Как утеплить стены пенопластом изнутри, какой пенопласт выбрать для внутреннего утепления стен

Утепление стен пенопластом изнутри

Утепление пенопластом — это один из самых распространённых способов утепления всего дома. С помощью него утепляют полы и потолки, стены внутри и снаружи дома, включая чердаки и подвалы. Однако, как и любой другой утеплитель, пенопласт имеет свои преимущества и недостатки. Особенно это касается использования данного материала для внутренней теплоизоляции стен дома. Рассмторим подробнее особенности этого утеплителя.

Плюсы и минусы пенопласта как утеплителя

  • Обладает отличными термоизоляционными свойствами;
  • Практически не впитывает влагу, потому не нуждается в дополнительной гидроизоляции (лист пенопласта, полностью погруженный под воду, в течение 10 дней поглощает лишь около 0,4% от всего своего объёма);
  • Хороший звукоизолятор;
  • Имеет очень малый вес. легко разрезается и просто монтируется;
  • В структуру пенопласта не способны проникать плесень и грибок;
  • Долговечен. т. к. устойчив к сильным перепадам температур, сильным морозам и сильной жаре;
  • Пенопласт — доступный и недорогой материал.
  • Плохо пропускает воздух;
  • Обладает низкой прочностью. При утеплении с помощью пенопласта необходимо обеспечивать его защиту от различного рода механических повреждений;
  • Является сильно горючим материалом. продуктами горения которого являются довольно токсичные вещества;
  • Из-за низких адгезионных свойств нуждается в дополнительном креплении к утепляемой поверхности;
  • Значительно уменьшает площадь помещения.

Однако, вне зависимости от материала, с помощью которого будет производиться внутреннее утепление стен, в целом, данный вид утепления имеет один существенный недостаток. Для того чтобы разобраться, в чём он заключается, необходимо понимать существующее в строительстве понятие «точки росы ». Как известно, в воздухе всегда содержаться водяные пары. находящиеся под определённым парциальным давлением. Чем выше температура воздуха, тем соответственно и выше парциальное давление паров. Водяные пары имеют свойство перемещаться в область с наименьшим давлением, что собственно и происходит, когда парциальное давление внутри помещения значительно превышает парциальное давление снаружи.

Охлаждаясь до определённой температуры, водяной пар предельно насыщается, в результате чего выпадает в виде конденсата. Эта самая температура, при которой образуется конденсат, и называется «точкой росы». Таким образом, значительным недостатком утепления стен изнутри является скопление влаги между слоем утеплителя и наружной стеной помещения. Постепенно влага начинает проникать в стену, изменяя тем самым её термоизоляционные свойства. Замёрзший в стене конденсат нарушает весь процесс теплообмена, а также способствует медленному разрушению стены.

Как правильно выбрать пенопласт

Пенопласт представляет собой газонаполненную или иначе вспененную пластмассу, основной объём которой занимает воздух. Именно за счёт большого объёма воздуха пенопласт обладает такими хорошими теплоизоляционными свойствами. Исходя из сырья, на основе которого изготовлен пенопласт и способа его производства существуют следующие его разновидности:

  • Полистирольный (служит для утепления стен), полиэтиленовый (в основном применяется для упаковки), полиуретановый, поливинилхлоридный, фенол-формальдегидный и др.
  • Полистирольный пенопласт бывает прессованным (обозначается ПС) и беспрессованным (ПСБ).

Для теплоизоляции стен чаще всего используют беспрессованный полистирольный пенопласт, марки которого отличаются плотностью материала, измеряющейся в кг/м3. Марка теплоизолятора ПСБ-С-15 читается следующим образом:

  1. ПС — полистирольный пенопласт;
  2. Б — изготовлен беспрессованным методом;
  3. Четвёртая буква «С» — материал самозатухающий;
  4. Число «15 » — плотность материала, равная 15 кг/м3.

Данной маркой пенопласта утепляют обычно бесчердачные кровли или реже — мансарды. Для утепления (как внутреннего, так и внешнего) любых помещений, включая балконы. лоджии или фасады, используют пенопласт ПСБ-С-25. Теплоизоляцию фундамента производят с помощью прочного и устойчивого к самым суровым погодным условиям пенопласта ПСБ-С-35. А самый плотный из всех других марок, пенопласт ПСБ-С-50 отлично подходит для утепления подвальных и гаражных полов, а также полов в любом промышленном помещении.

Таким образом, основной критерий выбора пенопласта — его плотность. Но существуют некоторые нюансы, знание которых позволит с уверенностью выбрать абсолютно качественный материал:

Важно обратить внимание на условия хранения материала: теплоизоляционные свойства пенопласта, не защищённого от воздействия окружающей среды, будут нарушены (например, место продажи находится под открытым небом).

Материал должен быть исключительно белого цвета без каких-либо пятен. Желтизна на пенопласте говорит либо о низком качестве сырья, из которого он был произведён, либо о несоблюдении правил его хранения

Качественный пенопласт на ощупь довольно мягкий и упругий.

  1. Каждая гранула пенопласта должна иметь примерно одинаковый диаметр. Равномерное их распределение и отсутствие больших пустот по всему объёму листа — показатель высокого качества пенопласта.
  2. Нужно разложить несколько листов рядом и проверить разницу в длине, ширине и, самое главное, в толщине. которая должна быть одинаковой.
  3. Необходимо проверить присутствие каких-либо посторонних запахов, которые свидетельствуют о некоторых нарушениях технологического процесса изготовления материала.
  4. На упаковке либо на самих пенопластовых панелях обязательно наличие маркировок или стикеров производителя.
  5. Надёжный производитель всегда предоставляет на свою продукцию все необходимые сертификаты и заключения, которые можно попросить у продавца показать.

Инструкция по утеплению стен

Перед началом работ следует подготовить все необходимые для работы инструменты, а также сами стены, поверхность которых должна быть максимально выровнена. Для монтажа пенопласта потребуются: линейка и карандаш, нож, рулетка, кисть, валик, шпатель, ножовка с мелкими зубьями и дрель.

  1. С помощью валика на поверхность стены нанести антигрибковую акриловую грунтовку. Дать высохнуть в течение 24 часов.
  2. Развести довольно густой клеевой состав.
  3. Измерить необходимую величину листа утеплителя, приложить предварительно к стене и затем аккуратно отрезать. стараясь не повредить края.
  4. Начиная от пола, тщательно промазать клеем участки стены под размер каждого листа. Прикладывать к стене пенопластовые панели необходимо идеально ровно и таким образом, чтобы они плотно прилегали к самой стене и друг к другу. Стыки между ними должны быть Т-образными (как в кирпичной кладке). После окончания приклеивания утеплителя, помещение оставляют закрытым на 1−2 дня до полного высыхания клея.
  5. Сквозь слой теплоизолятора сверлятся отверстия под специальные пластиковые дюбеля. На лист утеплителя, чаще всего, делается 6 таких отверстий: 2 посередине и 4 по углам. Затем вбиваются дюбеля, а в них — короткие и толстые пластмассовые гвозди.
  6. Стыки шириной более 4 см заклеиваются узкими кусками утеплителя, а все остальные заливаются монтажной пеной без содержания толуола, который способен разъедать пенопласт. Излишки пены аккуратно срезаются, а сами срезы пропитываются клеем для защиты от появления плесени и грибков.
  7. Нарезать по всей высоте помещения ленты армирующей сетки. С помощью шпателя нанести на утеплитель толстый слой клея, в который утопить кусок сетки. Приклеивать каждый следующий кусок после высыхания клея под предыдущим. Стыки лент не должны совпадать со стыками пенопластовых панелей.
  8. Теперь необходимо нанести слой клеевого состава на сетку так, чтобы она абсолютно не выпирала. При помощи наждачной бумаги выравнивается высохшая поверхность клея.
  9. Для окончательной отделки стен либо наносится выравнивающая шпаклёвка и грунтовка под поклейку обоев, либо устанавливается каркас для облицовки стен МДФ или любыми другими стеновыми панелями.

Таким образом, с утеплением стен пенопластом изнутри можно справиться совершенно самостоятельно.

Видео утепления стен пенопластом изнути

Как правильно обшивать мансарду: выбор материала, особенности внутренней отделки, фото удачных решений

Внутренняя отделка мансарды: рекомендации и фото

Многие владельцы частных домов мечтают о дополнительной площади. Именно по этой причине возникает решение выполнить отделку мансарды. Такое помещение можно использовать в качестве еще одной жилой комнаты, тренажерного зала, кабинета или библиотеки. Достаточно иметь определенные строительные навыки, чтобы уже за пару недель выполнить ремонт и внутреннюю отделку. Для этой цели оптимально подходит гипсокартон и вагонка, хотя можно отдать предпочтение другим материалам.

Стены

Утепление

В первую очередь в мансарде необходимо утеплить стены, что поможет избежать значительных теплопотерь. В качестве утеплителя лучше всего приобрести минеральную вату.

Сначала укладывается гидроизоляционный слой. Материал закрепляется внахлест при помощи вбитых реек или строительного степлера.

Следующий этап – это выбор расположения всех стен. В зависимости от данного фактора гидроизоляционный материал можно укладывать между стропилами, оставив небольшой зазор для циркуляции воздуха.

Необходимо помнить о том, что при наличии кирпичной перегородки утеплитель стоит закреплять с двух сторон стены. На внутренней части материал укладывают вместе с гидроизоляционным слоем, а на внешней используется гидроизоляция и утеплитель, поверх которых монтируется гипсокартон либо вагонка. При этом скаты необязательно утеплять. Достаточно прикрепить к ним немного гидроизоляционного материала, чтобы защитить помещение от лишней влаги.

Подготовка перегородок

Чтобы выполнить зонирование мансарды, следует сделать несколько перегородок.

  • От последнего бруса на потолке до самого пола необходимо установить доску шириной в 10-15 см и толщиной в 2 см.
  • Затем выполняется установка горизонтальных брусков.
  • Перегородка с обратной стороны обшивается досками, между которыми необходимо оставить промежуток в 0,5 мм.
  • С внутренней стороны закрепляется слой гидро- и теплоизоляции.

Только после выполнения этих работ можно приступать к отделке мансарды гипсокартоном.

Для выполнения межкомнатных перегородок необходимо подготовить специальные основания из дерева. Ширина перегородки должна составлять от 10 до 15 см. Некоторые мастера предпочитают использовать швеллер. Такие профили закрепляются в стене с обеих сторон саморезами. Внутри конструкции необходимо опустить швеллер, а затем установить эти изделия по горизонтали. С одной стороны перегородку обшивают отделочным материалом. Так, гипсокартон крепят саморезами к металлической конструкции, а вагонку закрепляют гвоздями на горизонтальных брусках. После этого необходимо приступить к отделке второй стороны.

Обшивка гипсокартоном

Разобраться с тем, как обшить мансарду гипсокартоном, сможет даже начинающий мастер. Так, в первую очередь необходимо обшить фронтоны и скаты, а после этого наступает черед потолка.

  • Для обшивки скатов на стропилах необходимо закрепить бруски на расстоянии 1 м.
  • Затем в этих пробелах бруски устанавливаются по горизонтали.
  • Далее происходит установка гипсокартона на основу.
  • После этого остается заделать дыры и щели.

Обшивка вагонкой

Существует много вариантов внутренней отделки мансарды, фото которой это подтверждают. Так, особенно часто для этой цели используется вагонка. Ее аккуратно нарезают и прикрепляют к деревянной основе с помощью гвоздей в местах стыка. После каждого листа необходимо проверить расположение материала с помощью уровня. Если этого не сделать, то перекос будет неизбежен. По окончании работ вагонку необходимо покрыть лаком.

Обшивка фанерой

Если по каким-то причинам не хочется использовать гипсокартон или вагонку, то можно приобрести обычную фанеру. В таком случае поверхность стен будет ровной, а значит, для финишной отделки идеально подойдут как обои, так и краска.

Для отделки мансарды используется фанера шириной в 1,25-1,52 см, длиной в 1,52-2,5 м, толщиной в 3-5 мм. Лучше всего отдать предпочтение влагостойкому материалу, поскольку в мансарде протечки не исключены.

Фанеру монтируют на каркас, используя для закрепления гвозди или саморезы. В центральной части материал располагают с промежутками в 30 см. Также необходимо оставлять зазоры в 3 мм. Они не понадобятся, если у фанеры представлены шпунтованные края. Отделку начинают со скатов и фронтонов, а затем приступают к обшивке потолка.

Обшивка OSB -плитой

Преимуществом OSB-плит является возможность закрепления материала непосредственно к стропилам. Другими словами, установка дополнительного каркаса, необходимая при отделке мансарды гипсокартоном, в данном случае не потребуется. Для закрепления подойдут обычные гвозди. Перед началом работ необходимо убедиться в том, что поверхность идеально ровная. Для внутренней обшивки лучше всего использовать шлифованные изделия, ведь с ними работать намного проще.

Благодаря применению OSB -плит стены мансарды можно отделать обоями или тканью, предварительно прогрунтовав поверхность составом с добавлением клея ПВА и нанеся слой латексной шпаклевки. Также на OSB -плиты можно нанести пульверизатором или кистью акриловую и масляную краску. Водоэмульсионный состав лучше использовать только для внутренней или внешней отделки, ведь из-за него плита может выгнуться.

Пол

Для утепления пола используются различные теплоизоляционные материалы. Лучше всего отдать предпочтение минеральной вате или стекловате. Их стоит укладывать по всей площади мансарды между отдельными балками. Толщина этого слоя должна составлять хотя бы 10 см. Также необходимо защитить мансарду от избытка влаги. Именно с этой целью используется гидроизоляционный слой. Если перекрытие между этажами представлено бетонной плитой, то следует выполнить стяжку.

Напольное покрытие мансарды нуждается в специальной основе. Речь идет о дощатом настиле толщиной в 4 см, который укладывается на балки. Лучше всего отдать предпочтение хвойным породам, в особенности пихте, лиственнице и сосне. Популярность данной древесины объясняется ее прочностью, простотой обработки и износоустойчивостью. При этом необходимо убедиться, что доски сухие. В противном случае в процессе эксплуатации появятся большие зазоры. Материал перед установкой следует покрыть антисептическими составами, способными защитить напольное покрытие от грибка, вредителей и гнили.

Укладку досок производят по лагам, между которыми необходимо оставлять зазор до 2 мм. Для удобства все материалы пронумеровывают. Сначала выполняют монтаж первой доски и проверяют ее расположение. Затем остальные доски устанавливаются по порядку и закрепляются с помощью гвоздей.

Потолок

Выполняя внутреннюю отделку мансарды, необходимо определиться с высотой потолка. Оптимальный параметр – это 2,2 м. Если потолок будет более низким, то в помещении высокие люди почувствуют дискомфорт, а также могут возникнуть сложности с установкой шкафов.

Необходимо выполнить замеры от пола до стропил. Только после этого можно приступать к устройству основания потолка. Сначала устанавливается брусок между противолежащими стропилами. Чтобы конструкция была более прочной, следует прибить несколько дополнительных брусьев с шагом в 50-100 см.

Готовый потолок мансарды обшивают досками либо гипсокартоном, а сверху закрепляют слой гидроизоляции и утеплитель. В качестве финишной отделки нередко выступает натяжной потолок. При желании деревянную поверхность можно просто покрыть лаком.

Примеры внутренней отделки мансарды

Голубой цвет в интерьере

Голубой цвет в интерьере

В дизайне интерьера среди многих эстетических факторов, одно из главных мест занимает цвет. Учеными был установлен тот факт, что он влияет не только на настроение человека, но и его жизнедеятельность. Считается, что голубой — это цвет неба, символ благородства и свободы, он символизирует благополучие и покой. Голубой цвет в интерьере комнат используют для создания ощущения прохлады, чистоты и легкости. Обычно применяется в оформлении спальных, детских и ванных комнатах.

Сочетание голубого цвета в интерьере

Он обладает большим количеством разных оттенков: лазурный, бирюзовый. васильковый, небесно-голубой и множество других. Чтобы интерьер комнаты в голубом цвете не выглядел слишком холодно, рекомендуется использовать сочетание голубой с теплыми цветами (песочным, желтым, светло-коричневый, кофе с молоком). Классическим является сочетание голубого цвета с белыми и бежевыми оттенками.

Для больших помещений лучше использовать светлые тона. Маленькую комнату можно зрительно сделать просторнее и выше, окрасив потолок в светло-голубой тон.

В качестве основного, этот цвет хорошо подходит для гостиных. В сочетании с серыми тонами, комната будет казаться достаточно холодной и строгой, но в то же время, спокойной и элегантной.

Используя голубой цвет в интерьере спальни, лучше подбирать нейтральные оттенки, ярких его тонов лучше избегать.Не стоит применять и темно-голубые, они сужают пространство, и, по мнению психологов, угнетают супружеские отношения. Легкие оттенки этого цвета, помогают делать помещение голубой спальни воздушным, и визуально расширяет границы пространства.Нежно, свежо и романтично, будет смотреться сочетание голубого и розового цветов.

Для интерьера кухни в голубом цвете лучше выбрать бледно-голубые оттенки. Для придания аппетита, синие тона хорошо сочетать с коралловым,желтым, оранжевым и белым цветами.

Одним словом, голубой цвет в интерьере может стать очень уместным в любом помещении, главное — соблюдать гармонию и чувство меры.

Мастер-классы по декору дома
Подписывайтесь на канал по рукоделию — новые мастер-классы каждый день!

Правильный выбор цветовой гаммы способен создать уют и тепло в квартире, ощущение комфорта. О том, как подобрать цветовую гамму для интерьера каждой комнаты, читаем в статье.

Коричневый цвет непременно придется по душе любителям классики с тонким вкусом. К тому же, его оттенки – хорошее поле для дизайнерских экспериментов. Все о применении коричневого цвета в интерьере читаем в статье.

Интерьер в мятных тонах дарит легкое ощущение прохлады. Этот цвет уместен в дизайне любой комнаты, к тому же, он прекрасно сочетается со многими цветами и оттенками. Подробнее читаем в статье.

Все чаще в интерьере стали использоваться различные оттенки белого цвета, начиная от стен и заканчивая мелкими деталями. О плюсах белого цвета в интерьере и его правильном применении расскажет статья.

Канализация (прокладка труб) в ванной комнате, скрытое размещение в стенах смотреть онлайн видео на KinoClub

Канализация (прокладка труб) в ванной комнате, скрытое размещение в стенах

Канализация (прокладка труб) в ванной комнате, скрытое размещение в стенах

  • Скрытое меню Mercedes

  • Столярные Хитрости. Скрытые Соединения на Шуруп. Woodworking Tricks. Hidden Screw Joints

    • Скрытое в сети — Интернет-защитник

    • КАРАБАХ — СКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ

    • Наталья РОМ — Скрытое управление человеком. НЛП в действии

    Как крепить стеновые панели на кухне? Делаем избегая сложностей — Легкий ремонт квартир и домов

    Как крепить стеновые панели на кухне? Делаем избегая сложностей

    Если вы проявляете интерес к тому, как крепить стеновые панели на кухне, то вам, наверняка понадобятся довольно четкие инструкции по проведению работ. Конечно, первенство по отделке так называемого фартука в рабочей зоне продолжает удерживать все же кафельная или керамзитовая плитка. Однако кафель выложить своими руками сможет далеко не каждый. Кроме того, его укладка требует определенных навыков, освобождения большей части кухни, времени – и регулярной уборки. Стеновые панели же ставятся без труда, от монтажника потребуются только примитивные умения вроде владения дрелью и ножовкой.

    Отделка ими продержится куда дольше, чем те же моющиеся обои и не потребует предельной аккуратности в обращении, что крайне необходимо при обшивке, к примеру, пластиком. Уход за стеновыми панелями так же прост, как за кафельной плиткой – а это самое главное, на что ориентируются при выборе кухонной отделки. Мало того, выкладывание кафеля требует идеально ровной стены.

    Если же вы выберите стеновые панели, можно смириться и с их неровностью, просто придется прибегнуть к другому способу монтажа. Конструкция стеновых панелей такова, что позволяет собрать стенку практически без зазоров.

    Вы получите визуально монолитную поверхность. И это не считая того, что вы знатно сэкономите: материал существенно дешевле того же кафеля или керамзитогранита.

    Как крепить стеновые панели на кухне. придумано несколько способов. На каком из них остановиться, зависит от гладкости ваших стен и вашей решимости – сколько времени вы готовы затратить на монтаж.

    Любой из методов крепления подразумевает, прежде всего, заготовку панелей.

    • Итак, выбор стеновых панелей. Они должны совпадать по гамме со столешницей и оформлением кухонной мебели. Толщина панелей – 3-10 мм. Какую предпочесть, зависит от способа, которым вы будете их крепить. Более толстые панели покупать не стоит: они будут менее надежно держаться, а смысла в очень толстой обшивке никакого.
    • Производятся точные замеры. Их скрупулезность особенно важна, если ваша рабочая зона имеет сложную конфигурацию из-за разного размера ограничивающих ее шкафчиков. Учтите, что по высоте обшивка должна быть длиннее, чем расстояние до столешницы: край панели МДФ будет заходить за нее. Верхний край может упираться в шкафчики, если они там есть, может заходить под них. Если сверху стена ничем не ограничена, заранее решите, будет ли панель доходить до потолка или закрывать только часть стены – здесь уже опираться нужно только на внешнюю гармонию фартука.
    • По полученным размерам раскраиваются панели.
    • На отмеченных местах прорезаются отверстия под розетки с выключателями, если они есть в рабочей зоне.

    Теперь можно выбрать способ крепления.

    Наиболее простой, но доступный только при ровных стенах и считающийся не слишком надежным. Объясняется это тем, что от перепадов температур клей может частично утратить свои скрепляющие свойства. Так что, остановившись на этом способе, выбирайте термостойкий клеящий состав, чтобы панели в ближайшем будущем не отваливались. Кроме того, стоит учесть и тип стенных панелей.

    • Листовые имеют размеры 122х244 см. Их удобно раскраивать при сложных абрисах рабочей зоны, но они великоваты для посадки на клей.
    • Квадратные выпускаются в двух размерах: 30х30 и 98х98. Внешне отделанная ими стена будет напоминать выложенную кафелем. При клеевом монтаже лучше выбирать меньшую размерность.
    • Реечные, похожие на давно полюбленную вагонку и зачастую оформленные под дерево. При наклеивании их можно считать наиболее удачным выбором: отдельные элементы имеют довольно незначительный вес.
    • Сам процесс прост и незамысловат.
    • Рабочая зона очищается от предыдущих покрытий. Кафель демонтируется в обязательном порядке, хорошо держащаяся краска может быть просто густо процарапана.
    • Стена грунтуется составом, совместимым с клеем. Дайте грунтовке высохнуть!
    • Каждая деталь намазывается клеем, выдерживается указанное в инструкции время (от 1 минуты до 6) и прижимается к стене. Ровность элементов постоянно контролируется уровнем.
    • Когда будет оклеена вся зона фартука, стыки между панелями промазываются герметиком для усиления влагостойкости и сопротивления температуре.

    • Она в основных принципах повторяет обшивку стены гипсокартоном. Поверхность может иметь перепады до 2 см на квадратный метр.
    • Стена обрабатывается антисептиками для предотвращения появления грибковых колоний.
    • Помимо раскроя панелей МДФ понадобится заготовка деревянных реек, из которых будет сооружена обрешетка. Планки распиливаются по размерам и пропитываются гидрофобными растворами.
    • Обрешетка включает в себя каркас по периметру и планки внутри него, набитые поперек укладки панелей. Шаг между рейками – 40-50 см, крепятся они дюбелями и саморезами строго по уровню – от этого зависит ровность будущей рабочей зоны.
    • Монтируются угловые профили, в которые будут вставляться панели.
    • Обшивка начинается снизу и слева. Первая панель вставляется в паз угла и крепится в рейки либо саморезами с декоративными шляпками, либо зажимами-конфирматами.
    • Каждая последующая панель вставляется в паз предыдущей и фиксируется на каркас.
    • По окончании монтажа закрепляются пристеночный бортик, который скроет стык обшивки со столешницей, и потолочные плинтуса, если стеновые панели доходят до самого верха. Если швы между отдельными элементами слишком широки, придется потратиться на соединительные планки. Если их подобрать со вкусом, они станут великолепным дизайнерским штрихом.

    Монтаж в распорку

    Этот вариант не потребует ни клея, ни крепежных элементов, ни обрешетки. Однако он подойдет только для маленьких кухонь, где рабочая зона закрывается цельной панелью из одного листа.

    • Раскрой плиты ведется таким образом, чтобы нижний ее конец стоял на столешнице.
    • Панель устанавливается на место фартука; верхний ее конец заводится под шкафчик и прижимается им. Для надежности можно закрепить его скрытыми скобами.
    • Нижний край фиксируется плинтусом, который в этом случае выбирается более массивный и крепится прямо к столешнице.
    • Преимуществом такого монтажа является то, что при следующем ремонте панель снимается без труда и повреждений, а установка отнимает считанные минуты.

    Любой из предложенных методов, как крепить стеновые панели на кухне, может быть осуществлен в одиночку и быстро. Более рекомендуемым все же остается каркасный, который гарантирует вам долгую службу панелей. К тому же он позволяет со временем заменить надоевшие панели на новые элементы с использованием уже готовой обрешетки.

    Чем заделать щель между ванной и стеной: закрываем зазор герметиком, пеной

    Щель между ванной и стеной: самые простые и эффективные способы заделки зазора

    Даже небольшая щель между стеной и ванной может стать причиной крупных неприятностей. В худшем случае вам придется оплачивать ремонт в ванной комнате соседей снизу, а в лучшем – наблюдать, как под вашей ванной разрастается плесень и появляются разные несимпатичные насекомые. Избежать этих последствий можно еще на начальном этапе ремонта, так как главная причина появления щели кроется в неровных поверхностях.

    Причины

    Стены в ванной комнате обязательно должны сходиться под углом 90 градусов, иначе зазор неизбежен. Если в процессе ремонта вы заметили, что угол схождения шире необходимого, стены необходимо выровнить.То же самое и с полом: он должен быть идеально ровным.

    Бывает и так, что на ровный пол криво установлена сама ванна. В этом случае ситуацию можно исправить при помощи регулирующихся ножек.

    Есть и еще одна причина появления щели.

    Если ванна короче, чем стена, вдоль которой она установлена, то зазора не избежать.

    В этом случае вам придется либо:

    • установить дополнительную фальш-стену из гипсокартона;
    • если первый вариант «съедает» слишком много полезного пространства, проштробить стены и установить более длинную ванну.

    Однако если ремонт уже завершен и нет никакого желания демонтировать отделку и начинать все сначала, можно попытаться избавиться от зазора постфактум. В большинстве случаев это не составляет никакого труда, нужно только выбрать наиболее подходящий способ.

    Начинаем с подготовительных работ:

    1. Если есть возможность забраться под ванну, установите непосредственно под щелью деревянный каркас для того чтобы предотвратить попадание цементного раствора на пол.
    2. Если это невозможно, заделайте щель ветошью, вымоченной в растворе, как в первом способе.
    3. Залейте цементный раствор в щель и подождите, пока он немного подсохнет.
    4. Затем уложите плитку, регулируя расстояние между фрагментами специальными пластиковыми крестиками.
    5. Спустя сутки обработайте швы подходящей по цвету затиркой.

    Комбинированный метод заделки стыка

    Существует огромное множество вариантов заделки стыка между стеной и ванной комнатой. Выше мы перечислили только стандартные решения. Но человеческой фантазии нет предела, поэтому в сети постоянно появляются описание «народных» способов избавления от этой неприятности. Они предлагают как совершенно новые решения с использованием оригинальных материалов, так и методы, представляющие собой комбинацию из тех, о которых мы рассказали в этой статье.

    Вот один из таких комбинированных способов:

    1. Залить зазор монтажной пеной и дать ей полностью высохнуть.
    2. Затем нужно аккуратно срезать излишки и замазать шов силиконовым герметиком. Это сделает поверхность более ровной и вдобавок повысит водостойкость конструкции.
    3. После высыхания герметика наклеиваем поверх него бордюрную ленту. Таким образом, скомбинированный из трех разных способов, этот способ должен быть в три раза надежнее.

    Вы можете придумать свой собственный метод решения этой проблемы. Главные требования – это водонепроницаемость и эстетичный внешний вид.

    Свежее в разделе «Ремонт»

    Как закрыть трубы в ванной – самые простые и эффективные способы маскировки

    Ремонт ванной комнаты в «хрущевке»

    Как слить воду из бойлера – пошаговая инструкция

    Отделка ванной комнаты – выбираем лучший вариант

    Розетки в ванной комнате – правила выбора, установки и монтажа

    Демонтаж плитки своими руками

    Все права защищены, 14+

    Копирование материалов сайта возможно только в случае установки активной ссылки на наш сайт.

    Какой материал выбрать для отделки фасада дома?

    Отделка фасада: сравнение материалов

    Отделка фасада определяет внешний вид дома, его стиль, индивидуальность, гармонию с окружающим ландшафтом. Одновременно с этим, облицовка несет в себе защитную функцию. Также многие современные материалы обеспечивают энергоэффективность дома, и здесь важно правильно выбрать не только отделку, но и технологию монтажа. О разновидностях материалов для внешних стен и способах облицовки рассказывается в статье.

    Штукатурка простая и декоративная

    Классический вариант оформления наружных стен — штукатурка. Подходит для кирпичного, каменного, монолитного или деревянного дома. Современные смеси обладают множеством достоинств:

    • хорошая паропроницаемость обеспечивает дышащие свойства стен;
    • стойкость к повышенной, пониженной влажности, к резким перепадам влажности;
    • устойчивость к низким, высоким температурам, к их резким перепадам;
    • смеси с силиконом обеспечивают хорошие прочностные и эластичные свойства штукатурки.

    Стоимость штукатурки

    Самая дешевая штукатурка — цементно-песчаная (260 руб/25 кг). Немного дороже стоит акриловая штукатурка (от 320 руб/25 кг). Такая облицовка может быть гладкой и декоративной, с включением различных фракций. Акриловая штукатурка имеет низкую эластичность, поэтому отделка должна выполняться после полной усадки дома.

    Наиболее дорогая и качественная штукатурка — силиконовая (от 1700 руб/25 кг простая, от 3500 руб/25 кг декоративная). Преимущества: высокая эластичность предотвращает образование трещин, высокая паропропускная способность обеспечивает хороший микроклимат в доме.

    Как штукатурить дом?

    Технология облицовки штукатуркой предусматривает устройство пирога из следующих слоев:

    • теплоизоляция (полистирол, минвата);
    • штукатурка, армированная стеклосеткой;
    • окрашивание или тонкий слой декоративной штукатурки.

    При расчете стоимости облицовки штукатуркой учитывают общую площадь наружных стен и расход всех материалов фасадного пирога.

    Сайдинг: просто, дешево, красиво

    Наиболее простой способ отделки, который может сделать самостоятельно 1 человек. Выполняется по технологии навесного фасада:

    • устройство каркаса;
    • укладка плит утеплителя;
    • обшивка панелями (ламелями).

    Разновидности сайдинга

    Панели ПВХ — самый дешевый способ облицовки дома. При этом материал позволяет создавать гармоничный дизайн стен, украшающих собой все здание. Сайдинг можно сделать также из деревянных ламелей, отличающихся экологической безопасностью. Однако у такого способа есть недостатки:

    1. Материал требует ежегодной обработки специальными составами (от жучков, насекомых и для повышения огнестойкости).
    2. В структуре дерева скапливается влага. От этого в панелях может образовываться грибок, плесень; они разрушаются, требуют замены.

    Еще 1 вид сайдинга — металлический. Представляет собой ламели из стали с полимерным покрытием. Производители предлагают множество имитаций натуральных материалов, можно выбрать ламели "под дерево", "камень", "кирпич". А также: имитацию блок-хауса, вагонки, корабельной доски, бруса.

    • высокая пожароустойчивость;
    • экологическая безопасность;
    • высокая механическая прочность.

    Недостатки: нагревается на солнце сильнее других материалов, что в летнюю жару сказывается на температуре воздуха в доме. От этого недостатка можно избавиться, если сделать утепленный фасад при помощи полистирола, минваты.

    Цены на сайдинг из различных материалов (Московский регион):

    1. ПВХ — от 169 руб/1 панель (размеры: ширина 232 мм, длина 3660 мм).
    2. Дерево — 150-333 руб. за 1 п. м. (размер ламелей: 18-20х115-145х1800-4000 мм).
    3. Металл — от 487 руб/м2. Размер ламелей: ширина 211 мм (полная), длина 0,5-6 м.

    Отделка дома камнем, кирпичом

    Кирпич, клинкерный кирпич, камень натуральный или искусственный. Данные материалы самые дорогостоящие и трудоемкие в монтаже. При этом они высоко ценятся возможностью создать роскошный фасад под старину или в современном стиле. Облицованный такими материалами дом имеет высокие теплозащитные свойства, огнестойкость, механическую прочность.

    Натуральный камень темных пород:

    Природный камень светлых пород:

    • известняк, травертин, мрамор.

    Недостатки природного камня: сложность обработки, большой вес, высокая стоимость.

    Искусственный камень — хорошая альтернатива природному минералу. Он легкий, прочный, производится в огромном ассортименте оттенков и фактур. Отделка камнем не обязательно выполняется по всей поверхности. Актуальные варианты комбинирования: фасад отделан штукатуркой, углы и цоколь — камнем.

    Для облицовки применяют специальный клеящий раствор. Если выполняется дополнительное утепление, монтаж делают по принципу навесного фасада: обрешетка, утеплитель, металлическая сетка, камень (кирпич). Цена искусственного камня: от 1000 руб/м2. Самый простой дизайн: от 740 руб/м2.

    Термопанели: самый быстрый монтаж

    Искусственные термопанели — самый быстрый и дешевый способ облицовки дома. Выпускаются в виде плит различных размеров. Например: 1120х500х20 мм, 877х584х50 мм, 650х450х20 мм. Термопанели состоят из 2-х слоев готового "пирога":

    • утеплитель (стекловата или пенополистирол);
    • декоративное покрытие (клинкерная плитка. мраморная крошка, искусственный камень).

    Преимущество термопанелей: быстрый монтаж непосредственно на фасад без устройства каркаса. Для этого применяются дюбели, шурупы или саморезы и монтажная пена. Резка плит осуществляется алмазным диском.

    • $19-24 за 1 м2 (утеплитель — пенополиуретан);
    • 2500 руб/м2 (утеплитель полистирол, отделка — клинкерная плитка ).

    Данный вид отделки подходит для кирпичных, брусовых, каркасных, монолитных стен. А также, если дом построен из газо- или пеноблоков, известняка, песчаника, отделан старой штукатуркой.

    Как правильно клеить фотообои — техника наклеивания

    Как правильно клеить фотообои

    Чтобы любоваться красивыми картинами и пейзажами, совершенно необязательно отправляться в дальние страны. Создать необычный вид можно и у себя дома. При этом затраты будут сведены к минимуму. Речь идет о фотообоях. Если правильно подобрать картину и удачно ее разместить, то каждый день можно будет наслаждаться интересным интерьером комнаты. Но есть еще один важный момент – это поклейка. Как правильно клеить фотообои, мы рассмотрим в этой статье. Дельные советы помогут даже новичку в этом деле справится с поставленной задачей и получить желаемый результат.

    Фотообои

    На сегодняшний день в специализированных магазинах можно найти огромный ассортимент отделочных материалов, среди которых не последнее место занимают фотообои. Разновидностей картинок также много:

    • пейзажи;
    • животные;
    • морская тематика;
    • ночные виды;
    • мультипликационные и сказочные герои;
    • космос и многое другое.

    От обилия насыщенных красок и цветов у каждого в глазах может зарябить, поэтому подбирать картину стоит внимательно и продуманно.

    Обратите внимание! Чаще всего в рисунке фотообоев преобладает один (основной) цвет, а другой (контраст), его оттеняет. Именно его и стоит повторить в прочей отделке на стенах и потолке. Например, если выбор пал на осенний пейзаж, то уместнее всего ее разместить среди интерьера в коричневых оттенках и светлой мебели.

    Еще один фактор, который стоит учесть при покупке – это разновидности:

    В интерьерной моде особое место занимают 3D-фотообои. В большинстве случаев их изготавливают на заказ, поэтому такую отделку стоит отнести к эксклюзивному евроремонту. Но, если вы решитесь на этот шаг, то, несомненно, получите удивительное и нестандартное оформление стены, с которой изображение и предметы будут сходить прямо в пространство комнаты.

    Обратите внимание! Отдавая предпочтение трехмерным фотообоям, будьте осторожными с дизайном помещения, а также не забывайте о подсветке, которая добавит большую эффектность.

    Подготовительные работы перед поклейкой

    В большинстве случаев все виды фотообоев имеют тонкую основу, поэтому она не сможет скрыть имеющиеся дефекты на стене. Чтобы избежать проявления дефектов, рекомендуется в первую очередь тщательно подготовить основание, а только потом переходить к следующему этапу. Процесс подготовки поверхности оклеивания отделки на стену не отличается от подготовки к покраске:

    Пока поверхность будет сохнуть, необходимо также позаботиться об инструментах, которые понадобятся в процессе работы:

    • металлическая линейка;
    • рулетка;
    • уровень;
    • карандаш или фломастер;
    • канцелярский нож;
    • пластиковый шпатель или резиновый валик;
    • кисточки (узкая и широкая);
    • мягкая тряпка без ворса;
    • высокий табурет или стремянка.

    Обратите внимание! Производить наклеивание фотообоев на старые обои нельзя, так как после высыхания через них будет просматриваться рисунок нижнего слоя.

    Клей

    Немаловажным в этом процессе является и клей. Нельзя покупать первый попавшийся или дешевый. Для наклеивания фотообоев понадобится специальный состав. Здесь стоит отметить наличие нескольких разновидностей в зависимости от основы отделочного материала. Например, бумажные фотообои необходимо клеить клеем, предназначенным для бумажной подложки. Это правило позволит правильно сделать свой выбор.

    Кроме этого, учтите еще несколько советов:

    1. Отечественная продукция не хуже импортной. Главное, выбрать качественного и проверенного производителя.
    2. Клей не должен иметь резкого и неприятного запаха.
    3. На этикетке должно быть указано, что клей влагостойкий.
    4. Как правильно развести клей, также подскажет производитель: вся информация указана на упаковке.

    Обратите внимание! Существует одно общее правило для всех типов обоев, включая фотообои: чем они толще, тем более густым должен быть клеевой раствор.

    Процесс наклейки по шагам

    Чтобы детально рассмотреть процесс, как наклеить фотообои на стену, следует разбить всю технологию на отдельные участки. Первым из них является разметка, которая позволит получить в результате картину с четкими и правильными линиями. Для ее выполнения необходимо разложить все листы композиции на чистом полу, совмещая края. Наносить разметку следует от окна. При помощи отвеса и карандаша ставят указатели для первого элемента. Эти же действия следует повторить и для последующих фрагментов картины.

    Обратите внимание! При правильно произведенной разметке горизонтальная и вертикальная линии должны образовать ровный угол в 90º.

    После того как вся разметка нанесена и клей подготовлен, можно приступать к наклеиванию, вооружившись валиком и кисточкой:

    1. Обрезаем белые поля по периметру фотообоев острыми ножницами или канцелярским ножом.
    2. Раскладываем фрагменты рисунка на застеленный газетами пол лицевой стороной вверх. Первый элемент должен быть в самом верху.
    3. Переворачиваем его и наносим тонким слоем клей при помощи кисточки. Особое внимание уделяем краям. Рекомендуется наносить клей и на стену.
    4. Аккуратно размещаем первый лист, согласно нанесенной разметке.
    5. Проглаживаем фрагмент валиком или шпателем, начиная от центра к краям, выгоняя воздух и излишки клея.
    6. Остатки клея сразу же промокаем губкой.

    Этот же алгоритм действий повторяем для следующих фрагментов, аккуратно совмещая рисунок.

    Обратите внимание! Чтобы фотообои прослужили как можно дольше и не выгорали, можно нанести защитный слой от ультрафиолета.

    Фотообои на самоклеющейся подложке

    Вышеописанный процесс оклеивания подойдет для всех типов фотообоев, кроме самоклеющихся. Многие считают, что клеить их на стену гораздо проще. Но, как показывает практика, это совершенно не так. Если с обычными фотообоями справиться практически каждый, даже новичок в ремонтно-строительных делах, то с самоклейкой придется потрудиться и приложить больше усилий. Даже один неверный шаг или действие смогут испортить результат и нарушить целостность картины.

    На самоклеющихся фотообоях имеется защитный бумажный слой. После того как он будет снят, необходимо быстро и точно разместить на подготовленной поверхности фрагмент. Также следует быть очень осторожным, так как лист может скрутиться и склеиться между собой, после чего его будет невозможно отлепить. Рекомендуется снимать подложку поэтапно: отвернуть сверху около 5 см, разместить относительно разметки и, разглаживая, аккуратно снять оставшуюся часть.

    Обратите внимание! Клей, который используется в самоклеющихся фотообоях, при контакте с воздухом очень быстро высыхает и разрушается, поэтому все действия должны быть четкими.

    Если выполнить все действия правильно, то картина на стене будет очень долго радовать всех членов семьи и гостей. К тому же хозяева смогут с гордостью демонстрировать работу, выполненную собственными руками. По периметру фотообоев можно наклеить пенопластовый плинтус в виде лепнины и провести декоративную подсветку.

    Видео

    Инструкция по наклеиванию обоев Антимаркер:

    Как правильно утеплять стены пенопластом снаружи – пошаговое руководство

    Как утеплить стену снаружи пенопластом

    Опубликовано: 06 мар 2016

    Сократить расходы на отопление и частного, и многоэтажного дома позволяет наружное утепление. Выполнить его можно с применением различных строительных материалов. Наиболее востребованным утеплителем является пенопласт. Материал обладает рядом положительных физических качеств и характеристик, отличается доступностью.

    Недорогой пенопласт обеспечивает хороший уровень теплоизоляции. Более доступной по цене и высокой по качеству альтернативы для утепления строений не существует. Провести монтаж пенопласта можно без привлечения профессионалов. Главное, сделать правильный выбор материала и четко следовать технологии монтажа. Качественно выполненное утепление пенопластом снаружи стен прослужит несколько десятков лет.

    Пенопласт для наружного утепления стен

    Характерными особенностями пенополистирола (пенопласта) являются:

    • высокий уровень шумо- и звукоизоляции;
    • стойкость к химическому и биологическому воздействию;
    • экологическая чистота;
    • долговечность;
    • устойчивость к низким температурам.

    Пенопласт представляет собой листовой строительный материал и представлен двумя видами — вспененный и экструзионный. Первый обознается аббревиатурой ПСБ, второй — ЭППС. Различия между ними заключаются как в технологии производства, так и в отдельных физических показателях.

    Вспененный и экструзионный пенопласт

    ПСБ получают в результате вспучивания гранул полистирола под действием газообразующих составляющих. Готовый лист материала образован спекшимися между собой небольшими гранулами. ЭППС производится экструзией пенополистирола под воздействием высоких температур. Листы экструдированного (экструзионного) пенополистирола имеют мелкопористую и ячеистую структуру, которая наделяет материал повышенной прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге.

    Вспененный пенополистирол рекомендован для утепления фасадов в нормальных условиях эксплуатации, экструзионный — в регионах с повышенным выпадением осадков и сильными ветрами, на участках, непосредственно соприкасающихся с землей и подвергаемых высокой влажности. К последним относятся: основание строения (фундамент), подвал, отмостки, цоколь.

    Вспененный пенополистирол

    Для проведения наружного утепления стен специалисты рекомендуют использовать фасадный пенопласт. Его плотность составляет 25 кг на куб. м. От плотности зависит прочность материала. Чем выше показатель, тем долговечнее материал. По этой причине приобретать облегченный вариант утеплителя не рекомендуется.

    Плотность материала можно определить по указанным производителем характеристикам или визуально, рассматривая лист в разрезе. Если пенопласт имеет крупнозернистую структуру и слишком легкий на вес, он будет крошиться и быстро потеряет плотность. Приобретать для утепления наружных стен следует материал с плотно прилегающими мелкими гранулами.

    Расчет пенопласта и других материалов

    Высоту утепляемой стены умножают на длину. Из полученного значения вычитают площадь оконных и дверных проемов. Плиты пенопласта выпускают 1х0,5 и 1х1 метр. Количество утеплителя будет зависеть от размера приобретаемого листа и рассчитывается в метрах или полуметрах. На каждый лист пенопласта используют по 5-6 дюбелей.

    Расход клеевого раствора, штукатурки и других строительных смесей обусловлен толщиной наносимого слоя и марки. Расходная сетка на квадратный метр при разной толщине слоя указана на упаковке смеси. Площадь армирующей сетки должна совпадать с размерами утепляемой поверхности.

    Подготовительные работы по утеплению стен дома снаружи

    Начинаются с демонтажа подоконных отливов, ливневых труб и других навесных элементов. Следующим этапом проводится выравнивание поверхности стен. Наличие пустот под плитами утеплителя недопустимо. Иначе любое механическое воздействие приведет к тому, что пенопласт проломится. Целостности утеплителя грозит и выпуклость стены. Допустимым уровнем перепада по уровню считается 10-15 мм.

    Листы утеплителя крепят на клеящую смесь. От качества сцепления раствора с поверхностью стены зависит надежность проводимого утепления. Окрашенные фасады необходимо осмотреть. Если местами краска начала отходить, эти участки зачищают. Когда стены были окрашены краской ПФ, ее сбивают. Пренебрежение подготовкой стен приводит к значительному снижению как качества, так и эксплуатационного срока проводимого утепления.

    Покрытие стен грунтовкой

    Отказаться от грунтовки для экономии средств при выполнении наружного утепления пенопластом можно только в том случае, когда ладонь, если провести ей по стене, остается чистой. Если на ладони заметен меловой след, снижение расходов за счет грунтования не является целесообразным.

    Когда от соприкосновения со стены начинает сыпаться отделка, поверхность зачищают. Это помогает в большинстве случаев, но не всегда. Если стена продолжает «осыпаться», ее начерно шпаклюют или штукатурят.

    Если бюджет проводимых работ не предполагает жесткой экономии, специалисты рекомендуют грунтовать стену в любом случае. Наносят грунтовку кистью. При сильном осыпании поверхности стены лучше воспользоваться распылителем.

    Подготовка утеплителя

    Обычный (вспененный) пенопласт обеспечивает хорошее сцепление с клеевой смесью, экструзионный с гладкой поверхностью требует предварительной подготовки. Исключения составляют ЭППС с рифленой поверхностью. Листы этого утеплителя могут крепиться на стену без предварительной подготовки.

    Гладкие листы экструдированного пенополистирола нужно сделать шершавыми. С этой целью используют игольчатый валик. Инструментом несколько раз проходят по поверхности утеплителя с обеих сторон. Альтернативой специальному валику является жесткая щетка. Работать с ней гораздо сложнее и дольше. Если объем работ предстоит большой, следует приобрести валик.

    Установка отливов и утепление откосов

    Отливы — внешние подоконники крепят к пластиковому окну посредством специальной выемки. Вынос элемента рассчитывают таким образом, чтобы отлив выступал за утепленную стену минимум на 3 и максимум на 4 см. Для этого к толщине утеплителя прибавляют ширину отлива и еще 1 см. Если толщина пенопласта составляет 5 см, внешний подоконник выносят на 11 см.

    Под внешние откосы после монтажа оконной конструкции оставляют от 2 до 3 см. Толщину плит ЭППС либо ПСБ для откосов берут меньшей, чем для фасада. Иначе пенопласт будет заходить на стекло. Чтобы легче состыковать утеплитель на откосах с основным фасадным, пенопласт должен выступать за них примерно на 1 см, а не обрезаться заподлицо.

    Монтаж утеплительного слоя

    Различают три способа крепления пенополистирола к поверхности наружных стен:

    Первая и вторая технологии обеспечивают средний уровень надежности. Специалисты рекомендуют устанавливать пенопласт последним способом — комбинированным, сочетающим в себе и приклеивание, и прибивание. Он предполагает то, что пенополистирол сначала клеят на стены, а затем прибивают дюбелями — грибками. Четыре крепежа прибивают по краям листа, а один — по центру.

    Крепление пенопласта

    Монтаж утеплителя начинают проводить с нижней части стены. Клеевая смесь схватывается не сразу. Под тяжестью собственного веса листы пенополистирола могут смещаться относительно плоскости фасада на расстояние до 10 см. Избежать этого позволяется установка стартовой планки. Ее крепят быстрым монтажом.

    Приклеивание проще проводить с использованием двух видов шпателя — маленького и большого. Маленький шпатель применяют для накладывания смеси на большой. Если поверхность «идеально» ровная, то есть перепады по уровню не превышают 1 см, допустимо накладывание смеси шпателем с зубчиками.

    Приклеивание пенопласта

    Клей необходимо использовать специально предназначенный для пенопласта. Хорошо зарекомендовал себя клеящий состав Ceresit CT83. Клей с водой смешивают дрелью с миксером в ведре. Не следует делать раствор слишком жидким или вязким. Главное, чтобы он не сползал со шпателя. Клеящий состав наносят на листы либо стену.

    Первый способ не получил широкого распространения и используется только в тех случаях, когда фасад имеет ровную поверхность. Второй способ практичнее и надежнее. Монтажник самостоятельно контролирует толщину смеси, нанося на неровные участки больше раствора, чем на ровные. Если стены неровные, а клей наносится на листы, на некоторых участках утеплитель не приклеится.

    Еще одним недостатком нанесения клея на пенопласт является утяжеление утеплителя. Это значительно усложняет процесс монтажа, особенного тогда, когда в процессе работы задействовано недостаточно людей.

    Нанесение клея на стену

    Равномерно размазывать клеящий состав по стене можно только на ровной поверхности. В остальных случаях раствор накидывают. Чтобы максимально сгладить рельеф поверхности, «ляпухи» делают больше или меньше. Это зависит от степени «кривизны» наружных стен.

    Для крепления одного листа 8 «ляпухов» наносят по периметру и 1 — в центре. Вогнутости заполняют максимально густо, выпуклости покрывают тонким слоем. Чтобы повысить надежность фиксации, по периметру маленьким шпателем наносят прерывистую линию клея. В пенопласте под выпуклые части стены можно сделать выемки. Аналогичное действие сделать с ЭППС не получится.

    Лист прикладывают к стене, прижимают, прихлопывают. Сильно хлопать не нужно. Иначе останутся вмятины.

    Прибивание пенопласта

    Между этапом приклеивания и прибивания утеплителя должно пройти примерно 3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы клеевой раствор схватился. Если не выждать рекомендуемый период времени, прибивание утеплителя может привести к отхождению и деформации листов.

    В качестве крепежных элементов применяют специальные грибки. Они представляют собой шляпку с гильзой. В гильзу забывают гвозди из пластмассы или металла. Лучшими считаются пластмассовые. Использование металлических гвоздей нередко приводит к возникновению мостиков холода, снижающих качество теплоизоляционного слоя.

    Приобретать нужно только качественные пластмассовые гвозди. Дешевые гвоздки гнутся и не забиваются. Длину грибка выбирают такой, чтобы она была равна толщине утеплителя «плюс» 5-6 см.

    Крепление утеплителя грибками

    На намеченном участке поверхности стены с помощью перфоратора просверливают отверстия, глубиной на 2 см больше длины используемых грибков. Если отверстия будут меньшей глубины, осыпающийся во время сверления в углубления мусор не позволит нормально забить грибки.

    Одно из отверстий делают по центру листа утеплителя, остальные четыре или пять рекомендовано размещать в стыках. Это позволяет избежать приподнимания краев листа при забивании крепежа в центре. Когда отверстия насверлены, в них вставляют и молотком забивают грибки так, чтобы шляпки находились вровень с поверхностью пенопласта.

    Гвозди вставляют только после установки грибков. Крепеж (грибок с гвоздем) погружают в утеплитель не более, чем на 2 мм. Если гвоздь выступает над поверхностью, его обрезают кусачками.

    Обработка грибков и стыков

    Стыки больше 0,5 см запенивают, а достигающие в размерах 2 см предварительно заполняют полосками пенопласта. Время схватывания пены составляет порядка 5 часов. Когда пена высыхает, выступающие участки срезают.

    Выпирающие над плоскостью стыки корректируют теркой. Это можно сделать только с обычным пенопластом. Стыки на экструдированном пенополистироле обрабатывают канцелярским ножом либо затирают при выравнивании поверхности.

    Стыки и шляпки грибков шпаклюют большим шпателем. Образующиеся при этом выступающие участки счищают посредством шпателя либо затирают пластмассовой теркой с наждаком.

    Армирование пенопласта

    Для выполнения армирования необходимы следующие инструменты и материалы:

    • клей CT 85 (Церезит) для армирования;
    • широкий и узкий шпатель;
    • сетка кислостойкая.

    На поверхность пенопласта тонким слоем наносят клеящий раствор и аккуратно вдавливают сетку. Ее прижимают шпателем. Это обеспечивает надежность сцепления. Процесс армирования будет проходить значительно проще и легче, если сетку «накладывать» частями — небольшими кусками. Чтобы на армированной поверхности не было трещин, сетку укладывают с нахлестом. На углах сетку загибают и накидывают на соседний кусок.

    Штукатурка утепленных стен

    Завершающим этапом «обшитой» пенопластом и армированной сеткой стене придают эстетичный вид — штукатурят. Если сроки выполнения работ по утеплению и отделке ограничены, стены шпаклюют с нанесением клея. Когда никаких причин для сокращения сроков по выполнению теплоизоляции и облицовки фасада нет, проводят полноценное оштукатуривание с применением полутера и терки.

    Первый способ позволяет получить красивую фактурную поверхность. В дальнейшем ее можно просто окрасить. Второй способ применяют для создания гладких и ровных стен. Полноценно оштукатуренная поверхность идеально подходит не только под покраску, но и для обшивки любимыми видами облицовочных материалов.

    Инстаграм

    Как правильно красить стены валиком

    Рассмотрим как правильно красить стены валиком

    Как красить стены валиком без разводов

    Как правильно покрасить стены валиком? Самостоятельно сделать ремонт не так уж и сложно. Но, как и при выполнении любых операций, здесь существуют свои нюансы. Особое внимание должно уделяться окраске стен, что можно выполнить кистью или валиком. Второй вариант более предпочтительный при выполнении работ своими руками. Как это сделать подскажет статья.

    Какие виды валиков используются для покраски стен

    Перед тем, как выбрать валик для покраски стен, необходимо познакомиться с их типами и подобрать оптимальный вариант. Это связано с тем, что не любой вид изделия можно применять для всех стен.

    Основные виды валиков представлены на фото:

    Валики для покраски стен

    • Поролоновые. Используются для нанесения лаков и клея. Инструмент очень быстро может изнашиваться. Использовать его лучше при обработке потолка.

    Совет: Красить поролоновыми валиками стены не следует. Они впитывают достаточно много краски, что станет причинами появления многочисленных подтеков и капель.

    • Меховые. Отличаются хорошей впитываемостью, при нанесении краски оставляют ее практически всю на обрабатываемой поверхности. Такие валики позволяют слой получить равномерный без подтеков и неприятных перепадов. Подходят к любым краскам. Недостаток: остаются ворсинки на поверхности.
    • Велюровые. Используются для любых типов красок. После их нанесения образуются ровные красивые слои без шероховатостей. Но при этом валики впитывают довольно большое количество краски.
    • Полиамидные или нитяные. В этом случае валик изготовлен из ткани, которая прошита нитками. Идеально подходит для покрытия стен любыми красками. Работать с ними удобно, они долговечны. Но при окрашивании, необходимо соблюдать осторожность — они разбрызгивают краску.

    Совет: Выбирая инструмент, его следует внимательно осмотреть. На поверхности валика не должно быть волокон, выступающих нитей. Шубки необходимо выбирать с длинным ворсом, при наличии на стенах неровностей или обоев с глубоким узором. С коротким ворсом шубка выбирается при ровных стенах.

    Выбирая валики необходимо учитывать не только вид материала, из которого они изготовлены, но и их ширину. Оптимальным для городской квартиры будет инструмент, ширина которого до 30 сантиметров. Слишком широкий валик будет создавать трудности в работе. Им достаточно сложно красить, и для него потребуется больше краски.

    Совет: Приобретая валик, необходимо подобрать к нему комплектующие. Для этого понадобится приобрести ручку-удлинитель, облегчающую процесс окрашивания, специальную терку, чтобы удалять излишки краски.

    Преимуществами покраски валиком стен являются:

    • Возможность выполнить за короткое время обработку больших площадей, а поверхность при этом, получить ровную и гладкую.
    • Стены этим предметом красить гораздо удобнее и приятнее, чем кисточкой.
    • В случае достаточно высокой и большой поверхности, к валику можно подсоединить длинную ручку, что даст возможность покрасить всю стену, находясь на полу.

    К недостаткам инструмента относятся:

    • Неудобство покраски стыков и углов, с чем хорошо справляется обычная кисточка.
    • Впитывание некоторыми материалами большого количества краски. В этом случае необходимо пользоваться устройством по отжиму краски.

    Как подготовить помещение к покраске стен

    Перед тем как покрасить стены валиком без полос, понадобится приобрести:

    • Валики разной рельефности и размеров.
    • Наждачный брусок для шлифовки стен вручную.
    • Бумажный малярный скотч, который позволит защитить различные элементы от загрязнения краской.
    • Поддон для краски.

    Инструменты для работы

    После этого понадобится:

    • Снять шторы.
    • Переместить в середину комнаты и закрыть полиэтиленовой пленкой мебель, можно использовать специальные чехлы.
    • Защитить от возможного попадания капель краски плинтуса и остальные элементы интерьера малярным скотчем. Цена его небольшая, а пользы он принесет много.

    Защита плинтуса малярным скотчем

    Совет: Окна, двери и полы необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой, зафиксировав ее малярным скотчем.

    • Выключить электропитание.
    • Снять крышки на выключателях и розетках, что позволит качественно покрасить места возле этих элементов, не вымазав краской электрооборудование.
    • Прикрыть внутренние части выключателей и розеток малярным скотчем, чтобы предохранить от капель краски и грязи.
    • Временно снять радиаторы отопления, что позволит покрасить поверхности стен за ними. В этом случае:
    1. перекрываются вентили отопления;
    2. в месте подвода труб ставится поддон, чтоб вода не попадала на пол;
    3. откручиваются накидные гайки, которые соединяют радиатор с трубами;
    4. спускается вода;
    5. снимается радиатор со скоб, которые его удерживают;
    6. выливается оставшаяся в нем жидкость.

    Совет: С поверхности стены необходимо шпателем удалить верхний слой, зачистить наждачной бумагой, сделав ее гладкой. При окрашивании стен, на которых были поклеены обои, снимать верхний слой не требуется. Достаточно лишь загрунтовать поверхность.

    Для выравнивания стен, ликвидации разных дефектов на них перед покраской необходимо:

    • Выбоины и трещины заполнить гипсом или шпаклевкой (см. Выравнивание стен шпаклевкой по всем правилам ), используя небольшой плоский шпатель.
    • После высыхания нанесенного материала, поверхность выравнивается наждачной бумагой с зернистостью 120.
    • Пыль и грязь удаляется со стен губкой или чистой ветошью с использованием подходящего моющего состава.
    • Пылесосится пол.

    Кроме подготовки стен нужно привести в надлежащее состояние и сам валик.

    При использовании мехового валика понадобится:

    • Замочить его примерно на три часа в мыльной воде.
    • Изделие вымыть в проточной воде.
    • Тщательно высушить.

    Такая инструкция подготовки валика позволит проведение покрасочных работ выполнять без наличия ворсинок на окрашиваемых стенах, которые просто не будут выпадать из инструмента.

    Как покрасить стены валиком

    После подготовки поверхности, выбора каким валиком лучше красить стены можно приступать к покраске стен.

    • В специальную ванночку наливается небольшое количество краски.
    • В нее макается валик, как показано на фото.

    Обмакивание валика в ванночке

    • Валик раскатывается на сетке или по рифлениям самой ванночки. Это позволит краске равномерно лечь по всему ворсу. Делается это несколько раз.
    • Определяется порядок окрашивания стен, и с какого места начинать.
    • Лучше это делать с угла комнаты, расположенного у окна.
    • Затем можно двигаться в любом направлении.

    Схема покраски стены

    Чтобы на стенах не оставались от краски разводы и капли, их следует правильно красить валиком.

    • Нельзя на изделие нажимать слишком сильно.
    • Прокрашивать всю поверхность необходимо равномерно, без наличия пустых просветов.
    • Все движения нужно выполнять плавно.
    • Сначала валик нужно вести сверху вниз, после этого наоборот.
    • Плавные движения должны быть от себя и немного по диагонали.

    Совет: При выполнении работ краску следует тщательно растушевать.

    • Для получения насыщенного цвета, краска должна наноситься несколькими слоями.
    • Второй слой наносится после полного высыхания первого. В этом случае можно двигаться в горизонтальном направлении, а затем по вертикали.
    • Движения следует делать сверху вниз.
    • Полностью закрасить углы не получится. Их понадобится докрашивать кисточкой.

    Какой валик лучше для покраски стен, как ухаживать за ним, как наносить правильно краску, рассказывает видео в этой статье.

    Как ухаживать за валиком

    После окончания всех операций, инструмент укладывается на хранение.

    Для увеличения срока его службы необходимо:

    • После нанесения водоэмульсионной краски инструмент моется в чистой воде. и не отжимая, чтобы валик не потерял свою первоначальную форму, вешается для просушки.
    • После лаков и акриловой краски, очистку валика следует выполнять специальным составом. Его лучше приобрести заранее, а процедуру чистки валика выполнять сразу после окончания работы.

    Любому инструменту нужен тщательный уход вне зависимости от вида материала, из которого он изготовлен. Без очистки он быстро станет непригодным для работы в будущем.