Звукоизоляция стен своими руками: фото, видео инструкция

Звукоизоляция стен своими руками

Тонкие стены, которые совершенно не защищают дом от шума и гама – это довольно распространенное явление. Многие люди годами живут в таких условиях даже не подозревая, что все можно изменить всего за несколько дней, если качественно сделать шумоизоляцию своими руками. Хорошая звукоизоляция стен будет служить долго и надежно только в том случае, если к процессу ее создания подойти максимально ответственно.

Если вы больше не хотите терпеть шум от соседей и улицы, то можно сделать качественную шумоизоляцию своими руками. Для того, чтобы осуществить такую задумку вам не потребуются какие-то особенные навыки и материалы, поэтому выполнить звукоизоляцию стен квартиры сможет каждый человек самостоятельно.

Что понадобится для работы?

Надежная звукоизоляция межкомнатных стен выполняется в несколько этапов, первым из которых является покупка материалов. Именно от качества материалов будет зависеть конечный результат, поэтому к их выбору нужно относиться очень серьезно. Итак, нам понадобятся:

  1. Гипсокартон;
  2. Профили — ПН-2 50/40 и ПС-2 50/50;
  3. Любой звукоизоляционный материал;
  4. Саморез 3,5х25мм;
  5. Звукоизоляционная лента;
  6. Дюбели;
  7. Саморез 4,2х13 с пр/шайбой;
  8. Грунтовка, шпаклевка и алебастр;
  9. Герметик.

Для того, чтобы вам легче было выполнять звукоизоляцию стен своими руками, видео и фото можно посмотреть в нашей статье. Самый простой способ звукоизоляции – это увеличение стены в ширине, с применением специальных материалов.

Пошаговая инструкция звукоизоляции стены своими руками

Для наглядности вы можете посмотреть ниже видео звукоизоляции стен в хрущевке.

  1. Демонтаж старой отделки. Тщательно демонтируем обои, все декоративные элементы и плинтуса на стене. Именно поэтому звукоизоляцию нужно выполнять в начале общего ремонта квартиры, а не в конце. Это поможет вам сэкономить денежные средства и время;
  2. Подготавливаем стену. На этом этапе нужно осмотреть поверхность стены, выровнять ее и тщательно заделать все трещины и выбоины;
  3. Создаем металлическую обрешетку. Для этого берем профиль ПН-2 и крепим его к полу, по краям к стене и к потолку. При этом нужно не забывать, что под профиль необходимо крепить звукоизоляционную ленту. Профиль ПС-2 монтируем в направляющие на расстоянии примерно 60 см;
  4. Тщательно заполняем обрешетку звукоизоляционным материалом. При этом не забываем про технику безопасности – работу выполняем в специальном обмундировании;
  5. Обшиваем всю стену гипсокартоном. При обшивке стен используем шурупы длиной не больше 25 мм;
  6. Заделываем места стыков гипсокартона шпаклевкой. После того, как места стыков будут заделаны и высохнут, можно на стену клеить обои.

Интересная история, Шамиль! Но по технологии все же надо делать из тех строительных звукоизоляционных материалов, которые именно и предназначены для этого. Но ваш метод тоже имеет право на существование! Думаю все зависит от ситуации, в вашем случае это, наверное, был идеальный вариант.

Не думал, что буду делать звукоизоляцию стен, но вот пришлось. На вашу статью наткнулся, к сожалению, немного поздно, когда уже все работы были завершены. Так вот, знаете почему я сделал звукоизоляцию стен в своей квартире? Все началось с того, что купил я квартиру в новом доме. Начал делать ремонт, потом слышу как в одной из комнат у соседей издается звук, и реально все слышно. Я офигел. Пошел к соседям значит, прихожу, у них ремонт тоже идет, строители ремонт ведут. Думаю дай-ка я попробую просверлить стенку, так я ее насквозь просверлил, т.е. сверло в моей квартире вышло. Понял, что домостроители просто выстроили стену не по СНИПу. В голове такое не укладывается как так. В общем я нашел выход из положения, чему в принципе и посвящена статья, я сделал звукоизоляцию стен своими руками. Купил я газобетон и выложил его вдоль стены с моей стороны и тоже самое попросил сделать соседей, они отпирались, но я настоял для нашего же блага, чтобы не слышать друг друга. Суть моего комментария в том, что я то делал звукоизоляцию из газобетона, а в статье предлагается использовать другие материалы, например звукоизоляционные плиты и т.д. Конечно же ими тоже може звукоизолировать стену, но проще иногда и надежнее сделать из традиционных материалов как мне кажется.

  • Технологии бурения скважин на воду

    Технологии бурения скважин на воду

    Если Вы планируете устраивать скважину на воду, Вам лучше понимать технологию бурения скважин (по крайней мере, в упрощенном виде). Это сбережет много времени и нервов (а возможно и средств) во время поиска исполнителей (бурильщиков), а также непосредственно в процессе бурения.

    В создании систем водоснабжения для частных домовладений применяют, как правило, одну из трех основных технологий бурения – шнековое, роторное или ударно-канатное бурение. Основное отличие между этими технологиями – способы, которыми разрушается порода (грунт) внутри скважины, а также способы, которыми эта порода извлекается из скважины. Отличается также и оборудование, необходимое для бурения, а также стоимость работ.

    Зачем это нужно заказчику? Прежде всего, во время поиска специалистов, которые будут бурить Вашу скважину, крайне желательно понимание того, как именно они это будут делать, какое необходимо оборудование, и сколько это займет времени. Кроме того, технология бурения определяет цену и качество конечного результата.

    Шнековое бурение скважины

    Самым простым и дешевым вариантом считается шнековое бурение скважин. Именно на этой технологии построено большинство малогабаритных буровых установок. Технология основана на использовании классического Архимедова винта (шнека) для извлечения породы из скважины во время бурения. В упрощенном виде это напоминает способ, которым рыбаки бурят отверстия во льду на зимней рыбалке. Скважины глубиной до 10 метров этим способом можно бурить без промывки водой (буровым раствором).

    Особенностью данной технологии является то, что шнековое бурение возможно только в относительно мягких и сухих грунтах – если на какой-либо глубине бурения встречаются твердые (скальные) породы или плывуны – дальнейшее бурение шнеком уже, как правило, невозможно.

    Нужно сказать, что технологию бурения шнеком используют, как правило, частные «бурильщики», имеющие малогабаритные буровые установки. Если в той местности, где находится Ваш участок, бурение шнеком возможно – Вы скорее всего без труда найдете координаты таких исполнителей через соседей или же в местном органе самоуправления. Тут важно понимать, что при бурении скважины недостаточно просто пробить отверстие в грунте до нужного водоноса – очень важно надежно защитить этот водоносный горизонт от верховодки и сточных вод с поверхности. Поэтому, квалификация исполнителей крайне важна, несмотря на простоту самого процесса бурения .

    Бурение скважин роторным способом

    Роторное бурение скважин является на сегодняшний день самым распространенным вариантом устройства скважин на воду. Для такого бурения используют специальную бурильную трубу, внутри которой в скважину погружается вращающийся вал с наконечником – долотом. Нагрузку на долото создает гидравлическая установка. Таким способом можно бурить практически любые породы и на любую глубину.

    Порода (грунт) вымывается из скважины путем постоянной промывки бурильным раствором, при этом раствор подается в скважину либо с помощью насоса внутрь бурильной трубы (прямая промывка, раствор с породой в этом случае выходит через затрубное пространство самотеком), либо самотеком в затрубное пространство с последующим выкачиванием раствора с породой из бурильной трубы (обратная промывка).

    Обратная промывка позволяет более качественно вскрыть водоносный горизонт и получить больший дебит скважины, но сама технология более трудоемкая и оборудование более сложное, поэтому бурение скважин с обратной промывкой обычно дороже бурения с прямой. Выбор технологии в данном случае напрямую связан с Вашим бюджетом и необходимым количеством воды – если речь идет об индивидуальной скважине для одного домовладения – бурение с прямой промывкой обычно полностью обеспечивает достижение поставленной цели.

    Ударно-канатное бурение скважин

    Ударно -канатное бурение – самый старый, медленный и трудоемкий, но при этом, пожалуй, самый качественный способ устройства скважины. Суть технологии состоит в том, что порода (грунт) разрушается дроблением с помощью тяжелого снаряда, который поднимается на определенную высоту, и затем отпускается. Таким образом, снаряд разрушает породу под собственным весом, умноженным на коэффициент свободного падения. Позже, разрушенная порода убирается из ствола скважины с помощью желонки (для мягких песчаных грунтов долото и желонка обычно объединены в одном снаряде).

    Несомненным преимуществом такого способа является то, что в процессе бурения не используется ни вода, ни бурильный раствор, а это дает возможность гораздо более точно вскрыть водоносный горизонт и обеспечить максимально возможный дебит и срок службы скважины. Скважины, пробитые этим способом служат обычно более 50 лет.

    Главным же недостатком для потребителя является цена такого бурения. Помимо того, что технология более трудоемка, чем, к примеру, роторное бурение, при ударно-канатном бурении на второй, третий и т.д. водоносные горизонты, возникает необходимость полностью изолировать вышерасположенные водоносы. Другими словами, обсадных колонн в такой скважине должно быть ровно столько, сколько водоносных горизонтов и/или плывунов находится над тем, с которого Вы собираетесь добывать воду. А это – дополнительные затраты на трубы большего диаметра, а также на работу специалистов.

    Какую технологию бурения скважины выбрать?

    На самом деле, выбора у Вас, скорее всего особенного не будет. Бурение шнеком возможно далеко не во всех грунтах, и если это возможно – в округе Вы найдете множество частных «специалистов» с малогабаритными буровыми установками и невысокими ценами. Если же этого нет – Вас скорее всего ожидает роторное бурение, которое уже практически вытеснило ударно-канатную технологию с рынка частных скважин на воду.

    При этом, во время поисков бурильщиков Вашей будущей скважины,предлагаемые технологии бурения нужно уточнять, хотя бы для того, чтобы сориентироваться в адекватности цены бурения и качестве выполненных работ.

    Можно ли пробить скважину на воду своими руками?

    Не боги горшки лепят – старинная мудрость, которая никогда не потеряет свою актуальность. Пробить скважину своими руками можно, вопрос только в том, сколько времени и сил это у Вас отнимет, и насколько качественно Вы сможете изолировать ствол своей скважины от верхних водоносов и сточных вод. Часто бывает так, что застройщики переоценивают собственные силы и терпение (или недооценивают сложность и объем работ) и получают на выходе либо воду «из лужи», добытую с большой глубины, либо вообще приходят к необходимости приглашать специалистов для окончания работ по бурению скважины. В обоих случаях, бурильщикам все равно придется заплатить почти полную стоимость работ «с нуля», а силы, время и деньги на самостоятельное бурение уже потрачены.

    Поэтому, прежде чем принимать решение о самостоятельном бурении скважины на воду, детально изучите матчасть (технология, необходимое оборудование и расходные материалы), а также убедитесь в том, что в Вашей местности бурение малогабаритными буровыми установками вообще возможно .

    Малогабаритные буровые установки (которые используют для самостоятельного бурения скважин) бывают двух типов – для шнекового бурения (есть промышленные), и для ударно-канатного бурения (в основном – самодельные). Такие установки оборудованы либо электродвигателем, либо двигателем внутреннего сгорания – это важно, если на участке, где планируется бурение скважины еще не подключено электричество.

    Более простыми и менее требовательными к грунтам считаются установки для бурения ударно-канатным способом – такой установкой Вы сможете пробурить скважину практически в любых грунтах, вопрос только в том, сколько времени на это уйдет и сколько денег Вы потратите на долота. Шнековые же установки годятся исключительно для мягких глинистых и песчаных грунтов.

    Наиболее доступным для самостоятельного устройства источником водоснабжения считается т.н. абиссинская скважина (другие названия: скважина "свисток", "игла", абиссинский колодец, забивная скважина ).

    Насосы для скважин Pedrollo (cкважинные насосы)

    Насосы для скважин

    Преимущества насосов для скважин марки Pedrollo

    Достоинства насосов для скважин

    В процессе эксплуатации скважинные насосы демонстрируют:

  • Высокую универсальность.
  • Исключительную производительность.
  • Надежность.
  • Наличие простой конструкции.
  • Продолжительный период службы.

    Насосы для скважин марки Pedrollo: особые преимущества

    Ключевыми преимуществами скважинного оборудования марки Pedrollo признаются:

  • Отсутствие в конструкции промежуточных подшипников, что снижает риск возникновения поломок.
  • Возможность монтажа в искривленных скважинах.
  • Простые монтажные и демонтажные процедуры.
  • Возможность обеспечить полностью автоматический режим работы.
  • Отсутствие множества требований к системе сервисного обслуживания.
  • Компактные размеры и относительно малый вес.
  • Наличие в номенклатуре 4- и 6-дюймовых моделей.
  • Возможность применения насосов на глубине до 40–100 м.
  • Обеспечение нормальной работоспособности в загрязненной рабочей среде (с песчаными примесями до 150 г/м 3 ).
  • Запатентованная конструкция гидравлических элементов, предполагающая наличие передней вставки с осевыми движениями колес, что является залогом надежной защиты оборудования от заклинивания.

    Особенности применения насосов для скважин марки Pedrollo

    Принцип функционирования насосов для скважин

    Конструкция скважинного насоса состоит из:

  • Центробежного насоса.
  • Электродвигателя.
  • Опорного устройства.
  • Токоподводящего кабеля.
  • Водоподъемного трубопровода.
  • Манометра.
  • Задвижки.
  • Трехходового крана.
  • Автоматики управления.

    Насосный агрегат погружается в скважину, при этом электродвигатель обеспечивает вращение рабочего вала, на котором жестко зафиксировано рабочее колесо, имеющее задний и передний диски с закрепленными на них лопастями. Подобный принцип функционирования агрегата позволяет нарастить кинетическую энергию перекачиваемой жидкостной среды и ее напор.

    У скважинных насосов есть предохранительный клапан, который предназначен для того, чтобы удерживать столб жидкости в случае экстренной остановки электродвигателя. Эта особенность содействует облегчению повторного запуска.

    Технические характеристики насосов для скважин Pedrollo

    Опыт многолетней эксплуатации насосов для скважин производства Pedrollo позволил наглядно доказать безупречное качество их технической разработки и сборки. Благодаря наличию предельно простой конструкции производителем полностью исключено заклинивание агрегата вследствие проникновения песка. В частности, посредством устройств модели 4SR обеспечивается перекачивание рабочей среды с песчаной взвесью в объеме 150 г/м 3 .

    В процессе монтажа скважинных насосов допускается обеспечение их вертикального либо горизонтального положения. При этом производитель требует соблюдения двух условий:

    Наличие метрового расстояния от нижней части корпуса до дна в целях исключения заиливания.

    Наличие 0,5-метрового расстояния от верхней части корпуса до водного зеркала в целях исключения сухого хода.

    Насосы для скважин марки Pedrollo производятся в исполнении 4 и 6 дюймов. Различные серии обеспечивают подачу жидкости в объеме от 50 л/мин. (серия вихревых скважинных насосов DAVIS ) до 1000 л/мин. (6-ти дюймовые пескостойкие насосы 6SR). При этом агрегаты обладают характеристиками напора от 68 (серия 4SK ) до 405 м (серия 4SR).

    Производитель обеспечил 6-дюймовое оборудование двигателем PEDROLLO, а 4-дюймовое оборудование – двигателями марок PEDROLLO и FRANKLIN. При этом итальянские двигатели PEDROLLO снабжены перематываемыми статорами, помещенными в масляные ванны. Американские двигатели марки FRANKLIN оснащены моноблочными неремонтируемыми статорами, обмотки которых капсулированы в нержавейке и смоляной массе.

    Размеры и вес различных моделей скважинного насосного оборудования значительно отличаются, что связано с их разным функциональным предназначением.

    Область использования

    Скважинные насосы марки Pedrollo применяются в целях:

  • Добычи питьевых, термальных, минеральных вод из скважин.
  • Подачи воды в системы водораспределения, водоснабжения, водоочистки, а также в противопожарное оборудование.
  • Водоснабжения жилых объектов и предприятий.
  • Питания дождевальных установок.
  • Водоотведения в рудниках, каналах и шахтах.
  • Подачи воды в установки для фонтанов.
  • Питания искусственных прудов
  • Дренажа свалок отходов.

    Обеспечения нужд горнодобывающей промышленности (для осуществления добычи редкоземельных элементов по технологии скважинного выщелачивания).

    Многолетняя эксплуатация насосов для скважин производства Pedrollo в бытовых и производственных условиях доказала исключительное качество их технической разработки и сборки. Благодаря наличию предельно простой конструкции полностью исключено заклинивание этих агрегатов вследствие проникновения песка.

    Каталог

  • Самый, самый, самый — смотреть онлайн мультфильм бесплатно в хорошем качестве

    Самый, самый, самый

    Добавить в избранное

    В самой середине жаркой Африки есть старый высохший колодец, на дне которого поселился Древний Дух. Он знает много сказаний и легенд о жизни обитателей пустынь и оазисов огромного континента. Одну из таких легенд Дух поведает на этот раз…

    Много разных зверей и птиц живёт на берегах красивого озера Чад. И решили как-то звери выбрать Царя. Все согласились, что царь должен быть самым сильным, самым мудрым, самым смелым и самым красивым. И выбрали они Льва царём всех живущих на земле животных. А у Льва и его жены однажды родился маленький Львёнок. Забавный и немного неуклюжий, как все малыши на свете, Львёнок с малых лет хотел знать, кто же он, и каким он будет, когда вырастет.

    Однажды хитрая Гиена поведала сыну Льва, что он будущий Царь и поэтому уже сейчас может считаться самым сильным, самым смелым и самым красивым. И маленький наивный львёнок поверил ей и возгордился. Родители любили сыночка таким, какой он есть сейчас, но малышу обязательно надо было узнать, права ли Гиена. Отправившись путешествовать по саванне, Львёнок встретил много других животных, которые заставили его задуматься, а такой ли на самом деле он «самый-самый»…

    Смотреть мультфильм Самый, самый, самый онлайн

    Как выбрать материал для покраски дома? Виды краски для деревянного дома статьи

    Главная » Информация » Cтатьи » Как выбрать материал для покраски дома? Виды краски для деревянного дома

    Как выбрать материал для покраски дома?

    Выбор краски для деревянного дома – дело непростое: в нынешнем ассортименте этой продукции под силу разобраться разве что опытному маляру. И, разумеется, Вам, но только после того, как Вы прочтете эту статью до конца. Раскрасьте интерьер!
    При выборе краски для внутренней отделки дачного дома помните: она должна быть экологически чистой. В противном случае находиться в доме опасно для здоровья – высок риск отравления через дыхательные пути.
    По мнению экспертов, самыми чистыми являются ВДК – водно-дисперсионные краски. В их составе нет органического растворителя: связующую основу ВДК разбавляют водой. Они идеально подходят для окраски больших поверхностей: стен, пола, потолка и так далее.
    Покрытие, образуемое водно-дисперсионными красками имеет высокие эксплуатационные характеристики:

    – Это быстросохнущие краски, высыхают за час-полтора (масляным и алкидным краскам для этого требуется около суток).
    – Имеют хорошее сцепление с бетоном (предварительно загрунтованным), гипсокартоном, деревом, штукатуркой и даже металлом.

    Водно-дисперсионные краски различают по видам в зависимости от того, какие полимеры входят в состав их связующей основы.
    Краски на основе ПВА (поливинилацетатной дисперсии) занимают место в самой низкой ценовой категории среди данного типа лакокрасочных покрытий. Они хорошо ложатся на поверхность и не выцветают, однако же такие краски не обладают водостойкостью, поэтому их можно использовать лишь в тех помещениях, где минимален риск попадания влаги на окрашенные поверхности.

    Отличными водостойкими качествами отличаются бутадиен-стирольные дисперсии, но они легко выцветают под воздействием света.
    Специалисты рекомендуют не выбирать из двух зол меньшее, а просто купить ВДК на основе акриловой дисперсии. Такая краска водостойка, не теряет цвета со временем и отлично ложится на поверхность. Однако за это удовольствие придется заплатить несколько больше, чем за вышеупомянутые виды красок.

    Привнести изысканности в интерьер Вам помогут мультиколорные или мозаичные краски. Их основой является водная дисперсия синтетических смол. Уникальность таких покрытий кроется в технологии их изготовления. Капсулы одного цвета помещены в капсулы другого цвета – таким образом, получается так называемая «краска в краске». При этом структура капсул не позволяет им смешиваться друг с другом. Цветовая палитра внутренних капсул очень богата – вплоть до золотых, серебряных и перламутровых оттенков. Для нанесения таких красок используют специальное приспособление – краскопульт, который буквально разбрызгивает краску по стене, что позволяет добиться весьма оригинальных цветовых решений. Помимо эстетических, мультиколорные покрытия обладают прекрасными эксплуатационными и технологичными качествами. Масляными и алкидными красками специалисты советуют покрывать небольшие площади: к примеру, трубы, радиаторы отопления или оконные рамы. Окрашенную такими красками комнату нужно на некоторое время изолировать от остальных помещений: плотно закрыть дверь и заделать тканью щели.

    Приступаем к фасаду!
    Краски для фасада дачных домов различаются по типу поверхности, для которой они предназначаются.
    Для деревянного фасада подходят алкидные и масляные краски: они хорошо впитываются и глубоко проникают в дерево, что позволяет создавать плотное покрытие, защищающее поверхность фасада от воздействия влаги. Недостаток красок на основе алкидных смол в том, что они быстро теряют эластичность, трескаясь из-за постоянного взаимодействия с воздухом, и выцветает под воздействием солнечных лучей.

    В противовес таким покрытиям, краски на основе водно-акрилатных дисперсий обладают высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, а потому сохраняют цвет в среднем до пятнадцати лет. Более того, их легко наносить, они быстро высыхают и имеют прекрасные экологические качества. Главным недостатком таких красок является их плохая впитываемость, поэтому со временем они могут отслаиваться.

    Специалисты сумели соединить достоинства алкидных и акрилатных покрытий, разработав комбинированную систему окраски древесины. Следуя ей, поверхность предварительно обрабатывают составами, которые обеспечивают глубокую антисептическую пропитку дерева. Лучше всего для этого подходят алкидные связующие (неважно, на растворителе или водной основе). Затем применяют промежуточную грунтовку, также на алкидном связующем, которая заполняет все микротрещины поверхности. И лишь после этого наносят слои акрилатных материалов. Такая схема позволяет надолго сохранить эксплуатационные и декоративные свойства покрытия. При использовании лакокрасочных материалов предварительно необходимо тщательно очистить поверхность. Сразу после этого нужно наносить краску: так она лучше ложится и впитывается в дерево.

    По воздействию на древесину все окрасочные материалы делятся на лессирующие (сохраняющие текстуру поверхности после нанесения) и укрывные. Делая выбор в пользу лессирующего покрытия, имейте в виду: перекраска потребуется уже через 2-5 лет. Дело в том, что такие материалы создают на поверхности тонкую пленку, которая не устойчива к воздействию солнечных лучей. Укрывные же материалы служат гораздо дольше – около 8-15 лет.

    Покрытия для каменных фасадов должны легко пропускать водяные испарения – в противном случае, задерживающаяся в камне влага будет вести к механическому разрушению фасада Вашего дачного дома.
    В качестве связующей основы в таких красках используют как органические, так и неорганические компоненты. Наиболее прочны стиреновые акриловые смолы в растворе уайт-спирит, водорастворимые акрилатные и силиконовые смолы. При этом лучше всего водяные испарения пропускают материалы на неорганической основе, в которых связующего вообще нет или же его доля чрезвычайно мала.

    Такие краски отличаются и большей долговечностью по сравнению с органическими, однако с их помощью нельзя добиться яркого насыщенного цвета.
    Перед покраской каменный фасад, как и деревянный, необходимо обработать: закрыть все трещины и сколы, а затем загрунтовать. Это не только позволит защитить поверхность от неблагоприятных воздействий окружающей среды, но и обеспечит лучшее сцепление с ней краски.

    Мы надеемся, что данная статья помогла Вам сориентироваться в разнообразии окрасочных материалов и Вы уже представляете, какое покрытие приобретете для своего деревянного дома. Однако не спешите с окончательным выбором, придя в магазин, обязательно проконсультируйтесь с продавцом и уточните, какими свойствами, достоинствами и недостатками обладает тот или иной тип лакокрасочного материала.

    Данная информация не является публичной офертой.

    Сифон для стиральной машины: установка и особенности

    Сифон для стиральной машины: установка и особенности

    Особенности установки посудомоечной или стиральной машины

    Для каждой модели бытовой техники в комплекте предусмотрена инструкция. Первоначальным показателем, на который стоит обратить внимание перед установкой стиральной или посудомоечной машины, это давление воды при эксплуатации. Если бытовая техника такого рода устанавливается на верхних этажах, то стоит также сопоставить показатели высоты накопительного бака и полученное в результате давление.

    Если вы занимаетесь установкой стиральной машины на нижних этажах, то проблемы с давлением встречаются не часто, особенно, если холодная вода подается от трубы мойки. Хотя, если одновременно устанавливается два наименования моющей бытовой техники, то лучше обратиться за консультацией к специалисту.

    Кроме подключения самой стиральной машины нужно учесть следующую схему:

    • Подводящая 15-ти миллиметровая в диаметре труба;
    • Вентиль стиральной машины;
    • ПВХ шланги для подвода воды;
    • Ввод воды;
    • Шланг, предназначенный для слива воды;
    • Труба для водозабора;
    • Сифон;
    • Сливная 40-ка миллиметровая канализационная труба.

    Осуществляем подводку и устанавливаем самонарезающий вентиль

    ПВХ шланги должны быть предусмотрены в комплектации каждой модели стиральной или посудомоечной машины. Они размещаются с тыльной стороны техники, и служат для соединения ввода воды. Там же есть и специальные мини-вентили, которые подключаются к системе водопровода.

    С помощью вентилей на сифон под стиральную машину осуществляется перекрытие поступления воды, когда техника находится на техническом обслуживании. При этом подача на другие арматуры осуществляется в стандартном режиме.

    При выборе вентиля следует руководствоваться его удобством в эксплуатации и присоединении.

    Если трубы для подачи холодной и горячей воды проходят возле места, где будет установлена стиральная машина, то в данном случае можно использовать специальный вентиль самонарезающий. С его помощью можно не прибегать к перекрытию воды, и сливу ее из системы, проделав отверстие в трубе водопровода.

    Вентили имеют маркировку разным цветом и резьбу для того, чтобы можно было выполнить присоединение машины к шлангу. Если по водопроводу уже установлены водозаборные приборы, то вентили лучше не подключать. Дополнительное оборудование может требовать высокого давления, а общее сечение трубы при врезаемом кране может уменьшиться.

    Принцип установки самонарезающего вентиля заключается в следующем:

    Опорную пластину для крепления хомута следует привернуть к стене сзади трубы. После чего поместить на нее накладку с резиновой прокладкой. Прежде чем приступить к прикручиванию накладки к опоре убедитесь в том, что прокладка установлена правильно.

    Убедившись, что вентиль не включен, ввернем его в накладку. Резец, который встроен в вентиль, сделает в трубе необходимое отверстие по диаметру.

    Вентиль устанавливается в вертикальное положение, после чего должна быть закручена регулировочная контргайка. Сделать это можно с помощью гаечного ключа. Далее начинается присоединение вентильного прохода к машинному шлангу.

    Канализационный отвод

    Давайте рассмотрим устройство подводящей и отводящей систем, а точнее, как устанавливается вентиль и сифон для стиральной машины, купить который его не составит труда в любом специализированном магазине. Если водопроводные трубы находятся на недосягаемом расстоянии, то будет вполне уместным сделать отвод от кухонных труб подачи воды.

    Для этого следует подвести трубу-ответвление на удобное расстояние для подсоединения со стиральной или посудомоечной машиной. В этом месте мы будем устанавливать запорный элемент, и производить подключение вводного шланга. Соединение запорного элемента стандартное, компрессионного типа. Перед всеми этими манипуляциями обязательно отключаем воду и полностью сливаем систему.

    К этой системе также будет подключен шланг стиральной машины, который отводит воду в систему канализации.

    В стандартном варианте, которого придерживаются практически все производители, используется 40-миллиметровая или полуторадюймовая пластмассовая труба, а также сифон для слива стиральной машины, которые должны соединяться друг с другом.

    Как правило, такой сантехнический комплект формируется из трубы, сифона, а также крепежей для их монтажа. Благодаря тому, что сливной шланг может быть свободно установлен в канализационную трубу, сточные воды не будут иметь возможности попасть обратно в систему, так как преградой для этого послужит сифон с отводом.

    В инструкции к установке стиральных и посудомоечных машин производитель зачастую дает рекомендации и указания, каким образом должна располагаться водозаборная труба. Если же таких рекомендаций нет, то следует установить верхний конец трубы на высоте 600 мм над полом как минимум.

    Как подключить стиральную машины (видео)

    После чего в стене делается отверстие, и посредством соединительного патрубка или дождеприемника сливная труба выводится в канализацию. Рекомендуемый минимальный уклон трубы составляет около 6 мм на каждые 300 мм длины трубы или 20 мм на 1 м трубы.

    Теперь вы знаете, как установить сифон на стиральную или посудомоечную машину. Принцип монтажа прост, достаточно ознакомиться со схемой подключения стиральной машины, а также инструкцией по эксплуатации сифона, если она имеется.

    Отзыв о Зонты Три слона

    Отзыв: Зонты «Три слона» — Волшебный зонтик

    Достоинства:
    Интересный дизайн

    Началась осенняя пора, а значит пора дождей (это у нас). В августе у меня был день рождения и я попросила маму, чтоб она мне подарила зонтик, так как мой сломался.
    И она мне подарила зонт фирмы «Три слона», производства Япония. На рынке эта фирма очень давно, а значит и зонтик должен быть надежный. Много хороших отзывов прочитала про эту фирму. Со временем и я свой проверю. А пока расскажу какой он у меня волшебный.

    Зонт упакован вот в такой чехол с замком.

    При открытии зонт выглядит вот так, сам зонтик приятного цвета, ближе наверное розового оттенка. Бабочки на нем белые.

    При намокании цвет бабочек меняется. То есть под дождем они становятся синего и серого цвета.
    Тут видно, я намочила несколько бабочек водой и они сразу поменяли цвет.

    Тут я намочила половину бабочки, чтоб наглядно было видно, одна половина синяя, другая белая.

    Вот такой веселенький зонтик становится под дождем. И в пасмурную погоду он разбавляет своей яркостью всю серость непогоды.

    На ручке зонта логотип фирмы «Три слона».
    Еще мне очень понравилось, что зонт автоматически открывается и закрывается.

    Так же имеет прочную резинку, за которую можно носить зонт.
    При намокании капли скатываются по зонту и в материал не впитываются.
    Очень мне понравился зонтик. Рекомендую.

    Стоимость:1100 руб.

    Общее впечатление. Волшебный зонтик

    Флизелиновые обои под покраску: особенности, цена

    Флизелиновые обои под покраску

    Флизелиновые обои под покраску – вот тот вариант, который может заинтересовать обе стороны ремонтного процесса: и строителей, и заказчиков. Для строителей эти обои хороши тем, что они легки в работе, не рвутся при оклейке и не «садятся» при высыхании. Как известно, обои на флизелиновой основе не нужно намазывать клеем. достаточно просто нанести клей на стену и приклеить на нее сухой отрез обоев. Все, порядок! Теперь самое главное разгладить все швы, не оставляя под обоями пузырьки с воздухом.

    Особенности флизелиновых обоев

    Для хозяина жилища тоже эти обои подходят превосходно. Качественные обои можно перекрашивать до 15-ти раз, к тому же они скрывают мелкие недостатки стены – трещины, бугорки. Повторюсь, мелкие. Под эти обои, равно как под любые другие, нужно тщательно готовить стены – выравнивать их, шпаклевать. Только в этом случае в результате получится то, что будет радовать глаз.

    Как снять флизелиновые обои

    Также хозяев жилой площади интересует возможность снять флизелиновые обои. К примеру, в течение 10-ти лет вы неоднократно перекрашивали ваши стены, но, в конце концов, надоели вам обои под покраску. Что вы делаете? Просто снимаете их со стены и все! Без всяких там фокусов с размачиваниями и отцарапаваниями от стены. Мало того, при снятии лист обоев сохраняется в целости и сохранности, так что его можно использовать повторно (ну, это если ооочень нужно).

    Хороши такие обои еще и тем, что прекрасно живут не только на стенах, но и на потолке – тоже идеальный вариант для тех, кто любит менять интерьер. Перекрасил потолок в другой цвет и живешь себе преспокойно до следующего такого «желания».

    Среди особенностей флизелиновых обоев под окраску можно также выделить их экологичность, т.е. такие обои безопасно клеить даже в детской комнате. Кстати, о детской, как раз в этой комнате лучше всего клеить обои под покраску на флизелиновой основе – если вдруг ребенок решил провести урок изобразительного искусства на стене, то вам достаточно просто перекрасить обои, а не переклеивать заново.

    Некоторые «советчики» в подобных случаях утверждают, что можно подкрасить нужный кусок обоев и на этом ремонт закончится. На самом деле подобрать цвет краски, которой вы красили обои несколько лет назад очень сложно. Сложность заключается в смешивании колера и водоэмульсионной краски – если вы не сохранили литр-другой старой краски, которой красили обои ранее, то смешать колер, чтобы получить на 100% такой же оттенок крайне сложно, можно даже сказать невыполнимо.

    Как покрасить флизелиновые обои

    Стандартно, чтобы окрасить флизелиновые обои, используется водоэмульсионная, акриловая или латексная краска. Как правило, используют для нанесения краски валик, но можно пользоваться и краскопультом, только здесь нужно следить за качеством нанесения краски, наверняка понадобится несколько слоев окрашивания (как минимум, два).
    Подробнее: как красить обои под покраску .

    В зависимости от типа краски флизелиновые обои можно сделать моющими или нет, также имеется два варианта покрытия обоев – глянцевое или матовое, для этого выбирается соответствующий вид краски.

    А еще с помощью окрашивания различными по типу и цвету красками можно добиться различных результатов. Например, мы имеем флизелиновые обои под покраску с хорошо просматривающейся структурой. Сначала делаем фон и прокрашиваем хорошенько всю поверхность обоев, а затем другим цветом выделяем рисунок. В итоге такой покраски мы получаем красивую картинку с хорошо просматривающейся структурой.

    Также можно нанести латексную краску на обратную сторону обоев еще до поклейки. После высыхания краски нужно обычным способом поклеить обои на стену – в итоге получится легкий и ненавязчивый фон, который просматривается сквозь обои.

    Цена на флизелиновые обои под покраску

    Что касается цен, то стоимость флизелиновых обоев под покраску находится в диапазоне 23-30$ за рулон. Рулон идет шириной 1,06м и длиной 25м – это стандартные «ходовые» размеры таких обоев.

    Давайте посчитаем, сколько обоев понадобится для оклейки стен небольшой комнаты.
    К примеру, мы имеем комнату размером 3х4м с высотой потолка 2,5м. Периметр комнаты (14м) умножаем на высоту потолка (2,5м) и получаем площадь оклеиваемой поверхности – 35кв.м. Как мы уже знаем, длина стандартного рулона флизелиновых обоев составляет 25м, значит, нам понадобится 2 рулона обоев. Умножим на минимальную стоимость одного рулона (23$) и получим результат – около 46$ будут стоить нам обои под покраску.

    Как рассчитать ленточный фундамент

    Как рассчитать ленточный фундамент

    Определите ширину будущего фундамента, исходя из толщины стены устанавливаемой пристройки. С каждой стороны стены фундамент должен выходить не меньше, чем на 10 см. Общая ширина фундамента должна быть равна или больше 40 см. В зависимости от типа грунта определите глубину фундамента. Чем тверже грунт, тем глубина меньше, но не меньше чем 40 см плюс выступающая над уровнем земли часть фундамента высотой 5 – 10 см.

    Исходя из этих условий, разметьте наружную сторону фундамента. Проверьте, равны ли углы стыковки фундамента 90 градусам. Если пристройка имеет форму прямоугольника с равными противоположными сторонами, сделать это можно, замерив и сравнив длину диагоналей между противоположными углами. Длина должна быть примерно одинаковой, разница не должна превышать 3%.
    Но не всегда есть возможность измерить диагональ. В таком случае используйте правило соотношения сторон прямоугольного треугольника 3 – 4 – 5. От угла в одну сторону по линии разметки фундамента отметьте 3 условные части, в другую сторону – 4 части. Расстояние между этими отметками должно быть равно 5 условным частям. В таком случае угол будет прямым. Пример: возьмите длину условной части 30 см. В таком случае, в одну сторону от угла поставьте метку на расстоянии 90 см (3×30=90), в другую сторону –120 см (4×30=120). Если расстояние между метками равно 150 см (5×30=150), значит угол прямой, если меньше – острый, если больше – тупой.

    Вбейте по углам деревянные колышки. С помощью гидроуровня нанесите на колышки отметки горизонта. Натяните между колышками разметочный шнур. Он должен совпадать с метками горизонта на всех колышках.
    Пройдите по периметру фундамента с рулеткой и определите самую высокую и самую низкую точку грунта, замеряя по вертикали расстояние между ним и разметочным шнуром. Выровняйте (спланируйте) линию по периметру будущего фундамента, снимая выступающий слой грунта. Допускается перепад уровней в 3 – 4 см. Теперь выкопайте траншею, установите отмостки на высоту 5 – 10 см от уровня грунта и залейте фундамент.

    Какие бывают виды мебели?

    Какие бывают виды мебели?

    Классификаций существует много. Это и по конструкционно-технологическим признакам, и по функциональности, и по внешнему виду, и по назначению.

    Одной из главных классификаций мебели является назначение и все прекрасно знают такие виды мебели: спальня, детская, гостиная, прихожая, кухня, ванная комната. Перечислены самые распространенные виды по назначению, которые есть, практически в каждом доме. Но, в этой классификации существуют еще такие виды, как кладовка, столовая, мебель для сада, огорода, беседки, веранды, мансандры. Далее, общественные помещения: мебель для офиса, кабинетов, заведений общественного питания (столовые, рестораны, кафе). Мебель для учебных заведений, государственных структур.

    Далее, самой маленькой, но при этом одной из главных, является классификация по типу мебели. Это корпусная мебель и мягкая. Есть исключительно мягкая мебель, например, диван, пуфик, а есть только корпусная мебель – гардероб, стол. Но, некоторые предметы меблировки могут относиться и к тому классу, и к другому. Самый яркий пример – стулья, когда сидение твердое, то он относится к корпусной мебели, а если мягкаое, то соответственно, к мягкой.

    Следующее подразделение на виды – сборка. Бывает мебель сборная, это та, которая состоит из определенных частей, которые, собираясь в одно, образуют определенное изделие. А если части не разъемные, если они изначально созданы, как единое целое, то это неразборная мебель. Есть такая классификация, как встраиваемость: иногда мебель встраивают в здание, зачастую это кладовки.
    Что касается функциональности, то имеется виду, что есть такая мебель, которая путем трансформации может предоставлять другие функции. Бывают еще такие виды, как гнутая мебель (выполнена по средствам технологии изгибания) и плетенная. И самая широкая классификация – по дизайну.

    Добавьте ответ на этот вопрос в свой блог!

    Для этого скопируйте код, расположенный ниже, в буфер обмена и вставьте в HTML-код вашего сайта или блога.

    Так это будет выглядеть:

    Какие бывают виды мебели?

    Короткий ответ : Классификаций существует много. Это и по конструкционно-технологическим признакам, и по функциональности, и по внешнему виду, и по назначению.

    Похожие вопросы

    Ответ : Многим из нас давно известны такие материалы, как метал, дерево, стекло, камень, которыми мы зачастую оформляем свой интерьер. В середине прошлого столетия учёными был изобретён материал под названием пластик. На тот момент его развития его главным минусом являлось то, то он был очень вредным для здоровья человека. Но в последнее время популярность и успех поворачиваются к пластику лицом.

    Ответ : Сейчас уже никто не сомневается, что кровать должна не только быть местом для сна, но и для отдыха. И чем больше мы на кровати проводим свое свободное время, тем больше она воздействует на нас, а в первую очередь на наше с вами здоровье. Поэтому очень много нюансов стоит учесть при ее выборе.

    Ответ : Ни одна современная гостиная или спальня не может обойтись без мягкой мебели. И не важно дорогая это мебель или наоборот, главное чтобы она была и выполняла свою главную функцию. Но чтобы все так и было стоит с умом выбирать мягкие диван и кресла.

    Ответ : Вместительной, компактной, удобной, с несколькими маленькими шкафчиками, даже с учетом того, что вам покажутся они не нужными. Также прихожая должна обладать представительским видом, быть темной, с несколькими зеркалами.

    Комментарии

    Всего. 0 | Страницы. « предыдущая следующая »