположить на боковой стенке, отступив 4-6 см от верха. Так же привариваем небольшую, загнутую вниз, трубку, чтобы в случае переполнения бака, вода не разливалась далеко. Отверстие №3 располагается внизу куба. К нему привариваем обычный кран с вентилем.

    Данную систему накопления воды можно в дальнейшем совершенствовать. Так как высота конструкции 2,5 – 3 м, то к верхней трубе, в которую заливаем воду, можно приделать небольшой кусок шланга. Сейчас вам не нужно будет каждый раз высоко лазить, а можно подсоединять воду стоя на земле.

    К крану с водой можно также присоединять шланг какой угодно длины. Чтобы набрать теплой воды для полива, больше не нужно будет идти через весь участок. За счет того, что бак находится на возвышении, вода самотеком подается на любое расстояние. Если к резервуару присоединить систему гибких шлангов, описанную в пункте 1, то получится идеальная система для полива огурцов. Известно, что листья огуречника не любят, когда на них попадает влага крупными каплями, сами же огурцы нуждаются в ежедневном хорошем поливе. Поэтому просто уложите шланги непосредственно под растения и подключите к баку. Напор воды не следует делать слишком большим. Время от времени приходите, проверяйте и по мере полива просто перекладывайте шланг на другое место.

    Внизу под баком у нас образовалось свободное пространство, которое можно использовать по вашему усмотрению. Например, поставить котел, мангал, хранить ведра и шланги. Если навесить дверь, то получиться небольшое помещение для хранения садового инвентаря.

    Кран для воды можно сделать на противоположной стене от остальных труб. Тогда при небольших затратах вы сможете организовать летний душ на участке. К имеющейся конструкции пристроить из досок две стенки и дверь. На землю положить деревянную решетку. В жаркую летнюю погоду вода очень хорошо прогревается, а из-за большого объема остывает медленно. Поэтому всегда есть возможность вечером принять душ.

    Вам понравилось? Тогда:

    В данный момент на сайт rezult.delaysam.ru ведется DDoS атака.