Декоративные решетки на радиаторы отопления

Декоративные решетки на радиаторы отопления

Грамотно разработанный дизайн квартиры характеризуется гармоничным сочетанием всех деталей интерьера, начиная с обоев и мебели, заканчивая таким мелочами как светильники и гардины. Немаловажное значение имеет декор радиаторов отопления. Конечно, если они скрыты за диваном или шкафом, то можно оставить их в первозданном виде, но что делать, когда батареи находятся на фронтальной стене и портят собой общий вид? В этом случае можно использовать декоративные решетки на радиаторы отопления, которые вписываются в любое оформление квартиры. Каковы особенности выбора решеток? Об этом ниже.

Декоративная решетка на батарею – это простой способ декорирования ниш радиаторов или самих нагревательных элементов. С ее помощью можно без труда замаскировать элементы отопительной системы и придать внутренней отделке комнаты законченный вид.

Основные преимущества радиаторных накладок:

  • препятствуют попаданию пыли на батарею;
  • в отличие от экранов не нарушают циркуляцию воздуха;
  • обеспечивают необходимый уровень безопасности детей и взрослых;
  • легко устанавливаются и демонтируются;
  • красиво дополняют композицию помещения;
  • маскируют батареи и радиаторы.

Виды декоративных панелей

Современные производители предлагают широкий ассортимент декоративных сеток, которые различаются дизайном и используемым материалом. В зависимости от этих показателей составим условную классификацию радиаторных решеток:

  1. Навесные экраны из дерева. Способны создать атмосферу уюта и тепла в квартире. В качестве сырья здесь может быть использована древесины дуба, бука, вишни или ясеня. В ассортименте представлены также бюджетные варианты из МДФ. Деревянные изделия не выделяют в воздух вредных веществ, не мешают конвекции воздуха и имеют высокую теплопроводность. Их часто используют для оформления детских комнат, гостиных и спален. Единственный недостаток экранов из дерева – высокая цена.
  2. Пластиковые декоративные решетки на батареи отопления. Изготовляются из поливинилхлорида (этот же материал используется для пластиковых окон). Такие панели не деформируются при нагревании, не выделяют вредных испарений. Их недостатки – хрупкость, низкая теплопроводность. Об нагретую пластиковую панель можно обжечься, поэтому она не подходит для детской комнаты.
  3. Металлическая декоративная сетка на решетку радиатора. Может выполняться из алюминия или стали. Популярные узоры – просечка, плетеная сетка, резные орнаменты. Конструкция не деформируется под воздействием влаги, имеет повышенную теплопроводность, выдерживает любые эксплуатационные нагрузки, вплоть до сильных ударов. Кроме этого, цена металлической модели значительно ниже, чем деревянной. Единственный минус – подверженность коррозии.
  4. Изделия из стекла. Для изготовления используется витражное или закаленное стекло. На поверхность экрана наносится любой рисунок, после чего он становится оригинальным защитным элементом для радиатора. Главный недостаток стеклянной конструкции – она довольно хрупкая и требует тщательного ухода.

На чем остановиться?

Выбирая решетку для радиатора нужно правильно определиться со своими приоритетами. Если вам важен эксклюзивный дизайн и экологичность, то лучше выбрать деревянную декоративную накладку на решетку радиатора. Она имеет роскошный вид и великолепно вписывается в дизайн в стиле кантри или классика. Также очень мило смотрятся изделия, изготовленные методом плетения. Они хорошо гнутся и принимают любую криволинейную форму.

Если вам важно, чтобы решетка прослужила максимально долго, то стоит остановиться на модели из металла. Она имеет самые высокий срок службы, при условии, что вы будете ее периодически подкрашивать антикоррозийной краской.

Тем, кто ищет бюджетный вариант, безусловно, подойдет пластиковая модель.

Популярным декором в классических интерьерах являются межкомнатные арки, отделанные различными изысканными материалами. В статье мы расскажем об отделке арки декоративным камнем.

Отличное решение для отделки кухни – использование кафельной плитки, отличающейся влагостойкостью, долговечностью и стильным современным дизайном. О вариантах кухонной плитки мы расскажем в статье.

Для создания особого оригинального интерьера любимым дизайнерским приемом является комбинирование разных обоев в комнате. О правилах и видах такой оклейки мы расскажем в статье.

Чтобы щели между столешницей и стеной не портили интерьер, а также в целях защиты стен от влаги, используются кухонные плинтуса. О видах плинтусов мы расскажем в статье.

Отопление без газа и электричества, дров для дачи — альтернативные виды топлива

Отопление без газа и электричества

В настоящее время такое достаточно необычное явление, как отопление без газа – уже абсолютно не в новинку, к тому же, обогреть собственный дом можно легко и просто без использования дорогого электричества. Конечно, природный газ является самым доступным вариантом отопления жилья – это экономично, удобно и дешево, да и в России природный газ очень распространен. Большинство людей выбирают именно газовое отопление, так как это еще и просто в эксплуатации. Однако с газом есть одна существенная проблема – это то, что газопровод есть не в каждой местности, особенно отдаленной от городов. Именно поэтому жителям таких мест приходится прибегать к отоплению без газа.

Способы отопления без газа

Отапливаем жилье без использования газа

Итак, несмотря на распространенное мнение о том, что использование альтернативных источников обогрева жилья – это очень дорого, отопление без газа и электричества является вполне доступным вариантом. Кроме того, таким образом можно быстро и качественно отопить любое помещение. Хоть газ и электричество – самые современные системы, однако они могут быть легко заменены альтернативным отоплением, которое, к слову, использовали еще наши предки.

Первый же вариант, приходящий на ум в данном случае, — это отопление дровами.

На сегодняшний день такое отопление является достаточно распространенным, особенно в тех местностях, которые не имеют такого удобства, как газопровод. Печки, которые служат как основной элемент такого отопления, — могут быть использованы не только для обогрева помещений, но и для приготовления пищи.

Дрова — один из самых доступных способов отопления

Такое твердотопливное отопление без газа и электричества – это прекрасный способ обогреть свой дом – частный или загородный. Принцип работы его заключается в том, что теплоноситель (обычно – вода) нагревается и далее идет в радиаторы отопления, отдавая свое тепло в помещения.

И если вы хотите иметь в доме качественную и эффективную систему отопления, то на сегодняшний день на рынке оборудования можно найти множество вариантов котлов, среди которых – пиролизные, газогенераторные, классические.

Это доступное отопление топливом, а также – безопасное исходя из стандартов, которые существуют на сегодняшний день.

Технологии не стоят на месте и отопление для дачи без газа сейчас – такой же полноценный метод обогрева собственного жилья, как и традиционные способы. Благодаря тому, что на рынке оборудования представлено множество моделей котлов, созданных по последним технологиям, любой пользователь может подобрать подходящий вариант для себя, несмотря на то, что он живет в отдаленной местности и имеет проблемы перепадов с электричеством.

Отапливаем дом без газа и дров

Если вдруг в местности, где у вас есть загородный дом, нет возможности не только подключиться к газопроводу, но и использовать для отопления дрова, то на сегодняшний день появились прекрасные альтернативные виды топлива для отопления, которые способны решить эту, казалось бы, серьезную проблему.

И, прежде всего, рассмотрим такой способ, как электрические котлы. Но сразу же отметим существенный их недостаток – это то, что электричество является очень дорогим источником тепла.

Поэтому-то люди и пытаются отыскать альтернативные способы. Обычно отопление без газа и дров подразумевает применение экологически чистых материалов и технологий, которые создает и дарит нам сама природа. И один из вариантов – это тепловой насос. Такое оборудование – очень распространено, благодаря тепловому насосу можно эффективно обогреть свое жилье, используя тепло, которое берется из воды, грунта, недр земли.

Единственный недостаток тепловых насосов – это то, что первоначальная цена установки довольно высокая. Однако заметим, что она окупает себя в полной мере за весь срок работы оборудования, так как на обслуживание нет никаких дополнительных расходов.

Среди преимуществ тепловых насосов отметим следующие:

  • Низкая цена на топливо.
  • Простота монтажа и обслуживания оборудования.
  • Система безопасна для здоровья людей и для окружающей среды.
  • Эффективность энергии является высокой, и при минимуме расходов можно отопить даже большой дом.

Использование солнечных коллекторов

Один из способов произвести отопление дома без газа и без твердотопливных котлов – это использование специальных солнечных коллекторов. Основная функция такого оборудования – это преобразование энергии солнца в тепловую энергию. Заметим, что такое тепло используется для того чтобы обогревать чаще всего – дачные дома, но иногда и чтобы получать электрическую энергию.

Сегодня на рынке отопительного оборудования можно найти множество агрегатов, которые помогут вам обогреть свой дом своими руками без традиционных видов топлива.

Отопление дачного дома без газа при помощи солнечных коллекторов обладает следующими преимуществами:

  • Энергоэффективность. При небольших затратах вы получаете большой объем тепла.
  • Экологичность. Здесь не будет никаких вредных выбросов.
  • Простота в установке и в использовании агрегатов.
  • Хорошо вписывается в экстерьер здания.

Таким образом, при помощи энергии солнца вы можете эффективно обогреть свой дом, доступно и экологично. Каждый владелец частного или загородного дома сегодня имеет множество способов для этого – не только купив оборудование, но и сделав его самостоятельно.

Ведь с каждым годом стоимость как газового, так и электрического тепла возрастает, поэтому альтернативные источники тепла приходят на помощь. Если вам кажется, что оборудовать такую систему очень сложно и совсем дорого для вас – смеем вас заверить, что первоначальные расходы окупятся в дальнейшем. Альтернативное тепло будет дешевле, нежели газовое, а особенно – электрическое. К тому же, уровень безопасности будет намного выше, чем при использовании магистрального газа, газа в баллонах, если учесть множество несчастных случаев, которые происходят именно с теми системами, которые используют газ.

Поделись с друзьями в социальных сетях!

Виды теплообменников для банных печей, сравнение, обзор моделей

Теплообменник для банной печи

Большинству любителей русской бани нет дела до конструктивного исполнения её печи, однако есть желающие сделать удобную баню своими руками и устроить там хорошую парилку, поместив бак с водой за её стеной. Теплообменник, используемый совместно с кирпичной или металлической банной печью, — это сваренный из устойчивого к явлениям коррозии металла бак, объёмом не более 5 литров. Именно благодаря теплообменнику происходит передача тепловой энергии от нагретого объекта к более холодному — таким образом и нагревается банька. Поэтому, как вы понимаете, выбор правильного теплообменника является очень важной задачей.

Классификация и назначение теплообменников

Существует несколько видов теплообменников устройств, классифицируемых по месту их нахождения :

  1. В теле печи;
  2. Возле её корпуса;
  3. Около трубы дымохода.

Все банные теплообменники выполняют идентичные функции — путём контакта с огненной поверхностью топки или дымохода, они греют воду в ёмкости большого размера, используя принцип конвекции. Их применение позволяет расположить водяной бак в соседнем с парной помещении.

Методы установки системы

Правильное размещение всех компонентов системы позволяет достичь её идеального функционирования. Чтобы добиться такого результата, бак размещают на стене выше уровня теплообменника. Большую и меньшую ёмкости соединяют двумя трубами. Монтаж выполняется по определённым правилам :

  • труба подачи горячей воды в большой бак имеет наклон к горизонту до 30 °;
  • другая труба проходит ниже, по ней поступает холодная вода для нагрева в сторону печи, угол её наклона равен приблизительно 1 — 2 °. На нижней трубе располагают кран слива воды, а водяная ёмкость комплектуется краном для разбора.

Важным условием надёжности работы системы является обязательное наполнение её водой перед началом топки, иначе может произойти разгерметизация сварных швов или соединительных участков. Наполнение горячего бака холодной водой способно повлечь за собой аварию всей системы.

Опытные мастера советуют так устанавливать бак, чтобы расстояние от топки до него было не больше 3-х метров. а соединительные трубы должен соответствовать по диаметру выбранному типу оборудования. Принято считать, что допустимым будет использование труб с минимальным сечением — 1 дюйм. Иначе, процесс конвекционного обмена между горячей и холодной жидкостью будет затруднён, жидкость не сможет эффективно двигаться по трубам. Если подобная проблема беспокоит, то рекомендуется применение электрических насосов, они прокачивают воду в системе, улучшая её циркуляцию.

Особенности работы теплообменника

Теплообменник, находящийся внутри тела печи, способен удерживать максимальную температуру в водяном баке продолжительное время, пока металл или кирпич сохраняет тепло.

Короб теплообменника, расположенный на трубе дымохода, даёт такое преимущество, что не используется получаемое для обогрева печи тепло, а расходуется тепло выбрасываемых горячих газов. Существенный объём устройства позволяет быстро нагревать жидкость в баке и удерживать высокую температуру во время топки бани. Недостаток конструкции — громоздкий внешний вид.

Располагая теплообменник на боковой поверхности возле топки, можно получить удачную модель отопительной системы, обеспечивающей эффективный нагрев воды и имеющей не плохие эстетические качества.

Теплообменники применяются совместно с печами различных конструкций:

  • кирпичных или металлических банных печей ;
  • устройств, рассчитанных на малый объём помещения или большой.

Обогреть большую баню поможет система, где вместо бака с водой используются регистры или батареи. Размер пространства, где она будет применяться, имеет ключевое значение для подбора её элементов, определения их мощности. Считается, что хорошо подобранная модель обогреет баню за 2 часа, жидкость в ёмкости должна достичь нужной температуры за то же время.

Мастера, практикующие установку кирпичных печей с использованием теплообменников, предпочитают монтаж бака непосредственно возле топки, внутри кирпичной «рубашки». Такое расположение способствует длительному сохранению температуры воды .

Обзор печей с теплообменником

Огромный выбор металлических конструкций, их качество и цена, а так же эстетичность внешнего облика и компактные размеры ведут к вытеснению традиционных банных модификаций, выполненных из кирпича. Их место занимают новые металлические модели. Проведём сравнительный анализ некоторых образцов.

Печь «Везувий» Скиф

Определив объём парной, вычислив мощность печи и объём бака, покупатель выбирает нужную ему систему. Хорошим вариантом будет печь «Везувий» модель Скиф 16 ВЧТ. Её мощность позволяет удерживать достаточно высокую температуру в парильном помещении, объёмом до 18 м³, а находящийся в одном из боковых карманов, корпус теплообменника рассчитан на быстрый нагрев навесного бака, находящегося в другом помещении. Положение теплообменника конкретно с нужной левой или правой стороны выбирает покупатель. Это зависит от места установки и удобства монтажа.

Важными преимуществами модели считается достижение эффекта кирпичной печи за счёт расположения камней в кожухе. окружающем всю печь. У большинства моделей отсек каменки расположен в верхней части корпуса.

Качественная сталь, толщиной 8 мм использована для изготовления топки, она сохраняет свои пропорции при высоких значениях температур.

Печь «Торнадо»

Печь «Торнадо» модель 20 М ², чугунная дверца LK обеспечивает значительную мощность, она рассчитана на обогрев парилки, объёмом до 20 м³. Данная модель имеет большую массу, она оснащена встроенным теплообменником, а ёмкий боковой кожух определяет возможность закладки солидного объёма камней до 240 кг. Дополнительный плюс — мощная чугунная топка и кожух, предохраняющий воздух от перегрева, но максимально разогревающий камни в боковой каменке.

Вес печи -125 кг, что является солидным показателем. Перед её установкой нужно правильно рассчитать прочность фундамента.

Обе рассмотренные модели отечественного производства. Конкуренцию нашим печам обеспечивают финские марки. Модели банных печей, использующих теплообменники, применяются как для русской бани, так и для саун, финских бань.

Положительные свойства печей с теплообменником позволяют исключить применение дополнительных бойлеров или использование других методов нагрева воды. Новые технологии, на которых основано их производство, продлевают сроки эксплуатации подобных печей. Главным условием является правильная эксплуатация и качественная установка системы. Важно соблюдение мер безопасности во время эксплуатации оборудования.

Биметаллические радиаторы отопления — разбираемся как выбрать

Биметаллические радиаторы отопления — обзор характеристик и помощь во выбору

Отопительный сезон в наших краях длится полгода, поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что приличную часть своей жизни мы проводим в отапливаемых помещениях. Наверняка, у многих первая ассоциация с данной темой (по всей видимости укоренившаяся еще в советские времена) — это тяжелейшие чугунные батареи, способные не просто «профессионально» уродовать любой изысканный интерьер: от них еще и толку мало; в эффективности данные образцы уличены не были. Именно по этой причине современный покупатель стал осторожен, прагматичен и расчетлив — к выбору отопительного оборудования он относится со всей серьезностью, активно подключает к процессу бытовую философию. Что, в принципе, верно — ведь на кону уют и комфорт в доме. В данной статье мы попытаемся разобраться, смогут ли радиаторы отопления биметаллические стать оптимальным для вашей обители источником тепла.

Содержание

Предназначение любой отопительной системы — создание и поддержание комфортных температур в помещениях, где проживают или работают. Комфортное для человека температурное значение колеблется в пределах 18-20 градусов.

Стоит помнить! Часть тепла неизбежно «уходит» в пол, стены. Они, в свою очередь, делятся этим теплом с «наружностями», поэтому для поддержания этих самых комфортных температур необходима непрерывная «подпитка». Здесь действует «золотое правило» баланса — сколько тепла уходит, столько же и должно добавляться.

Оптимально-практичным источником тепла являются радиаторы. Но не только рациональность и комфорт волнуют обывателя. Ведь батареи — одна из «внутренностей» помещения, следовательно они влияют на эстетический облик комнат. Дизайн устройств — стал чуть ли не важнейшей характеристикой. Но верен ли такой подход? Если необходимо обогревать частный коттедж, то в выборе «красоты» нет ничего предосудительного. А вот в городских квартирах свои предпочтения однозначно придется согласовывать со многими факторами.

Биметаллические радиаторы отопления — внешний вид

Первое, что требуется от радиатора — прочность: дабы выдерживать поддерживаемое в системе давление. Эталоном прочности являются батареи отопления биметаллические — они способны выдерживать 20-35 атмосфер.

Биметаллические секционные радиатора гармонично (и, стоит отметить, на редкость удачно) сочетают в себе лучшие свойства трубчатых стальных и алюминиевых радиаторов:

  • долговечность (средний срок их эксплуатации — около двадцати лет);
  • высокий уровень теплоотдачи — 170-190 Вт (межосевое расстояние — 500 мм);
  • необычайную прочность;
  • современный элегантный дизайн.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в записи»]

Высокая коррозионная стойкость биметаллических батарей достигается благодаря применению стали: в результате с теплоносителем контактирует именно она, а не алюминий. Сталь позволяет в разы увеличить рабочее давление.

Да, реальное давление в системе крайне редко превышает 15 атмосфер. Но, в любом случае, биметаллические радиаторы обладают лучшей устойчивостью к гидравлическим ударам, нежели аналоги на рынке. Это создает ощущение дополнительной надежности. Для наших сограждан чувство уверенности в чем-либо ценно само по себе.

Каналы в биметаллических радиаторах имеют малый диаметр — благодаря этому появляется возможность сократить объем теплоносителя (в два-три раза). Что это нам даст? Еще один весомый плюс — радиатор будет практически молниеносно реагировать на команды термостата, следовательно отопительный процесс станет максимально комфортным.

Биметаллические радиаторы обладают высокой прочностью и теплоотдачей

НИИ Сантехники исследует качество работы биметаллических радиаторов еще с 1995 года. За это время специалисты не однократно убеждались в их заслуженно высоких потребительских свойствах и долговечности. Высокая стоимость биметаллических батарей (разница в стоимости с алюминиевыми составляет примерно 20%), по мнению опытных исследователей, сполна окупается качеством и надежностью.

Наверняка, перед покупкой отопительного прибора, вы зададитесь вопросом — какие устройства лучшие: биметаллические радиаторы отопления, алюминиевые батареи или все-таки старые добрые чугунные агрегаты? Однозначный ответ дать очень трудно.

В принципе, на сегодняшний день ассортимент радиаторов способен удовлетворить любые потребности — как эстетические, так и функциональные.

Основное различие радиаторов — это, конечно же, материал, из которого они изготовлены. Именно он существенно влияет на рабочую производительность и износостойкость оборудования.

Процесс монтажа биметаллического радиатора не отличается особыми трудозатратами

Как ни крути, именно биметаллические агрегаты способны порадовать вас максимумом плюсов при минимуме минусов. Они, как уже отмечалось, лишены недостатков в плане контакта с теплоносителем.

Из всех всех устройств, предназначенных для водяного отопления, биметаллические батареи демонстрируют наивысшее рабоче-испытательное давление.

Внешне отличить биметаллический радиатор от алюминиевого довольно трудно — ответ вам подскажет исключительно вес: разница составляет порядка 50-60 процентов. Биметалл, равно как и «чугунину», можно устанавливать в любой системе отопления.

По технологии производства биметаллические радиаторы разделяются на два вида:

  • батареи, изготавливаемые на базе каркаса из стали;
  • батареи, каналы которых всего лишь усиливаются стальными трубками;

Первые исключают возможность контакта теплоносителя с алюминием — следовательно защищены от коррозии. Для вторых крайне важным моментом является надежность фиксации стальных вкладок: своим сдвигом они могут перегородить нижний коллектор — это может произойти из-за разной степени теплового расширения алюминия и стали.

Если ваша цель — биметаллический радиатор на базе полноценного стального каркаса, стоит ориентироваться на две ключевые характеристики — вес и цену.

Разный коэффициент расширения металлов объясняет посторонние звуки при нагреве радиатора. Кстати, данный аспект многие считают существенным недостатком биметаллических устройств.

Установка биметаллических батарей производится согласно рекомендациям завода-изготовителя оборудования. Ее должен осуществлять аттестованный высококвалифицированный специалист, обладающий лицензией на данный вид деятельности. Перед монтажом батарей биметаллических рекомендуется промыть коммуникации (но не щелочными растворами). Дабы предотвратить утечку теплоносителя, категорически запрещается зачистка контактных поверхностей абразивными материалами.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в записи»]

На каждую из батарей необходимо установить клапан — ручной или автоматический — предназначающийся для выпуска воздуха из радиатора. Корректности его монтажа можно достичь при помощи многозаходной резьбы. Усилие при закручивании не должно превышать двенадцатикиллограмового значения. Чтобы рабочая зона клапана не загрязнялась, на подающие стояки системы стоит установить специальные фильтры.

Биметаллический радиатор по завершении монтажных работ

Исправный, корректно установленный клапан закрывается сразу же после стравливания воздуха (полость радиатора должна быть полностью заполненной теплоносителем).

Порядок установки биметаллического радиатора:

  • осуществляется разметка мест крепления кронштейнов;
  • кронштейны крепятся при помощи дюбелей либо цементного раствора;
  • радиатор устанавливается так, чтоб горизонтальные, расположенные меж колонок секций, участки головок радиатора ложились прямо на кронштейны;
  • краном или термостатическим клапаном батарея соединяется с подводящими коммуникациями;
  • в верхней части радиатора устанавливается сбрасывающий воздух клапан.

Обратите внимание! Необходимо выдержать рекомендуемые расстояния от стен и пола.

Не рекомендуется закрывать радиаторы какими-либо ширмами, экранами — в противном случае ухудшатся условия работы оборудования — как самого радиатора, так и термостатических клапанов, датчиков.

Первое, что стоит помнить — при расчете тип радиатора особого значения не имеет. Нас будет интересовать один единственный показатель — его мощность. Не волнуйтесь — угадывать ее не придется. Каждый из производителей указывает данный параметр в обязательном порядке. В крайнем случае, этим вопросом можно всегда озадачить поисковые системы «всемирной паутины».

Два — расчеты следует производить для каждой комнаты в отдельности, а не для общей площади объекта

И, наконец, три — формула для расчета количества секций предельно проста. Сейчас мы это докажем на примере.

А — количество секций

Б — площадь помещения

В — мощность радиатора

  • комната с площадью 20 квадратных метров при стандартной высоте потолка 2,7;
  • мощность секции — 180 ватт.

Округляем полученное число в большую сторону — получаем необходимое количество секций. В нашем случае это 12.

Современные радиаторы можно подвергать самостоятельной покраске. Данная операция производится при отключенном отоплении. Учтите — радиатор окрашенный в темные тона отдает тепло значительно лучше. Заниматься подобным «творчеством» рекомендуют не чаще одного раза в десять лет.

Выбирайте биметаллические радиаторы отопления отзывы о которых в большинстве своем носят довольно восторженный характер, и вы не пожалеете!

Стили каминов для различных интерьеров

Стиль камина — важный критерий выбора

Камин стал популярным предметом интерьера как в городской квартире, так и в частном доме. Если у хозяев получается, то делают настоящий очаг, облицованный изразцами, натуральным камнем. Если тяжеловесную конструкцию нет возможности установить, то выбирают облегченные варианты, работающие на электричестве или газу.
Главные критерии выбора очага – функциональность и внешняя отделка. Так как камин – центральная часть интерьера, к выбору стиля стоит подходить внимательно.

Классический стиль

Когда говорят о классических каминах, подразумевают, как правило, английские.

Такие варианты пойдут куда угодно: хот в интерьер ампир или фьюжн, хай-тек или арт-деко. Классика потому и классика, что будет везде к месту.

Посмотрим на особенности и обязательные детали:

1. Наличие массивной полки, деревянной или мраморной. На нее можно поставить шикарные часы, подсвечники, канделябры, подчеркивающие стиль и дизайнерскую идею.

2. Современная классика несколько видоизменена. Производители и дизайнеры руководствуются не только стилем, но и удобством покупателя. Поэтому топки в классическом камине могут быть открытыми и закрытыми. Для истинной классики, конечно, нужно открытое топочное отверстие.

В каминах с закрытой топкой зев имеет стеклянные дверцы из жаропрочного стекла. В некоторых моделях применены металлические заслонки.

3. Один из стилевых признаков – строгость форм. Камин имеет прямоугольный портал, украшенный барельефами, колоннами, скульптурными композициями.

Все это вкупе напоминает триумфальную арку, подчеркивает респектабельность и торжественность.

4. Для отделки классического камина берется, в основном, благородное дерево или натуральный камень (мрамор, гранит). Нередко используется ручная ковка.

Таким образом, в классическом камине преобладают простые и изящные формы, П-образный портал и открытая топка. Все изделие нередко украшается различными скульптурными композициями.

Ампир, барокко, рококо

Это тоже классические камины, только более пышные. Их отличительная особенность – обилие декоративных элементов.
1. Ампир зародился во времена правления Наполеона Бонапарта. Для изготовления порталов берется дорогой мрамор. В отделке преобладает помпезность и даже некоторая вычурность.

В каминах данного стиля четко прослеживаются античные мотивы: скульптуры греческих богов и людей, мифических животных, гирлянды и консоли, богатые венки и колонны.

2. В каминах в стиле барокко преобладают витиеватые узоры, цветочный орнамент, пышность формы.

Характерны насыщенные цвета и позолоченные элементы, плавные линии и абсолютная симметричность узора. Обилие декора требует соответствующей обстановки. Такие очаги хорошо будут смотреться в просторных, богато обставленных комнатах, выполненных в темных тонах.

3. Рококо – более легкий и воздушный стиль. Преобладают светлые пастельные тона, плавные линии, ассиметричные, почти невесомые узоры.

Для изготовления каминного портала берутся преимущественно натуральные материалы. Очаги в стиле рококо отлично вписываются в светлые гостиные с обилием окон и светлой мебели.

Деревенские камины

Сегодня очень популярен деревенский стиль в интерьере. Камины в стиле рустик похожи на русскую печь.

1. Облицовка портала колотым мрамором, песчаником, ракушечником, кирпичом или деревом.

2. Топка с дымоходом напоминают букву «Д».

3. Под топочным отверстием часто оборудуется ниша для дров. Над порталом – большая балка (каминная полка).

На полочках из резного дерева рекомендуется расположить кованые подсвечники, деревянные статуэтки, вазочки и другую утварь в деревенском стиле. Украшенный таким образом камин делает интерьер уютным, «теплым». Рустикальные очаги требуют соответствующей комнаты. Лучше всего – в загородном доме.

Модерн и авангард

Модерновый камин – современная интерпретация классического очага. Сохранилась П-образная форма портала. Для отделки используются любые материалы, как классические, так и современные.

Форма очага значительно упростилась. Нередко дизайнеры сочетают витиеватый декор с современными отделочными материалами. Можно сказать, что модерн – это классика в современном исполнении.

Камины в стиле авангард оформляются, как правило, металлом и стеклом. Это то направление, где дизайнер не ограничивает свою фантазию. Более того, необычные формы и решения только приветствуются.

Поэтому мы можем наблюдать камины в виде футуристической скульптуры, летающей тарелки, корабля и т.д.

Такие камины должны устанавливаться в ультрасовременных помещениях, желательно просторных, с минимальным количеством мебели.

Хай-тек и бионика

Очаг в стиле хай-тек имеет гладкую, цветную или однотонную, металлическую, часто блестящую поверхность.

Линии могут быть ровными и плавными. Для формы нет ограничений: характерен полный уход от стереотипов. Контур очага меняется до неузнаваемости. Но не должно быть ничего лишнего. Простота, строгость, цветовой минимализм.
Бионический стиль – это возврат к природе высокотехнологичным способом. Камин в стиле бионика не очень распространен. Так как для его изготовления нужны только натуральные материалы. А с задачей справится ограниченный круг дизайнеров и мастеров.

Плюс придется оформлять бионический интерьер. Хотя конечный результат превосходный.

Поделитесь с друзьями:

Как сделать теплый пол от отопления

Как сделать теплый пол от отопления

Такой вид обогрева помещений, как напольное отопление, обретает все большую популярность. И неудивительно, ведь это – самый эффективный и экономичный способ, а еще он может вписаться в любой интерьер, потому что нет никаких отопительных приборов, все спрятано в полу. В то же время финансовые вложения в этом случае больше, чем при реализации традиционных радиаторных схем. Единственный способ как-то сэкономить – это взяться за дело собственноручно. О том, как самостоятельно сделать теплый пол от отопления, и пойдет речь в данной статье.

Подготовительный этап

Любая практика начинается с теории, устройство напольного отопления не исключение. Поэтому изначально рекомендуется выполнить расчет системы, целью которого является определить:

  • потребную тепловую мощность для каждого помещения;
  • удельный расход тепла на 1 м2 комнаты;
  • диаметр трубы для напольного контура;
  • шаг раскладки труб;
  • общую длину каждого контура.

Конечно, чтобы рассчитать теплые полы в частном доме или квартире, лучший вариант – обратиться к специалистам и получить от них точный расчет, по которому смело выполняется монтаж. Если по каким-либо причинам это невыполнимо, укрупненный расчет можно произвести самостоятельно, как и взять на себя всю ответственность за ошибки и неточности. Существует 2 распространенных метода таких вычислений, простейший заключается в том, чтобы положить на каждый м2 помещения 5 м трубы.

Второй метод сложнее, но и результат выйдет точнее. Чтобы просчитать, а потом сделать теплый пол своими руками, выясняется потребная тепловая мощность из расчета 40 Вт на 1 м3. Умножив это значение на общий объем, получим тепловую мощность, которую делим на квадратуру и узнаем удельный расход тепла. Для определения остальных параметров предлагается воспользоваться графиками, представленными ниже:

Поскольку реальная теплоотдача напольной системы напрямую зависит от толщины и материала покрытия, то дальше предложены номограммы для того, чтобы просчитать теплый пол под плиткой и паркетом либо ковром:

Пользоваться графиками просто: найдя по левой оси значение своего удельного расхода теплоты, проводим прямую линию и узнаем температуру поверхности пола, а при пересечении с диагональными графиками подбираем диаметр трубы и шаг ее раскладки. Последняя вычислительная операция – определение длины контура, она не должна превышать 100 м, а в идеале должна уложиться в 80 м. Если это не так, площадь комнаты разбивается на 2 одинаковых контура.

Следующий шаг в подготовке – закупка материалов. Состав комплекта варьируется в зависимости от расположения помещения. Если это первый этаж, находящийся на грунте, то понадобится слой утеплителя, как правило, пенополистирола, толщиной 100 мм. Комнату над подвалом утепляют пенопластом толщиной 80 мм, а второй и последующие этажи – 50 мм, чтобы система отопления не обогревала нижние помещения или соседей, если речь идет о квартире.

Примечание. В качестве утеплителя для квартиры можно брать пенополистирол экструдированный. Он дороже пенопласта, зато слой будет тоньше, достаточно 20 мм.

Перечень остальных материалов следующий:

  • пленка гидроизоляционная с разметкой;
  • труба полимерная необходимого диаметра;
  • демпферная лента;
  • крепления для трубы – «гарпуны»;
  • материалы для цементно-песчаной стяжки, включая пластификатор.

Для справки. Предложенный комплект является минимальным, чтобы осуществить монтаж теплого водяного пола в частном доме или квартире. В то же время известные производители труб, такие как VALTEC или AQUATERM реализуют полные наборы комплектующих напольного отопления, где имеются профили и уплотнители для деформационных швов, крепления и даже плиты пенопласта с выступами для удобства раскладки греющих труб.

На просторах стран СНГ очень популярна другая схема «пирога» теплого пола в квартире или частном доме, имеющая право на жизнь. В ней поверх теплоизоляционного материала кладут металлическую арматурную сетку с ячейками 150 х 150 мм. Трубы раскладывают поверх нее и прикрепляют к прутьям одноразовыми пластмассовыми хомутиками.

Порядок монтажа

Основание в виде бетонной подготовки или плиты перекрытия тщательно убирается от пыли и мусора. Сверху раскладывается гидроизоляционная пленка, при этом ее края должны ложиться внахлест на расстояние 10 см, после чего склеиваются скотчем. Также край гидроизоляции нужно завести под демпферную ленту, для этого нужно оставить по краям запас 100 мм.

Затем вдоль стен по всему периметру приклеивается демпферная лента и раскладываются плиты утеплителя с плотной подгонкой друг к другу. Следующий шаг – раскладка трубы, здесь нужна схема отопления с теплыми полами, где указан диаметр и шаг трубы, а еще – способ укладки. Существующие способы показаны на рисунке:

От места установки коллектора – распределителя по схеме прокладывается подающий трубопровод, закрепляемый «гарпунами» к плитам утеплителя. Выполняя операцию, следует соблюдать радиус изгиба труб, указанный производителем. Таким образом выполняются все контуры напольного обогрева, устанавливается коллектор со смесительным узлом, к которому и присоединяются все концы труб. Система заполняется водой и проверяется на герметичность, после чего производится устройство стяжки, чья толщина не должна превышать 100 мм.

Схема подключения теплых полов

По окончании монтажа стяжке дают время на застывание, оно зависит от применяемой строительной смеси. Пришло время присоединять систему напольного обогрева к магистральным трубопроводам теплоснабжения. Самая простая схема подключения теплого пола к системе отопления представлена на рисунке:

Когда в соответствии со схемой в доме нужно задействовать автоматическое регулирование нагрева теплоносителя в зависимости от температуры воздушной среды в помещениях, то в каждой комнате дополнительно устанавливаются терморегуляторы. От них прокладываются и подключаются магистрали к распределяющему коллектору отопительных контуров.

Существует практика, когда подключается теплый пол от центрального отопления, а именно — от общих стояков в квартире. Рядом с ними ставят коллектор, от которого подающую и обратную магистраль напрямую врезают в стояки. Конечно, за неимением другого выхода, такой вариант возможен, но он в корне неправильный. Начнем с того, что подобное присоединение запрещено поставщиками тепловой энергии, и в случае посещения представителями этой службы вас ждут неприятности в виде штрафа и так далее. А это посещение неизбежно, поскольку теплый пол снизит температуру в подающем стояке, что приведет к жалобам соседей.

Опять же, осуществляя подключение теплого пола к центральному отоплению напрямую, вы подаете в греющие контуры слишком горячий теплоноситель, вряд ли это принесет желаемый комфорт. В любом случае нужен смесительный узел с трехходовым клапаном и циркуляционным насосом, чтобы подмешивать горячую воду в систему напольного обогрева по мере необходимости. Подключив теплые полы по этой схеме к двухтрубной централизованной системе, вы снизите температуру теплоносителя и его расход из стояка.

Заключение

Не вызывает сомнения тот факт, что отопление дома теплыми полами создает чувство комфорта и позволяет экономить энергоносители, поскольку воду нужно нагревать до температуры всего 40—45 ºС, а не 90 ºС. Только нужно приложить некоторые усилия, чтобы самостоятельно выполнить все монтажные работы.

Паровое отопление в частном доме, паровой котел своими руками

Стоит ли делать паровое отопление в частном доме

Нынче паровое отопление жилых домов считается пережитком прошлого. В принципе, пар никогда в отопительные системы квартир и не подавался, а только от котельных до тепловых пунктов. Это выражение давно вошло в обиход и в простонародье означает как раз обычное водяное отопление. Тем не менее в интернете часто можно встретить рекомендации о том, как надо монтировать в частных домах паровые системы. В данной статье будет разъяснено, почему обогревать свое жилище паром недопустимо.

Особенности парового отопления

В советские времена на многих промышленных предприятиях, чьи котельные производили пар для технологических нужд, организовывалось отопление, где он служил теплоносителем. В качестве батарей применялись регистры либо стальные конвекторы, а котел для парового отопления обеспечивал давление в системе 3 Бар и выше при температуре теплоносителя более 130 ºС. При этом поверхность регистров представляла опасность ожогов для работников предприятия.

С тех пор на подавляющем большинстве предприятий прошла реконструкция и осуществлен переход на водяное или воздушное отопление. Но, как мы уже отмечали, множество интернет-ресурсов дают рекомендации по монтажу парового отопления в частных домах, что само по себе нонсенс. Это мотивируется тем, что система парового отопления в частном доме:

  • не требует радиаторов больших размеров, оттого что температура теплоносителя гораздо выше;
  • обеспечивает очень быстрый прогрев помещений;
  • нуждается в трубопроводах меньшего диаметра, чем водяная;
  • обойдется дешевле в оборудовании и монтаже.

Чтобы развеять все мифы и избавить домовладельцев от непоправимых ошибок или пустой траты времени на изучение всех аспектов, мы рассмотрим принцип работы парового отопления и перечислим все его особенности. Итак, вначале котельная установка производит пар определенной температуры и давления, эти параметры напрямую взаимосвязаны. Например, при температуре 133 ºС давление пара составляет 3 Бар, при 140 ºС – 3.5 Бар, а при 144 ºС – 4 Бар.

Пар под давлением движется по трубопроводу, чей диаметр должен быть больше, чем для такой же массы воды. Отдавая тепло в радиаторах, он конденсируется, но лишь частично, в результате чего получается пароводяная смесь. Двигаясь назад по конденсатопроводу, она проходит процесс вторичного вскипания, что чревато гидроударами. Чтобы паровое отопление на дровах или другом топливе функционировало нормально, следует выполнить такие требования:

  • чтобы избавиться от пароводяной смеси, на каждой ветви нужно ставить специальный разделитель – конденсатоотводчик;
  • систему можно собирать только из стальных бесшовных труб (например, по ГОСТ 8732–78). Трубы водогазопроводые, медные, а тем более полимерные использовать для пара недопустимо;
  • все отопление частного дома должно монтироваться на фланцах или сварке, обычные муфтовые соединения потекут через полгода;
  • запорно — регулирующая арматура тоже нужна специальная, предназначенная для работы с паром.

О паровых котлах и их обвязке

Тепловая установка для производства пара не в пример сложнее водогрейного котла. Ей приходится работать с высоким давлением и температурой, поэтому качество применяемого металла выше, а толщина — больше. Кроме того, агрегат оборудован дорогостоящей аппаратурой автоматики и безопасности. Ниже на рисунке представлена схема парового котла:

Примечание. В вертикальных версиях паровых агрегатов горелка устанавливается сверху, а в горизонтальных – сбоку.

В силу экстремальных условий работы установка котла включает в себя и обеспечение водоподготовки. Да, простая вода из крана здесь не подойдет, ее надо обязательно обессолить, очистить и удалить растворенный кислород. В противном случае змеевик, где происходит испарение воды, выйдет из строя очень быстро. На подающем трубопроводе теплогенератора устанавливается сепаратор, не пускающий в трубы не испаренную воду.

Что касается циркуляции, то насос для парового отопления здесь работает иначе. Пар движется по трубам самостоятельно, как и конденсат. Последний поступает в накопительную емкость, установленную в котельной, откуда насос подпитки закачивает его в котел по мере необходимости для повторения цикла.

Из вышесказанного напрашивается вывод, что паровой генератор сложнее, дороже и гораздо требовательнее водогрейного. Не может идти и речи о том, чтобы изготовить паровой котел своими руками, это слишком опасный эксперимент.

Схема парового отопления

По большому счету, схемы систем отопления для пара и воды практически одинаковы. Только в случае с паром усложняется подключение к котлу, появляется дополнительная накопительная емкость для конденсата (ресивер) и аппараты водоподготовки, что и продемонстрировано на схеме:

Независимо от того, своими руками вы собираетесь монтировать отопление, или нанимать специалистов, мы представим 5 аргументов, почему оно не должно быть паровым:

  • паровое отопление травмоопасно: разогретые до 130 ºС радиаторы и трубы – источник ожогов для вас и ваших детей;
  • отсутствие экономии: осуществлять регулирование температуры в помещениях, обогреваемых паром, практически невозможно;
  • покупка и монтаж паровых котлов, а также специальной арматуры обходится гораздо дороже традиционных водяных систем;
  • ввод в эксплуатацию оборудования, производящего пар, требует разрешения от соответствующих органов контроля;
  • оборудование для генерации пара является источником повышенной опасности. Его сфера применения – промышленное производство.

Водяное отопление от печи

Существует такое понятие, как печное паровое отопление, введенное в обиход еще нашими дедами. Но никакого пара в трубопроводах тут нет, это водяная система с радиаторами, работающая от теплообменника, установленного в топке или газоходе печи. Теплообменники для этих целей бывают двух типов: в виде змеевика или емкости с патрубками. Бак обычно варят из нержавеющей стали, а змеевик делают из толстостенных стальных труб.

Совет. Когда планируется сделать обогрев на даче либо в другом здании с периодическим способом топки, то во избежание размораживания батарей и теплообменника в печке в систему необходимо залить незамерзающую жидкость – антифриз.

Чтобы сделать паровое отопление от печки, нужно выполнить трубную разводку и установить радиаторы. Как правило, мощности теплообменника хватает на хороший нагрев 2–4 батарей, на это количество и надо ориентироваться. Систему можно сделать самотечной, но это загромоздит ваш дом трубами большого диаметра. Если нет острой необходимости, то лучше установить циркуляционный насос и проложить магистрали над полом.

Как и в случае с котлами, сжигающими твердое топливо, на подающий трубопровод следует установить группу безопасности. Процесс горения в топливнике не всегда удается проконтролировать или вовремя приостановить, так что наличие предохранительного клапана с манометром не помешает. Оптимальный вариант, при котором перегрев печного бака практически невозможен – это наличие теплоаккумулятора.

Заключение

Использовать при обогреве частного дома в качестве теплоносителя водяной пар – это дорого, неэффективно и просто опасно. По этим причинам от подобного отопления отказываются даже промышленные предприятия, что производят пар на технологические нужды.

Водяной конвектор отопления — Батареи и радиаторы — Всё об отоплении

Что из себя представляет водяной конвектор отопления

Прогресс в оборудовании для отопительных системах не стоит на месте, как результат появление на рынке новых видов устройств, отличающихся более развитым функционалом и имеющих массу преимуществ. Эти устройства стали называться конвекторы. Наиболее востребованным на рынке стал водяной конвектор, который отличают такие качества, как: надежность, простота и долговечность.

Конструкция классического конвектора

Классический конвектор имеет стальную трубу с большим количеством алюминиевых ребер.
Водяной конвектор и классический радиатор отопления имеют много общих деталей,
поскольку для обогрева помещений в них используется жидкий теплоноситель, чаще всего воду.

Отличие водяного конвектора и классического радиатора

  • от классического радиатора происходит излучение тепла;
  • конвектор разогревает воздушные потоки и направляет их в помещение.

Принцип работы конвектора

В основу была положена естественная конвекция, которая состоит в том, что холодный воздух опускается и поступает внутрь прибора, откуда забирает тепло от алюминиевых пластин и стальной трубы. Помимо того, он выталкивает более легкие теплые воздушные массы, за счет чего происходит постоянный воздухообмен. Вне зависимости от модели водяного конвектора отопления, его помещают в прямоугольный корпус, который изготовлен из нержавеющей стали. На его верхней части находится съемная или цельная решетка. Также, в современных моделях имеются заслонки, для регуляции воздушных потоков.

Плюсы водяных конвекторов

  • В отличие от газовых и электрических конвекторов водяные не требуют дополнительного обустройства дымоходов;
  • Простота и надежность устройств;
  • Простота монтажных работ;
  • Высокая безопасность оборудования;
  • Срок службы оборудования может достигать несколько десятков лет;
  • Возможна автоматизация оборудования;
  • Для эксплуатации оборудования нет необходимости монтажа дополнительного специализированного оборудования;
  • Высокое КПД при не высокой температуре теплоносителя.
  • Запрещается установка оборудования в помещениях с принудительной вентиляцией;
  • В результате постоянного перемещения воздушных масс появляется пыль.

В зависимости от типа конвекции устройства бывают
с принудительной конвекцией и естественного типа.

Устройства с принудительной конвекцией подразумевают, что циркуляция воздуха будет проходить вод действием принудительной силы. Внутри устройства, как правило находится вентилятор, обычно на 12 В.

Касательно естественных конвекторов следует сказать, что нагнетание воздушных потоков происходит естественным способом. Холодные массы опускаются вниз и за счет большей плотности выталкивают теплые наверх, естественным образом, после чего этот процесс повторяется. Как правило, используется в роли дополнительного отопительного прибора ввиду не высокой производительности.

Водяные конвекторы могу монтироваться одним из трех способов:

Как показывает практика, на рынке наиболее востребованными являются первые два типа устройств, ввиду того, что их не нужно прятать под различные поверхности. Данные приборы могут обладать, как торцовым, так и боковым подключением. За счет стильного дизайна современные модели оборудования подойдут практически к любому интерьеру.

Последнее время внешние водяные конвекторы получили широкую популярность
среди владельцев небольших квартир, а также в помещениях в повышенной влажностью.

Основными элементами конвекторов являются:

  • Канал;
  • Ребристый нагреватель;
  • Декоративная защитная решетка.

Эти элементы холодный воздух, находящийся внизу помещения, поднимают вверх, нагревают и отправляют наружу. За счет того, что они высушивают воздушные массы, влажность в помещении резко снижается.

В процессе выбора водяного конвектора следует обращать внимание на несколько деталей, от которых будет зависеть насколько устройство будет надежным, безопасным и долговечным. Одним из факторов является управление, которое делится на ручное и дистанционное. При ручном управлении вам придется каждый раз подходить к устройству, при автоматическом, вы сможете на расстоянии управлять им при помощи пульта .

Ни менее важным фактором является мощность устройства, поскольку, чем мощнее оно будет, тем быстрее будет в прогреваться в помещении воздух. Модели, представленные в средней ценовой категории не смотря на большую мощность являются абсолютно бесшумными. Также, очень желательно, чтобы ваш прибор имел термостат, который будет контролировать температуру и отключать устройство в случае перегрева. Также очень важной деталью является нагревательный элемент, и чем большую площадь он имеет, тем большую КПД будет иметь прибор.

Немаловажным является и материал корпуса, поскольку от этого зависит прочность устройства, наилучше себя зарекомендовали стальные устройства. Также большое значение имеет расположении конвектора, напольное, настенное или встроенное, однако это уже сугубо индивидуальное решение.

Фото: shkolapola.ru, avito.ru, otoplenie-doma.org, verano-konvektor.com

Схемы подключения батарей: Варианты подключения радиаторов отопления и их различия

Схемы подключения радиаторов отопления

С каждым годом благосостояние многих россиян улучшается. На фоне этого заметно увеличение строительства частных домов для постоянного проживания, что в обязательном порядке требует устройства системы отопления. Людям, далеким от вопросов строительства практически невозможно самостоятельно выбрать схему подключения радиаторов и сделать последовательное подключение.

При неправильном подходе к решению этой задачи, система отопления будет работать на 30−50% слабее от запланированной мощности. Если нет возможности осуществить подсоединение радиаторов самостоятельно, но ознакомившись с информацией, какие схемы подключения отопительных приборов существуют, зная их плюсы и минусы, можно проконтролировать рабочий процесс, осуществляемый специалистами.

Прежде чем говорить о подключении радиаторов, следует определиться, по какой схеме была произведена разводка трубопровода в вашем загородном доме или городской квартире. Именно от расположения и типа разводки напрямую зависит подключение приборов отопления. При монтаже трубопровода в жилых помещениях применяют два основных вида разводки:

  1. Однотрубный. По такой схеме, к радиаторам подключенным последовательно, теплоноситель переносится по подающей трубе, при этом постепенно остывая. Применяется в основном для создания системы отопления многоквартирных домов. Получила название — «ленинградка» и может осуществляться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Единственное условие, все радиаторы должны быть расположены строго друг под другом, независимо от этажа. Подробное описание однотрубной системы отопления .
  2. Двухтрубный. По такой схеме, подающая и отводящая теплоноситель трубы независимы друг от друга и замыкаются они на источнике подачи тепла, в качестве которого может быть использован газовый, электрический или твердотопливный котел. Именно такая схема разводки и применяется в жилых помещениях, так как происходит постоянная циркуляция теплоносителя по радиаторам системы отопления. Особенности двухтрубной системы .

В подавляющем большинстве на рынке отопительных приборов представлены унифицированные радиаторы, которые имеют четыре точки подключения: две сверху и две снизу. В комплекте обязательно поставляются заглушки и воздухоотводный клапан. В настоящее время существует несколько основных схем подключения радиаторов отопления:

Одностороннее подключение

Такое подключение радиаторов характерно для многоквартирных домов и считается самой распространенной. По этой схеме радиаторы к трубам отопления подключаются только с одной стороны. Преимущества — номинальная мощность отопительного прибора при относительно небольших материальных затратах.

Именно поэтому она выбрана в качестве основной схемы при строительстве многоэтажных домов, когда удается достичь максимального результата, сократив при этом расход материалов. К минусам можно отнести тот факт, что если например, на первом этаже самостоятельно увеличить количество секций, то резко снизиться прогрев помещений верхних этажей. Для увеличения эффективности работы радиаторов отопления, предусмотрена установка перемычек — байпаса. за счет чего удается понизить скорость остывания отопительного прибора. Демонтаж такой перемычки самостоятельно, также приведет к нарушению работы отопления всего многоквартирного дома.

Перекрестное подключение

Такая схема подключения радиаторов рекомендуется только в том случае, если количество секции в отопительном приборе 15 штук. При таком подключение радиатора, теплоноситель перемещается по нему сверху вниз с противоположных сторон, тем самым обеспечивая равномерный прогрев всей поверхности прибора. Максимальный результат достигается только при двухтрубной системе отопления. Очень важна правильность подключения подводящей и отводящей трубы теплоносителя. Подводящая должна располагаться сверху, а отводящая снизу. Если нарушить правильность подключения отопительного прибора, то потеря мощности может составлять до 50%.

Нижнее подключение

Такая схема подключения радиаторов больше всего подходит для загородных домов с автономной или индивидуальной системой отопления. По такой схеме, подводящая и отводящая труба теплоносителя подключается снизу с разных сторон. При выборе такой схемы подключения отопительных приборов может теряться до 14% мощности радиатора. Немного исправить ситуацию помогает установка воздушных клапанов, с помощью которых удаляется воздух из системы и за счет этого увеличивается мощность прибора.

Существует еще одна схема нижнего подключения радиаторов. когда подводящая и отводящая трубы подсоединяются к батарее не с противоположных нижних сторон, а к его нижней грани. При таком подключение мощность радиатора используется по максимумам. Как боковое нижнее, так и полностью нижнее подключение применяется при скрытой плинтусной разводке, что позволяет не нарушать общую картину создаваемого интерьера.

Занимаясь подключением радиаторов, не стоит забывать, что как бы качественно не был изготовлен, и какой бы современный материал для этого не применялся. Всегда существует вероятность его преждевременного выхода из строя. Поэтому в обязательном порядке рекомендуется установка специальных кранов на отводящую и подводящую трубы для возможности прикрытия доступа теплоносителя. Такая предусмотрительность поможет заменить прибор отопления, не отключая всю систему. Кроме этого, на отводящую трубу можно установить запорную арматуру, а на подводящую — терморегулирующий кран, что позволит самостоятельно регулировать мощность отопительного прибора.

Правильная установка приборов отопления

Насколько эффективно будет прогреваться помещение, зависит не только от схемы подключения, но и от правильной установки радиаторов. На это существуют свои нормы и правила, которых следует придерживаться при проведении монтажных работ.

  1. Устанавливать радиаторы следует только под оконными проемами. Это позволит создать тепловой барьер для холодного воздуха, поступающего от окна;
  2. Располагаться радиатор должен в 10−12 см от пола;
  3. Расстояние от радиатора до стены должно быть в пределах от 2 до 5 см;
  4. Промежуток между подоконником и радиатором должен быть не менее 10 см.

Сегодня очень многие большое внимание уделяют созданию интерьера помещения и поэтому используют различные приемы декорирования отопительных приборов. Выступ подоконника над радиатором может привести к потере мощности до 4−5%. Устанавливая его в специально созданную нишу, можно недополучить тепла порядка 7%. Наибольшая потеря мощности происходит при установке полного или частичного экрана. В первом случае она может составлять 20%, во втором — 10%.

Видео инструкция по выбору схемы подключения

Автор довольно доходчиво рассказывает и иллюстрирует возможные варианты подключения радиаторов, рассказывае о плюсах и минусах каждой схемы.

Чугунные радиаторы МС-140: производители, цены, технические характеристики

МС-140 — чугунная классика «советских» времен

Чугунные радиаторы отопления МС 140 можно назвать неумирающей классикой. Несмотря на обилие разных моделей отопительных приборов из того же чугуна, эта — советских времен еще «гармошка» — до сих пор пользуется спросом. Ее выпускают в большинстве стран, ранее входивших в СССР. Точно производят их в Росси, Украине и Беларуси. Возможно, налажено производство и в других странах, но зачем везти товар за тридевять земель, если есть заводы под боком.

Характеристики и особенности

Секрет популярности их прост: в нашей стране такой теплоноситель в сетях централизованного отопления, что даже металлы растворяет или стирает. В нем кроме огромного количества растворенных химических элементов содержится песок, частички ржавчины, отвалившиеся с труб и радиаторов, «слезы» от сварки, болты, забытые во время ремонта и еще уйма всяких вещей, неизвестно как попавших внутрь. Единственный сплав, которому все это нипочем — чугун. Также хорошо справляется с этим и нержавейка, но, сколько будет стоить такая батарея, можно только догадываться.

МС-140 — неумирающая классика

А еще один секрет популярности МС-140 — это невысокая цена. У разных производителей она имеет существенные отличия, но примерная стоимость одной секции — около 5$ (в розницу).

Достоинства и недостатки чугунных радиаторов

Понятно, что товар, который многие десятилетия не сходит с рынка, имеет какие-то уникальные свойства. К достоинствам чугунных батарей относят:

  • Низкую химическую активность, которая обеспечивает длительный срок эксплуатации в наших сетях. Официально гарантийный срок от 10 до 30 лет, а срок эксплуатации — 50 лет и больше.
  • Малое гидравлическое сопротивление. Только радиаторы этого типа могут стоять в системах с естественной циркуляцией (в некоторых еще ставят алюминиевые и стальные трубчатые).
  • Высокая температура рабочей среды. Ни один другой радиатор не сможет выдержать температуры выше +130 o C. У большинства из них высший предел — +110 o C.
  • Невысокая цена.
  • Высокая теплоотдача. У всех остальных радиаторов из чугуна эта характеристика находится в разделе «недостатки». Только у МС-140 и МС-90 тепловая мощность одной секции сравнима с алюминиевыми и биметаллическими. Для МС-140 теплоотдача — 160-185 Вт (зависит от производителя), для МС 90 — 130 Вт.
  • Не подвергаются коррозии при слитом теплоносителе.

МС-140 и МС-90 — разница в глубине секции

Некоторые свойства при одних обстоятельствах — это плюс, при других — минус:

  • Большая тепловая инерция. Пока прогреется секция МС-140, пройти может час и больше. И все это время комната не греется. Но с другой стороны, это хорошо, если отопление отключают, или в системе использован обычный твердотопливный котел: накопленное стенками и водой тепло долго поддерживает температуру в помещении.
  • Большое сечение каналов и коллекторов. С одной стороны даже плохой и грязный теплоноситель не сможет их забить и за несколько лет. Потому чистка и промывка может проводиться периодически. Но из-за большого сечения в одной секции «помещается» больше литра теплоносителя. И его нужно «гонять» по системе и нагревать, а это — лишние затраты на оборудование (более мощный насос и котел) и топливо.

«Чистые» недостатки тоже присутствуют:

  • Большой вес. Масса одной секции с межосевым расстоянием 500 мм от 6 кг до 7,12 кг. А так как нужны обычно от 6 до 14 штук на комнату, можно посчитать какова будет масса. И это придется носить, а еще навешивать на стену. Это еще одни недостаток: сложный монтаж. А все из-за того же веса.
  • Хрупкость и невысокое рабочее давление. Не самые приятные характеристики. При всей массивности с изделиями из чугуна нужно обращаться осторожно: при ударе они могут лопнуть. Та же хрупкость приводит к не самому высокому рабочему давлению: 9 атм. Опрессовочное — 15-16 атм.
  • Необходимость регулярного окрашивания. Все секции идут только грунтованные. Красить их нужно будет часто: раз в год или два.

Тепловая инерция — это не всегда плохо…

Область применения

Как видите, есть более чем серьезные достоинства, но и недостатки имеются. Если все суммировать, можно определить область их использования:

  • Сети с очень низким качеством теплоносителя (Ph выше 9) и большим количеством абразивных частиц (без грязевиков и фильтров).
  • В индивидуальном отоплении при использовании твердотопливных котлов без автоматики.
  • В сетях с естественной циркуляцией.

Производители, модели, технические характеристики

МС-140 выпускают следующие заводы:

  • Нижнетагильский котельно-радиаторный завод (Россия);
  • Минский завод отопительного оборудования (Беларусь);
  • Луганский литейно-механический завод (Украина);
  • ОАО «Сантехлит» Брянская область (Россия);
  • ООО «Декарт» Новосибирск (Россия).

Продукция имеет некоторые особенности и отличия, есть модели с межосевым расстоянием 300 мм и 500 мм, а также вариант меньшей глубины МС-90.

Нижнетагильский котельно-радиаторный завод

Продукция завода сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 в сертификации «Русский регистр», есть сертификат от Системы ГОСТ Р и IQNet.

Габаритные размеры МС-140 производства Нижнего Тагила

Температура теплоносителя до +130 o C, рабочее давление до 12 Бар, остальные технические характеристики приведены в таблице.

Поверхность теплопередачи одной секции МС-140М — 0,208 м 2. БЗ-140-300 — 0,171 м 2 .

В ассортименте этого завода много интересных моделей: есть с барельефом, с плоской фронтальной поверхностью (нового образца, похожие на алюминиевые), разной высоты, ширины и глубины. Есть из чего выбрать. И вообще, белорусские чугунные радиаторы имеют высокое качество.

ОАО «Сантехлит» Брянская область

Рабочее давление отопительных приборов из Брянска разное для разных моделей: для МС-140 — 9 Бар, для МС-100 и МС-85 — 12 Бар, температура рабочей среды +130 o C, площадь нагрева одной секции МС-140М-500-0.9 — 0,244 м 2. материал — серый чугун СЧ-10.

Тепловая мощность секции

Габаритные размеры MC-140-300

ООО «Декарт» Новосибирск

Новосибирские чугунные радиаторы имеют рабочее давление — 9 Бар, подключение 1 ¼, температура транспортируемой среды +130 o C.

Тепловая мощность секции

Так льют радиаторы

Луганский литейно-механический завод

Рабочее давление этих отопительных приборов — 12 Бар, температура стандартна — +130 o C, диаметр подключения ¾”.

Технические характеристики радиаторов Луганского завода

В ассортименте луганского завода есть радиатор с плоской лицевой панелью РД – 100 500 – 1,2, его технические характеристики приведены в таблице.

Расчет количества секций

Точное определение количества секций в батарее отопления — дело долгое. Нужно учесть регион, материал стен, какие стоят окна-двери, сколько окон в комнате, какая их площадь, теплое внизу помещение или холодное и т.д. Если нужна методика точного расчета, смотрите тут, а приблизительно посчитать можно исходя из площади комнаты. Считается, что в среднем на обогрев 1м 2 площади требуется 100 Вт тепла. Зная площадь вашего помещения, определяете, сколько всего тепла будет нужно: умножаете площадь на 100 Вт. Затем делите на тепловую мощность выбранной модели радиаторов.

Например, в комнате 12м 2 будем ставить МС-140М-500-0.9 Брянского завода. Тепловая мощность секции — 160 Вт. Расчет:

  • Всего понадобится тепла 12м 2 * 100 Вт = 1200 Вт
  • Сколько нужно секций 1200 Вт / 160 Вт = 7,5 шт. Округляем (всегда в большую сторону — лучше теплее пусть будет) и получаем 8 шт.

Итоги

Несмотря на то, что радиаторы носят одно и то же название: МС-140, технические характеристики у них отличаются. Дело в том, что производятся они в разных странах, и соответствуют своим отраслевым стандартам. Но для конечного пользователя это хорошо: можно выбрать тот вариант, который больше устраивает. А разница довольно приличная по некоторым параметрам