КАМИН ИЗ КАРТОНА СВОИМИ РУКАМИ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Основа фальш камина из картона своими руками. Фото

DIY: НОВОГОДНИЙ КАМИН из картонных коробок!) Своими руками. Сделайте такой потрясающий новогодний камин вместе с детьми своими руками! Чтобы сделать камин из коробок своими руками, пошаговая инструкция предполагает у вас наличие множества новогодних украшений для дома, которые тоже легко приготовить самостоятельно.

Интерьер сразу заиграет другими красками и всем членам семьи захочется собираться по вечерам у этого камина и устраивать посиделки. Имитацию такого предмета интерьера можно сделать из обычного картона или картонной коробки. Сначала лучше сделать «выкройку» на большом листе бумаги, чтобы не испортить коробку. Легче выполнять камин в виде прямоугольника или квадрата, так как округлые линии могут не получиться.

Сначала нужно нарисовать прямоугольник длиной равной длине камина — это основание, а шириной не более 10 сантиметров. Козырёк камина делается в виде трапеции произвольных размеров, но по длине он должен быть равен основанию. Ширина самого камина-коробки может быть любой, главное, чтобы он гармонично вписался в интерьер, к уже имеющейся мебели.

Основа фальш камина из картона своими руками. Фото

Если они были нарисованы на белой бумаге, тогда можно их наклеить на будущий камин в качестве декора, но можно пофантазировать и придумать другое украшение. Согласно ранее подготовленному чертежу необходимо вырезать макет камина. Если есть желание, можно сделать в «топке» поддон, чтобы приподнять нижнюю внутреннюю часть, так получится ниша, которая будет иметь сходство с настоящим камином. Двухсторонним скотчем нужно поклеить с задней стороны камина, чтобы его можно было прочно установить возле стены или мебели.

Сверху камин и заднюю его часть можно обклеить не обоями под кирпич, а клейкой плёнкой под дерево. Установить получившийся камин можно возле стены или возле шкафа, приклеив конструкцию для прочности при помощи двухстороннего скотча. Первым делом определите чертеж камина — примеры можно найти в Интернете, подсмотреть в специальной литературе или разработать самостоятельно.

Вырежьте окошко для огня следующим образом — канцелярским ножом продавите глубокие канавки в картоне, чтобы края можно было не оторвать, а загнуть внутрь камина. Получившиеся лопасти приклейте к задней стенке камина клеем «Момент». Отрезайте детали под углом в 45 градусов так, чтобы позже из бордюров можно было сложить прямоугольники.

Проявите фантазию — камин также можно украсить, используя технику декупажа. Огонь легко сделать из свечек или гирлянд, уложенных в очаге. Кроме того, вы можете просто распечатать большую фотографию огня и приклеить ее внутрь камина. Такой камин прекрасно подойдет не только для украшения любого дома — многие студии используют подобные декорации при создании домашнего или праздничного интерьера к фотосессиям.

В передней стенке коробки сделайте полукруглую прорезь так, чтобы ее можно было загнуть внутрь. Отрежьте сверху от нее 2 дуги так, чтобы она стала похожа на уголок, который вы сможете вплотную зафиксировать между тремя сторонами камина: передней и боковыми. Отрежьте заднюю стенку коробки и подрезайте боковые до тех пор, пока при их складывании не образуется угол, позволяющий плотно разместить камин в выбранном месте. Склейте стороны уголка скотчем.

Из нескольких слоев плотного картона склейте столешницу, чуть выступающую над общим телом изделия. Вместо очага разместите в камине свечки или светящиеся игрушки. Возьмите еще одну картонную коробку и вырежьте из нее верхний бордюр для камина, равный по длине двум боковым сторонам заготовки и передней.

Сверху задекорируйте его узорчатым плинтусом, как и в первом мастер-классе. Прикрепите столешницу из пенопласта нужного размера. После полного высыхания грунтовки покрасьте камин коричневым цветом, плинтуса на нем — желтым. Подарки на 23 Февраля, сделанные своими руками, ценятся намного выше магазинных презентов! Все потому, что вы вложили в них частичку своего отношения к получателю. Ваза своими руками — это очень полезное изделие, рожденное под вашим чутким руководством из бумаги, картона или пластиковых бутылок.

Как сделать камин из коробок на Новый Год

Елка своими руками может быть сделана из самых разных материалов! Хотите научиться делать красивую декоративную елочку своими руками? Если вы только начинаете осваивать рукоделие и еще затрудняетесь самостоятельно придумывать простые идеи поделок, попробуйте делать игрушки из фетра! Материал очень легок в использовании.

Мастер-класс по созданию декоративного камина из коробок своими руками. Интересные фото-идеи и эксперименты!

Внутри сделала распорки из картона и приклеила их при помощи клея-пистолета. Затем из пенопласта вырезаем нужную толщину полочки и тем же горячим клеем приклеиваем к гипсокартонной полочке. Из куска пеноплекса (фасадный утеплитель) вырезаем нужного размера полочку для топки. Покрываем наш камин слоем грунта при помощи малярной кисти или валика. Муж поначалу идет подкидывал, мол давай из гипсокартона или фанеры сделаю….

В итоге камин получился шикарным! Интересные фото-идеи и эксперименты! Существует огромное количество вариантов картонных каминов – от более сложных конструкций, до самых простых. С учетом подготовленного эскиза и размеров на разложенном листе картона расчерчиваем детали и элементы камина. Он будет у нас состоять из портала, основы и верхней полки. А теперь более подробно расскажем о создании каждой детали.

Камин из картонных коробок своими руками делать не так уж и сложно — достаточно отыскать большие картонные упаковки от мебели или бытовой техники. Загрунтуйте камин из коробок своими руками в 1-2 слоя, чтобы все его детали стали одного цвета. Если этого не сделать, при покраске камин может получиться разных цветов. Сделать фальш-камин из картона очень просто, нужно только немного постараться и включить фантазию.

Другие посетители сайта сейчас читают:

Какие цветы можно держать дома? Какой цветок нельзя держать дома

Какие цветы можно держать дома? Какой цветок нельзя держать дома

«Азбуку цветов» не изучают в обычной школе, а зря. Полученные знания очень пригодились бы в обыденной жизни. Тогда бы меньше задумывались о том, какие цветы можно держать дома, чтобы максимально использовать полезные качества. Бывает и так, что прекрасный цветок источает яд, тогда его нельзя держать в жилой комнате. Проведем небольшое исследование полезных и опасных свойств растений.

Цветы и традиции

Люди много тысячелетий подряд украшают свой дом растениями, дарят цветы. Никто точно не может сказать, когда впервые мужчина вручил женщине букет из найденных в лесу трав. Точно установлено, что люди очень давно поклоняются цветам, посвящая им легенды. Появилась традиция называть растения в честь богов, героев, знаменитых ученых, например адонис, сцилла, альстромерия, диффенбахия, гераклова трава (борщевик). В Древнем Риме богине весны и плодородия Венере посвящали пышные торжества, участники которых плели венки из живых цветов. Многие народы ежегодно проводят праздники в честь цветов и коммерческие выставки.

Белград в Сербии проводит выставку лекарственных трав «Дары природы», на которой рассказывают о том, какие цветы можно держать дома, чтобы не болеть. Комнатные растения из редких флористических групп представляют участники фестиваля на Новинском бульваре в Москве. Международная выставка орхидей проводится в китайском городе Тайнане. Австралийский город Квинсленд приглашает на ежегодную выставку поклонников бегоний со всего мира. Город Мизорам на востоке Индии в сентябре принимает участников фестиваля в честь антуриума.

Место эротики в мире растений

Флористы утверждают, что цветы «видят», «слышат» и «говорят». Правильно составленный букет, композиция расскажут о чувствах лучше, чем невнятное словесное признание. Цветоводы Италии провели исследование сексуальности растений и выяснили, какие цветы можно держать дома в целях создания эротической обстановки. Экспрессивные итальянцы представили во дворце бывшей австрийской императрицы Сисси (Елизабет) в курортном городе Мерано выставку «Любовь в цвету — Эрос растительного мира».

Организаторы мероприятия разоблачили повадки рододендрона, привлекающего пыльцой и захватывающего специальными органами подлетающих насекомых. Настоящие авантюристы в мире растений — орхидеи, заманивающие самцов насекомых благоуханием ароматов, сходных с феромонами самок. В результате несчастный жук «спаривается» с цветком.

Цветы и романтика

Многие цветы на протяжении столетий олицетворяют какую-либо грань отношений и чувств людей. Приведем несколько примеров, менее известных по сравнению с набившей оскомину фразой: «Белая роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Вспомним менее избитые примеры, чтобы освежить чувства, а заодно подумать, какие цветы можно держать дома, украсить ими квартиру в ожидании романтической встречи либо подарить дорогому человеку.

Символы «языка цветов»:

  • Анемоны — искренняя радость.
  • Гвоздика словно твердит: «Вас уважают, вами восхищаются».
  • Гербера — «Получите комплимент».
  • Гладиолус признается: «Вам оказывают сердечное внимание».
  • Гортензия предупреждает: «Не будьте тщеславны».
  • Лилия олицетворяет свежесть и красоту.
  • Орхидея напоминает о роскоши и совершенстве, которым есть место в нашем мире.
  • Стефанотис словно говорит: «Я желаю семейного счастья».
  • Тюльпан обещает любовь «до последнего вздоха».
  • Фиалка спрашивает: «А не возобновить ли вам романтические отношения?». Хризантема утверждает: «Нет ничего важнее дружбы».

Цветы в интерьере: польза и вред

Проводилось изучение свойств растений, а также физического и эмоционального состояния человека, находящегося в одной комнате с ними. Результаты опубликованы, но число мифов о цветах, негативно влияющих на другие живые организмы, энергетику пространства, не уменьшилось.

Что стоит за историями о вреде цветов: опыт, наблюдения или заблуждения? Сейчас трудно отделить зерна от плевел, остается только поверить или самим проверить мнения о том, какие цветы для дома вредные, а какие полезные. Некоторые идеи фен-шуй идут вразрез с опытом славянских народов, а мифы о растениях часто противоречат здравому смыслу. Приходится искать рациональное зерно в этом нагромождении примет и советов.

Растительные парадоксы

Какой цветок нельзя держать дома из-за его обманчиво безобидного вида? Многие представители рода диффенбахия ядовиты. Сок зеленой красавицы вызывает заболевания кожи людей, раздражает ротовую полость и пищевод домашних животных. Лучшее место для растений с такими свойствами — офис, где нет «цветов жизни» — детей. Одна из распространенных «страшилок»: сильное отравление соком олеандра и азалии вызывает смерть от сердечной недостаточности. Красивоцветущие растения содержат гликозиды, их не рекомендуется размещать в детской комнате.

Ядовитый сок, защищающий молочаи от истребления животными в естественной среде, вызывает на чувствительной коже человека ожог. Это обстоятельство не мешает выращиванию в комнатах кодиеумов и других молочайных. Млечная жидкость бригамии или гавайской пальмы вызывает зуд на коже рук. А жители Гавайских островов издавна лечат растением инфицированные раны. Гимнокалициуму и другим кактусам длинные иглы нужны в природе для защиты от поедания животными. Большинство приспособлений растений к выживанию люди почему-то расценивают как угрозу собственному благополучию. Ознакомившись с тем, какой цветок нельзя держать дома, остается лишь констатировать: «Если очень хочется, то можно, но осторожно».

Какие цветы должны быть дома

Необычная роль растений в жизни людей, интерьере давно привлекает внимание флористов и специалистов по фэн-шуй. Отвечая на вопрос о том, какие цветы можно держать дома, эксперты рекомендуют украшать дома и квартиры растениями, отражающими близость человека к природе, улучшающими энергетику, настроение и самочувствие обитателей помещения.

Мало кто знает, что привычка видеть в своем доме алоэ пришла с Ближнего Востока. Арабское название сока растения — saber — означает в переводе «терпение». Существовало поверье, что алоэ над входом в новый дом притягивает долголетие и процветание. Красный цветок антуриума жители тропических районов Колумбии считают символом достатка и семейного счастья.

Интересные приметы цветов в доме

  • Азалия — женственность (Китай), страсть и хрупкость (Восток).
  • Антуриум — «магнит» для любви.
  • Гибискус — привлечение страсти в жизнь (Юго-Восточная Азия).
  • Герань — запах нравится только тем, кто хранит верность.
  • Драцена Сандера. Количества стеблей влияет на определенные стороны жизни: 3 — счастье, 5 — богатство, 7 — здоровье, 21 — благосостояние и удача.
  • Замиокулькас — если цветет, значит, женщина счастлива.
  • Кактусы в комнате незамужней женщины — верный путь в старые девы.
  • Орхидея — к многодетности, крепкой семье (Китай).
  • Толстянка овальная — привлечение денег.
  • Мелколиственный фикус на кухне, нефролепис умиротворяют обстановку, предостерегают хозяев от бессмысленных трат.
  • Фикус в спальне — к пополнению семейства.
  • Узамбарская фиалка — разрешение конфликта.
  • Цитрусовые — для привлечения в дом удачи.

Рациональный подход к выбору цветов для дома

Биологи, экологи и врачи предлагают при выборе растений для интерьера ориентироваться на два основных критерия: полезный цветок для дома и его обитателей либо несущий потенциальную опасность. Требуют осторожного обращения ядовитые цветы (азалия, бригамия, олеандр, ятрофа).

Пыльца, ароматы гераней, лилий могут вызвать головную боль, аллергические реакции. Кактусы, согласно опросам, вызывают чувство реальной или мнимой опасности. Гибискус, плектрантус, бегония и многие другие растения безвредны для здоровья человека и животных. Хлорофитум, традесканция быстро растут, легко размножаются, очищают и дезинфицируют воздух.

Лекарственным растениям тоже нашлось место в интерьере (алоэ, каланхоэ). Аромат пеларгоний уменьшает головную боль, запах комнатных форм розы, жасмина, цитрусовых улучшает психоэмоциональное состояние человека. При созерцании комнатных цветов отдыхают глаза, дыхание успокаивается.

Добавить комментарий

Стоит ли самостоятельно строить дом?

Стоит ли самостоятельно строить дом?

Этот вопрос всегда очень остро стоит перед человеком, который собирается строить дом.

Самому его построить или же нанимать специалистов? Необходимо разобрать все за и против и решить, как правильно, а главное исключительно с пользой для себя и своей семьи, производить строительство благоустроенного дома.

Первым делом хорошо было бы составить проект будущего строение. Этого требует законодательство и, кроме того, это приведет к легкости в постройке. Дело в том, что пи отсутствии проекта очень сложно будет в дальнейшем сдать дом в эксплуатацию. Но кто же об этом задумывается? Все стремятся быстро стряпать дом и при этом затратить меньше денег. Но не всегда получается так, как хочется.
Почему-то люди, решившие строить дом самостоятельно, считают, что они много денег сэкономят и строительство будет им не очень дорогим. А так ли это? Большинство вопросов, не дающих им спать по ночам: сколько стоит куб бетона? Сколько его потребуется? Какие выбрать материалы? Какая система строительства дома? И многие другие важные вопросы, на которые не всегда находятся ответы.

Конечно, в эпоху развития технологий, интернет поможет Вам найти материалы, сравнить все цены, а также показать мастер-класс по строительству. Казалось бы, что может быть проще? Однако, один маленький нюанс – одно неверное движение, неправильно просчитанные формулы и пропорции, могут привести к большим проблемам при строительстве дома, а в дальнейшем – при его эксплуатации.

Лучше, конечно же не рисковать и не экспериментировать, поскольку пытаясь сэкономить, Вы можете потом в два, а то и в три раза больше потратить денег. Как говориться, каждый должен заниматься своим делом! Строительство такой важной конструкции, как дом, необходимо доверять профессионалам, которые занимаются своим делом на протяжении длительного времени.

Это позволит обезопасить себя от разочарований и нервных состояний. Более того, при неправильном ведении строительства, Вы всегда можете предъявить претензии исполнителю и если они обоснованы, они обязательно будут устранены, причем бесплатно.

Выбирая строительную бригаду, лучше отдать предпочтение профессионалам, которые не только знаю свою работу на «5», но и помогут Вам подобрать качественные недорогие материалы для дома. Поскольку, если человек точно не знает, какие материалы лучше, в строительных магазин обычно сразу же предлагают дорогостоящие, забывая о наличии более дешевым, но не менее качественных, аналогов.

Однако, опытные строители всегда смогут выбрать материалы в соотношении цена-качество, экономя при этом Ваши деньги.
Строить дом самому или доверить это дело профессионалам, зависит конечно же только от Вас, и чтобы вы не выбрали, главное, работа должна быть качественной.

Балкон с выносом остекления на расстояние

Балкон с выносом остекления

Остекление с выносом позволяет увеличить внутреннее пространство балкона или лоджии. Балкон с выносом периметра конструкции остекления на расстояние от периметра парапета увеличивает полезную площадь и дает эффект более объемного пространства.

ВИП-Балкон занимается остеклением балконов с выносом на расстояние уже более 10 лет. ВИП-Балкон компания предоставляет выгодные расценки, качество монтажных работ, четкие сроки изготовления и установки конструкций остекления.

При остеклении балкона с выносом линия окна выносится примерно на 25–30 см наружу от парапета. Это позволяет существенно увеличить площадь подоконника и весьма ощутимо расширить объем помещения балкона.

Конструкция выносного остекления абсолютно надежна и долговечна. Сверху она закрывается подоконником. В итоге подоконник приобретает весьма удобную и функциональную ширину 35–40 см. Сама рама выноса остекления способна выдерживать солидные опорные нагрузки, благодаря наружному креплению посредством кронштейнов.

Обязательный элемент — внешнее эстетичное оформление выноса конструкции остекления балкона с выносом. В первую очередь, это внутренняя и наружная обшивка балкона декоративными панелями. Часто применяется пластик, вагонка и другие материалы. Для маскировки кронштейнов конструкции выноса остекления в основном используется практичный и аккуратный сайдинг.

К прочности ограждения предъявляются довольно высокие требования: ведь оно должно выдерживать солидную нагрузку под массой конструкции выноса остекления.

Для обеспечения надежности используются специальные сварные крепления, а также дополнительная кладка из строительных блоков. При монтаже выноса остекления немаловажное значение имеет теплоизоляция и пароизоляция. Качество остекления с выносом имеет важное значение для обеспечения оптимального микроклимата в помещении. Например, отсутствие пароизоляции может привести к скоплению конденсата, создающего благоприятную среду для развития плесневых грибов.

Как показывает практика, вынос остекления возможен не на любом балконе и не на любой лоджии, а только там, где позволяют конструктивные особенности и состояние перекрытий.

Самый лучший вариант — обращение за профессиональной консультацией по поводу остекления балкона с выносом. Наши специалисты всегда готовы выехать на объект для тщательной экспертизы его состояния.

Мы подберем оптимальный способ благоустройства балкона и лоджии. Наши мастера проведут выравнивание кронштейнов выноса остекления в процессе монтажа. Для этих целей используются металлические подкладки с высокими антикоррозийными и прочностными характеристиками, не подверженные деформации.

Для придания жесткости выполняется соединение кронштейна с металлической трубой, выполняющей функции профиля. В результате образуется прочная опора, пригодная для установки всей конструкции выноса остекления.

Габаритные размеры ступенчатых фундаментов определяются, как правило, инженерно-геологическими особенностями площадки, причем прочностные свойства бетона фундам

Габаритные размеры ступенчатых фундаментов определяются, как правило, инженерно-геологическими особенностями площадки, причем прочностные свойства бетона фундамента используют не в полной мере. Снижение расхода материалов достигается за счет применения пустотообразователей (картонных пустотелых вкладышей трубчатого или конусного очертания). При изготовлении фундамента вкладыши устанавливают в подколоннике (рис.12.14, в, г ) и, по возможности, в плитной части, обеспечивая этим экономию бетона от 7 до 20 % — в зависимости от глубины заложения фундамента. Во влажных грунтах применение пустотобразователей ограничено из-за опасности морозного пучения воды в пустотах.

Ступенчатые фундаменты применяют в монолитном, сборном и сборно-монолитном исполнении. Технико-экономический анализ показывает, что во многих случаях монолитные отдельные фундаменты оказываются более выгодными, чем сборные. В полной мере преимущества монолитного исполнения фундаментов выявляются при наличии инвентарной опалубки, бетоноукладочного оборудования, а также оборудования по транспортировке бетонной смеси. Однако при определенных условиях целесообразнее применять сборные фундаменты. Они рациональны в следующих случаях: а) вес отдельного фундамента не превышает 30…35 кН; б) строительство ведется в неблагоприятных климатических условиях; в) возведение фундаментов производится в сжатые сроки; г) при строительстве ЛЭП, трубопроводов и других подобных сооружений.

Рис.12.15 — Сборные железобетонные фундаменты под колонну:

а — одноблочный; б, в – составные;

1 – траверса; 2 – фундаментные плиты

Сборные фундаменты изготавливают одноблочными и составными (рис.12.15). Замена одноблочных фундаментов составными обусловлена недостаточной грузоподъемностью кранов или затруднениями в транспортировке, однако технико-экономические показатели составных фундаментов ниже, чем одноблочных.

Отдельный фундамент в сборно-монолитном исполнении для железобетонных сборных колонн состоит из монолитной плитной части и сборного башмака (рис.12.16, а ) или стакана (рис.12.16, б ).

Рис. 12.16 — Сборно-монолитные фундаменты: а – для сборных колонн здания со связевым каркасом; б – для сборных колонн одноэтажного промышленного здания; в – для стальных колонн промышленного здания; 1 – сборный башмак под колонну; 2 – монолитная плитная часть; 3 – железобетонные плиты; 4 – металлические тяжи

Для тяжелонагруженных металлических колонн одноэтажных промышленных зданий разработана конструкция фундамента, в которой подколонник состоит из плоских сборных плит, выполняющих роль опалубки, и бетонного заполнения (рис.12.16, в ). Сборные плиты заделывают в плитную часть фундамента и крепят друг к другу металлическими тяжами. Характер нагружения и размеры поперечного сечения подколонника позволяют сосредоточить всю рабочую арматуру в сборных плитах, устанавливаемых по двум коротким сторонам подколонника. По нерабочим сторонам предусматривается деревянная опалубка.

К классу отдельных фундаментов относятся столбчатые фундаменты под малонагруженные стены 1-3-этажных зданий. Такие фундаменты обычно выполняют из бутового камня, бутобетона, бетона. Размеры подошвы в плане должны быть не менее 0,5х0,5 м.

В зависимости от свойств грунта основания, размеров используемых фундаментных балок и конструктивных особенностей здания расстояния между столбчатыми фундаментами варьируются от 2 до 12 м (рис.12.17, а ). При шаге фундаментов менее 6 м в качестве фундаментных балок используют железобетонные или железокирпичные перемычки (арматура 4…6 Ø 8 А1).

Рис.12.17 — Столбчатые фундаменты под стену:

а – в бесподвальных зданиях; б – в зданиях с подвалом;

1 – фундамент; 2 – фундаментная балка; 3 – столб; 4 – панели;

5 – стена; 6 – подготовка

Существуют конструктивные разработки отдельных фундаментов и для стен многоэтажных бескаркасных зданий (рис.12.17, б ). Однако эффективность их применения снижают высокая чувствительность к неравномерным деформациям и большое количество составных элементов.

Для сооружений с наклонными опорными конструкциями, примером которых могут служить элементы трехшарнирной рамы, разработаны сборные фундаменты с наклонной подошвой (рис.12.18).

с наклонной подошвой: 1 – рама;

2 – подбетонка; 3 – фундамент;

4 – подготовка; 5 – стеновая

Рис.12.23 — Схема крестообразного монолитного фундамента

В практике строительства фундаментов под колонны, параллельно с квадратной, прямоугольной формой применяют столбчатые крестообразные фундаменты (рис.12.23). Грунт в зоне вырезов таких фундаментов также участвует в работе, поэтому расчет их основания проводят по внешним габаритам, включая площадь вырезов.

Фундаменты сооружений башенного типа (рис.12.24) выполняют из монолитного железобетона.

К такому типу фундаментов относятся: круглая, многоугольная или кольцевая плита (ростверк), ребристая плита, оболочка, опирающаяся на круглую или кольцевую плиту, коническая оболочка, опирающаяся на грунт.

Такой тип фундаментов применяют для сооружений высотой 100 и более метров в зависимости от грунтовых условий. При недостаточно прочных грунтовых основаниях для таких сооружений применяют кольцевые свайные ростверки. Цилиндрические оболочки как продолжение ствола сооружения являются эффективными монолитными железобетонными конструкциями, выполненными методом «скользящей опалубки». Железобетонную плиту фундамента выполняют из тяжелого бетона марок В20-В30, армированного арматурой стали класса А-III с переходом на канаты или пучки проволоки.

Рис.12.24 — Фундаменты под сооружения башенного типа:

а – круглая кольцевая плита; б – кольцевая плита с конической

оболочкой; в – ребристая плита; г – коническая оболочка

12.7.5.Гидроизоляция фундаментов. При капиллярной влаге в грунте, фильтрационных и напорных подземных водах необходимо защищать подземные и надземные строительные конструкции от влажностных воздействий, для чего предусматривают следующие мероприятия: гидроизоляцию; дренаж; использование в качестве материала подземных конструкций специальных бетонов с гидрофобными добавками.

Рассмотрим способы устройства гидроизоляции ленточных фундаментов, используемые в условиях массового строительства. Относительно простая конструкция гидроизоляции при отсутствии напорных подземных вод (рис.12.25, а ). Горизонтальная оклеечная изоляция, укладываемая выше отмостки, защищает стены верхнего строения. Вертикальные поверхности стен подвала или технического подполья, соприкасающиеся с грунтом, обрабатывают обмазочной гидроизоляцией. В уровне подготовки под полы подвала укладывают слой жирного цементно-песчаного раствора.

При уровне подземных вод выше подошвы фундаментов гидроизоляцию устраивают по наружному и внутреннему контуру подземных конструкций, находящихся в зоне контакта с водой.

Рис.12.25 — Гидроизоляция ленточных фундаментов: а – при уровне подземных вод ниже подошвы фундамента; б – при напоре подземных вод 200…1000 мм; в — при напоре подземных вод до 200 мм ; г – при напоре подземных вод свыше 1000 мм; 1 – два слоя толя или гидроизола на битумной мастике; 2 — окраска горячим битумом за два раза; 3 – цементная стяжка из раствора состава 1:2 толщиной 20…30 мм;

4 – защитная стяжка из красного кирпича; 5 – затирка цементным раствором; 6 — оклеечная гидроизоляция; 7 – пол подвала; 8 – бетонная подготовка толщиной 100 мм; 9 – жирная мятая глина; 10 – стеклоткань; 11 – деформационный шов, заполняемый битумом; 12 – расчетный уровень подземных вод; 13 — пригрузочный слой бетона (толщина по расчету); 14 – железобетонная плита (толщина по расчету)

Наружная гидроизоляция представлена в трех конструктивных вариантах в зависимости от величины напора воды. Во всех вариантах боковое гидростатическое давление воспринимается стенами подвала, а вертикальная оклеечная гидроизоляция защищается от механических повреждений кирпичной стенкой (рис.12.25, б-г ).

Если напор превышает 1000 мм, то гидростатическое давление под полом подвала воспринимается железобетонной плитой, рассчитываемой как балочная плита под давлением равномерно распределенной нагрузки (рис.12.25, г ).

12.8. Рекомендации по выбору типа фундамента

на естественном основании

Рассматривая возможные типы фундаментов, прежде всего исходят из минимальной глубины их заложения. Грунтовые условия, исходя из их деформируемости и несущей способности, принято условно делить на удовлетворительные и слабые. Это разделение производят с учетом конкретного сооружения, поскольку оно отражает способность пласта воспринимать определенные нагрузки.

Не рекомендуется использовать в качестве естественных оснований следующие грунты: песчаные рыхлые, пылевато-глинистые текучей консистенции или с коэффициентом пористости, превышающем для супесей , суглинков и глины , а также илы, заторфованные и насыпные грунты.

Определяя области применения различных типов фундаментов и глубину их заложения, руководствуются следующими рекомендациями:

1. При удовлетворительных грунтовых условиях для большинства жилых и гражданских зданий используют ленточные фундаменты мелкого заложения на естественном основании.

2. Применение плитных фундаментов является экономичным по сравнению с раздельными или ленточными фундаментами, если площадь последних превышает 50…60 % площади застройки здания.

3. Глубина заложения ленточных фундаментов обычно не превышает 5 м.

4. Для многоэтажных крупнопанельных жилых зданий применение ленточных фундаментов ограничивается однородными по сжимаемости основаниями, при которых сочетания показателя изменчивости и среднего модуля деформации , МПа имеют следующие соотношения при:

5. При значительных нагрузках (более 5…6 МН на фундамент) глубина заложения отдельных фундаментов под колонны может достигать 8…10 м.

6. Необходимо предусматривать заглубление фундаментов в несущий слой грунта не менее чем на 0,1…0,5 м.

7. Рекомендуется закладывать фундаменты выше уровня подземных вод. При этом исключается необходимость водоотлива и сохраняется естественная структура грунта.

8. При заложении фундаментов ниже уровня подземных вод нужно обеспечить осушение котлована, используя технологическое оборудование, не допускающее механической суффозии, разрыхления, нарушения естественной структуры грунта. Стоимость возведения фундаментов в открытых котлованах при этом возрастает.

12.9. Исходные данные для проектирования

фундаментов мелкого заложения

Для проектирования фундаментов мелкого заложения необходимы следующие исходные данные: а) нагрузки: вертикальная — и горизонтальная составляющие силы, а также момент в сечении на уровне обреза фундамента; б) физико-механические характеристики грунтовых напластований; в) глубина заложения фундамента. Нагрузки на фундамент вычисляют при расчете надземных конструкций или устанавливают в предположении статической определимости каркаса здания, собирая нагрузки с соответствующих грузовых площадей.

Физико-механические характеристики грунтов определяют по данным лабораторных и полевых испытаний. В расчет вводят также расчетные характеристики грунтов. В некоторых условиях деформативные и прочностные параметры грунтов принимают по данным статистически обоснованных таблиц (СНиП 2.02.01-83) [5].

Необходимую глубину заложения фундаментов назначают на основании анализа характера грунтовых напластований, особенностей сооружения и данных о сезонных изменениях объема грунтов (см. §12.6).

12.10. Определение размеров подошвы фундамента

12.10.1.Критерии выбора размеров подошвы фундамента. Размеры подошвы фундамента зависят от физико-механических свойств грунтов оснований, характера нагрузок и особенностей несущих конструкций зданий, передающих эти нагрузки на фундамент.

Критерии выбора размеров подошвы фундамента основываются прежде всего на требованиях расчета оснований по предельным состояниям. Согласно СНиП 2.02.01-83, расчет осадок осуществляют в предположении линейной деформируемости основания, которая реализуется при выполнении таких условий:

а) для центрально-сжатых фундаментов

б) для внецентренно-сжатых фундаментов при действии изгибающего момента относительно каждой оси подошвы фундамента

в) для угловой точки внецентренно-нагруженного фундамента

где — среднее давление под подошвой фундамента от внешних нагрузок; — максимальное краевое давление на грани подошвы фундамента от внешних нагрузок; — максимальное давление в угловой точке подошвы фундамента; — расчетное сопротивление грунта основания.

Кроме того, устанавлены определенные ограничения для соотношения краевых давлений на гранях подошвы внецентренно-нагруженного фундамента в зависимости от характера нагрузок. Различают следующие случаи (рис.12.20):

а) для фундаментов колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 750 кН и выше, а также для фундаментов колонн открытых крановых эстакад при кранах грузоподъемностью выше 150 кН, для сооружений башенного типа и для всех видов зданий в случае оснований с расчетным сопротивлением размеры подошвы фундаментов рекомендуется назначать такими, чтобы эпюра контактных давлений была трапециевидной с соотношением краевых давлений

б) в большинстве случаев допускается треугольная эпюра, но без отрыва подошвы фундамента от грунта, т.е.

в) иногда (например, в стесненных условиях производства работ, при действии монтажных нагрузок) допускается двузначная эпюра давлений, что делает возможным отрыв подошвы фундамента; при этом должно соблюдаться неравенство

12.10.2.Расчетные зависимости. Исходя из линейного распределения давлений под подошвой фундамента (см. рис.12.26), используют следующие формулы для определения среднего и краевых давлений:

где — усредненный удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах; обычно ; — глубина заложения фундамента; — результирующая вертикальная сила на обрезе фундамента; — площадь подошвы фундамента.

Рис.12.26 — Схема сил и эпюры давлений по подошве фундамента при действии центральной и внецентренной нагрузок

Краевые давления определяют по известной из сопротивления материалов формуле

где и — соответственно моменты сопротивления подошвы фундамента относительно осей и (рис.12.20). Для фундаментов:

Если допускается отрыв подошвы фундамента, то максимальное краевое давление (для момента вдоль стороны ) определяется по формуле

где — суммарная вертикальная нагрузка на уровне подошвы фундамента; — длина зоны отрыва ( , что следует из формулы (12.12)).

Расчетное сопротивление грунта , определяемое по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 [5], характеризует предельный уровень напряжений в грунте, при котором основание еще можно считать линейно-деформируемой средой. Эта формула (9.18) для практических расчетов имеет вид

Здесь и — соответственно коэффициенты условий работы грунтового основания и здания во взаимодействии с основанием (табл.12.8); — коэффициент, учитывающий способ определения прочностных характеристик грунта под подошвой и ; — коэффициенты, зависящие от значения угла внутреннего трения грунта под подошвой фундамента (табл.12.9); — коэффициент, зависящий от размера подошвы фундамента; — ширина подошвы фундамента; и — осредненные расчетные значения удельного веса грунтов, залегающих соответственно ниже и выше подошвы фундамента; — расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой фундамента; — расчетное значение глубины заложения фундамента; — расчетное значение глубины подвала. Рекомендации по назначению расчетных параметров, входящих в формулу, приведены в §12.10.3.

Подстановка расчетных зависимостей (12.13), (12.14), (8.18) в условия (12.7) и (12.8) позволяет решить задачу об определении размеров подошвы фундамента. При этом должны быть удовлетворены требования одного из условий (12.10)…(12.12) о соотношении краевых напряжений под подошвой фундамента. Вычисления осуществляются следующим образом.

Таблица 12.8 — Коэффициент условий работы и

при определении расчетного сопротивления грунта основания

Для чего нужны рольставни

Для чего нужны рольставни

Написать статью о рольставнях я решила не столько по заданию редакции, а скорее по велению сердца. Эта тема для меня особенно актуальна, потому что 20 лет своей нелегкой жизни я прожила в квартире на первом этаже. Мучения, которые я и мои домашние ежедневно испытывали, передать словами невозможно. Те, кто бедует, как и я, то есть жильцы первых этажей, понимают, о чем речь. Но и более высокоэтажным гражданам советую эту статью почитать. Мало ли, как жизнь сложится?

Наша квартира вообще расположена крайне неудачно – рядом с входной дверью в подъезд. Эта расхлябанная и скрипучая дурища служила нам чем-то вроде будильника: каждое утро мы дружно просыпались часов в шесть, когда у жильцов нашего дома начинался трудовой день и они, громко хлопая дверью, уходили на работу.
Не меньше донимали нас уличный шум и любопытные взгляды прохожих. Наши окошки они воспринимали как экран телевизора, а нас самих – персонажами сериала «Мелочи жизни». Весь квартал был в курсе, какой орнамент у меня на фартуке, сколько пуговиц на мамином халате, с кем я пью чай на кухне, какая мебель стоит в гостиной и что мы готовим на ужин. Я же различала соседей (и их собак и собачек) по голосам, знала их режим дня, была в курсе их личной, я бы даже сказала интимной, жизни, которая непрерывно обсуждалась (а иной раз, извините, происходила) буквально под моими окнами.
А воры, эти домушники-передвижники! Что им стоило попасть в такую квартиру, как наша. А мальчишки, беззаботно гонявшие мяч перед нашими окнами! Сколько раз из-за очередного неточно посланного паса нам приходилось вставлять разбитые стекла! Короче, что тут рассказывать, и так понятно. Не жизнь, а каторга.
И вот в один прекрасный день нервы у нас не выдержали, и мы поставили на окна железные решетки. Конечно, в смысле злоумышленников стало поспокойнее, но ощущение, что мы живем на улице, а улица живет среди нас, не покидало. С появлением пластиковых окон мы предприняли вторую попытку решить наболевшую проблему. С легким сердцем расстались со старенькими деревянными рамами, заменив их симпатичными пластиковыми профилями со стеклопакетами. Наконец-то в квартире стало тепло и тихо. Ежедневные «политинформации» и прочие безобразия за окном теперь не нарушали наш покой. По крайней мере, если мы что-то и видели такое, то хотя бы не слышали. Но мания преследования по-прежнему оставалась семейной болезнью. И если бы не случайное стечение обстоятельств, прямая бы дорога нам к психоаналитику. Или того хуже – в учреждение, называемое в народе коротко, но емко – в дурдом.

Случайность – это уже закономерность!

Возвращалась я как-то домой, смотрю – снаружи, перед окном моего соседа (по слухам, человека небедного), маячит какой-то мужик. Первый порыв был закричать: «Караул! грабят!». И вызвать милицию. Но, присмотревшись, поняла – на ограбление это как-то непохоже. Но на всякий случай бдительно решила зайти к соседу и выяснить, в чем дело. Звоню в дверь – выходит. Сосредоточен, деловит. В костюме. Галстук шелковый, по первому впечатлению – явно не корейский. На руке томно блеснули хорошие часы. Предложил войти, выпить чая-кофе. Разговорились.Оказалось, человек за окном, которого я приняла за грабителя, устанавливал рольставни. Сосед объяснил мне, как сумел, что это такое. Потом наша беседа ушла в сторону, о более личном. А за более подробной информацией по поводу рольставен он посоветовал обратиться в фирму «Радиал». Сказал, что фирма солидная, существует давно и выпускает очень прочные рольставни, которые, между прочим, неоднократно проходили испытания на взлом и с честью их выдержали. Наверное, неслучайно, сказал он, рольставни «Радиала» установлены в крупных российских банках. «Ага, он банкир!» – подумала я, – годится! И стала прикидывать, как бы поэлегантнее сделать так, чтобы это была не последняя наша беседа… Но я отвлеклась.
. А между тем, пока мы мило беседовали, монтажник закончил свою работу. Я подошла к закрытому окну и попросила хозяина поднять ставни. Он предложил: «А ты сама попробуй», – и указал на кнопку рядом с окном. (Забыла сказать, мы уже перешли на «ты».) Так вот, я осторожно нажала на кнопку – рольставни поехали вверх. Снова нажала – опустились. «Забавно!» – подумала я. В общем, решение было принято окончательно и бесповоротно, и я попросила номер телефона этой фирмы. (Не стоит говорить, что и номер телефона соседа – тоже. Дескать, мало ли, вдруг потом нужно будет проконсультироваться насчет моей новой покупки. Имелись в виду, конечно, рольставни.)
На следующий же день я позвонила на фирму. Мне очень любезно предложили приехать на постоянно действующую выставку «Росстройэкспо» на Фрунзенской набережной. Посмотреть, послушать, выбрать.
Приехала. И познакомилась с Сергеем Николаевичем Сидоровым и Александром Петровичем Ивановым, представителями фирмы «Радиал». Да, забыла сказать, что предварительно я получила редакционное задание написать статью обо всем, что узнаю.
Но прежде, чем я поделюсь с вами, дорогие читатели, всеми подробностями, хочу сказать спасибо всем сотрудникам фирм, которые дали мне такую подробную и исчерпывающую информацию о рольставнях.
А если вам интересно, что я теперь знаю, готова с вами поделиться. Итак, первое. Рольставни – это не что иное, как защитные жалюзи, сворачивающиеся в рулон. В принципе, визуально они похожи на обычные жалюзи, но в отличие от них у рольставней другие, более серьезные функции. Основное назначение рольставней – защита окон и дверей офисов, банков, магазинов, торговых павильонов, гаражей, квартир и жилых домов. Как правило, рольставни устанавливают снаружи. Так их сложнее выбить, и уж совсем невозможно разбить стекло, которое они призваны защищать. Потому что они охраняют помещение не только от солнечных лучей и любознательных взглядов прохожих, но еще и от тех, кто не любит ходить через дверь. Иными словами, прочные ставни надежно защищают от воров.

Если говорить об «анатомии» рольставней, то они состоят из:

– полотна, которое сделано из ламелей, или, по-другому, профилей (горизонтальных планок, скрепленных между собой крючками);
– направляющих, по которым полотно движется вверх-вниз;
– короба, в который ставни «уезжают», сворачиваясь в рулон;
– вала;
– подшипников.
Внешний вид, функции и цена рольставней зависят от нескольких факторов: от материала, из которого они сделаны, от размеров деталей (в частности, ширины ламелей), от массы полотна и от способа управления. Попробуем разобраться с этими четырьмя составляющими.

Обычно рольставни, точнее сами ламели, из которых состоит полотно, делают из алюминия или стали. Алюминий, как известно, металл мягкий, но в сплаве с кремнием и магнием, например, он становится довольно прочным. Со сталью и так все понятно – у нее «железный характер». Однако сталь – особа «капризная»: ее нужно тщательно оберегать от царапин. Ведь, в отличие от алюминия, она ржавеет. Ламели (профили), алюминиевые и стальные, бывают разной толщины и плотности, в зависимости от метода изготовления.
Скажем, берут два тонких листа алюминия (стали) и между ними прокладывают пенополиуретан, а потом все это скрепляют специальным приспособлением, напоминающим пресс. Кстати, пенополиуретан используют в качестве теплозвукоизоляции. Так что рольставни, изготовленные таким способом, сохраняют 30 – 40% тепла в помещении.
Есть и другой метод изготовления рольставней. Профили, сделанные по этой технологии, называются экструдированными. Процесс их производства напоминает приготовление фарша. Профиль нужной формы «выползает» из специальной машины – экструдера, как мясо из мясорубки. Ламели получаются тонкими, но более жесткими, чем сделанные предыдущим способом. Как мне продемонстрировали специалисты «Радиала», панель выдерживает более 50 ударов кувалдой.
Срок службы алюминиевых экструдированных рольставней – 4 – 5 лет, а стальных – 2 – 3 года.
И еще: рольставни, выполненные из стали, гораздо тяжелее и дороже алюминиевых. Ведь для тяжелой конструкции необходим более мощный электродвигатель, который, естественно, недешевый. Кроме этого, стальные рольставни требуют идеального монтажа – малейший перекос конструкции при установке повлечет за собой нагрузку на ламели. А это, в свою очередь, повлияет на легкость открывания и закрывания рольставней. Так что не исключено, что не один раз потребуется воспользоваться услугами ремонтно-технической службы.
Неслучайно, по наблюдениям специалистов, за последние лет пять в России преимущественно заказывают алюминиевые рольставни, а не стальные.

Что еще нужно знать о защитных жалюзи (так еще называют рольставни)? Имейте в виду: прочность рольставней напрямую зависит от ширины ламелей. Чем шире ламель, тем прочнее полотно, и наоборот. Обычно ширина алюминиевого профиля 37 – 77 мм. На упаковке эта характеристика тоже отражена. Выглядит это таким образом: например, А37 (буква А обозначает алюминий, цифра 37 – ширину ламели в мм), А40, А45, А55, А77. Цена алюминиевых профилей колеблется от 70 до 150$ за 1/кв.м. в зависимости от ширины. Стальной профиль обозначается, соответственно, С40 (С – сталь, 40 – ширина в мм), С55, С77. Цена – от 100 до 160$ за 1/кв.м.

Способы управления рольставнями

Я уже говорила, что защитные жалюзи можно установить где угодно: внутри помещения (в оконном или дверном проеме), снаружи (в гараже, на даче, на окнах). Место расположения принципиально не повлияет на выбор способа управления. Потому что он зависит в первую очередь от массы полотна. Существует два способа управления рольставнями – механический и автоматический.


Механическое управление

Самое простое и недорогое (20 – 25$), предназначено для легкой алюминиевой конструкции, весом до 15 кг. Принцип работы ленточного управления такой же, как у ремня безопасности в автомобиле. Коробка с лентой устанавливается внутри помещения рядом с окном. Чтобы закрыть или открыть рольставни, ленту нужно вынуть из коробки и потянуть на себя (как в обычных жалюзи). Если у вас рольставни ленточного управления, то советуем установить на нижней ламели механический замок (цена 20 – 40$). Чтобы заблокировать рольставни, их нужно опустить, закрыть замок и вынуть ключ. Тросовое (редукторное) управление:
Этот способ годится для более тяжелых конструкций (весом от 15 до 25 кг). Ленту здесь заменяет более прочный трос (цена 35 – 45$). Управляющий механизм, как и в случае с ленточным вариантом, устанавливается в помещении. Разница в том, что рольставни поднимаются-опускаются при помощи ручки, которая вмонтирована в коробку для троса. Вращая ручку редуктора (широкий зубчатый цилиндр, в который вставляется и наматывается трос), вы заставляете ездить рольставни туда-сюда. Заблокировать конструкцию можно и с помощью механического замка – его устанавливают на нижней ламели.
Предназначено для конструкций весом до 35 кг (стоит 60 -70$). Как в предыдущих случаях, коробка, в которой находится система управления, располагается у окна внутри помещения. Рольставни приводят в движение, вращая ручку. Но в отличие от тросового управления, этот механизм более сложный. К редуктору присоединяется кардан (тонкий длинный металлический стержень). Кардан соединяет ручку, расположенную внизу, и редуктор, расположенный сверху. Он-то и приводит полотно в движение.


Автоматическое управление

Короб в моделях с автоматическим управлением внешне напоминает короб в «механических» вариантах. А вот содержимое этой «коробки» другое: внутри находится электрический двигатель, благодаря которому без особых усилий можно открывать и закрывать рольставни.Чтобы правильно выбрать двигатель, опять-таки нужно учитывать вес полотна. Для более тяжелой конструкции требуется более мощный и, следовательно, более дорогой двигатель. Наиболее популярны электроприводы немецкой фирмы «Somfy», цена которых – от 170 до 650$. Средняя стоимость двигателя для конструкции весом до 18 кг – 180$, до 74 кг – 260$, до 157 кг – 640$.
Существует два вида управления автоматической конструкцией: кнопочное и дистанционное. Кнопочное управление проще и дешевле (15 – 30$). Внешне кнопка управления напоминает выключатель, и она так же, как выключатель, крепится к стене. Нажав кнопку, можно опустить или поднять рольставни. При желании кнопку оснащают фиксатором. В этом случае достаточно просто прикоснуться к выключателю для того, чтобы конструкция поехала вниз или вверх. Если вы выбрали кнопочный выключатель в «безфиксаторном» исполнении, то для того, чтобы опустить или поднять рольставни, его нужно держать до тех пор, пока полотно не поднимется или не опустится до конца. Чтобы оно остановилось, просто уберите палец с кнопки.
Дистанционное управление – самый «крутой» и удобный способ управления рольставнями. Но при этом и самый дорогой (350 – 400$). Вы, наверное, уже догадались, что рольставням подаются команды с пульта, напоминающего пульт телевизора. Достаточно нажать одну из кнопок – и рольставни тут же приходят в движение. Дистанционное управление резонно применять там, где установлено несколько рольставней: чтобы поднять защитные жалюзи одновременно в нескольких комнатах, на разных этажах. Если, конечно, вы не забыли подключить их к центру управления. Автоматическое управление по желанию клиента может быть дополнено аварийной системой с комбинированным электродвигателем. Если у вас есть острая потребность непрерывно открывать и закрывать рольставни в доме, а электроэнергию отключают очень часто, эта система будет для вас просто палочкой-выручалочкой. В этом случае закрыть или открыть рольставни можно вручную, с помощью кардана, который устанавливают рядом с коробом: просто крутите ручку, и рольставни приходят в движение. Правда, стоит аварийное управление в 1,5 – 2 раза дороже электрического. Для того чтобы заблокировать систему, нужно дополнительно потратиться и поставить автоматический или механический замок внизу полотна.
Автоматическое управление с датчиком. Сначала на всякий случай поясню, что такое датчик. Это устройство, принимающее, преобразующее и передающее специальным приборам данные каких-либо измерений или, проще говоря, сигналы. На деле это выглядит так: на рольставни с автоматическим управлением ставят датчик и задают ему программу. В зависимости от этой программы он будет подавать сигналы и опускать рольставни в определенное время суток.
Для чего? К примеру, вы долго отсутствуете дома. А дом у вас неплохой, и это, естественно, привлекает внимание грабителей. Так вот. Датчик будет создавать «эффект присутствия», поднимая и опуская защитные жалюзи, предположим, два раза в день. Кроме того, он может «скомандовать» им опуститься, если в окно жарит солнце или поднялся сильный ветер. Очень умный механизм, доложу вам.


«Учитесь жить широко»

Выслушав всю эту подробнейшую информацию, я, понятно, загорелась идеей поставить себе на окна такие «умные» рольставни. Тем более что на фирме помогут и выбрать, и установить рольставни. Вообще любая фирма, прежде чем продать защитные жалюзи, должна точно рассчитать соотношение массы конструкции и способа управления (для этого рольставни проходят серьезные испытания) и, естественно, учесть желания покупателя и его возможности. Малейшая ошибка в расчетах может привести к аварийной ситуации.
Объясню на примере. Один квадратный метр стальных защитных жалюзи с шириной профиля 40 мм весит 9 кг. А алюминиевые рольставни таких же размеров весят 4 кг. Главное, что требуется от заказчика, – указать точные габариты проемов, где рольставни будут установлены, и выбрать то, что он хочет: материал (сталь или алюминий) и размеры ламелей. Выбирая способ управления, следует учесть некоторые нюансы: механический вариант, безусловно, дешевле автоматического. Но если вы решите сэкономить и начнете вручную поднимать и опускать широкие стальные жалюзи, хлопот не оберетесь. Хотя очень может быть, что вашим накачанным бицепсам в скором времени будет завидовать сам Шварценеггер.
С другой стороны, все-таки для гаража, офиса или загородного дома есть смысл заказать рольставни с электрическим управлением. В этом случае неважно, стальные они или алюминиевые. Важнее другое – они сильно облегчат вам жизнь. А вот в квартире вполне можно обойтись ленточным или тросовым вариантом.
Лично мне, жертве первого этажа, посоветовали поставить более прочные рольставни из экструдированного алюминия с широким профилем. Они прочные, но не тяжелые, не ржавеют и дешевле стальных. Сэкономив таким образом деньги, я выбрала кнопочное автоматическое управление.
Правда, прежде чем новое приобретение появилось на моих окнах, пришлось изрядно поупражняться в математике. Сначала нужно было подсчитать цену полотна: размеры окна умножить на стоимость квадратного метра (2,85 кв.м. х 100$ = 285$). Потом выяснить, сколько весит выбранное алюминиевое полотно, и определиться со способом управления. Оказалось, что мои жалюзи потянули на 15 кг (1 кв.м. алюминия шириной 55 мм весит 5 кг). В принципе к таким ставням подходит любой способ управления, начиная от самого простейшего ленточного (я уже говорила, что он рассчитан на полотно весом до 15 кг). Автоматический вариант с кнопочным управлением обойдется в среднем около 200$. Нижний замок – еще 30$. В итоге рольставни обошлись мне в 505$. К этой сумме, правда, надо еще прибавить стоимость монтажных работ (внутри помещения – 15% от цены заказа, снаружи – 20%) и доставки (у каждой фирмы свои расценки, но разница небольшая).
В результате все удовольствие обошлось мне примерно в 600$ за одно окошко! А у меня их три. Сколько получается в сумме, посчитайте сами. Но я не жалею. Если бы я не поставила защитные жалюзи, то потеряла бы намного больше: и нервы, и здоровье, и нажитое имущество. Да, помимо прочих удовольствий я получила еще одно. Я теперь общаюсь с нашим соседом, правда, чисто по-дружески. Мы все же оказались разными для более тесного контакта. Да и мужа я себе совсем другого присмотрела, скоро свадьба.

P. S. «Делегациям и женотделам скидки» (Ильф и Петров).

Забыла сказать. Как правило, при заказе нескольких полотен защитных жалюзи фирмы предоставляют неплохие скидки. Кроме этого, скидки действуют осенью и зимой, то есть в «несезон».

Как выбрать помещение для аренды под склад

Как выбрать помещение для аренды под склад

Опубликовал(а) admin Апрель 8, 2014

Зона, уровень доступности, высота здания, его структура и желаемая площадь – это самые главные характеристики, когда требуется выбрать помещение для склада. На данный момент легче всего найти склад площадью около 2000-4000 кв.м.

Главные критерии

Зона, в которой будет находится будущий склад – это главный критерий выбора помещения для аренды. В первую очередь это зависит от того, на чем специализирована данная компания. Предпочтительнее места, наиболее удобные для работников и/или оказания услуг, а также с такой инфраструктурой, которая предоставит доступ к национальным дорог или выезду за город.

Распределительные компании предпочитают, чтобы их склады располагались ближе к окраинам городов, в то время как логистические фирмы могут работать и на расстоянии 40-50 км от окраины города, в условиях, когда рабочая сила находится поблизости.

Характеристики помещения

Другим критерием при аренде помещений под производство в Костроме, предназначенных для склада, это высота здания. В случае производственных компаний рекомендуется выбирать склад высотой примерно 7-8 метров. Если производству компании необходим контроль температуры, склад должен быть как можно ниже.
Что касается конструкции здания, склад должен иметь хорошую структуру, с крепким напольным покрытием, а изоляция, стены и крыша должны соответствовать всем правилам. Хорошее помещение для склада должно быть оснащено спринклерной системой пожаротушения, гидравлическими рампами, датчиками дыма, достаточным искусственным освещением в зоне возможных ночных работ.

Какую площадь брать в аренду и зачем?

Чтобы определить требуемую площадь склада, компания вычисляет необходимое пространство, которое измеряется в количестве единиц производства, которые могут поместится на полу, либо в стеллажах. К этому количеству прибавляется площадь, которая, по мнению специалистов компании, понадобится в ближайшие 12 месяцев как минимум. Необходимая площадь на ближайшие 12 месяцев высчитывается исходя из ожидания объема самых активных периодов года.

Компании, которые арендуют большие помещения, пользуются преимуществом более низких цен. Как правило, арендодатель в таких случаях соглашается адаптировать помещение под нужды арендатора. Руководство фирмы должно принять решение и о необходимости офисных помещений в зоне склада. Обычно 5%-12% общей арендуемой площади отводится для административного помещения, раздевалки, столовой и т.д. Наиболее крупным компаниям необходимо больше пространства для административных целей.

Сколько времени потребуется, чтобы найти нужное помещение?

Как быстро будет найдено помещение под склад, во многом зависит от искомой площади и времени, когда планируется начало деятельности предприятия. Довольно сложно найти как слишком большое, так и слишком маленькое здание. В последнее время предприятия настолько адаптировались, что отводят около шести месяцев для поисков, заключения договора об аренде и приготовления склада для работы. Легче всего, найти помещение средних размеров. Если требуемая площадь превышает 10000 кв.м. потребуется около 9-12 месяцев для подготовки склада к эксплуатации.

Другие полезные советы:

Обзор рынка напольных покрытий

Обзор рынка напольных покрытий

Рынок напольных покрытий в период кризиса ожидают сложные времена. Это связано, главным образом с тем, что объёмы потребления стройматериалов в ближайшее время значительно сократятся (как из-за уменьшения объёмов строительства, так и из-за падения покупательской способности). Общее падение объёмов продаж отделочных стройматериалов может составить от 20 до 40%.

Рынок напольных покрытий в период кризиса ожидают сложные времена. Это связано, главным образом с тем, что объёмы потребления стройматериалов в ближайшее время значительно сократятся (как из-за уменьшения объёмов строительства, так и из-за падения покупательской способности). Общее падение объёмов продаж отделочных стройматериалов может составить от 20 до 40%.

Однако ситуация в сегменте ламината, линолеума и ковровых покрытий будет несколько легче, чем, например в сегменте паркета или керамической плитки, поскольку данный материал дешевле, а именно недорогие напольные покрытия, будут пользоваться большим спросом в период финансовой нестабильности, когда цена становится одним из основополагающих факторов выбора потребляемой продукции.

Неизбежное сокращение зарубежных поставок (вызванное проблемами непосредственно западной экономики) скажется на рынках напольных покрытий достаточно неоднозначно. Так, например, в сегменте линолеума потребители вполне смогут удовлетворить свои потребности продукцией отечественных производств, а вот у любителей плитки и ковров затраты на ремонт могут существенно возрасти.

2009

От остальных рулонных материалов ковролин отличает наличие ворса. От состава и плотности ворса зависит качество материала и срок его службы. Ковролиновое покрытие может быть изготовлено из шерсти, полиамида, полипропилена. Натуральный ковролин делают из 100%-ной шерсти. Синтетические материалы — из полиамида (нейлона) и полипропилена, такие покрытия вполне доступны по цене и просты в обслуживании.

Рынок напольных покрытий в период кризиса ожидают сложные времена. Это связано, главным образом с тем, что объёмы потребления стройматериалов в ближайшее время значительно сократятся (как из-за уменьшения объёмов строительства, так и из-за падения покупательской способности). Общее падение объёмов продаж отделочных стройматериалов может составить от 20 до 40%.

По оценкам экспертов, в текущем году объем украинского рынка ламината сократился в 1,5-1,6 раз по сравнению с прошлым годом. В то же время, он имеет неплохие показатели по сравнению с другими видами напольных покрытий, которые «просели» на 40-60%. Удержаться на этом уровне падения ламинату помогает дешевая китайская продукция, на которую падки бюджетные учреждения.

«Проседание» рынка напольных покрытий на 30-40% привел к обострению конкуренции, особенно в сегменте дешевой продукции. Эксперты полагают, что эта тенденция в будущем может усилиться, поскольку в Украину попытаются прийти новые производители дешевой продукции. Пока же положительную динамику показывают лишь недорогие ламинат и паркетная доска.

Преимущества новой технологии замкового соединения ламината PRO Clic. специальная геометрия профиля EGGER, укладка по одному элементу, укладывается быстро и легко, очень высокая степень стабильности, высокая устойчивость при больших точечных нагрузках, высокая прочность при поверхностном натяжении. возможна укладка с герметиками STRIP EX или CLIC SEALER, без специальных инструментов.

© Copyright 2003-2016,
Твоя Кімната ® — сеть магазинов штор и напольных покрытий (ламинат, линолеум, паркетная доска, ковролин, пробковые и кожаные полы).

Шпаклёвка потолка под покраску — делаем без ошибок с первого раза

Шпаклевка потолка под покраску

Ремонт потолка включает несколько важных этапов, одним из которых является шпаклевание поверхности. Независимо от вида потолков, в любом из них со временем появляются трещины, отслаивается покрытие, появляются другие дефекты. Устраняют их с помощью шпаклевки, потолок приобретает гладкую и ровную поверхность, которую можно красить. Безусловно, шпаклевка потолка под покраску дело не простое, но научиться ему не так и трудно.

Удаление старого покрытия

Работа со шпаклевкой начинается только после того, как старое покрытие будет полностью снято. Неважно, был ли это слой краски, или простая побелка, потолок нужно очистить до основания. Проще всего снимается побелка. поверхность потолка обильно смачивают водой и дают покрытию хорошо напитаться влагой. Минут через пятнадцать вы сможете легко снять побелку шпателем, слегка поддевая отставшие куски. Все мелкие кусочки, оставшиеся на поверхности, стираются тряпкой.

Краску снять, конечно, сложнее, но делать это обязательно, иначе шпаклевка плохо пристанет к потолку. Когда поверхность очищена, ее обрабатывают грунтовкой, лучше двумя слоями, и оставляют полностью высохнуть. Все, потолок готов к этапу шпаклевания.

Выбор шпаклевки

Шпаклевки тоже бывают разные. Они изготавливаются на различной основе, отличаются характеристиками, имеют разные свойства. До того, как шпаклевать потолок под покраску, требуется выбрать шпатлевку, соответствующую условиям в помещении. Например, для потолка в ванной понадобится шпатлевка водостойкая, так как помещение очень влажное. После ремонта потолок постоянно будет подвергаться воздействию повышенной влажности, поэтому и краска, и находящаяся под ней шпаклевка должны обладать водоотталкивающим эффектом. Если выбрать неправильно, шпаклевка скоро напитается влагой, разбухнет,повредит покраску и начнет отваливаться от потолка.

Учитывая это, приобретайте для кухни или ванной водостойкую, а для других комнат обычную шпаклевку на основе гипса. Можно взять и на цементной основе, но она хуже наносится. Чтобы правильно выбрать, смотрите маркировку: для помещений с повышенной влажностью марка шпаклевки LR+, а обычная шпаклевка имеет марку KR. А еще вам понадобится и стартовая, и финишная смесь. При этом профессионалы всегда рекомендуют покупать сухую шпаклевочную смесь, хотя в продаже есть и готовая. Не забывайте, что шпаклевка быстро затвердевает, поэтому много замешивать ее не стоит.

Какой инструмент понадобится

Приступая к ремонту, помните, что шпаклевание потолка под покраску необходимо проводить, имея под рукой все требуемые инструменты. Высыхает материал быстро, и времени на поиски может не хватить. Вам потребуется:

  • строительный миксер;
  • емкость для замешивания;
  • вода;
  • два шпателя – узкий и широкий.

Иногда при шпатлевании потолка стартовой смесью используют капроновую сетку с небольшими ячейками – это помогает сделать поверхность ровнее и крепче удерживает шпатлевку. Емкость должна быть удобной и достаточно большой для миксера, чтобы смесь не разбрызгивалась по сторонам. Большой шпатель должен иметь не менее 35 сантиметров в ширину, а лучше 45. Маленький можно взять шириной десять сантиметров.

Технология шпаклевания

Итак, потолок подготовлен, инструменты тоже, пора разводить смесь. Сначала в подготовленную емкость набирается вода, после чего добавляется сухая шпаклевка. Делать наоборот нельзя, смесь может не получиться. Приготовленная масса должна быть довольно густой и хорошо удерживаться на шпателе и потолке. Очень жидкая смесь стекает, а чересчур густая плохо наносится и быстрее затвердевает. Начинается шпатлёвка потолка под покраску стартовой смесью.

Если потолок имеет трещины или пустоты на стыках, они заделываются шпаклевкой отдельно. После этого широким шпателем наносят слой смеси на потолок, стараясь распределить ее равномерно. Слой не должен быть толстым, достаточно одного сантиметра, а иначе шпаклевка может отвалиться. Накладывая шпаклевку, аккуратно убирайте ее излишки, чтобы поверхность была совсем ровной. Отдельно прорабатывайте углы: они первыми бросаются в глаза, а потому все дефекты хорошо видно.

Если используете сетку, то сперва наносится полоса шпаклевки, сверху накладывается сетка такой же ширины и тщательно разравнивается шпателем. Следующим слоем шпаклевки сетку закрывают, оставляя несколько сантиметров по краям. На них будет ложиться очередная полоса сетки. Опять же, слой шпаклевки делаем тонким и качественно

После того, как вся площадь покрыта шпаклевкой, оставляем потолок высыхать, это около суток. Сухой потолок обрабатывается наждачной крупнозернистой бумагой, очищается от пыли.

Подходим к финишу

Рабочая поверхность уже практически готова, шпаклевка потолка под покраску почти окончена. Осталось нанести финишную шпатлевку. Разведите ее по инструкции, перемешайте и наносите широким шпателем на потолок. Слой финишной шпаклевки делайте очень тонким – 1 ли 2 миллиметра, ведь сейчас нужно просто загладить пористую поверхность. Поскольку неровности убраны стартовой шпаклевкой, финишная смесь наносится гораздо быстрее.

Шпатель нужно держать под углом 80 градусов, тогда шпаклевка ложится очень тонко, не оставляя полос. Маленьким шпателем удобно шпаклевать углы и некоторые трудные места, например, за газовыми трубами. Для большей гладкости нанесите два слоя. Финишная шпаклевка высыхает быстрее, так как ее слой тоньше.

И вот, когда все отлично просохло, берете наждачную бумагу, теперь уже мелкозернистую, и затираете потолок. Если имеется машинка для шлифовки, еще лучше, так вы справитесь быстрее. При шлифовании прошпатлеванного потолка образуется очень много пыли, которая попадает в легкие и глаза. Поэтому стоит запастись очками и маской, или хотя бы марлевой повязкой.

Неопытному человеку такая работа может показаться немного сложной, но на самом деле, с подобной задачей можно справиться на отлично уже с первого раза. Главное не спешить, следовать инструкциям, и настроиться исключительно на положительный результат!

Расчет количества газоблоков для дома – Строительство дома

Расчет количества газоблоков для дома

Стоимость дома из газобетона сэкономит ваши средства

Чертеж дома из газоблоков. Блоки из газобетона идеальное решение при строительстве загородного дома.Расчет количества газоблоков. Газоблок имеет стандартный размер 200 х 300 х 600 мм. Посмотрите, как рассчитать газоблоки на дом

Онлайн калькулятор расчета дома из газобетона

Общее количество газобетонных блоков на наружные стены дома и мансардный этаж 77+453=512 штук.Строительство внутренних несущих стен дома можно осуществить из газоблоков того же типа, что и возведение наружных стен

Расчет количества газоблоков на дом

Преимущественное направление компании продажа газоблоков ведущих российских и зарубежных производителей газобетона.Результаты расчета. Площадь стен Вашего дома: м2. Необходимое количество блоков: м3

Как рассчитать количество пеноблоков (газоблоков) на дом

Расчет газобетона для строительства дома. Чтобы вычислить требующийся объем строительных материалов, необходимо учитывать следующие данныеЧтобы рассчитать количество газоблоков, требующихся для строительства внешних стен первого этажа, нужно

и выполни расчёт количества газосиликатных блоков на дом

Расчет стен из газобетона, газоблоков различных размеров и марок плотности, а так же расчет клея для кладки газоблоков или газобетона.Объем газобетонных блоков — 0 мc. Количество газоблоков — 0 шт. размеры газоблоков — 0мм*0мм*0мм

Расчет количества и стоимости пеноблоков (газоблоков

Калькулятор позволяет определить количество газобетонных блоков, необходимых для постройки дома.Если размеры окон разные, то в поле Количество окон (шт) введите 1. в поле Ширина одного окна (м) — сумму длин всех окон, в поле Высота одного окна (м) — сумму

Расчёт количества газобетона, требующегося для строительства

2 Расчет количества клея4.3 Технология кладки газоблоковИнструкция по строительству дома из газобетонных блоков включает следующие пункты

Онлайн калькулятор расчета количества газобетонных блоков

предлагает заказать расчет газобетона на дом и узнать количество необходимого вам. Результат вычислений3. Количество U-блоков на проемы наружных стен, шт

Строительство дома из газобетона — Первая Стройка

Расчёт количества газоблоков на дом. Текущий фильтр: не указан.Для этого нужно периметр внешних стен умножить на их высоту и толщину — это и будет необходимый объём блоков (считайте в мc