Потолочный молдинг: фото и видео-инструкция по отделке своими руками, примеры оформления

Потолочный молдинг: инструкция по установке

Для того чтобы скрыть просвет между потолком и стеной, используют некоторые виды декоративных накладок. С ними потолок становится красивее и разнообразнее. При накладках гармонично выглядит переход, например, от покрашенного потолка к стенам с обоями. Главная декоративная накладка – это молдинг. Он бывает деревянный, пластиковый или полиуретановый. Это четкая граница между стеной и потолком, которая составляет общую картину вполне привлекательной.

Читайте также

В статье будет рассказано, как подобрать нужный молдинг, как закрепить правильно накладку, и вообще, что представляет собой материал.

Молдинг: конструкция и разновидности

Виды молдингов

Молдинг для потолка – это деталь, которая используется как накладка на потолок. Точнее сказать, деталь монтируется на границе стены и потолка. Чаще всего используется угловой молдинг. Такой молдинг крепится не только на стену, но и на потолок. Иногда его называют «потолочным плинтусом», ведь он похож на тот плинтус, что находится на полу. Профессионалы называют это потолочной галтелью.

В строительных магазинах можно купить не только угловой, но и прямой молдинг с рельефными узорами. Этот вид молдинга крепится на стену. Для крепления задействована вся поверхность детали, поэтому молдинг держится довольно крепко.

Все молдинги делятся на две группы: деревянные и полимерные.

Деревянные молдинги используются уже давно. Они не потеряли популярности и в настоящее время. Деревянный молдинг может быть изготовлен из натурального дорогого дерева, а также из шпонированного дерева. При использовании деревянных молдингов должны быть идеальные стены. Этот материал весит намного больше, другой. Поэтому молдинг необходимо не просто приклеить, но и прикрутить саморезами к потолку.

Полимерные молдинги стоят намного дешевле. Однако они также практичны. Внешний вид может быть представлен как дерево, гипсовая лепнина. В основном используют полиуретановые молдинги. Их довольно легко установить самому. Также молдинги такого типа можно красить в любой цвет.

Разновидностью потолочного плинтуса считается гибкий молдинг. Про него невозможно не упомянуть. Их используют для того, чтобы отделать поверхность, где имеются изгибы и кривые линии. Это идеальный стык между потолком и стеной.

Технология производства полиуретановых молдингов обеспечивает высокую степень гибкости изделия. Можно даже завязать молдинг на узел. При этом он не повредится.

Выбираем молдинг

Выбирая молдинг для потолка необходимо обратить внимание на материал, из которого он изготовлен, а также на ширину изделия.

При выборе материалов не возникает трудностей. Деревянный молдинг стоит намного дороже других материалов, требует идеально ровных поверхностей для наклеивания. Правда, деревянный молдинг из недорогих пород деревьев можно использовать для отделки потолков на балконах ,а также использовать в загородных домах.

С полиуретановым молдингом все намного проще. Он и стоит дешевле, и устанавливается просто. К тому же монтаж можно провести самостоятельно.

Ширина плинтуса на потолок выбирается на основе высоты потолка. Так, чем больше высота потолка, где будет установлена накладка, тем шире должно быть само изделие, и наоборот. Например, для трехметровой высоты помещения можно выбрать 45-миллиметровый молдинг.

Относительно дизайна молдинга можно сказать, что выбирается он на основе личных вкусов и предпочтений, а также в зависимости от общего дизайна помещения.

Для удобства очистки от пыли изделия рекомендуется выбирать молдинг с небольшими углублениями на рельефе.

Монтаж молдинга

Способы монтажа молдинга

Следующая часть статьи предназначена специально для тех, кто планирует заняться установкой молдингов у себя дома самостоятельно. Следуя инструкции, можно избежать ошибок при монтаже.

Для начала нужно купить нужное количество материала. Чтобы определить, сколько же его уйдет в комнату, достаточно просто измерить периметр помещения. Нужно уесть небольшой запас.

На потолок молдинг крепится с помощью всего двух способов. В первом случае изделие крепится просто на поклеенные обои. Для этого не нужно особо подготавливать поверхность. Второй способ намного сложнее. Здесь необходимо тщательно пошпатлевать поверхность нанести грунтовку. Но и результат от такого способа монтажа намного лучше, да и долговечность увеличивается.

В большинстве случаев люди пользуются именно вторым способом, ведь качество таких работ получается выше, надежность увеличивается. Не придется заново крепить молдинг, если появится желание сменить обои.

Стыковка углов

Тот, кто впервые крепит декоративную накладку, сталкивается с проблемой состыковки материала в углах. Для того чтобы все получилось красиво, необходимо правильно отрезать материал.

Для того чтобы отрезать молдинг, необходимо использовать стусло. Это инструмент, который имеет прорези на определенный угол. Материал режется строительным ножом или ножовкой. Молдинг кладется в стусло и отрезается на нужный угол. Аналогично отрезается и следующий молдинг. Если все работы на данном этапе проведены идеально, то соответственно и стыки будут точными. Чтобы было легче отрезать молдинг, можно один раз сделать точный шаблон, по которому будут отрезаны все другие материалы.

На видео можно посмотреть, как правильно клеить молдинги:

Наклеивание молдинга

С самого начала работы ведутся с углов и состыковок, так как там наблюдаются наибольшие сложности монтажа. Настоящие профессионалы клеят все углы сразу, а потом заканчивают все остальные пробелы.

Перед наклеиванием накладки необходимо смочить поверхности грунтовкой. Можно использовать обычную воду. Далее с помощью разведенной финишной шпатлевки клеим молдинг. Шпатлевка наносится на молдинг тонким шпателем. Потом нужно приложить изделие к поверхности и слегка придавить рукой. Остатки шпатлевки убираются, а щели между стеной, потолком замазываются. В конце работы нужно затереть швы с помощью влажной тряпки.

Часто вместо шпатлевки применяют герметик на основе акрила. В таком случае работа облегчается, но увеличиваются затраты на материал. Если молдинг выбран правильно, то отделка помещения будет идеальной. Строгое выполнение все правил при монтаже изделия обеспечит большой срок эксплуатации.

Похожие статьи

  • Как вырезать угол потолочного плинтуса с первого раза
  • Как вырезать угол потолочного плинтуса с первого раза
  • Потолочные багеты – виды и способы установки
  • Инфракрасные потолочные обогреватели: описание и принцип работы
  • Карнизы для натяжных потолков: цели использования и варианты установки
  • Потолочный карниз и натяжной потолок: правильная установка

Автор статьи:
Дмитрий Степин

Пошаговый план ремонта квартиры: смета и проект

Как составить пошаговый план ремонта квартиры?

С проблемой ремонта в своей жизни сталкивается каждый. Кто-то решает этот вопрос своими силами, кто-то нанимает специалистов. Но в любом случае, перед началом этого сложного многоэтапного процесса необходимо определиться с будущей планировкой помещения, его внешним видом, составить план ремонта квартиры.

Перед началом ремонта, особенно капитального, необходимо заняться составлением подробного плана, в котором необходимо описать пошаговый ремонт квартиры.

Составление проекта

Начинают планирование с составления дизайн-проекта, отображающего в полной мере все, что вы хотите увидеть в отремонтированной квартире:

  • планировку комнат,
  • расположение основной техники,
  • места установки дополнительных розеток и выключателей.

Пример схемы квартиры

Для составления дизайн-проекта необходимо иметь перед собой схему квартиры с размерами комнат, оконных и дверных проемов.

От того, насколько точно будет составлен проект ремонта квартиры и наиболее полно учтены все нюансы, зависит правильность приобретения строительных материалов, инструментов и оборудования.

Перед началом ремонтных работ необходимо решить семейно-бытовые вопросы, касающиеся проживания всех членов семьи на период ремонта. Разумным будет решение найти временное жилье, что поможет сберечь в целости ценные вещи, мебель, аппаратуру и нервы членов семьи.

Планирование ремонтных работ включает в себя определение номенклатуры строительных материалов и расчет их количества. Стройматериалы приобретают из расчета – необходимое количество плюс 10%.

В расходы следует учесть:

  • затраты на привоз материалов,
  • вывоз мусора,
  • работу специалистов, если планируется привлечение таковых.

Для уменьшения расходов на приобретение и привоз материалов целесообразно их закупить на одной базе.

Если вы заключаете договор со строительной бригадой или компанией, то в плане должны присутствовать конкретные сроки на выполнение определенных работ.

Без таких временных промежуточных контрольных точек трудно будет убедить производителей работ, что сроки затягиваются. А авральные ускорения в конце оговоренного общего срока приводят к снижению качества работ. Бороться с несоблюдением сроков можно с помощью штрафных санкций, прописанных в договоре.

Немаловажным является определение сроков начала ремонта. Пик ремонтных работ приходится обычно на конец лета, именно в этот период наблюдается дефицит рабочей силы, повышение цен на материалы. Поэтому наиболее оптимальным временем начала ремонтных работ является конец апреля-начало мая. Зимний ремонт нежелателен из-за невозможности эффективного проветривания помещений при минусовых температурах.

После того, как были составлены смета и план ремонта, закуплены материалы, оформлены необходимые документы, если планируется наём специалистов, можно приступать к ремонту квартиры.

Проведение подготовительных работ

Если намечается капитальный ремонт квартиры, то в подготовительный этап входят работы:

  • по демонтажу стен, стяжки, старых труб водоснабжения и канализации,
  • снятию старого покрытия пола,
  • размывку потолка и стен,
  • вывоз строительного мусора.

Во многих старых домах на полах уложен качественный паркет. Для его сохранения необходимо использовать полиэтиленовую пленку, сверху укрыв ее оргалитом.

Но даже при условии создания защиты для паркета, после ремонта его придется циклевать и вскрывать лаком. Если паркет подвергался многократному циклеванию и его покрытие имеет малую толщину, то возможно стоит подумать о другом напольном покрытии.

Необходимо наладить связь с работниками ЖЭКа, чтобы в нужный момент не возникло проблем с отключением стояков.

Пошаговый ремонт квартиры

Ремонт квартиры начинают с самых «грязных» работ, к которым относится штробление стен под электропроводку и монтаж электрической проводки без установки приборов.

Проводку прокладывают по стенам или по полу. Для обеспечения электробезопасности провода укладывают в металлических трубах. Труба не только защищает провод от случайного повреждения перфоратором или дрелью, но и дает возможность заменить старый провод на новый. Сделать это можно без разрушения стены, простым протягиванием провода в трубу.

Условие, что проводка должна быть перетягивающейся, необходимо заложить в договор, так как для этого в трубы необходимо поместить специальную проволоку.

К «пыльным» работам относится замена оконных блоков, оформление откосов, установка подоконников. Установленные окна и подоконники необходимо упаковать, а подоконники дополнительно накрыть оргалитом.

Малярные работы проводят сразу после монтажа электропроводки. Этот вид работ самый длительный, поэтому осуществлять его желательно параллельно во всех помещениях. Работы по замене труб в санпомещениях и кухне ведутся параллельно с малярными операциями. Далее проводится устройство стяжки пола.

Пошаговый план ремонта предусматривает первоочередное и одновременное проведение работ, связанных с образованием большого количества строительного мусора.

Проведение чистовых отделочных работ

После завершения всех основных черновых ремонтных операций устанавливают дверные коробки и навешивают полотна. Дверное полотно после пробного навешивания можно снять с петель и обмотать пленкой для защиты от повреждений.

Очередность устройства финишного напольного покрытия и наклейки обоев зависит от типа применяемых материалов. Например, если в качестве покрытия планируется паркет, то он укладывается в первую очередь, циклюется и вскрывается первым слоем лака. Затем наклеивают обои и покрытие пола вскрывают остальными слоями лака.

Основные работы на этом можно считать оконченными.

В самую последнюю очередь устанавливают:

Грамотно составленный пошаговый план капитального ремонта помогает не только спрогнозировать, но и оптимизировать расходы на ремонтные работы, а также свести к минимуму риск возникновения новых затрат.

Возможно вас заинтересует:

Жидкие обои своими руками

Как самостоятельно приготовить и нанести жидкие обои

Подошло время ремонта и возникает вопрос — опять обои? Можно выровнять все стены и сделать современную штукатурку, покраску. Но это все влетит в очень хорошую копеечку, да и о самостоятельном ремонте можно забыть. Без подготовки у Вас получится еще дороже, на счет качества — тоже большой вопрос. Дело в том, что при таком ремонте существует множество различных нюансов. А обои клеил почти каждый. Предлагаю рассмотреть альтернативный вариант покрытия стен, довольно новый и стремительно развивающийся — жидкие обои.

Жидкие обои совмещают в себе наилучшие качества, присущие бумажным обоям, лакокрасочным покрытиям и декоративной штукатурке. Не стоит путать жидкие обои с декоративной штукатуркой. Это абсолютно разные по составу материалы. Жидкие обои представляют собой сухую сыпучую субстанцию.

Перед нанесением на стены, ее приводят во влажное состояние, разбавляя дозированной порцией воды. В основу этого покрытия для стен входят хлопок, целлюлоза, полиэстер, крашеные волокна натурального или искусственного шелка. Именно волокна создают на стенах эффект тканевого покрытия. А содержащиеся в них декоративные элементы (перламутр, блеск, мраморная крошка) придают помещению необыкновенную изысканность и шарм.

Для начала рассмотрим преимущества жидких обоев

— Новая структура и необычный вид. Большой выбор состава в различных вариациях.

— Простота нанесения, не требуется тщательная подготовка стен, скрываются большинство дефектов и изъянов без какого либо подготовления. Покрытие не имеет стыков, а любые щели легко заполняются данным материалом.

— Высокая износоустойчивость, практически не подвержены механическим повреждениям и прочим случайным негативным воздействиям.

— У вас или у кого-то из Вашей семьи аллергия? Этот способ покрытия стен в квартире или доме является экологическим.

— В случае нового дома Вы избавитесь от перекосов и трещин классических обоев или штукатурки (покраски). Вы ведь в курсе, что новые дома имеют свойство давать усадку несколько лет. (а зачастую и десятилетия). На жидких обоях такие дефекты не скажутся — их вообще не будет видно.

— Жидкие обои имеют способность поддерживать влажность в помещении благодаря пористой поверхности. При высокой — уменьшают, при низкой — увеличивают. Своего рода такой буферный компенсатор. Такое покрытие обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, не притягивают пыль и содержат фунгициды, которые предотвращают появление сырости и плесени.

— Не подвержены воздействию солнечных лучей и приятны на ощупь. Жидкие обои отвечают всем современным требованиям пожаробезопасности.

— Жидкие обои обладают отличной адгезией к различным материалам и не отклеиваются в процессе эксплуатации.

— В то же время это покрытие очень легко удалить. Необходимо лишь смочить поверхность стен водой, подождать 10-20 минут и соскрести шпателем. Так же легко и ремонтировать, при необходимости.

Недостатки жидких обоев

Особо не обнаружено, если это можно отнести к недостаткам, то

— «Сушка» вашей комнаты, после нанесения покрытия может достигать 48 часов.

— Не стоит использовать жидкие обои в помещении с очень высокой влажностью или с прямым попаданием воды. В этих случаях используется плитка.

Если Вы стратегически определились с выбором — второй этап это

Покупка готовых жидких обоев или самостоятельное приготовление .

С первым вариантом — покупкой. все понятно, выбор большой. Жидкие обои, выпускаемые промышленно, представляют порошкообразное вещество, упакованное в коробку или пакет. В их состав входит слюда, натуральные красители, целлюлозные, хлопковые, шелковые или другие волокна, антигрибковые добавки, клеевое связующее. Для придания нужного эффекта в них добавляют золотые нити, блестки различных цветов и материалов, в том числе минеральные компоненты — перламутр, слюда, минеральная крошка и различные другие ингредиенты.

Инструкция по применению всегда присутствует и довольно проста — просто размешать в заданном количестве воды. Стандартно 1 пакет сухой смеси обоев требует 6 литров воды. Выполнять их перемешивание желательно вручную, потому как применение различных строительных миксеров приведет к крошению элементов и изменению задуманной структуры обоев.

Второй вариант — самостоятельное изготовление жидких обоев. Этот вариант намного дешевле, но, в зависимости от вложений может проиграть в качестве. Хотя это тоже спорный вопрос — дешевые жидкие обои наверняка будут хуже приготовленных самостоятельно. Процесс приготовления схож с процессом приготовления солянки. Можно использовать все то, что найдете. можно отметить, Стоит также отметить, что это не займет у вас слишком много времени, каких то навыков и специального оборудования. Потребуется емкость, например таз или строительное ведро и желательно строительный миксер, если наполнитель будете изготавливать сами.

Приведем простой рецепт приготовления жидких обоев.

Состав уже был рассмотрен, остается определится с различными вариантами.

Первое — клеевая основа. Здесь можно использовать:

  • обойный клей КМЦ, бустилат или любой другой, сухой или жидкий; преимущества — антигрибковая добавка уже включена в этот состав.
  • натуральная клеящая основа с естественными компонентами; преимущества — экологическая чистота.
  • акриловая штукатурка; преимущества — не нужна обработка лаком от залапывания.

Второе — варианты наполнителей будущего покрытия. Как минимум, разнообразнейшие красители, как максимум — всё, что удалось найти, любые волокна, песок (мраморный или кварцевый), слюда, декоративные блёстки и т.п. Можно использовать бумагу, измельченную миксером.

Остановимся подробнее, на использовании бумаги. Как известно, целлюлоза — сырьё для производства бумаги, картона, ДВП и даже ламината. При изготовлении этих материалов её формуют и нарезают в нужный вид. При этом исходный состав сырья остаётся практически неизменным. Это позволяет многократно перерабатывать такие изделия.
Бумага не должна быть слишком плотной. Можно использовать любую подходящую макулатуру, однако позаботьтесь о том, чтобы в ней не было различных посторонних предметов: клейкой ленты, металлических скоб, остатков клея, веревок, плотного картона и т.д. Желательно (но необязательно), если бумага будет светлой. Хороший вариант – применение остатков или черновиков офисной бумаги.

  • Сначала надо замочить листы в воде. На первых порах необходимо строго соблюдать пропорцию компонентов: воды и бумаги, однако после нескольких циклов вы сможете соблюдать рецептуру, используя собственный опыт.
  • Для 40 листов стандартного формата А4 оптимальным будет добавление 1,25 л воды. Соответственно, на 1 лист приходится: 1250 / 40 = 31,25 мл (принимаем 30 мл воды).
    На 1 г сухого сырья приходится 30 / 5 = 6 мл воды. Имея такую пропорцию (норму), можно замачивать любое количество сырья. Бумага должна полностью размокнуть, впитать воду — обычно это занимает около 60 мин.
  • Затем содержимое следует тщательно перемешать.Для этого желательно использовать обычную дрель со специальной насадкой-миксером. Насадки продаются в любом строительном магазине.
  • Полученные гранулы поместите в емкость (пластиковый таз или ведро). Можете добавить различные другие компоненты — волокна, измельченную вату и т.п. Добавьте воды и оставьте пропитаться на несколько часов.
  • После полного размокания хорошо перемешайте полученную смесь.
  • Далее в эту массу добавить клей (оптимальным вариантом в этом случае является ПВА), а также гипс. Это улучшит адгезионные характеристики полученного материала. Для 40 листов бумаги (200 г) достаточно 200 мл клея, На 5 г сухого сырья (1 лист) — 5 г гипса или 1:1.
  • После чего в клеящий состав следует ввести необходимые красители и еще раз перемешать. Цвет необходимо выбирать, исходя из стиля комнаты и Ваших предпочтений. Можете использовать различные цвета в разных местах.

Нанесение жидких обоев

Предварительные работы — подготовка стен

Хоть жидкие обои можно клеить на довольно не подготовленные стены, однако небольшая подготовка все же достаточно важна. Особенно тогда, когда на стенах остался слой старых обоев, или же если она покрашена краской, побелкой и прочими декоративными покрытиями. Такое покрытие следует по максимуму удалить. После удаления желательно обработать стену при помощи наждачной бумаги. Крупные трещины и щели зашпаклевать, мелкие можно оставить. При необходимости загрунтовать обойным клеем или специальной смесью.

Поклейка

Непосредственно нанесение жидких обоев производится либо вручную с помощью шпателя, или с применением специального пистолета-хоппера, в емкость которого загружается подготовленная масса и под давлением воздуха равномерно наносится на поверхность. Пистолетом пользуются профессиональные специалисты, для домашнего самостоятельного нанесения рекомендуется использовать шпатель или малярный валик. Следует заметить, что минимальный опыт все же необходим. Если такого нету, то начинайте с мест за мебелью или других наименее заметных.
Постарайтесь учитывать объемы первого замеса, который должен соответствовать выбранной площади. Если обои не хотят приставать к стене, можно добавить немного воды.

  • Желательно иметь два шпателя: один широкий, которым вы будете наносить обои на стену, а второй узкий – с его помощью можно накладывать рабочую смесь на широкий шпатель. Этот способ еще называют заглаживанием.
  • Шпатель следует держать под небольшим углом к поверхности и старайтесь не сильно придавливать обои, иначе поверхность не получится рельефной, а расход материала существенно увеличится.
  • Начинать можно с любого угла или с середины поверхности – это роли не играет.
  • Каждый новый пласт наносят в направлении от чистого участка стены к уже существующему слою.
  • Движения шпателя должны быть удобными и естественными для рук. Желательно, чтоб уровень взгляда соответствовал уровню нанесения обоев (лучше не наклоняться, а присесть, не вставать на носочки, а стать на стул или лестницу).
  • Слой не должен быть очень тонким, иначе стена будет просвечиваться.
  • Во избежание образования видимых стыков и швов на поверхности покрытия, необходимо наносить материал на стену целиком, от угла до угла не останавливаясь на части сделанного. Если стена большая, засыхающий край предыдущего участка слегка сбрызгивают водой – тогда переходы будут не заметны.
  • После нанесения обоев на определенный участок, еще раз внимательно осмотрите полученное покрытие — оно не должно просвечиваться, иметь разрывов, наплывов или бугров. Благодаря текстуре материала все особенности покрытия хорошо видны еще на этапе нанесения, поэтому их легко исправить в случае необходимости.
  • После покрытия материалом всей стены по ней следует пройтись «брызгалкой» и загладить шпателем.
  • В случае если была замечена погрешность, то довольно попросту немножко размазать участок теплой водой и снять обои со стены, а после вновь намести. Такую процедуру можно повторять 1–3 раза.
  • Жидкие обои сохнут на протяжении 1–3 суток, все зависит от влажности и температуры воздуха в комнате, а также видов обоев. Во время высыхания помещение нужно регулярно проветривать.
  • Спустя три дня, при необходимости, обои можно накрыть бесцветным лаком или акриловой краской.

Уход

Также несложен и последующий уход за этой привлекательной и современной отделочной поверхностью. Безусловно, не нужно чистить такую стену щетками с жесткой щетиной или применять сильную химию, а также большое количество воды. В то же время, уход за жидкими обоями вполне допускает чистку слегка влажной тряпкой, чего будет вполне достаточно для того, чтобы устранить большую часть сильных загрязнений.

Ремонт

Иногда приходится делать какой-то дополнительный ремонт, при котором появляется необходимость удаления какого то участка покрытия стены. Например, при ремонте или замене электропроводки. В таких случаях все не так уж и сложно. Вам понадобится шпатель и ручной пульверизатор для воды.

  • Первым делом, жидкие обои необходимо снять. При этом совсем не обязательно их выкидывать, поскольку они могут пригодится Вам в дальнейшем. Поэтому, лучше всего временно поместить их в пластиковую емкость.
  • Затем проводится необходимый ремонт стены или укладка новой электрической проводки.
  • Далее переходите к подготовке отремонтированной поверхности – наносите грунтовку. Можете использовать обычный обоечный клей или разведенный водой клей ПВА. При этом, наносить ее желательно в два слоя.
  • Края отделки из жидких обоев, которые остались на поверхности стены, необходимо смочить при помощи воды из пульверизатора или кистью. Это улучшит адгезию с новым слоем.
  • Перед нанесением нового слоя жидких обоев, его необходимо, само собой, приготовить. Для этого вполне можно использовать старую отделку, которую мы изначально демонтировали. Растворите в воде, добавьте клеевой основы и перемешайте.

Поделитесь в соцсетях и получите сюрприз!

Перегородки из гипсокартона своими руками — фото и видео изготовления гипсокартонных перекрытий

Инструкция по монтажу перегородки из гипсокартона

Бесспорно, каждый из нас мечтает о том, чтобы его жилище отличалось особенным, неповторимым интерьером, а проживание в нем было удобным и комфортным. Однако большинство наших домов и квартир имеют однотипную планировку, а многие из нас, в силу определенных обстоятельств, попросту вынуждены иметь однокомнатное жилье. Каркасные перегородки из гипсокартона являются тем самым «спасательным кругом», который может помочь в решении наших проблем.

Разделить комнату на функциональные зоны или провести перепланировку квартиры, используя простую технологию и недорогие материалы, не составит особого труда. Возведение таких конструкций по силам любому, мало-мальски знакомому с шуруповертом мужчине, а наша статья с видео и фото поможет сделать перегородку из гипсокартона своими руками даже тем, кто сталкивается с такой задачей впервые.

Анатомия перегородки из ГКЛ

Независимо от ваших дизайнерских замыслов, местоположения или требуемых размеров, все гипсокартонные перегородки, как правило, имеют стандартную конструкцию. В их основе находится жесткий каркас из деревянного бруса или что чаще, из металлического оцинкованного профиля. Использование последнего пользуется большей популярностью из-за того, что он существенно облегчает конструкцию, не уменьшая, при этом ее прочность.

В целях повышения тепло — и звукоизоляционных свойств, каркас перегородки из гипсокартона заполняется специальным материалом. Выбор изоляторов довольно широк как по ценовому диапазону и составу, так и по своим характеристикам. Более подробно этот момент уже описан на страницах нашего сайта, отметим лишь, что самым широко используемым материалом для шумоизоляции является минеральная вата.

Установленный и заполненный каркас обшивается листами гипсокартона – экологически чистого, недорогого и надежного материала, который очень легко монтировать. Существует несколько его типов – влагостойкий, волокнистый, огнезащитный, а также с комбинацией этих свойств. Если вы планируете своими руками возводить перегородки из гипсокартона, не забывайте, что увеличение слоев обшивки существенно повышает прочность конструкции.

Инструменты и материалы

Теоретическое, общее устройство перегородки стало понятно, теперь поговорим о тех материалах и инструментах, которые будут необходимы для ее возведения. Итак, нам потребуется:

  • Профиль для каркаса (рисунок 1). Материал делится на два типа: ПН – направляющий, который крепится к потолку и полу помещения. Он является креплением для стоечного профиля (ПС), который является несущим, обеспечивая жесткость конструкции. По ширине профиль бывает 50, 65, 75 и 100 мм, от этого параметра будет зависеть толщина нашей гипсокартонной перегородки.
  • Изоляционный материал (рисунок 2). Возьмем самый распространенный и проверенный временем материал – минеральную вату, которой будет заполняться каркас конструкции для улучшения ее тепло — и звукоизоляционных свойств.
  • Гипсокартон (рисунок 3). Этот материал будет закрывать наш каркас с обеих сторон. Отметим, что листы гипсокартона могут иметь разную толщину (от 9 до 20 мм) и различные характеристики стойкости к воздействию огня и влаги. Эти параметры необходимо учитывать индивидуально, согласно требованиям, которые мы предъявляем к нашей конструкции. К примеру, в ванной комнате она должна обшиваться листами ГКЛВ – влагостойкого типа, а для создания декоративных элементов можно использовать более тонкий материал.

Для изготовления перегородки из гипсокартона своими руками нам потребуется некоторый специальный инструмент, который, впрочем, весьма распространен и может найтись в арсенале любого домашнего мастера:

  • Лестница-стремянка. Монтаж конструкции предусматривает высотные работы, поэтому стремянка будет нам просто необходима.
  • Рулетка, уровень, отвес, карандаш и отбивочный шнур – потребуются для разметки расположения.
  • Перфоратор. С его помощью мы проделаем в перекрытиях отверстия под дюбели для крепления направляющего профиля.
  • Дрель-шуруповерт. Если вы решили делать перегородку своими руками, без этого инструмента не обойтись. Он поможет нам скрепить каркас конструкции и обшить его гипсокартоном.
  • Ножницы по металлу. Потребуются для нарезания профиля на куски требуемой длины.
  • Саморезы по металлу (белого цвета 10–20 мм), для гипсокартона (черные 20–25 мм) и дюбеля (60–70 мм). Необходимы для крепления профиля к потолку и полу, скрепления его в каркас и обшивки.
  • Строительный нож со сменными лезвиями – для нарезания листов гипсокартона по размеру.

Этапы монтажа

Итак, потратившись (в весьма разумных пределах) материально и заручившись моральной поддержкой родных и близких, одобривших наш проект, приступаем непосредственно к монтажу перегородки. Весь этот процесс состоит из нескольких стадий, последовательность которых должна четко соблюдаться.

  • Этап первый. Разметка. На полу красящим шнуром отмечаем линию, которую затем переносим на потолок и стены с помощью уровня или отвеса. Необходимо помнить, что по этой линии будет равняться направляющий профиль, а для определения границы самой конструкции нужно добавить сюда толщину листа ГКЛ, шпаклевки и отделки. Если перегородка из гипсокартона будет иметь дверной проем, место его расположения также требуется учесть при нанесении разметки.
  • Этап второй. Монтаж каркаса. К потолку и полу, по отмеченной нами линии, крепим направляющий профиль. Дюбеля, которые мы используем для этого, требуется устанавливать на расстоянии 50–80 см друг от друга. Стоечный профиль сначала крепим по краям направляющих и в месте установки дверного проема. Для удобства необходимо закреплять стойку в нижней направляющей, а затем заводить ее в верхний, выставляя по уровню строго вертикально. По такой же схеме устанавливаем стоечный профиль по всей длине каркаса. Расстояние между стойками перегородки должно составлять ровно 60 см. Для соединения деталей между собой используем саморезы по металлу.
  • Этап третий. Обшивка. Смонтированный нами каркас нужно обшить гипсокартоном. Боковая поверхность этого материала имеет скошенную кромку, которая позволяет лучше маскировать швы на стыках. Так вот, у первого ряда листов, который будет крепиться впритык к стене, такую кромку необходимо удалить, срезав строительным ножом полосу шириной в 50 мм. При установке перегородки своими руками, мы крепим гипсокартон к профилю саморезами с шагом 200–250 мм, утапливая при этом их шляпки в материал на глубину 1 мм. Закрыв, таким образом, одну из сторон каркаса, нам нужно установить внутри него необходимые закладные детали (опоры для полок, светильников и т. д.) и проложить коммуникации (электропроводку, трубы и пр.). После этого мы можем заполнять каркас материалом для тепло — и звукоизоляции, укладывая плиты из минеральной ваты между стойками плотно и без зазоров. Закончив эти работы, мы обшиваем оставшуюся сторону нашей конструкции и переходим к отделке ее поверхности.
  • Этап четвертый. Отделка. Итак, гипсокартонная перегородка установлена своими руками, остается лишь заделать все швы и неровности. Стыки между листами проклеиваем монтажной сеткой и выравниваем с помощью стартовой шпаклевки. Места установки саморезов и всю поверхность листов покрываем слоем финишной шпаклевки. С помощью мелкой наждачной бумаги или абразивной сетки выравниваем нанесенное покрытие.

На этом все, наша конструкция готова к окончательной отделке любым подходящим материалом. Ее идеально ровную поверхность можно с легкостью оклеить обоями, красить, облицовывать плиткой. Выбор возможных вариантов – только за вами.

Тонкости создания перегородки из гипсокартона

Важно помнить о том, что крепление направляющего профиля как к потолку, так и к полу, необходимо производить, прокладывая между ним и поверхностью уплотнительную ленту или специальный герметик.

Стоечный профиль, который крепится к основным стенам, а также является опорой для дверного проема, имеет смысл усилить деревянным брусом такого же размера. Места стыковки каркаса и стен также нужно проложить уплотнительным материалом.

Гипсокартон для перегородки нужно крепить вразбежку, то есть, если в первом ряду целый лист был внизу конструкции, то во втором его следует крепить сверху. Подрезая материал по размеру, мы вынужденно удаляем скосы на его боковинах. В этом случае нам придется либо нарезать фаски специальным рубанком, либо (что гораздо проще) оставить зазор между листами в 1–2 мм для последующей отделки стыка шпаклевкой.

Монтируя перегородку из гипсокартона своими силами, нужно помнить, что между основными перекрытиями (потолком и полом) и поверхностью обшивки должен обязательно оставаться зазор 10 мм, который необходим для компенсации расширения гипсокартона от перемены влажности и температуры.

Важно! На отметке, определяющей высоту дверного проема, к стоечному профилю перегородки нужно прикрепить следующую конструкцию. Отрезаем кусок ПН на 30 см больше, чем ширина проема. На расстоянии 15 см от каждого края этой заготовки, на боковинах профиля делается надрез под углом 45 0. после чего края сгибаются в П-образную конструкцию и скрепляются саморезами. Полученная заготовка устанавливается на необходимой высоте и крепится также при помощи саморезов. По такому же принципу формируется периметр оконных проемов, в случае, если они предусмотрены проектом.

Итак, мы рассказали вам о принципах и некоторых нюансах монтажа перегородки из гипсокартона. Пошаговые фото и подробные видео, описывающие всю технологию этого процесса, вы всегда сможете найти на страницах нашего сайта. Делитесь с нами своим опытом, задавайте вопросы, выдвигайте предложения. Мы всегда готовы помочь начинающим домашним мастерам и с радостью выслушаем советы бывалых специалистов.

Основные свойства лакокрасочных покрытий — Студопедия

Основные свойства лакокрасочных покрытий

Назначение лакокрасочных покрытий — защита поверхности кон­сервной тары от воздействия на нее пищевых продуктов. Чем больше сплошность лакокрасочного покрытия, тем меньше его проницаемость и тем надежнее оно защищает поверхность кон­сервной тары. При нарушении лаковой или эмалевой пленки оголяется оловянный слой, что приводит к усилению локальной коррозии металла.

Коррозионный процесс, проходящий на небольшом участке поверхности тары, протекает очень интенсивно и с выделением водорода, что может привести к бомбажу (вздутию) консервной банки и даже ее прободению. Поэтому для агрессивных консерв­ных сред необходимо применять тару с двухслойным покрытием. Твердость лакокрасочного покрытия должна быть достаточно высокой, что предотвратит механическое повреждение тары при ее изготовлении.

Таким образом, основными требованиями к лакокрасочным покрытиям являются их сплошность, химическая стойкость и ме­ханическая прочность.

Основные свойства покрытий для защиты металлической кон­сервной тары зависят от состава входящих в них компонентов и физико-химических и технологических свойств лаков и эмалей. Важное значение имеет способность растворов пленкообразую­щих хорошо растекаться (распределяться) при их нанесении на металл. Большое значение имеет также вязкость лакокрасочных материалов и содержание сухого остатка. Растекаемость (рас­пределение) лакокрасочных материалов определяется характером смачивания поверхности металла, т. е. зависит от величины по­верхностного натяжения на границе раздела фаз лак — поверх­ность металла. Чем меньше значение поверхностного натяжения, тем лучше растекаемость лаков и эмалей. Для хорошего растека­ния растворов пленкообразующих имеет также значение соответ­ствующий выбор смеси растворителей, в состав которой должны входить высококипящие растворители.

Для технологической оценки растворов пленкообразующих важно соотношение между их вязкостью и содержанием в них пленкообразователя. Содержание сухого остатка пленкообразу­ющих определяет толщину покрытия и экономичность процесса нанесения. Установлена определенная зависимость между вяз­костью, молекулярной массой пленкообразователя и концентра­цией его в растворе (т. е. содержанием сухого остатка лака или эмали). Для повышения механических свойств покрытия необхо­димо использовать высокомолекулярные пленкообразователи, но при этом снижается содержание сухого остатка лака, что при­водит к ухудшению технологичности и экономичности процесса лакирования. Поэтому, используя лакокрасочные материалы с высоким содержанием сухого остатка (до 50—60%), для сохра­нения допустимой рабочей вязкости следует применять пленко­образователи с невысокой молекулярной массой и переводить их в высокомолекулярные соединения путем термической обра­ботки уже после нанесения их на металлическую поверхность. Для защиты внутренней и внешней поверхности консервной тары применяются в основном лакокрасочные материалы, отверждающиеся при высоких температурах (от 180 до 340 °С). К ним относятся лакокрасочные материалы на основе масляно-смоляных связующих, эпоксифенольных олигомеров, полиэфиромела-миноформальдегидных олигомеров и других термореактивных связующих. В этом случае процесс протекает в две стадии: на первой происходит испарение растворителя, на второй протекают химические реакции, приводящие к образованию покрытий.

Физико-механические свойства. Линейные и сетчатые полиме­ры под действием внешней силы ведут себя различно. Сетчатые полимеры при растяжении удлиняются незначительно и затем разрушаются. Линейные полимеры при растяжении удлиняются, и затем при дальнейшем увеличении напряжения на образце полимера появляется утонение и полимер вытягивается в четыре и более раз с ориентацией макромолекул и их агрегатов вдоль оси вытягивания. При дальнейшем растяжении полимер способен воспринимать значительно большие нагрузки и его удлинение при разрыве достигает 40%.

Для линейных полимеров характерны три основных вида де­формации: упругие, высокоэластические и пла­стические. Упругие деформации вызываются большими на­пряжениями и связаны с изменением межатомных расстояний в кристаллах или молекулах полимеров; они полностью обратимы и не превышают 1%. Высокоэластические деформации могут достигать 1000% и являются полностью обратимыми, однако восстановление первоначальной формы достигается не сразу, а во времени.

Пластические деформации полимеров являются необратимы­ми, так они связаны с перемещением макромолекул или их агре­гатов относительно друг друга. Если полимер подвергнуть дли­тельному действию растягивающих усилий, макромолекулы в результате перегруппировок будут перемещаться до тех пор, пока образец будет испытывать напряжение, и располагаться таким образом, чтобы растянутый образец оказался в ненапря­женном состоянии. Такой процесс изменения напряженного состояния полимеров при переходе от неравновесного располо­жения его структуры к равновесному называется релаксаци­ей напряжений. Скорость релаксации, определяемая скоростью молекулярных перегруппировок, в сильной степени зави­сит от температуры и сил межмолекулярного взаимодействия, обусловленных химическим строением полимера.

Этот процесс постоянно протекает в деформированной пленке. При низких температурах время релаксации может измеряться месяцами и годами, что обусловливает увеличение срока службы изделия; при повышенных температурах релаксация может пройти за секунды и даже доли секунды.

Особую опасность релаксационные явления представляют для проведения тех технологических процессов, где сильно деформи­рованное покрытие находится под воздействием высоких темпе­ратур.

Нарушения полимерного покрытия (трещины, частичное от­слоение и др.) могут наблюдаться при проведении процесса тепловой стерилизации в таре, полученной глубокой вытяжкой из лакированной жести и алюминия, а также при сушке уплот­няющей пасты на отштампованных из лакированной жести крыш­ках.

Вследствие этого для предотвращения релаксационных явлений в процессе изготовления тары из лакированной жести или алюминия применяют следующие технологические приемы: ступенчатую термическую обработку покрытия для осуществления перехода от пластического состояния к высокоэластическому после деформации полимерного покрытия; снижение деформации при технологических операциях; дополнительное лакирование готового изделия после завершения всех операций и т. д.

Внутренние напряжения могут возникать в покрытии не только в результате его деформации после окончания процесса пленкообразования, но и в процессе пленкообразования, в частности при сушке покрытий.

Усадка полимерного покрытия в процессе высыхания объяс­няется уменьшением объема покрытия при его неизменной по­верхности. Причиной усадки является как удаление растворителя, так и протекание реакций поликонденсации в пленке с выделе­нием побочных продуктов реакции. Величина усадки полимерных пленок зависит от ряда факторов: природы и молекулярной массы пленкообразователя, концентрации исходного лака, толщины слоя, природы растворителя и скорости его испарения. Некоторые пленкообразователи (например, эпоксидные смолы) имеют не­большую усадку вследствие незначительного образования побоч­ных продуктов при отверждении. Увеличение молекулярной массы пленкообразователя приводит к большей усадке пленки; растворители с меньшей упругостью паров (менее летучие) спо­собствуют получению покрытий с меньшей усадкой. При высоких скоростях испарения растворителя релаксационные напряжения возрастают из-за завершения пленкообразования до окончания релаксации, что приводит к повышению усадки. Последняя за­висит также от толщины покрытия; при нанесении толстых слоев изменение объема покрытия при пленкообразовании может быть настолько значительным, что может обусловить сильное снижение адгезии к металлической подложке вследствие возникновения напряжений при усадке. Это может привести к отслоению лаковой пленки от подложки.

Для уменьшения усадки покрытия при изготовлении металли­ческих тарных материалов следует наносить тонкие (3—6 мкм) покрытия. При необходимости нанесения более толстых покры­тий (12—18 мкм), например для защиты черной жести, их, как правило, наносят в два-три слоя.

Адгезионные свойства. Адгезия, или прилипание,— это сцеп­ление двух приведенных в контакт поверхностей различных по своей природе материалов. Степень прилипания пленки к твердой поверхности определяют по усилию, затрачиваемому на отслаива­ние пленки от подложки.

При сильных деформациях металла в процессе изготовления тары и частичном разрушении покрытия наблюдаются нарушения сцепления трех видов:

а) если силы адгезии больше сил когезии, отрыв произойдет по материалу покрытия (когезионный отрыв пленки);

б) если силы адгезии меньше сил когезии, отрыв произойдет по плоскости контакта пленки с подложкой (адгезионный отрыв пленки);

в) в том случае, когда силы адгезии и когезии примерно рав­ны, произойдет смешанный отрыв (адгезионно-когезионный).

При нанесении лакокрасочного покрытия на поверхность ме­талла на первой стадии процесса (система жидкость—твердое тело) силы адгезии значительно превышают силы когезии, но по мере протекания процесса пленкообразования когезионные силы растут и в большинстве случаев превышают силы адгезии.

Образование полимерной пленки включает комплекс процес­сов: химических, физико-химических, электростатических, а также механического сцепления полимерного покрытия с металлом. На величину адгезии большое влияние оказывают состояние и микрогеометрия металлической поверхности, а также природа пленкообразователя. Чем больше в составе пленкообразователя активных полярных групп (гидроксильных, карбоксильных, эпоксидных и др.), тем сильнее взаимодействие полимерного покрытия с металлом. При нанесении лака или эмали макромо­лекулы полимера адсорбируются на поверхности металла, ориен­тируясь за счет активных функциональных групп. Образующийся ориентированный пограничный слой после формования покрытия обеспечивает его адгезию к металлу. Важное значение при этом имеет молекулярная масса пленкообразователя. Лаки на основе сравнительно низкомолекулярных веществ (фенолоформальде­гидных, эпоксидных олигомеров), образуют пленки с хорошей адгезией, поскольку ориентация происходит без затруднений вследствие высокой подвижности молекул. Труднее происходит ориентация высокомолекулярных пленкообразователей. Поэтому покрытия на основе поливинилхлорида, акрилатов и некоторых других полимеров обладают невысокой адгезией. Согласно элек­тростатической теории Б. Б. Дерягина и Н. А. Кротовой, адгезия полимерных покрытий к металлу объясняется электростатическим притяжением зарядов двойного электрического слоя (микрокон­денсатора), образующего на поверхности раздела фаз «пленка полимера — металл», и зависит от природы металла. Учитывая, что адгезия лакокрасочных материалов различных видов неоди­накова к разным металлам (белая жесть, алюминиевые сплавы, хромированная жесть), на практике используют метод, заклю­чающийся в применении специальных систем покрытий (грун­товка—покрытие). В этом случае покрытие, состоящее из двух слоев полимера, обеспечивает адгезию к любому из названных выше металлов. Решающее значение при этом имеет явление диффузии, обеспечивающее прочное сцепление двух полимерных пленкообразователей. При нанесении лакокрасочных материалов на грунтовку следует применять технологические приемы, облег­чающие частичную диффузию молекул из верхнего слоя в грунто­вочное покрытие,— неполное отверждение грунтового слоя, вве­дение в состав покровного лака активного растворителя для об­легчения частичной диффузии в нижний слой покрытия молекул пленкообразующего из покровного слоя и др.

Проницаемость полимерных покрытий является одной из ос­новных характеристик, определяющих их защитные свойства. Проницаемость покрытий определяется следующими факторами:

а) молекулярной проницаемостью, зависящей в первую оче­редь от природы пленкообразователя, его молекулярной струк­туры (плотности молекулярной упаковки).

На основе сетчатых полимеров с большим числом сшивок (например, фенолоформальдегидных олигомеров) образуются малопроницаемые покрытия. Покрытия на основе масел с более редкими сшивками обладают большей проницаемостью. Термо­пластичные покрытия на основе линейных полимеров (полиэти­лена, поливинилхлорида и др.) легкопроницаемы.

Уменьшение проницаемости покрытий достигается введением пигментов в лаковые связующие, т. е. получением эмалей. Для зашиты консервной тары от коррозии применяют алюминиевую пудру (в виде пасты), диоксид титана и высокодисперсные цин­ковые белила. Защитные свойства эмалей зависят как от вида примененного связующего, так и от размера частиц пигментов;

б) правильностью выбора применяемого для получения покры­тия лакокрасочного материала и его подготовки;

в) соблюдением технологического регламента при нанесении и сушке покрытия.

Химическая стойкость полимерных покрытий зависит от приро­ды пленкообразователя. Для повышения химической стойкости требуется создание условий для более полного проведения хими­ческих реакций, приводящих к образованию сетчатых молеку­лярных структур. Оставшиеся в покрытии свободные активные полярные группы (гидроксильные, метилольные, эпоксидные, сложноэфирные и др.) являются «слабыми» местами покрытия, по месту которых могут протекать реакции с агрессивными компонентами, частичное набухание и другие процессы, пони­жающие защитные свойства покрытия. Такое же отрицательное влияние на химическую стойкость может оказать наличие в пленкообразователе непредельных связей. Так, недостаточная хими­ческая стойкость пленок высыхающих масел, а следовательно, и масляно-смоляных лаков, объясняется большим содержанием сложноэфирных групп, подвергающихся омылению и обусловли­вающих набухание покрытия в агрессивных средах. Значительно устойчивее в этих условиях покрытия на основе эпоксифенольных пленкообразователей. Проводя сушку при высоких температурах, а также используя ускорители отверждения, можно достичь высо­кой степени сшивки. Однако при этом наряду с повышением хими­ческой стойкости происходит снижение эластичности и прочности к ударному воздействию. Это имеет особое значение для лаков, покрытия на основе которых имеют малый запас эластичности (например, для лака ФЛ-559). При нанесении таких лаков на жесть, предназначенную для переработки методом штампования, необходимо строго следить за глубиной протекания химических процессов при сушке покрытий (по параметрам процесса), не допуская «пережога», в результате которого повышается хруп­кость покрытия. В этом случае нельзя будет провести штамповку тары или крышек из лакированной жести.

Стойкость к старению. В процессе эксплуатации полимерных покрытий с течением времени ухудшаются его механические свойства — эластичность и прочность к удару. Такое ухудшение защитных свойств покрытия, называемое старением, может быть вызвано следующим:

а) деструкцией пленкообразователя;

б) протеканием химических реакций;

в) потерей пленкой пластификатора или остатка растворителя;

г) прохождением релаксационных процессов.

Деструкция пленкообразователя может происходить при воз­действии света, кислорода, высоких температур или агрессивных веществ. В результате деструкции происходит уменьшение моле­кулярной массы, снижаются прочность и эластичность покры­тия.

Деструкция преимущественно наблюдается в пленкообразователях, имеющих реакционноспособные группы. Так, склон­ность к деструкции покрытий на основе оксидированного льня­ного масла с большим содержанием активных кислородсодер­жащих групп, значительно выше по сравнению с покрытиями на основе полимеризованного льняного масла с низким содержанием свободных двойных связей. Пленкообразователи, содержащие сложноэфирные группы, могут подвергаться гидролизу под дейст­вием воды или водных растворов кислот и солей. Укрупнение молекул пленкообразователя за счет химических сшивок по месту реакционноспособных групп или непредельных двойных связей также вызывает старение покрытий. Так, фенолформальдегидные покрытия постоянно теряют эластичность за счет дополни­тельного сшивания по месту свободных метилольных групп. Из пленок высыхающих масел более других подвержены старе­нию покрытия на основе тунгового масла, содержащего значи­тельное число непредельных связей. Старение покрытий, обуслов­ленное вымыванием или «выпотеванием» пластификаторов и ос­татков растворителя, для консервных лаков не имеют сущест­венного значения, поскольку в рецептурах лаков практически не используются пластификаторы, а сушка проводится при высо­кой температуре.

Протекающие с течением времени в покрытии релаксацион­ные процессы также могут ухудшить защитные свойства покры­тия: ослабить адгезионные свойства, нарушить сплошность по­крытия (трещины, расслоение). Для ослабления влияния факто­ров, ускоряющих старение, применяют добавки антиоксидантов. При введении пигментов (алюминиевой пудры, Ti02 и ZnO) процесс старения замедляется, поскольку затрудняется проник­новение в покрытие газообразных или жидких агрессивных ве­ществ.

© studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам

Конструкции деревянных стен домов, изготовление сруба

Вертикальные несущие конструкции дома, выполненные из древесины, сборка сруба.

По конструкциям стены домов бывают рублеными, бревенчатыми, брусчатыми, а также каркасными.

Стены, изготовленные из деревянных срубов, на территории лесных районов намного дешевле, нежели выложенные из обычного кирпича. Чтобы построить бревенчатый дом необходимо соорудить столбчатый фундамент, который имеет более низкую теплопроводность в равных по толщине стенах, нежели в каменных конструкциях, он полностью даёт гарантии отсутствия влаги в неблагоприятную погоду, а также достаточно оперативный прогрев помещений для жилья. Сейчас необходимо перечислить минусы рубленых стен: это отсутствие огнестойкости, короткий срок эксплуатации, меньше, нежели у кирпичных, крайне важна качественная защита от осадков нижних частей сруба, боковых стен чердака, а также лоджий мансарды. Стены, возведенные по данной технологии не столь экономичны, так как требуют немало дерева, а также трудоёмки, потому что все компоненты изготавливаются вручную.

Самый качественный и доступный материал, предназначенный для строительства бревенчатых сооружений — это ель, сосна и лиственница. Самыми ценными для строительства качествами обладают деревья хвойных пород – они ровные, прямые, долговечные и прочные. Чтобы возводить здания необходимо применять расположенные наиболее близко к корням дерева бревна (так называемый кругляк), а также их комли. Влажный материал обрабатывается гораздо проще, однако при монтаже возникает немало проблем. Таким образом, древесина для строительства подготавливается в зимнее время года, когда материал суше.

Самая популярная разновидность русского деревянного сооружения для жилья — это конструкция из четырех стен, которая получается путем горизонтально расположенных и соединенных врубками по углам между собой элементов. Основание подобной конструкции составляет выше указанный сруб, ряды же данного элемента, содержат в себе несколько бревен, которые скреплены в углах, чаще всего именуют венцом.

Основную конструкцию вертикальных ограждений зданий составляют венцы, которые сделаны из кропотливо обработанных бревен круглой формы. Недалеко от концов бревна производят вытесывание сегментообразного отверстия (чашки), необходимое для укладывания бревна на овальную поверхность следующего элемента. Толщина пазов, учитывая все климатические условия территорий возведения зданий, может колебаться от 10 до 17 см. Ширина сечения бревен бывает своей в каждом из климатических районов, а также она различается в зависимости от назначения здания. Различие диаметров строительных материалов на нижнем и верхнем венцах примерно должны оказаться в районе 3 см. На территориях со средней температурой зимнего времени года около 30 градусов, ширину бревен для отапливаемых помещений, а также ширину бревен внешних стен на венце, чаще всего принимают около 22 см, а когда температура достигает 40 "С — 24—26 см. Ширина бревен центральных стен меньше всего на два сантиметра. По длине бревна зависят от объемно-планировочного решения помещения, а также от способа соединений на углах, самая часто используемая — 5—10 м. Так как компоненты здания конической формы, то для соблюдения горизонтальности окончаний, бревна встраивают в стены так называемыми комлями на обе стороны.

Начальный венец, так называемый окладной, получает практически всю нагрузку со здания на себя, таким образом, он изготавливается из наиболее высококачественных, а также самых толстых (больше на 5 см) компонентов. Первые два бревна здания укладываются строго горизонтально, при этом параллельно друг другу. Иным же перпендикулярным образом возводятся два бревна остальных смежных стен. После этого полностью размечают чашки. На участках сопряжения деревянных компонентов смежных стен, на плоскости окружности верхнего бревна, размечают черту таким образом, чтобы проделать глубокое отверстие (риску) на плоскости нижнего бревна. При помощи данной технологии производится разметка всех углов.

После этого приступают к прорези пазов, так называемых чашек, расположенных в нижних частях, их подсовывают по рискам под верхние. Толщина паза обычно составляет около половины ширины бревна. По окончанию вырубки чашек, расположенных на концах бревен в самом низу, в них закладываются верхние компоненты, после чего чашки выправляются при помощи топора таким образом, чтобы они сильнее прилегали к верхним частям друг друга. Некоторое количество верхних бревен необходимо отправить повыше, примерно на полдиаметра по сравнению с начальными бревнами. (рис. 23).

Примерно со следующего венца из бревен, материалы направляют комлями на разные концы, при этом обрабатывая их под одну скобу (около диаметра). Отмечают и обрубают чашки аналогично бревнам начального венца. Подобного вида рубку часто именуют в обло, вниз чашкой или же вверх чашкой, при этом имеется небольшой остаток (рис. 24).

Намного долговечнее сооружения, которые вырублены в обло, при этом их чашки расположены вниз — в выемках таких конструкций влага не остаётся надолго. Чтобы защитить от проникновения влаги, а также для качественного утепления конструкций из дерева с чашкой, наверху предусматривается немалый свес кровли, вертикальные конструкции обязательно утепляются досками. Строительные материалы укладываются наружу той частью, где получившиеся кольца плотнее, в этом месте древесина намного крепче.

Вырубание чашкой вниз совершенно не имеет отличий от вырубания чашкой наверх, однако пазы подбирают в компонентах венцов из-под нижней части. Чтобы произвести данные действия, верхнее бревно по окончании разметки убирают, переворачивают вырезом вниз, а потом укладывают вниз на остальные бревна венца.

Компоненты соседних венцов на начальном этапе помещают таким образом, чтобы получились строго вертикальные плоскости. Венцы соединяют между собой специальными шипами — брусочками из дерева, которые укрепляются на специальные отверстия, предварительно выдолбленные стамеской или долотом. Шипы помещаются на расстоянии около 1,5—2 м по периметру в шахматном порядке, а также по двум сторонам отверстий на расстоянии около 15—20 сантиметров от краев конструкции. Габариты шипов— 2,5 х 6 х 1,2 (1,5) см. Сам шип укрепляется не до конца отверстия, необходимо оставить зазор в 2—3 см, он необходим для осадки.

Очень важно аккуратно проделывать отверстия внизу, на обеих сторонах материала. Наиболее выгодно изготавливать их полукруглой формы. Вышележащее бревно желательно укладывать так, чтобы оно полностью прилегало к нижележащему. При переносе центра тяжести на нижнее бревно при помощи одних лишь краев, по истечении времени происходит изменение направления вертикальных конструкций, а также сильная осадка сооружения. Когда чашка опирается на нижнее бревно всего лишь на уровне средней линии, дополнительно необходимо для утепления использовать теплоизоляционный материал. Прежде всего, на всей протяженности бревна изготавливаются насечки топором на полную глубину паза, после чего насеченный материал срубают, а потом обрабатывают (рис. 25).

Наиболее сложной процедурой является вязка угловых частей в лапу, однако при этом очень сильно экономится материал. Подобная рубка требует немалой тщательности и аккуратности пригонки окончаний бревен. Когда рубка в лапу изготовлена некачественно, углы здания окажутся неутепленными. При полной аккуратности выполненной работы, доски необходимо обработать слоем теплоизоляции, а сверху него обшить досками.

Чтобы упростить соединения в углах, окончания материалов подвергаются затесыванию с боков, при этом на них накладываются шаблоны лап, передвигая карандашом контуры от центра на окончания бревен. Чтобы сделать шаблон лап нужно сначала наметить чертеж.

Габариты лап отличаются в зависимости от диаметра материалов (рис. 26). Прикрепления в лапу исполняются при помощи ножовки и топора. Поперечные лаги делают, учитывая зазоры, образующиеся между верхними и нижними частями лапы компонентов.

Для того, чтобы во время соединения частей сруба не возникало каких-либо перемещений бревен, соединяются лапы при помощи потайных шипов, размещенных на одной параллели каждой лапы, а также через одну (рис. 27). Во время рубки угловых частей в лапу, а также и в обло, материал для теплоизоляции (высушенная пакля, мох) кладется на поверхность венца, такова самая удобная теплоизоляция для пазов, расположенных между бревнами — это наиболее уязвимое для холода место.

Изначально конопатку делают по окончании возведения крыши и обработки проемов. С внешней стороны она образует так называемый полуовал, а также такую толщину: в промежутках между бревнами — 0,8—1,2, на углах — 0,3—0,5 см. Конопатке подвергаются мелкие трещины в древесине. Следующий раз материал подвергается такой же обработке через 1—2 года, после того, как он «найдет себе место».
После окончательной усушки материала и спрессования конопатки вертикальные конструкции здания на протяжении 1,5 лет могут дать осадку (3—5 % изначальной высоты).

Таким образом, над дверными и оконными проемами получается небольшой зазор, впоследствии наполняемый паклей.

После полной осадки вертикальные рубленные конструкции разрешается оштукатуривать, а также обшивать тесом, то есть вагонкой, шпунтованной доской — прикрепляют её сверх брусков, укрепленных для выравнивания стен. Обшивка или же штукатурка не только придает дому красивый эстетический вид, но и делает его теплее, защищает от загнивания конопатку и бревна.

Получаемые проемы — дверные, оконные, печные, — изготавливаются немного меньше запланированных. На протяжении всего процесса рубки боковые части бревен, вертикальные конструкции не обрабатываются, а по окончании возведения кровли лишнее опиливают сверху вниз, оставляя гребни (ширина около — 4—6, а длина — 2,5—4 см), направляемые в пазы дверных и оконных коробок (рис. 28).

Чтобы было удобнее подгонять материал и понижать высоту бревна, сруб разбивается по вертикали на несколько частей. Через определенный промежуток времени уровнем замеряется горизонтальность венцов, что де касается вертикальности, то она отмеряется специальным отвесом по углам и стенам. Перед тем, как установить на основание бревна, их подвергают разметке, после чего, когда древесина оказывается сырой, их сушат, предварительно разбирая. Перед тем, как произведется сруб на основание, на протяжении всего периметра выкладывается 2-3 слоя толя или рубероида или толя, к нему прибавляется обработанная смолой доска шириной 20—30 мм не имеющая зазоры. Чтобы укрепить на столбчатые основания начальные венцы сруба, их прикрепляют на шипы, шириной 8 х 8 см (на углах), а также 6 х 9 см (на промежутках).

Снизу плоскость начальных бревен обстругивают, чтобы увеличить плотность прилегания. Расстояние между вертикальными бревнами внешнего венца (в полбревна), а также фундаментом выкладывается кирпичом (используют глиняный раствор), а также зашивают доской, аккуратно законопатив расстояние между цоколем и бревном верхнего элемента.

Прочность срубов до восьми метров в длину, обеспечивается путем углового соединения, а также использования сегментообразных пазов. Если же длина здания больше, чем восемь метров, то размещаются внутренние стены.

Стены из брусьев, кроме того, что менее материалоемкие, нежели бревенчатые конструкции, к тому же менее трудоемкие, в этом заключается их индустриальный компонент, произошедший от финских традиций. В таких вертикальных конструкциях венцы изготавливаются из древесины квадратного сечения — 150 х 150 и 180 х 180 мм. Вертикальные конструкции изнутри изготавливают из древесины прямоугольного сечения размерами 150 х 100 и 180 к 100 мм.

Собирают вертикальные несущие конструкции из бревен, в лапу или же в обло, однако наиболее часто используют такое прикрепление как вполдерева, вперевязку, используя нагели — шипы в форме цилиндра с диаметром 30 мм (рис. 29). Для прикрепления нагелей предварительно просверливают отверстия на предварительно уложенные ряды. Чтобы защитить от намокания брусья в районе верхней кромки, изготавливают фаску. Для теплоизоляции, накладывают между каждым рядом брусьев, мох, войлок или паклю, пропитанную смолой или битумом.

Во время сборки необходимо обращать пристальное внимание на то, чтобы торцевые поверхности рядов из бруса организовывали собой плоскости. Отвесом проверяется вертикальность.

Древесину необходимо обстругать, в таком случае стены здания не будут требовать дополнительной отделки.

Дверные и оконные отверстия в брусчатых вертикальных конструкциях вырубают уже на местах сборки, производя отпиливание (если это необходимо) окончаний выходящих в проем кусков древесины строго вертикально. Чтобы ещё прочнее закрепить дверные и оконные коробки по периметру стен обрубаются гребни. Данная процедура достаточно трудоёмкая, поэтому очень часто обходятся без этого.

Стены из бруса срубаются либо сразу на основании, либо изначально заготавливаются на специальной площадке, а потом перевозятся на место установки готовыми. Второй вариант означает, что сруб полностью разбирается и располагается на специально подготовленном фундаменте в заранее оговоренном порядке, в котором непосредственно и производилась сборка.

Сначала бревна, находящиеся в окладном венце располагают на покрытую специальной гидроизоляцией поверхность передней части здания плотно, не оставляя зазоров. Гидроизоляционный слой кладется на антисептированный утеплитель (паклю или войлок), аккуратно выровняв его.

Обыкновенная длина вертикальных конструкций из бруса, чтобы сохранить вертикальность, должна быть не более 6,5—8 м. Если протяженность здания достаточно велика, их укрепляют сжимами для обеспечения устойчивости. Это так называемые парные брусья, располагаемые по обеим частям вертикальной конструкции, закрепленные через 1—1,2 метра специальными болтами. Болтовые отверстия в сжимах делают продолговатой формы, чтобы не препятствовать осадке здания.

Угловые брусья вертикальных конструкций вместе с внутренними стенами сопрягаются при помощи коренных пазов и шипов, учитывая перевязку на высоту здания. Углы здания после полной усадки обрабатываются вертикальными досками.

Во время сборки углов дома, изготовленного из брусьев вполдерева или вперевязку, большинство брусьев окладного венца располагаются на едином уровне, поверхности снизу очень аккуратно разравнивают и качественно прикрепляют к цоколю на теплоизоляционный слой. При окончательной осадке здания и полного просыхания материала, вертикальные конструкции подвергаются законопачиванию. Прикрепленный во время теплоизоляции материал, вдавливается в пазы при помощи конопатки. После этого из мха или же пакли делают пряди, после чего вдавливают внутрь пазов, пока не заполнятся до конца. По окончании этих действий делают валик из пакли, который прикручивается на выступающие пряди, а потом вбивается непосредственно в сам паз.

По окончании процедуры конопатки высота здания увеличивается примерно на 10—15 см, таким образом, необходимо оставить свободной печную трубу, когда она проходит через крышу.

Следующей процедурой может быть облицовка вертикальных конструкций доской-вагонкой (в том случае, когда брус не струганый), частями досок или же простой штукатуркой. Не стоит обрабатывать стены рубероидом, так как появится возможность того, что они сгниют.

Стены, изготовленные по предварительно сделанному каркасу, более экономичные, нежели остальные конструкции из дерева, потому что на их возведение тратится гораздо меньше древесины. Подобные стены не потребуют у неопытного строителя огромного опыта работ с деревом (рис. 30).

Каркасным основанием здания чаще всего является нижняя обвязка. Она возводится из брусьев размером 10 х 10 см, а также сдвоенных досок в пределах 5-10 см, скрепленных вдоль, а также стянутых специальными болтами. Разрешается применять жерди размером верхнего отруба около 7—8 см. На нижней обвязке углы присоединяются вполдерева ровным замком вместе с клиньями (рис. 31). Когда обвязку снизу врубают половые балки, то производится так называемая цокольная обвязка. Если необходимо расположить компоненты на фундаментных столбах, то необходим всего один венец.

Путем прикрепления прямым замком, к обвязке присоединяются стойки. Чтобы увеличить прочности соединений на углах, они прикрепляются гвоздями, а также шипами. Стойки на углах делают из аналогичного материала, что обвязка внизу. Стойки на углах, изготовленные из жердей, обрабатываются от поверхности к комлю, равняя внешнюю и внутреннюю части таким образом, чтобы плоскость обвязки вместе со стойками образовали единую поверхность. Стойки, расположенные в промежутках делают из бревен 5 х 10 см, которые не подвержены сдвигу. В расстояниях между этими стойками устанавливаются подкосы, повышающие жесткость каркаса. Эти подкосы вставляются в стойку, а также остальную обвязку сковороднем или же просто полусковороднем (рис. 32).

Сверху стоек прикрепляется верхняя обвязка. На неё присоединяется потолочная обвязка. Обвязку сверху производят из бруса размером 10 х 10 см, а также из жердей, аналогично всему вышеуказанному. Конструкции разрешается изготавливать из древесины сечением 5×13 см, опрокинутой на ребро. Данные балки станут опорой для стропильных конструкций.

Над и под дверными и оконными проёмами, чтобы укрепить коробки, внутрь стоек врезают ригели. Когда жердей и бруса не имеется в наличии, основание разрешается изготавливать из двойных досок.
Через некоторое время после сборки, основание снаружи утепляют досками, фанерой, а также остальными водостойкими материалами в виде листов.

Чтобы обшить здание изнутри, необходимы доски (специальная вагонка), древесно-волокнистая или древесно-стружечная плита, а также фанера.

Условие водостойкости к данной обшивке основания не предъявляется.

Чтобы стены сделать теплыми, между внутренней и внешней обшивками располагают слой материала для теплоизоляции.

Чем эффективно обработать стены от плесени с видео?

Чем обработать стены от плесени: средства и методы

Довольно часто от влажного воздуха в квартире или в определенных комнатах может появиться так называемый грибок – плесень.Данная проблема возникает практически у каждого жителя квартиры. Скопление влажного воздуха образуется от плохой тепловентиляции, т.к. большинство населения ставят в квартирах пластиковые окна, которые не пропускают воздух. С одной стороны – это значительное преимущество – зимой тепло, но есть и обратная сторона – воздух не циркулирует, влажность увеличивается и в результате образовывается положительная среда для образования налетов плесени. Для борьбы с данным вредителем необходимо знать, чем обработать стены от плесени.

Находим причину появления

Плесень никогда не образовывается на пустом месте. Для ее появления необходимы максимально оптимальные условия. Причинами возникновения плесени являются: недостаточность в тепловентиляции, повышенная влажность помещения, а также недостаточная утепленность стен.

Это и есть три основные причины появления грибка. Борьба с вредителем различными средствами лишь на время удалит грибок, необходимо устранить причину ее возникновения. Зачастую плесень появляется в ванной комнате, т.к. именно здесь повышена влажность, поэтому хозяевам необходимо проверить вытяжку, не засорилась ли она и только после очистки вытяжки приступать к применению различных средств по борьбе с грибком.

Может случится и так, что стены в комнате не достаточно утеплены, поэтому необходимо позаботиться о их утеплении, как снаружи, так и внутри.

А что касается циркуляции воздуха, то можно прибегать к помощи различных приборов, которые регулируют влажность – это на тот случай, если вентиляционное отверстие ремонту не подлежит, либо же пропускает небольшой поток воздуха.

Устранив причину появления плесени можно смело приступать к косметическому ремонту. Если плесень поразила ванную комнату, то здесь немного проще, т.к. в ванные комнаты имеют в основном кафельные покрытия, которые грибок поражает не глубоко!

Их можно обработать антисептиками, после чего промыть поверхность теплой водой. Если же плесень появляется под обоями, то дела обстоят плохо, ведь косметический ремонт и замена обоев – неизбежны. Для того, чтобы побороть такого вредителя, как плесень, нужно использовать специальные средства.

Средства для борьбы с плесенью

Для того, чтобы избавиться от грибка раз и навсегда, необходимо использовать специальные средства, которые в своем химическом составе имеют все необходимые компоненты для уничтожения паразитов.

На современном рынке существует огромное количество препаратов, которые способствуют уничтожению грибка, но стоит отметить, что все они токсичны и для работы с ними нужно применять ватно-марлевые повязки, а также специальные перчатки, чтобы защитить кожу и дыхательные пути от токсинов.

Также можно применять и «народные» средства в борьбе с вредителем. Очень эффективным средством является перекись водорода трехпроцентая. Нужно ее добавить в распылитель и произвести обработку на поврежденных поверхностях.

Перекись незамедлительно вступает в реакцию со споровыми образованиями грибов и поражает их очаги, тем самым приводит к отмиранию спор и очищению поверхности. после данной процедуры, необходимо вытереть поверхность, чтобы она была совершенно сухой. Данную процедуру рекомендовано повторить несколько раз для достижения максимального эффекта.

Этапы обработки

Обработка поврежденных участков плесенью осуществляется по этапам. Для начала необходимо снять полностью все обои в комнате или же на данной стене. Это нужно для того, чтобы уничтожить споры гриба, которые на данный момент еще не проявили себя. Далее необходимо содрать слой штукатурки, данное действие лучше всего осуществлять с помощью шпатыля, т.к. он наибольшим образом захватывает поверхность.

После зачистки необходимо высушить стену. Лучше всего это действие выполнить с помощью стройфена или же просто поставить рядом обогреватель. Данная процедура приведет к уменьшению влажности воздуха. Когда поверхность высушена, необходимо нанести химическое средство, которое уничтожит очаги возгорания грибов. После нанесения средств нужно высушить стену, иначе не будет желаемого результата. Последняя процедура заключается в нанесении шпаклевки на те участки, где она необходима. Строители рекомендуют в шпаклевочную смесь добавлять противогрибковые средства, чтоб уже наверняка избавиться от данной проблемы.

Все это должно высохнуть и только после завершающего этапа борьбы с грибком наносить декоративные средства на поврежденную поверхность. Все этапы нужно соблюдать безукоризненно иначе вся работа будет проведена впустую.

Для того, чтобы нормализировать влажность воздуха можно использовать несколько методов.

Проверенным является метод использования бытового осушителя воздуха. Данный прибор позволит контролировать влажность в комнате, предотвращая образования среды, приемлемой для грибковых появлений.

Для комнат с пластиковыми окнами и плохим воздухообменом, можно использовать такой метод, как проветривание. Несколько раз в день, проветривая комнату, можно предотвратить скопление влаги.

Также будет эффективным метод перепланировки расположенности технических предметов, которые могут либо поглощать, либо наоборот увеличивать влажность в комнате.

Видео «Как избавиться от плесени с помощью хлорки»

Видеоролик рассказывает о том, как можно, используя раствор хлорки, в народе «Белизны», раз и навсегда избавится от плесени на стенах.

Можно ли клеить обои на штукатурку: наклеивание на цементные, гипсовые составы и другие, видео, фото

Можно ли клеить обои на штукатурку: инструменты, подготовка основания, оштукатуривание и шпатлевание, выбор клея

Выполняя ремонт, практически каждый владелец квартиры или дома сталкивается с необходимостью оклеивания стен обоями. Как правило, сама эта процедура не вызывает сложности, но зато возникает ряд вопросов связанных с подготовкой основания, так как от этого зависит внешний вид интерьера комнаты и долговечность покрытия. Поэтому далее мы рассмотрим можно ли клеить обои на штукатурку без шпатлевания, что обычно больше всего интересует домашних мастеров, а также ответим на ряд других часто возникающих вопросов.

Приклеивание обоев поверх штукатурки

Оклейка обоев на цементную штукатурку

Итак, отвечая на основной вопрос, сразу следует сказать, что все зависит от качества самой штукатурки. Однако, если речь идет о том, можно ли клеить обои на цементную штукатурку, то ответ будет отрицательный.

Дело в том, что такая черновая отделка без последующей обработки имеет слишком зернистую поверхность. Конечно, если полотна толстые, то они могут сгладить некоторые дефекты, однако, лучше не рисковать.

Устранение дефектов цементной штукатурки

Кроме того, существуют и другие причины, по которым не разрешается поклейка обоев на штукатурку:

  • Основание хорошо впитывает влагу, в том числе и жидкость из клея. В результате покрытие быстро начнет отклеиваться.
  • Если полотна светлые, то темные серые стены могут из-под них проглядывать, в результате чего вы рискуете получить пятнистую поверхность.
  • Во время ремонтов, чаще всего старые обои меняются на новые, соответственно, основой служит старая штукатурка, на которой со временем возникают трещины и прочие изъяны.

Таким образом, если вы сомневаетесь – обязательно ли штукатурить стены перед поклейкой обоев финишным составом, но при этом хотите выполнить ремонт наиболее качественно, то раздумывать не стоит.

Однако, на правильную подготовку стен уходит слишком много времени и денег, поэтому многие стараются выполнить отделку как можно быстрее и с наименьшими затратами.

Если же вы тоже же решили пойти по наиболее простому и быстрому пути, то можно клеить обои на штукатурку, выполнив хотя бы необходимый минимум. Конечно, это возможно только в том случае, если стены не имеют дефектов.

Работа состоит из нескольких этапов:

  • В первую очередь нужно снять осыпающуюся поверхность штукатурки при помощи затирки или грубой щеткой.
  • После этого стены нужно несколько раз обработать пропиткой или специальным клеем.
  • Затем клеим обои на штукатурку. Если первое полотно не приклеилось, то необходимо нанести клей на стену в один или два слоя.

Это тот необходимый минимум, без которого наклейка обоев на штукатурку просто недопустима, однако, полную подготовку поверхности эти процедуры не заменят. Поэтому, желательно все же не пожалеть времени и средств и покрыть цемент финишным слоем штукатурки.

Подготовка стен к оклеиванию обоев

Теперь, разобравшись, нужно ли штукатурить стены перед поклейкой обоев финишным слоем, рассмотрим, как это сделать. Работа состоит из нескольких шагов, каждый из которых содержит ряд нюансов.

Инструменты

Прежде чем приступить к работе своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Строительный уровень;
  • Валик;
  • Шпателя ;
  • Металлическая щетка;
  • Емкость для разведения шпатлевки.

На фото – шлифование стен

Подготовка основания

Подготовка основания является одним из наиболее ответственных этапов, так как от нее напрямую зависит конечный результат.

Инструкция выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо подготовить основание – удалить остатки старой отделки, масленые пятна или окраску, плохо закрепленные участки и пр. Для снятия старого материала можно воспользоваться шпателем и металлической щеткой.
  • Если в стене имеются гвозди или саморезы, их следует вытащить или углубить. Оставшиеся отверстия следует заделать штукатуркой.
  • Затем на штукатурку необходимо нанести грунтовку, покрыв ей полностью всю поверхность стен.

Оштукатуривание и шпатлевание

После подготовки стен, можно приступить к их выравниванию и устранению дефектов.

Работа выполняется в таком порядке:

  • На стены наносится выравнивающий состав, к примеру, отличным вариантом является гипсовая штукатурка состав. Смесь вначале кладется узким шпателем на широкий шпатель, после чего наносится на стену. При этом заделываются все трещины, неровности и прочие дефекты.
  • Если штукатурка достаточно ровная и гладкая, то можно сразу воспользоваться финишной шпаклевкой. которая наносится тонким слоем. При этом следует стараться разравнивать смесь как можно аккуратней, чтобы оставалось меньше разводов.
  • После полного высыхания состава, поверхность нужно отшлифовать при помощи шлифовальной наждачной бумаги.

Совет! Чтобы снять со стены старые бумажные полотна, их нужно намочить водой, для этого можно воспользоваться валиком. Затем поддеть старое покрытие при помощи шпателя не составит труда.

Подготовленные стены под оклеивание обоями

Подготовка к оклеиванию стен обоями

Решая можно ли клеить обои на гипсовую штукатурку и отшлифованную шпатлевку, следует убедиться в качестве поверхности. Для этого на стену надо посветить фонариком или прожектором.

Если стены не имеют дефектов, то нужно нанести антисептическую грунтовку, причем, грунтование лучше всего выполнить дважды, это обеспечит наилучший эффект от раствора. Для выполнения данной процедуры обычно используют валик, но можно воспользоваться и кистью.

Совет! Производители грунтовки не всегда указывают, сколько времени ходит на высыхание раствора. Однако, определить, когда можно клеить обои после штукатурки, следует по состоянию стен. Приступать к работе надо только в том случае, если стены хорошо просохли.

Выбор клея

Помимо подготовки стен, на качество результата сильно влияет и выбор клеевого состава. При покупке этого материала, в первую очередь необходимо ориентироваться на его соответствие типу обоев. К примеру, для бумажных полотен подойдет обычный состав с включением ПВА.

Если же отделка будет выполняться стеклообоями, то для этих целей необходимо использовать специальный клеевой состав. В целом, современные материалы обеспечивают надежное сцепление. Они поставляются в сухом виде и разбавляются водой непосредственно перед эксплуатацией.

В составе таких клеев могут иметься различные компоненты, обеспечивающие свойства, необходимые в том или ином случае. При этом, цена на клей может сильно отличаться, в зависимости от его состава и свойств.

Вывод

Итак, как мы выяснили, обои в принципе можно поклеить непосредственно на штукатурку без шпатлевки, но это не самый лучший и надежный способ отделки стен. Чтобы выполнить ремонт более качественно, на черновое покрытие необходимо нанести финишную смесь.

Однако, в любом случае перед поклейкой следует применять грунтовку. Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Как клеить обои на гипсокартон: все этапы подготовки и оклейки

Как клеить обои на гипсокартон

Появление гипсокартона произвело революцию в проведении внутренних ремонтных и отделочных работ. Его применение позволило значительно ускорить протекание строительных процессов, существенно удешевить их себестоимость и при этом получить высокое качество на выходе. Ведь при традиционной штукатурке практически невозможно добиться идеально ровной поверхности стен, а тем более потолков, что легко удается гипсокартону. Сегодня мы расскажем о том, как клеить обои на гипсокартон. Но сначала определимся с тем, как подготовить поверхность к оклейке.

Обои – явление далеко не новое в отделочных и интерьерных работах. Удобство их применения давно и достойно оценено как мастерами, так и потребителями их услуг. То разнообразие материалов, цветов и узоров, которое предлагает нынешние производители рулонных обоев, не может оставить равнодушным ценителей этого отделочного материала. А комбинация гипсокартона и обоев, с любой точки зрения, является самой оптимальным сочетанием сроков, цены и качества выполненных работ.

Особенности выбора гипсокартона и его монтажа

Гипсокартон, как отделочный материал, имеет две основные характеристики:

1. Толщина листа;
2. Влагоустойчивость

Что касается толщины, в производстве гипсокартона общепринятыми и массово производимыми являются два типоразмера – 9,5 мм и 12,5 мм (хотя реже встречаются и другие в диапазоне от 6,5мм до 18мм). Первый чаще применяется для обшивки потолка, второй – считается стеновым.

Касаемо поглощения влаги гипсокартона, различают два типа этого материала – влагостойкий и не влагостойкий. В отличие от обычного гипсокартона белого цвета, влагостойкий имеет зеленую окраску, что не даст вам совершить ошибку при выборе необходимого материала. Его применяют при отделке помещений с повышенной влажностью – в основном это кухни и ванные комнаты. Его свойства характеризуются устойчивостью к образованию грибков и плесени в условиях высокой сырости.

Для монтажа гипсокартона существует два общепринятых способа:

1. Каркасный – для его реализации создается несущая конструкция из оцинкованных профилей. Каркасом могут служить и деревянные конструкции балок перекрытия и стропильной системы. Креплением в таких случаях служат самонарезающие винты по металлу или дереву.

2. Безкаркасный – в этом случае гипсокартонные листы крепятся непосредственно на кирпичную (или другого типа) стену, а соединяющим материалом служит специальная клеящая смесь.

Перед тем, как клеить обои на гипсокартон, последний грунтуют.

Зачем грунтовать гипсокартонную поверхность?

Покрытие гипсокартона слоем грунтовочного раствора необходимо для достижения двух целей:

1. Защита стены от грибка и плесени;

2. Обеспечение лучшей адгезии (сцепки) наносимой шпатлевки к поверхности гипсокартонного листа.

Как правило, используется любая грунтовка на акриловой основе (например – ГКЛ1, Артисан, Церезит и другие). Она может быть готовым к применению и продаваться в канистрах емкостью 5-10 литров. Также, грунтовка может предлагаться в концентрированном виде в 1-3 литровых емкостях с необходимостью разбавления в воде согласно приложенной инструкции.

Наносится грунт на гипсокартон обычной щеткой или валиком по направлению снизу вверх, равномерно растирая его по поверхности стены. Время высыхания грунтовки зависит от толщины нанесенного слоя, от вентиляции помещения и может длиться сутки.

Заделка стыков между листами гипсокартона

Важным этапом в подготовке гипсокартонных стен к шпатлевке является заделка и выравнивание стыков между гипсовыми листами. Для этого применяется специальная армирующая лента – серпянка, которая, как правило, изготовляется из стекловолокна, а по своему виду напоминает медицинский эластичный бинт.

Клейкая основа этой ленты позволяет достаточно легко закрепить ее в углублении по верху шва, после чего на нее наносится слой стартовой шпатлевки. Углубление тщательно заполняется шпаклевочной смесью один уровень с гипсокартонной поверхностью, а излишки снимаются широким шпателем. После высыхания шва он зачищается от излишков наждачным листом.

Нужно запомнить важную деталь – ни в коем случае не старайтесь шпатлевать стыковочную полосу между гипсовыми листами и всю поверхность гипсокартона одновременно. Это два разных процесса, и совместив их воедино, ничего хорошего не получится.

Шпатлевка гипсокартонных стен

После завершения обработки стыков можно приступать к полной шпатлевке стен. Есть несколько объяснений необходимости этого, не смотря на то, что гипсокартонная поверхность листа идеально ровная:

1. Необходимо спрятать шляпки винтов, которыми прикручен лист гипсокартона к каркасу. Для этого углубления, которые они образовали в поверхности, необходимо также предварительно прошпаклевать и после высыхания зачистить шкуркой.

2. Нанесение сплошного слоя шпатлевки позволит скрыть переходы на границах листов гипсокартона. Это может быть особо заметно при использовании светло-пастельных тонов декорации.

3. Если вы поклеите обои непосредственно на поверхность гипсокартона, то производя следующий ремонт, будет очень трудно (фактически невозможно) снять старые обои, не повредив наружную поверхность гипсовой плиты. Единственным вариантом останется клеить новые обои поверху старых слоев, что может быть чревато просвечиванием нижнего слоя наружу, особенно если он был более темного оттенка.

Какие бывают шпатлевки, как наносятся и шлифуются

Как правило, материал шпатлевки представляет собой сухую смесь в бумажных мешках, реже готовую мокрую смесь в пластмассовых ведрах. Различают два вида шпатлевок:

1. Стартовая – предназначается для предварительного выравнивания поверхности и наносится слоем 2-3 мм;
2. Финишная – служит для заключительного выравнивания поверхности и наносится слоем до 1 мм.

Сухая смесь засыпается в ведро с водой в пропорциях, указанных производителем, а затем строительным миксером доводится до однородной консистенции. Пластичность такой смеси ограничена во времени, поэтому не следует сразу готовить большую порцию.

Для нанесения на гипсокартон используют два шпателя. Маленьким шпателем (10 см) смесь из ведра наносят на большой шпатель(40-60 см), которым и растирают шпатлевку равномерно по стене под углом 45 градусов. Время полного высыхания нанесенного слоя – до 24 часов в зависимости от вентиляции.

Шлифовка поверхности осуществляется после полного высыхания. Стартовый слой шлифуется более крупнозернистй шкуркой, финишный – мелкозернистой наждачной бумагой. Этот процесс необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не протереть лишнего, иначе снова придется шпаклевать поверхность.

Как клеить обои на гипсокартон: ход работ

Когда стена прошлифована, необходимо нанести повторный слой грунтовки. Это необходимо для того, чтобы улучшить сцепку обойного клея с поверхностью, а также для предотвращения глубокого проникновения клея вглубь стены.

Теперь можно клеить обои. Технология наклеивания обоев на гипсокартонную стену ничем принципиально не отличается от наклеивания на обычную стену. Важным моментом является выбор клеевого раствора. Для каждого материала обоев необходимо применять свой клей, указанный производителем на этикетке.

1. Для начала необходимо провести стартовую вертикаль (удобнее всего от оконного откоса). Профессиональные мастера для этого используют лазерный уровень. Но в бытовых условиях можно воспользоваться простым отвесом (грузом, подвешенным на нить).

2. Следующий шаг – вырезать полосу из рулона с запасом 5 см по высоте комнаты.

3. Для виниловых обоев клей необходимо наносить как на стену, так и на полотно. Если обои флизелиновые, достаточно нанести клей только на стену. Для нанесения клея применяется щетка или валик.

4. Полоса обойной ткани приклеивается на стену начиная сверху, и выравнивается по отмеченной вертикали. Специальной гладилкой полотно разглаживается по стене сверху вниз, заодно выгоняя из под него пузыри воздуха.

5. Выдавленный клей необходимо вытереть влажной тряпкой сразу, не дав ему высохнуть.

6. При отрезании следующей полосы необходимо обратить внимание на совмещение узора на полотне. Возможно придется отрезать заготовку немного длиннее, чем предыдущую.

7. Следующая полоса выравнивается в вертикальном уровне по уже наклеенной .

8. После того, как все полотна наклеены и клей высох, лишние края обрезаются монтажным ножом под линейку.

Поделиться в соц. сетях:

Каменная и кирпичная кладка

Строительные леса для кирпичных работ и каменная кладка с лесов.

Статьи о применении и использовании строительных лесов для ремонтно-монтажных и строительных работ:

  1. Как выполнить кирпичную кладку (своими руками)?
  2. Как подают кирпич к месту работ?
  3. Кирпичная кладка внутри здания!
  4. Каменная кладка в холодное время года.
  5. Советы — оптимизация кладочных процессов.
  6. Как выбрать средства подмащивания для кладки и стоительных каменных работ, стены из кирпича и камня?
  7. Какие выбрать СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА кладочные для кладки стен из кирпеча, заборов дачных из камня декоративного и кирпича.

строительные леса для каменщиков

Для проведения строительных работ на установленных деревянных щитов (строительных лесов) настилов для проведения каменных работ.

Предусмотрено ограждения из бортовой доски высотой 150мм, устанавливаемой вплотную к настилу вдоль фасада здания.

Кладку любого яруса кладут чтобы уровень ее после каждого перемещения рабочего яруса подмостей или инвентарных сборно-разборных металлических усиленных строительных лесов для каменных и кирпичных работ внутри и снаружи зданий и помещений был на 70см выше уровня рабочего настила или перекрытия.

Для организации рабочего места, проведения штукатурных и каменно-кладочных работ с перекрытий инвентарных подмостей или строительных настилов кладочных лесов строительных.

Леса строительные усиленные с ригелями и фермами для строительно-кладочных и каменно-строительных монтажно-строительных работ представляют собой систему стоечных опор (основных несущих элементов собираемой конструкции), на которых закрепляют временные переставные площадки «каменщиков» для проведения кирпичных работ на высоте рабочей площадки подмостей или лесов.

Для стеновой кладки стен конструкции металлические трубчатые сборно-разборные устанавливают при высоте помещений более 5м.Щитовой настил изготавливают из дерева (щиты настилов деревянные для каменных и кирпичных работ)и металла (настил металлический для лесов и подмостей).

Составляем схему для установки вспомогательной усиленной конструкции и рассчитываем нагрузку тяжести, и обозначаем участки подачи и временного нахождения строительных материалов (бадья с раствором и смесями, пачки и полеты кирпича и камня), в последствии эти первичные подготовительные этапы будут сопутствовать безопасной, спокойной, удобной работе выполняя кирпичную кладку с настилов трубчатых усиленных лесов с инвентарными щитами. Конструкцию для проведения каменно-кирпичных работ начинают собирать на очищенные выровненные поверхности.

Строительные леса для кирпичной кладки и каменных работ

Особое внимание уделяют при установки металлических стоек для кладки стен:

стойки несущие основные элементы конструкции лесов были установлены на грунт плотно утрамбованный у основания (между грунтом и стойкой) для надежности.

повышения распределения нагрузки конструкции, кладут подложку из фанеры или доски размером не менее 50см.

не допускается площадка, стойки установленные на грунт, не очищенный от снега и льда.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ – монтаж средств подмащивания на площадке строящегося здания фасада инвентарных универсальных лесов строительных с рабочим кладочным настилом, сточные талые или применяемую в процессе строительства воду свободно распространяющихся на строительной площадке.Как было выше упомянуто «для равномерного распределения давления под стойки укладывают деревянные подкладки» рекомендуем придерживаться обще принятых правил (одна подкладка под две стойки).