Характеристики окон ПВХ

Характеристики пластиковых окон

Окна из стеклокомпозита

Что такое Стеклокомпозит? Стеклокомпозит — композиционный материал, состоящий из стекловолокон (70% по массе), пропитанных термореактивными смолами. Стеклокомпозит получают методом пултрузии. Этот метод основан на протягивании стекловолокон через нагретую до 150 градусов фильеру.

Стеклокомпозит применяется в авиа-, ракетостроении, при производстве корпусов яхт, а также клюшек, удочек и т.п.

Почему же для производства оконного профиля понадобился именно Стеклокомпозит. Стеклокомпозит обладает рядом достоинств, совместимых в одном материале:

Прочность – по этому показателю Стеклокомпозит превосходит сталь, при этом намного ее легче. Конструкции из стеклокомпозита не нужно армировать, он сам используется в качестве арматуры.

Теплопроводность – по теплопроводности стеклокомпозитный профиль можно сравнить только с деревянным профилем. По результатам последних испытаний, проведенных испытательной лабораторией теплофизических и акустических измерений НИИСФ РААН, приведенное сопротивление теплопередаче для оконного блока из стеклокомпозитного профиля составляет 0,72 м2 0 С/Вт. (для сравнения, этот показатель у деревянных блоков с двойной рамой и стеклопакетом равен 0,66).

Экологичность – даже при сильном нагреве стеклокомпозита, нет никаких вредных выделений. В случае пожара некоторые материалы, испльзуемые для производства окон, выделяют ядовитые вещества. В случае со стеклокомпозитом такое исключено!

Геометрическая стабильность -температурная деформация у материала минимальная, причем коэффициенты линейных расширений и остальные характеристики практически не меняются в диапазоне от -70 0С до +170 С0. Переналаживать оконную фурнитуру, как это приходится делать у пластиковых окон, не нужно.

Гарантия надежности всех соединений и герметичности уплотнений, благодаря тому, что коэффициенты линейного расширения у стеклокомпозита и стекла практически идентичны, что заставляет всю конструкцию, будь то окно или лоджия, работать как единое целое в условиях любых термомеханических нагрузок.

Долговечность — этот материал не стареет, он абсолютно не подвержен коррозии и гниению ни солнце, ни дождь, ни мороз ему не страшны, он практически вечен.

Несколько слов о стеклопакете — зачем он нужен?

Стеклопакет – сложная конструкция, которая обеспечивает герметичность окна, благодаря чему в помещении хорошо сохраняется тепло. Она представляет собой два или три стекла (соответственно, получается однокамерный или двухкамерный стеклопакет), между которыми установлены разделители. Почему-то принято считать, что между стеклами ничего нет (вакуум), но это не так. Полости заполняются сухим кислородом, и это, собственно, обеспечивает герметичность. Иногда вместо сухого кислорода используют различные инертные газы, что позволяет добиться отсутствия конденсата даже при очень низких температурах.

Прочность и целостность всей конструкции – очень важный показатель, который «отвечает» за качество стеклопакета. Даже совсем крохотные полости приведут к тому, что драгоценное тепло покинет помещение. Кстати, хозяину на заметку: как ни парадоксально, намного практичнее устанавливать пластиковые окна в холодное время года (но при температуре не ниже 15° С): можно сразу проверить качество монтированного изделия.
Как мы уже упоминали, стеклопакеты бывают однокамерные и двухкамерные. Для старых домов с плохим отоплением наиболее подойдут вторые, так как они обеспечивают большую герметичность и отсутствие конденсата при довольно низких температурах.

Но жить в закупоренной квартире, задыхаясь даже в самые суровые зимы, тоже мало кому понравится. Поэтому рекомендуем вам приобрести либо специальные клапаны вентиляции, либо включить в конструкцию французскую фрамугу: ее можно приоткрыть совсем чуть-чуть, воздух будет поступать, а тепло не исчезнет.

Как установить замок на железную дверь: видео своими руками

Главная » Фурнитура » Замки » Как выбрать и установить замок на железную дверь

Как выбрать и установить замок на железную дверь

Железная дверь может стать надежной защитой вашего жилья от несанкционированного проникновения. Однако в данном вопросе большую роль играет даже не толщина самой двери, а качество замковой системы, о которой и пойдет речь в статье. Здесь мы рассмотрим все нюансы установки замков, а также основные критерии выбора качественной и долговечной фурнитуры.

Замок на железную дверь

Как подобрать замок?

Чтобы обеспечить достаточный уровень защиты своего жилья от нежелательного вторжения, совершенно не обязательно врезать три или четыре замка в одну дверь. По мнению многих мастеров, такая перестраховка уменьшит жесткость конструкции и тем самым увеличит шансы злоумышленников на проникновение. Какие же замки на железную входную дверь приобрести? Чтобы выбрать прочную и качественную фурнитуру, воспользуйтесь такими рекомендациями:

  • Лучше приобрести два устройства с различной замковой системой: цилиндрической и сувальдной;
  • Не отдавайте предпочтение слишком дешевой фурнитуре, скорее всего, она будет ненадежной;
  • Остановившись на выборе врезного замка, приобретите устройство с 3 или же 4 степенью защиты. Они являются самыми надежными и долговечными;
  • Качественными окажутся комбинированные устройства, хотя и стоят они недешево. В таком замке соединены сразу две системы: сувальдная + сувальдная, сувальдная + цилиндрическая или сувальдная + цилиндрическая.

Также стоит отметить, что хорошие цилиндрические замки сложнее открыть отмычками, однако сувальдные стоически переносят силовое воздействие. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать фурнитуру с двумя различными системами защиты.

Замок на железную дверь

Подготовка к монтажу замка

Прежде чем установить замок на железную дверь, желательно обзавестись всеми необходимыми инструментами, которые потребуются для монтажа фурнитуры. К их числу относятся:

  • обыкновенные отвертки или шуруповерт;
  • рулетка и маркер;
  • дрель и фрезер;
  • саморезы и молоток;
  • сверла по металлу и разводной ключ.

При необходимости замены замка, можно отдать предпочтение либо накладной, либо же врезной фурнитуре. В случае самостоятельной установки оснащения в железную дверь, более простым вариантом станет монтаж накладного замка. Такие системы проблематично взломать отмычками, однако достаточно легко сорвать. Поэтому их желательно ставить в квартирах, но не в частных домах, где о попытках взлома не догадаются даже соседи из-за большой дистанции между домами.

Установка накладной фурнитуры

Самостоятельно поменять замок на железной двери не так уж и сложно, особенно, когда речь идет о накладных устройствах. После демонтажа устаревшего оснащения из железной двери, следует произвести такие действия:

  1. Для начала непременно проверьте комплектацию накладного замка. К фурнитуре должна прилагаться инструкция, в которой перечислены все составные части оборудования, а также предложен алгоритм его установки;
  2. Затем на бумаге следует нарисовать сам замок в натуральную величину. Для этого можно просто обвести силуэт устройства карандашом;
  3. На чертеже необходимо отметить места для крепежных отверстий, а также положение замочной скважины;
  4. Далее чертеж прикрепляют к железной двери на предполагаемое место установки. В соответствии с разметкой, дрелью делаются все необходимые отверстия;
  5. После этого дверной замок прикрепляют к железному полотну при помощи штифтов, которые должны идти в комплекте;
  6. Затем на торцевую часть двери крепится направляющая. Здесь очень важно проверить совпадение все пазов, иначе фурнитура при открывании и закрывании будет заедать;
  7. Далее на внешней стороне полотна закрепляют планку для замочной скважины;
  8. Потом, чтобы правильно закрепить опорную планку, выдвинете ригели, в соответствии с которыми можно будет определить нужное положение планки;
  9. После установки всех комплектующих, проверьте плавность закрывания фурнитуры: «язычок» внутри системы должен двигаться плавно, без заеданий.

На фото продемонстрирована накладная замковая система. Очевидно, что подступаться к фурнитуре с отмычками нет никакого смысла, но если в ход пойдет «тяжелая артиллерия», системы натиска не выдержит.

Установка врезной фурнитуры

Поставить замок на железную дверь врезного типа несколько сложнее. Во-первых, место для установки фурнитуры выбирают в соответствии с расположением ребер жесткости на железной двери. Во-вторых, все замеры нужно делать очень четко, иначе система не будет работать надлежащим образом.

Правильная установка замка на железную дверь происходит по следующей схеме:

  1. На фронтальной части полотна наносится разметка контуров фурнитуры;
  2. Затем с помощью УШМ делаются осевые отверстия, которые необходимы для монтажа замкового устройства;
  3. На торцевой планке, четко посередине, аккуратно делается отверстие для дальнейшего крепежа;
  4. Затем на полотно наносится необходимая разметка под отверстия для крепления фурнитуры;
  5. После того, как отверстия будут готовы, фурнитуру вставляют в железную дверь для того, чтобы отметить положение скважины для ключа;
  6. Как только скважина будет готова, производят монтаж фурнитуры, сопоставляя все пазы;
  7. Если во время работ в отверстиях образовались заусеницы, их следуют ликвидировать с помощью надфиля, иначе они не позволят «язычку» свободно двигаться внутри механизма;
  8. Затем, как было описано выше, необходимо установить декоративную планку с внешней стороны полотна.

Заключение

Замена замка в двери – непростое и достаточно трудоемкое занятие, которое требует от мастера филигранной точности. Если после окончания работы замковый механизм заедает, скорее всего, «язычок» цепляется за торцевую планку или же пазы были сопоставлены при монтаже неправильно. В подобной ситуации лучше произвести повторную установку фурнитуры.

Самые надежные замки для металлических дверей

Надежные замки на входную металлическую дверь — обзор

Предваряя информацию, которая будет изложена в данной статье, отметим, что сочетание слов надежные замки для металлических дверей не следует воспринимать буквально. В особенности, если вы когда-либо услышите о том, что есть абсолютно надежные замки, не верьте, это 100% ложь.

Надежность запирающего устройства категория относительная, ибо любой даже самый надежный замок можно вскрыть, все будет зависеть от профессионализма взломщика, от времени воздействия, от применяемого способа и инструмента. В рамках данной статьи мы не станем рекламировать те или иные запирающие устройства, мы лишь расскажем, какие замки могут потенциально представлять лучшую защиту для вашего дома и при каких условиях. Точка зрения, представленная в данной статье, разделяется некоторыми специалистами, однако на монопольную правоту мы не претендуем.

Один замок – хорошо, а два – еще лучше

Разделяя скептицизм некоторых специалистов по поводу надежности запирающих устройств, мы намеренно рассматриваем данный пункт в рамках этой статьи. С тем, чтобы ни у кого не складывалось впечатление, что можно поставить один дорогой замок на железную дверь и чувствовать себя в полной безопасности.

Разумеется, в мире существуют механические замки пригодные для установки в железную дверь с хорошим уровнем защиты, однако и стоят они как 5-7 обычных запирающих устройств, а что самое главное, их все равно можно вскрыть. Скажем больше, профессиональный взломщик, скорее всего дольше провозится с двумя-тремя замками разных типов, нежели вскроет одно хорошее запирающее устройство. А пока он возится больше шансов, что ему помешают совершить свое черное дело случайные свидетели.

Анализируя материалы дел из уголовной практики, мы пришли к выводу, что взломщики далеко не во всех случаях выбирают в качестве объекта преступного посягательства железные двери с простейшими замками. Играет роль совокупность факторов:

  • насколько часто квартира или дом остаются без присмотра;
  • имеются ли какие-либо другие средства защиты кроме замков;
  • насколько бдительны соседи;
  • наличие сведений о хранящихся в доме ценностях и деньгах и прочее.

Взвешивая эти факторы, а также трезво оценивая шансы вскрытия двери, профессиональный взломщик скорее покусится на жилище, защищенное одним хорошим и дорогим замком, нежели будет пытаться вскрыть сразу несколько запирающих устройств. Почему так происходит?

  1. Поставьте себя на место «домушника». Гораздо проще выяснить тип одного установленного замка (даже если он установлен грамотно), чем пытаться понять типы и особенности сразу двух или даже трех запирающих устройств.
  2. Если замки подобраны хозяевами правильно, то злоумышленник скорее выберет себе «добычу» попроще, нежели будет рисковать попасться в руки полиции.
  3. В процессе вскрытия нескольких замков всегда больше шансов, что один из них заклинит по какой-то причине и преступное посягательство окажется неудачным. А объективных причин таких может быть много, например загрязненный или износившийся механизм.

Секретный механизм своими руками или на заказ

В запирающих устройствах сувальдного типа секретный механизм состоит из набора пластин, которые в отличие от замков с цилиндрическим секретом можно перебрать, заменив некоторые сувальды. Конечно, если вы не обладаете определенными познаниями в механике, то лучше за это дело и не браться, но это не значит, что вы не можете делегировать его специалисту по ремонту и изготовлению замков и ключей.

Естественно человек должен быть рекомендованным, проверенным и знающим свое дело, хотя даже не смотря на это, изготовленный им замок должен быть продублирован другими запирающими устройствами. Ему же вы можете заказать изготовление сувальдного замка для железной двери с нуля. Пусть это устройство и не будет сверхнадежным, но возможно уже будет достаточно того, что «домушник» не будет знать особенностей его секрета.

Дорогие замки зарубежных производителей – так ли они надежны?

Теперь пришло время сделать краткий обзор «сверхнадежных» иностранных запирающих устройств. Начнем с рассмотрения изделий известного израильского бренда MUL-T-LOCK на примере сувальдного изделия для стальных дверей 235 серии и замка 010 серии с цилиндровым механизмом секретности. 235-ое запирающее устройство представляет собой врезной замок для стальной двери с четырьмя точками запирания.

Как утеплить пластиковые окна снаружи и изнутри

Технология утепления пластиковых окон

По разным причинам пластиковые окна начинают пропускать холодный воздух с улицы: усадка стен дома, некачественная работа монтажников или собственные недоделки, долгий срок эксплуатации окон. Тогда и приходит пора получать дополнительные навыки и умения работать своими руками, чтобы знать, как утеплить пластиковые окна, для того, чтобы в доме вновь стало тепло.

Экономия от самостоятельно выполненных работ составит от 4 до 6 тысяч рублей. Именно столько стоят услуги в компаниях, занимающихся утеплением пластиковых окон.

Инструменты и материалы, которые могут потребоваться в ходе работ

Рассмотрим способы утепления, преследуя основную цель: сделать окна вновь герметичными

1. Уплотнительная резина

Одной из причин, вследствие которых окна вдруг перестали выполнять основную задачу по сохранению микроклимата в квартире, может быть выход из строя уплотнительной резины. Профилактика по предупреждению ее преждевременного износа, вероятно, не проводилась, а потому ее придется заменить. Замене резина подлежат и в том случае, когда фирма поставила летний вариант уплотнения. Тогда зимой в комнате будет холодно, уплотнительную резину придется также сменить.

2. Щели между оконными стеклами и рамой

Щели между рамой и стеклом могут стать причиной попадания холодного воздуха в помещение

Для того чтобы исключить щели между оконными стеклами и рамой, если они вдруг появились, можно использовать такой герметик, как силикон. Выбирайте прозрачный вариант герметика. Если щель будет заделана немного неровно, то его прозрачная консистенция незаметна, она не испортит общего вида окна. Для его нанесения потребуется монтажный пистолет. Инструкция по использованию герметика есть на упаковке. Для этих же целей служит герметик бутиловый для окон. Работая с ним, желательно иметь некоторый опыт, так как нужно немедленно разравнивать ровный валик клея, выходящий из тубы.

3. Возможно, вышла из строя фурнитура на оконных рамах

Осмотрите состояние петель, запорных планок, стяжек, болтов и замков. Замените то, что вышло из строя.

4. Щели между окном и стеной

Если окно служит уже достаточно долго, есть смысл пройтись по швам с герметиком в руках: акриловым или полиуретановым.

5. Утеплитель в пазах

Следующее средство радикальное, но очень действенное: пройтись фрезой по створкам окна и сделать паз, в который на клей кладется утеплитель. Такой способ утепления, если воспользоваться услугами компании, не дешевый. Самостоятельно сделать пазы в рамах под силу тому, кто хотя бы однажды имел дело с электропилой, лобзиком, фрезерным инструментом. Придется снимать створку, выбирать паз и в него ставить уплотнитель.

6. Регулировка прижима створки к раме

Регулировка прижима створок к раме

Попробуйте отрегулировать прижим створки к раме, регулируя цапфы и ответные планки. Можно делать регулировку как шестигранным ключом, так и плоскогубцами или пассатижами, отверткой. Вид инструмента зависит от того, какая фурнитура поставлена на окно. Обследуйте створку окна. Если она продувается, фурнитуру нужно отрегулировать. Верхние петли имеют выступающие части, цапфы, они связаны с ответными планками. Делается это по всему периметру рамы.

Обратите внимание на то, что сдвиг (регулировка) измеряется в миллиметрах.

7. Утеплитель между рамами

Можно приклеить уплотнитель между рамами и без выбирания паза, взяв самый тонкий ее вариант. Она также надежно защитит окна от продувания.

8. Поворотно-откидной механизм

В пластиковых окнах механизм позволяет открывать окно в двух плоскостях: как вертикальной, так и горизонтальной. На него приходится колоссальная нагрузка. Возможно, он является причиной потери герметичности. Отрегулируйте запорный механизм:

  • Створка открывается так, чтобы сработали оба варианта: горизонтальный и вертикальный.
  • Блокировку можно убрать, надавив на язычок, расположенный на ручке.
  • Ставьте шестигранник на элемент регулировки и осторожно поворачивайте (по часовой), тем самым притягивая раму. Регулировка предполагается также минимальная, измеряемая в миллиметрах.
  • Возвратите створку на место, прижав ее к раме, закройте. Она должна закрываться с небольшим усилием.

9. Герметичность монтажного шва

Если в монтажном шве есть серьезные дефекты, то необходимо удалить старый и сделать новый

Проверьте герметичность монтажного шва, откосов в ветреную и холодную погоду. Приставьте руку или поднесите свечу к окну, откосам. Если чувствуется холодный воздух, их придется демонтировать и посмотреть, нет ли зазоров и щелей. В том случае, если они есть, старую пену между окном и стеной лучше удалить. Освободившиеся от старой пены места следует запенить вновь. Откосы, особенно ту часть, которая примыкает к оконной раме, утеплите пенопластом в 1, 5-2 см. Утеплите оконные проемы снаружи, насколько это возможно. Посмотрите, не поступает ли холод из-под подоконника. Его также нужно демонтировать, если обнаружатся холодные мостики с улицы, и утеплить.

Советы

  • Имейте в виду, что если вы приобретаете монтажную пену, которая выпускается прямо из баллона, то дважды ею воспользоваться не удастся. Надо израсходовать весь объем, поэтому посмотрите, куда еще можно ее применить, чтобы израсходовать остаток.

Запорный механизм необходимо смазывать через каждые два года, чтобы продлить срок его бесперебойной службы

  • Смазывайте запорный механизм и фурнитуру на окнах один или два раза в год, чтобы продлить срок их эксплуатации. Правильный уход продлит его беспрепятственную работу до 12-15 лет.
  • Дважды в год нужно мыть уплотнительную резину, протирая ее после высыхания глицерином. Срок службы резины от 4 до 5 лет, поэтому нужна ее периодическая замена.
  • Не пользуйтесь агрессивными моющими средствами. Мыло и теплая вода – лучшее средство для очистки пластиковых окон.
  • Регулярно прочищайте резину, внутреннее пространство створки, смазывайте механизмы пластикового окна.
  • Комментарий

    Основная причина плохой герметизации пластиковых окон — старение и износ уплотнительной резины. Она находится в неблагоприятных условиях и, со временем, теряет эластичность и начинает сыпаться. Ее периодически необходимо менять. При регулировке прижима створки к раме, не надо делать прижим слишком плотным. Это способствует быстрому износу резины.

    Reply this comment

    Имейте ввиду, что самостоятельно, без хотя бы минимального опыта, нужно заниматься регулировкой крайне осторожно! В случае, если после замены уплотнителей вдруг начинаются «задевания», которые не исчезают после недели-другой, то ни в коем случае не начинайте регулировать! Обязательно сначала проверяется качество того (приклейки, нахождение в штатных местах и т. д.), что было заменено! Иначе можно «увести створку в перекос», а это чревато!

    Reply this comment

    Советую обратить внимание на пространство под подоконником, чаще всего холодный воздух идет именно оттуда. Недобросовестные монтажники при установке окон и в частности подоконника для того, чтобы сэкономить лишний баллон пены просто для вида запенивают пространство между бетоном и подоконником, а ткнешь эту пену пальцем и она провалится на добрых пять сантиметров.
    Я в своей квартире две зимы подряд понять не мог, откуда дует, потом только догадался, думал пластиковые окна, какой дует, показалось, наверное, а на самом деле воздух продувал все пространство под подоконником!
    Для устранения этой вам понадобится два баллона пены (может хватить и одного). Удаляете старую пену, запениваете новой. Все достаточно просто. Уют и тепло теперь снова с вами.

    Reply this comment

    Дверная фурнитура, выбор, виды, цены на дверную фурнитуру

    Дверная фурнитура, выбор, виды, цены на дверную фурнитуру

    Фурнитура – слово французское, и означает оно дополнительные (вспомогательные) детали для придания законченного вида какому-либо предмету. У нас разговор пойдет о фурнитуре дверной, которая многообразна и включает в себя:

    Петли — обязательный элемент наиболее распространенной распашной двери. Петлями полотно крепится к дверной раме. Бывают дверные петли ввинчиваемые (ввертные), барные (петли «метро») для открытия двери в обе стороны, накладные (универсальные и составные), а также скрытые петли, которые незаметны при закрытой двери и служат для открытия ее на 180 градусов в том случае, когда необходимо полностью освобождать дверной проем-

    Ручки бывают накладными или врезными, могут быть с защелкой, замком, фиксатором или без них-

    Замки – это щеколды, накладные (в том числе засовы и шпингалеты), врезные или навесные-

    Закрывающие и фиксирующие механизмы (доводчики, демпферы, стопоры, дверные цепочки)-

    Дополнительная фурнитура (глазки, дверные номера, накладки на замочную скважину, ящики для почты и т.д.)

    Дверная фурнитура изготавливается чаще всего из металла. Это сталь или сплавы: ЦАМ (цинк – алюминий – медь), бронза, силумин и латунь, и могут быть с защитным или декоративным покрытием (порошковая окраска, оксидирование, лак, цинк, хром, позолота). Некоторые детали фурнитуры могут быть изготовлены из стекла, дерева и даже камня (ручки и накладки). Помимо своего практического назначения дверная фурнитура может нести и декоративную функцию: продукция известных производителей дверной фурнитуры часто объединяется в коллекции, способные придать красивой двери законченный вид и поразить даже искушенного эстета. Поэтому к выбору дверных принадлежностей необходимо подходить ответственно, стараясь достичь баланса между ценой и качеством, удобством и красотой.

    Если вам нужно петли в Москве, купить петли в Москве можно на сайте blum-online.ru, большой выбор и низкие цены приятно удивят вас.

    Многие из нас иногда сталкиваются со следующими неприятными явлениями: то по квартире начинает пробегать сквознячок, то появляются неприятные раздражающие запахи. И проблемы эти связаны с входной дверью. Либо она рассыхается.

    Если у вас возникло желание каким-то образом изменить интерьер своего жилища или входная и межкомнатные двери потеряли товарный вид, то хорошим выходом из данной ситуации будет декорирование дверей.Самым простым способом.

    Дверной доводчик – вспомогательный дверной механизм, регулирующий положение дверного полотна относительно дверной коробки. Другими словами, дверной доводчик закрывает дверь за вошедшим в нее человеком, делает это в обязательном порядке и.

    В последнее время люди все чаще вместо привычных всем ванн начали покупать душевые кабинки. Оно и понятно, ведь душевая кабинка стоит дешевле, занимает меньше места и более функциональна, чем ванна. Но.

    Технология изготовления пластиковых окон

    Технология изготовления пластиковых окон

    Глава I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН»

    1.1 ПЛАСТМАССЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

    1.2 НАПОЛНИТЕЛИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    1.4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

    1.5РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОННЫХ ГРУПП

    ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

    2.1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВОГО ОКНА

    2.2ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВОГО ОКНА

    ВВЕДЕНИЕ


    Современное окно — это сложная инженерная конструкция, к которой предъявляются очень высокие требования и от которой во многом зависит комфорт и дизайн жилья или производственного помещения. Архитекторам нужны окна, которые служили бы украшением здания, пропускали бы много света и соответствовали бы строительным требованиям. Теплотехники оценят окна с хорошей теплоизоляцией, плотным прилеганием створок, которые, в то же время, можно легко открыть для проветривания. Жильцы мечтают о недорогих, тепло сберегающих, легко моющихся окнах, которые оберегают от шума и защищают от взлома.

    По виду материалов окна делятся на пластмассовые, деревянные, алюминиевые, а так же деревянно-алюминиевые. Причём каждый из вышеуказанных типов окон имеет свою сферу применения, и присущие им преимущества и недостатки.


    Пластмассовые окна — идеально подходят для остекления офисов, витрин магазинов, производственных, и других нежилых помещений. Имеют низкую себестоимость и практически не требуют ухода. Из недостатков можно отметить несоответствие применяемых конструкций климатическим условиям нашего региона, низкую экологическую чистоту и эстетику.
    Актуальность дипломной работы:

    Предмет работы:


    Объект работы:


    Цель дипломной работы:


    Задачи дипломной работы :


    Методами выпускной работы для выполнения поставленных задач:


    ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН»


    1.1 ПЛАСТМАССЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
    Установка пластиковых окон на сегодняшний день получило широкое применение среди населения. Пластиковые окна отличаются от обычных: герметичностью, шумоизоляцией и, конечно же, дизайном.

    Производство пластиковых окон процесс высокоточный и ответственный, так как из-за малейших погрешностей в производстве, окно в целом теряет свою функциональность.


    Производство начинается с выбора стекла, его осмотра и точного замера, с последующей резкой. Выбор стекла заключается в его детальном осмотре на предмет наличия трещин, царапин и других дефектов, которые в последствии так или иначе могут влиять на функциональность пластикового окна. Резка стекла процесс ответственный, так как именно благодаря точной резке достигается герметичность окна в целом.


    Резка стела производится при помощи специального оборудования — автоматического стола для порезки стекла, не повреждающего его в процессе резки. Данный процесс запрограммирован. Машина самостоятельно производит подачу стекла к месту порезки, очищает пространство после порезки и сверхточно производит обрезание стекла. После резки стекла производится сборка пластиковой дистанционной рамы. Рамка так же проходит тщательный отбор и точную порезку. Потому как воздух между двумя стеклами не должен проникать во внутрь.


    При склеивании окон с дистанционной рамкой производится первичное нанесение герметизирующего слоя. Между стеклами обязательно задувается либо осушенный воздух, либо аргон, в зависимости от выбора производителем. Это помогает повысить сопротивления окна погодным условиям, таким как холод и жара. Для полной герметизации окна используется полисульфид, который наносится по всему периметру окна и защищает его от попадания воздуха, влаги и пыли. Благодаря этому пластиковое окно отлично сохраняет тепло в помещении.


    Перед тем как окно склеивается с дистанционной рамкой, оно проходим обмывку, сушку и деминерализацию, с тем, чтобы между стеклами не вступали в контакт наполнители и химические вещества стекла. Этот процесс так же автоматический и производится при помощи машины имеющей несколько щеток, сушильную камеру, а так же патрубков, производящих деминерализацию. Каждое стекло проходит проверку на предмет качественной обмывки.


    Для плотного слияния алюминиевой рамки с листом стекла применяется вертикальный пресс, который делает слияние практически абсолютным и герметичным.


    После всего этого процесса, производятся замеры готового стекла после чего, для него изготавливается соответствующий профиль, который является основой для удержания стекла и монтажа его в оконный проем.


    Экструзия — это технология переработки полимерных материалов способом непрерывного продавливания их расплава через специальную формующую головку, называемую на производстве фильерой. Геометрическая форма выходного канала фильеры, как раз и определяет сечение профиля конечного изделия, которое будет получено из полуфабриката. Процесс экструзии осуществляется на специальном экструзионном оборудовании — экструдерах или экструзионных линиях. При этом материал, подвергающийся обработке во время технологического процесса экструзии, называется экструдатом.


    Более половины производимых в мире термопластов перерабатываются в разнообразные изделия способом экструзии. При помощи данной технологии производства получают полимерные пленки и листы, жесткие трубы и гибкие шланги, виниловый сайдинг, наконец, различные по сложности оконные профили. Методом экструзии наносят на электрические провода полимерную изоляцию, выпускают погонажные гибридные изделия, разнообразные по сочетанию и конструкции применяемых пластмасс. Гранулирование и переработка полимерного вторсырья также осуществляются с использованием экструзионного оборудования. В России методом экструзии перерабатывается более тридцати процентов выпускаемых термопластов, в том числе и таких как ПВХ.


    Как известно, поливинилхлорид ПВХ состоит из полимерных цепочек молекул винилхлорида. Как исходное сырье для дальнейшей переработки ПВХ поставляется в виде порошка, образующегося в процессе полимеризации после сушки, в отличие от других термопластов, поставляемых в форме гранул. Это позволяет переработчику не только регулировать жесткость конечного продукта в довольно широком диапазоне путем добавления размягчителей, но и составлять уникальные рецептуры исходных смесей для получения изделий требуемых свойств с помощью внесения скользящих добавок, стабилизаторов, наполнителей и красящих пигментов. В результате таких манипуляций могут быть получены изделия из ПВХ имеющие высокую прочность и вязкость, устойчивые к воздействию огня, хорошо противостоящие различным химикалиям, что делает возможным их применение в самых разнообразных сферах быта и техники, ну и конечно, в оконном производстве.


    Основным оборудованием экструзионного процесса, как уже отмечалось выше, является экструдер, оснащенный формующей головкой или фильерой. До подачи к экструдеру в специальных смесителях осуществляется интенсивное перемешивание ПВХ со всеми добавками для данной рецептуры смеси. Снабженный всеми требуемыми добавками и при необходимости подсушенный поливинилхлорид ПВХ может подаваться к экструдеру для конечной переработки. Следует отметить, что равномерное дозирование материала обеспечивает лучшее качество экструдата. В экструдере полимерный материал расплавляется, пластифицируется и затем нагнетается в фильеру, то есть технологический процесс экструзии складывается из последовательного перемещения материала в зонах питания, пластификации, дозирования расплава, а затем продвижения расплава через формующие каналы и охлаждения.


    К основным технологическим параметрам процесса экструзии относятся давление расплава и температурные режимы переработки полимера, температура формующей головки и температура охлаждения уже сформованного экструдата. К образованию дефектов изделий в процессе экструзии могут приводить: высокая вязкость расплава и отклонение от норм давления и температуры при переработке. Следует особо обратить внимание на то, что самое решающее значение для долговечной эксплуатации экструзионного оборудования и качества экструдируемого оконного профиля имеет рекомендованное строгое соблюдение рецептуры добавок к ПВХ. В случаях, когда отдельные производители оконных профилей начинают проводить эксперименты с рецептурой, добавляя «что дешевле», последствия могут быть самыми грустными. При этом методы контроля компонентов, имеющиеся на сегодняшний день, зачастую не позволяют даже выявить причину дефектов в оконном профиле.


    1.2 НАПОЛНИТЕЛИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Современное окно — это комплексная система, в которой все системные элементы связаны друг с другом, поэтому надежное функционирование окна напрямую зависит от оснастки и комплектующих оконной конструкции. Важным системным элементом окна являются уплотнительные профили или уплотнители, изготавливаемые из эластомерных материалов методом экструзии. Уплотнители в данном контексте предназначены для уплотнения оконных и дверных блоков, монтажных соединений стеклопакетов и других узлов сопряжения конструкций светопрозрачных ограждений и отвечают за такие характеристики окна, как теплозащита, защита от проникновения в помещение холодного воздуха, влаги и шума, амортизацию притвора створок при сильном захлопывании. Уплотняющий профиль должен отвечать самым высоким требованиям, поскольку призван обеспечивать плотность примыкания в течение длительного срока эксплуатации конструкции. Такие свойства, как невосприимчивость материала к воздействию микроорганизмов и влаги, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, химикалиям, позволяют эксплуатировать современные уплотнители в помещениях с самым неблагоприятным микроклиматом. В настоящее время уплотнители для окон изготавливаются из двух основных материалов: резины EPDM либо термоэластопласта ТЭП, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Доля уплотнителей из других материалов, используемых в оконном производстве, незначительна.

    Уплотнители из термоэластопласта ТЭП завоевали определенную популярность в оконном производстве и нашли свою нишу применения. По заявлениям производителей ТЭП, оконные и дверные ТЭП-уплотнители, уплотнители витрин и других профильных конструкций светопрозрачных ограждений гарантируют долговременную эксплуатацию и надежность. ТЭП-уплотнители сохраняют свои эластичные свойства и практически не имеют остаточной деформации в диапазоне температур от -65 до + 150С, имеют высокие характеристики атмосфероустойчивости, прочны на разрыв и не подвержены воздействию щелочей, кислот и бытовых моющих средств. Материал ТЭП не горюч, не токсичен и является хорошим изолятором с низкой проводимостью. Основа ТЭП — блок сополимеры стирол-этилен-бутелен-стирола, и, соответственно, уплотнительные профили, изготовленные из ТЭП, имея свойства вулканизированного каучука, могут изготавливаться в самой широкой цветовой гамме.


    ЭПДМ — EPDM Ethylene Propylene Diene Monomer, этиленпропиленовый каучук, представляющий из себя синтетический каучук, имеющий в настоящее время широчайшую область применения, в том числе и в оконной сфере. ЭПДМ как высококачественный материал признан многими специалистами мира. Можно приводить различные аргументы в пользу ТЭП и его перспектив в будущем, но на сегодняшний день различные исследовательские институты оценивают качество уплотнителей, изготовленных из ЭПДМ выше, чем, изготовленных из ТЭП. ЭПДМ-уплотнители имеют рабочий температурный диапазон эксплуатации от -60 до +120С, обладают низкой чувствительностью к воздействию ультрафиолетового излучения, озона и быстрым циклическим изменениям температуры, характеризуются высокими прочностными свойствами и устойчивостью к механическим воздействиям. При низких показателях остаточной деформации, эластичность ЭПДМ-уплотнителей сохраняется в течение длительного срока эксплуатации, а в отсутствие такого свойства, как контактное выцветание, ЭПДМ-уплотнители не оставляют следов на рабочих поверхностях.


    Стеклопакет — самая большая по площади и самая незаметная часть современных окон. Рекламные статьи, расхваливающие всевозможные окна, в большинстве своем рассказывают о достоинствах профиля, о его экологической чистоте, долговечности и т.д.


    О стеклопакетах сведения очень скудные, однообразные и не полные. Попытаемся хоть немного заполнить этот пробел и донести до читателя основные сведения об устройстве стеклопакетов, о материалах, применяемых в производстве самой важной части окон.


    Стеклопакет — это цельная неразборная герметичная конструкция, состоящая из расположенных на определенном расстоянии друг от друга нескольких стекол (двух, трех или четырех). Стекла скрепленные меж собой дистанционными планками из алюминия или пластмассы. Чтобы предотвратить попадание внутрь камер стеклопакета пыли и влаги, и исключить тем самым его загрязнение и образования конденсата, по периметру производится герметизация мастикой или специальными герметиками. Благодаря этому образуются камеры, заполняемые воздухом или специальным газом.


    Оптимальное количество камер.


    Чем больше камер в стеклопакете, тем меньше тепла будет теряться, тем меньше звуков и шума будет проникать в ваше жилище, но тем выше стоимость стеклопакета и, соответственно, всего окна. Самые оптимальные решения для вашего дома:

    в окнах, напрямую соприкасающихся с открытым воздухом, интервал температур от -30 до +30, двухкамерный стеклопакет будет отлично справляться со всеми температурными и шумовыми нагрузками;


    балконные двери и окна, выходящие на застекленную лоджию или балкон, комплектуются однокамерным стеклопакетом, как и сами лоджии, и балконные рамы. Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло и тихо;


    трехкамерные стеклопакеты применяются в строениях, находящихся вблизи повышенных источников шума (автомагистрали, заводы, аэродромы и т.д) или расположенных в регионах, где наблюдаются высокие показатели отрицательных температур (до -50).


    Специальные стекла. Если вы желаете придать своим окнам какие-то особые свойства — стойкость к ударным нагрузкам, повышенную защиту от солнца, от мороза или от шума, установить энергосберегаю-щие стекла то сейчас практически каждый изготовитель стеклопакетов предоставляет вам такую возможность.


    Низкоэмиссионные стекла изготавливаются путем нанесение на поверхность стекла тончайшего слоя металла (свинца, серебра), что ведет к сокращению потерь тепла в помещениях, способству-ет отражению солнечной радиации, защите от электромагнитного излучения. Такие стекла называют «энергосберегающими».

    Во время установки окон, монтажники часто вынимают стеклопакеты. Возвращая «энергосбере-гающий» стеклопакет на место важно помнить, что стекло, покрытое металлом должно стоять первым со стороны улицы, чтобы защитный слой работал эффективно.


    Сторона стекла, покрытая защитным «энергосберегающим» слоем должна находиться внутри стеклопакета, иначе вы долго будете оттирать непонятную грязь, при этом чихая и пуская слезы.


    Ламинированные стекла. Ламинирование это наклеивание на стекла разнообразных пленок при помощи специальной смолы. Главное достоинство ламинированных стекол это безопасность при разрушении, так как осколки стекла остаются висеть на пленке, что уменьшает количество осколков, и уменьшает шансы получение травм. Таким способом изготавливают ударопрочные, огнезащитные, тонированные стекла. Тонированные стекла применяют для уменьшения количества пропускаемого света, но нужно помнить, что это ведет к увеличению температурной нагрузки на стекла.


    Важно помнить, что ударопрочные стекла, изготовленные с помощью ламинирования это не пулепробиваемые. Они выдерживают ударные нагрузки намного лучше, чем обычное стекло, но вполне могут быть разбиты, и, конечно же, не остановят пулю.


    Наполнители для стеклопакетов. Для улучшения качеств работы стеклопакетов применяют заполнение межстекольного простран-ства инертными газами — аргоном, криптоном, гексафторидом серы.


    Применение аргона и криптона улучшает теплозащитные свойства стеклопакета. Но так как аргон является более распространенным и дешевым газом, его применяют чаще.


    Гексафторид серы применяют для повышения звукозащитных свойств.


    Во время эксплуатации стеклопакета происходит естественная утечка газа под действием перепада давления и температур.


    Эти газы абсолютно безвредны и их утечка никак не отразится на здоровье находящихся рядом людей. Чем заполнен стеклопакет, без определенного оборудования вряд ли можно определить, остается лишь надеяться на порядочность изготовителя. Так что стоит платить за то чего может не быть или быть, но в недостаточном количестве?


    1.3ФУРНИТУРА


    В сфере оконного производства понятием оконная фурнитура определяется полный перечень артикулов всех узлов, деталей и механизмов, соединенных в единую систему, предназначенную для открывания и закрывания створок окна и обеспечения плотного притвора створок к коробке оконного блока. От качества и надежной работы оконной фурнитуры во многом зависят и эксплуатационные характеристики конструкций, поскольку именно на фурнитурную систему приходятся основные динамические и механические нагрузки в процессе эксплуатации окон. Действительно, говоря о качестве фурнитурной системы, прежде всего, подразумевают ее долговечность и надежность, определяемые в свою очередь стойкостью к коррозии и механической прочностью.


    В настоящее время к оконным конструкциям предъявляются повышенные требования, ведь современные окна должны справляться с ветровыми и ливневыми нагрузками, иметь защиту от взлома, быть понятными в эксплуатации. Львиная доля этих требований удовлетворяется установкой на окна качественной современной фурнитуры. Поэтому смело можно сказать, что фурнитурная система является одной из самых важных систем в составе современного окна. Недаром стоимость фурнитуры может составлять до тридцати процентов от стоимости готового окна.


    К сожалению, в России до сих пор нет ни единого предприятия по изготовлению оконной фурнитуры, поэтому отечественные производители окон оснащают оконные конструкции фурнитурой зарубежных марок. По большей части это немецкая фурнитура ROTO, SIEGENIA и WINKHAUS, австрийская MACO, итальянская GIESSE. Нередко можно встретить фурнитурные приборы под торговыми марками G-U, HAUTAU и FUHR, все — Германия. Продукция перечисленных торговых марок исключительно надежна, отличается высоким качеством и находится примерно в одном ценовом диапазоне. Вышеперечисленные производители гарантируют до 60-ти тысяч циклов открывания своих приборов, и если перевести эту цифру на понятный язык времени, то срок надежной работоспособности фурнитуры окажется равным примерно 10-ти годам.


    Несмотря на сложность конструкционных решений отдельных узлов и механизмов фурнитурных систем, современная фурнитура окна управляется всего одной ручкой и довольно проста в обслуживании: одним специальным ключом можно отрегулировать и степень прижима уплотнителя, и положение створки по горизонтали и вертикали. Для современных оконных конструкций, наряду с основными элементами, обеспечивающими открывание-закрывание оконных створок, разработаны специальные элементы, которые позволяют значительно расширить функциональные возможности фурнитуры.


    Представим ситуацию: покупка компьютера. Консультант отдела продаж объясняет покупателю, что компьютер можно оснастить дополнительными комплектующими, которые повысят его технические возможности: улучшенной оперативной памятью, процессором последнего поколения, видеокартой, винчестером большего объёма. Аналогичная ситуация возникает и при комплектации окна — можно установить дополнительные опции фурнитуры, которые продлят срок службы окон, повысят уровень безопасности, сделают работу окна удобнее. Ниже перечислены некоторые дополнительные элементы, применяемые в фурнитурных системах.


    Предохранитель ошибочного действия или блокиратор поворота ручки в открытом положении. Случается, что у окон с поворотно-откидными фурнитурными приборами створка может открыться сразу в двух положениях, в режиме «открыто» и «откинуто», и повиснуть на нижней петле. Предохранитель ошибочного действия — дополнительная деталь, позволяющая избегать такого варианта развития событий.


    Пятка с подпятником и микролифт. Для оконных створок больших размеров и массы установка комплекта таких деталей, как пятка с подпятником, предотвращает провисание створки, а установка специального узла фурнитуры, называемого микролифтом, убирает повышенную нагрузку на петли и снимает риски преждевременного выхода петель из строя.


    Ограничитель поворота придает оконной створке устойчивость в открытом положении и обеспечивает надежную фиксацию створки в крайнем открытом положении, не позволяя створке ударяться об оконный откос.


    Стопор поворота исключает распахивание открытой створки при порывах ветра. Элемент позволяет открыть створку на 50 мм и зафиксировать ее в этом положении.


    Механизм ступенчатого проветривания обеспечивает щелевое проветривание в различных положениях наклона створки. При положении ручки между позициями «открыто» и «откинуто» механизм позволяет выбрать и зафиксировать малый угол наклона створки для осуществления проветривания. В настоящее время производителями оконной фурнитуры предлагаются двухступечатые, четырехступечатые и шестиступечатые механизмы.


    Современная фурнитура должна включать, среди прочих, такие функции:


    · систему против взлома — запирание специальным кулачком центрального замка;


    · блокировку поворота ручки — для блокировки ошибочного поворота ручки, в результате которого открывающаяся часть окна может соскочить с петель;


    · микропроветривание — обеспечивает неплотное прилегание окон при закрывании для щелевого проветривания.


    Такая фурнитура долго прослужит, и не будет доставлять хлопот хозяевам. Она также дополнительно защищает жилище от взлома и проникновения.


    Самая надежная фурнитура, имеющая эти основные функции и многие другие — Roto NT, SIEGENIA. Откосы лучше всего ставить пластиковые, а если штукатурные или гипсокартонные, то лучше их красить масляной, а не водоэмульсионной краской, потому что на водоэмульсионку легче садится грибок.


    Хорошей практикой для панельных домов считаются штукатурные откосы, а гипсокартонные или пластиковые ставятся вместе с утеплителем.


    Огромное значение при борьбе с конденсатом и грибком, которые могут появиться после замены государственных деревянных окон металлопластиковыми, из-за того что исчезнет естественная вентиляция через оконные щели, имеет внешнее утепление стен и решение вопроса правильной вентиляции помещения. В моей квартире до решения этих вопросов невозможно было побороть конденсат и грибок. Слой внешнего утепления -обычно это наклеенные на стену листы пенопласта — во-первых, увеличивает расстояние от внешнего края стены до окна, а во-вторых, укрепляет стену. Все это очень уменьшают вероятность промерзания стены вместе с окном, что довольно часто случается зимой в панельных домах.


    Для балкона лучше всего подходит такой вариант: застекление балкона металлопластиковыми окнами с однокамерными стеклопакетами с обычным стеклом и металлопластик с однокамерными пакетами с I-стеклом на балконную дверь с окном.


    Батарею отопления, для наиболее правильной циркуляции воздуха возле окна, лучше всего располагать под окном по центру. С этой же целью ширину подоконника выбирают между двумя крайними размерами: он должен выдаваться минимально на 2 — 3 см от стены, а максимально — выступать не дальше середины батареи.


    Следует добавить к сказанному, что при использовании специальных стёкол и фурнитуры можно также добиться обеспечения различного уровня шумоизоляции и безопасности помещения. Специальные стеклопакеты могут гарантировать даже защиту от выстрелов из пистолета.


    Выбирая пластиковое окно, покупатель меньше всего обращает внимание на фурнитуру, хотя именно она в значительной степени определяет эксплутационные свойства всей оконной конструкции.


    Фурнитуры для окон ПВХ делятся на три типа устройств: поворотные (УП), откидные (УО) и поворотно-откидные (УПО). Поворотная фурнитура отвечает за открывание и закрывание створки оконного блока относительно вертикальной оси, а также за ее фиксацию в закрытом положении. Она предусматривает петли, принцип действия которых одинаков для всех оконных конструкций, а также запорные устройства — подвижные элементы (зацепы), входящие в ответную планку оконной коробки.


    При использовании откидной створки окно открывается относительно нижней горизонтальной оси.


    В поворотно-откидных конструкциях особые петли приводятся в действие перемещением оконной ручки в нужное положение. Если ручка повернута вертикально вниз, створки окна фиксируются в закрытом положении, плотно прилегая к оконной коробке. При этом все предусмотренные конструкцией зацепы входят в соответствующую запорную планку. При перемещении ручки в горизонтальное положение детали откидных петель в нижней части конструкции разъединяются, а зацепы выходят из запорных планок.


    Кроме того, створка окна может быть открыта «классическим» способом с помощью поворотной фурнитуры. Если ручка повернута вертикально вверх, в работу включается откидная часть механизма, верхняя боковая петля разъединяется, а специальная конструкция нижней части поворотной фурнитуры позволяет створке вращаться перпендикулярно своей основной оси. Открывшийся зазор между верхними частями полотна и коробки обычно используется для проветривания помещения.


    При желании можно заказать и установить дополнительные устройства для большего удобства. Так, специальные приспособления (например, ступенчатый фиксатор поворота и наклона) для проветривания позволяют зафиксировать створку в открытом положении, оставив зазор нужного размера. Окно можно также зафиксировать в любом положении простым поворотом ручки. При образовании зазора между створкой и коробкой в 5-6 мм включается дополнительная функция — микропроветривание.


    Чтобы защитить жилище со стороны окна, устанавливается противовзломный зацеп грибовидной формы. “Шляпка” такого зацепа упирается в горизонтальную пластину на ответной части запорного устройства и не позволяет отжать окно до такой степени, чтобы вырвать крепления механизма из оконной коробки.


    Ограничитель поворота створки не даст распахнувшемуся окну удариться о раму, откос или мебель. Можно установить ограничитель ошибочного открывания, который не допускает одновременного включения в работу поворотного и откидного механизма: если створка уже открыта, откинуть ее будет невозможно.


    Фурнитура должна соответствовать типу окна, в которое будет устанавливаться. Существует три ее класса: для створок массой до 50 кг включительно; от 51 до 80 кг; от 81 до 130 кг. Фурнитура (винты, шурупы-саморезы), кроме того, должна иметь антикоррозийное покрытие. Регламентируется и усилие, необходимое для открывания или откидывания створки (50 и 100 Н соответственно). Чаще всего для изготовления оконной фурнитуры используют алюминиевые и цинковые сплавы, латунь или сталь.


    Сегодня на рынок фурнитуру высокого качества поставляют немецкие компании HAUTAU, ROTO FRANK, SCHUERING, SIEGENIA-AUBI, WINKHAUS. Они прекрасно зарекомендовали себя в российских условиях, и их достаточно высокая цена вполне оправдана.


    Примерно такая же цена у изделий компаний GIESSE и SAVIO(Италия), MACO (Австрия). Успешно работают и отечественные производители — ПФМЗ и САТУРН, хотя большинство покупателей предпочитает немецкую фурнитуру.


    1.4ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ


    Развитие строительной отрасли в России, и особенно в крупных ее городах, обуславливает появление на рынке строительных материалов современных и высокотехнологичных материалов для изготовления и установки конструкций светопрозрачных ограждений, оконных и балконных блоков. Развитие оконной индустрии и оконного производства в России идет с немалой скоростью. Хотя преобладающая доля новинок — это зарубежные, в основном западноевропейские, разработки, тем не менее, на рынке с ними успешно конкурируют и отечественные материалы, которые во многих случаях не уступают по качеству импортным, и, что немаловажно, при прочих равных отличаются от зарубежных меньшей стоимостью.


    Монтажная лента ПСУЛ. ПСУЛ — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента, применяющаяся для организации вентилируемого монтажного шва по ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». Функция — обеспечение наружной паропроницаемой гидроизоляции. В сжатом состоянии непосредственно готова к применению, не требуя при установке специальных инструментов. Расширяется самостоятельно, заполняя полностью зазоры и неровности, тем самым обеспечивая надежную защиту шва от неблагоприятных климатических воздействий. Скорость расширения зависит от температуры: при 0С расширяется за 48 часов, при +30С — за 30 минут.


    ПСУЛ — пенополиуретановая самоклеющаяся лента, пропитанная специальным составом. Устойчива ко всем климатическим воздействиям и не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. При соблюдении необходимой степени сжатия выдерживает давление до 600 Па. Отталкивает воду. Паропроницаема. Химически нейтральна. Не подвержена влиянию грибков, плесени и иных микроорганизмов. Остается эластичной на всем протяжении гарантийного срока эксплуатации и не меняет своих свойств со временем. Сохраняет свои свойства в диапазоне от -45С до + 85С.


    Поверхности очистить от пыли. Абсорбирующие поверхности предварительно прогрунтовать. Ленту приклеить к одной из поверхностей шва. При наклеивании запрещено перегибать и вытягивать ленту на углах проема. Продольные и угловые соединения ленты выполнять встык. Стыкуемые отрезки ленты плотно прижимать друг к другу.


    Размер ленты в герметизируемом шве не должен превышать двадцати процентов от высоты ее полного расширения. В таком случае степень защиты будет максимальной. Использование лент с меньшим расширением, чем требуется, может привести к таким последствиям, как возникновение протечек, выдувание ветром и выдавливание ленты из шва монтажной пеной. Только правильно подобранные размеры ленты смогут гарантировать качественную герметизацию и защиту монтажного шва.


    Поверхности очистить от загрязнений, просушить и обезжирить. Размотать ленту из рулона и нарезать на куски необходимых размеров. Удалить защитную пленку. Наклеить, не натягивая по длине. Наклеенную ленту прокатать валиком для устранения воздушных пузырей. Рекомендуемая температура установки — не ниже +10С.


    В качестве альтернативы монтажным лентам при монтаже оконных конструкций могут применяться специально разработанные для этих целей герметики. Так, в качестве замены ПСУЛ, можно использовать паропроницаемый однокомпонентный герметик СТИЗ-А, который фасуется в картриджи или пластиковые ведра и полностью готов к применению. СТИЗ-А применяется для долговременной герметизации стыка при монтаже оконных блоков в качестве наружного паропроницаемого слоя согласно рекомендациям ГОСТ 30971-2002. Устойчивый к атмосферным осадкам, ультрафиолету и температурным деформациям, герметик СТИЗ-А имеет хорошую адгезию к основным конструкционным материалам, например: ПВХ и бетону, дереву и штукатурке, кирпичу и металлу. В качестве альтернативы ГПЛ для создания внутреннего пароизоляционного слоя при выполнении монтажного шва используют акриловый однокомпонентный герметик САЗИЛАСТ 11 (марка СТИЗ-В), обладающий отличными характеристиками паронепроницаемости, соответствующими тому же ГОСТ 30971-2002. Герметики незаменимы в том случае, когда требуется выполнить работы по исправлению ошибок и дефектов первичного монтажа. В любом случае, при проектировании монтажного шва, специалист должен учитывать многие факторы, на основании которых принимается решение применить в работе те или иные монтажные материалы.


    1.5РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОННЫХ ГРУПП

    Окно — элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.

    Рамочная конструкция (элемент) оконного блока — сборочная единица оконного блока, состоящая из брусков (профилей), соединенных между собой посредством жестких угловых связей: на шипах и клее, сварке, механических связях (винтовых, на зубчатых пластинах, путем оарессовки) и др.

    Оконный блок — светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

    Оконный блок состоит из сборочных единиц. коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и др.

    1) светопрозрачная конструкция со сложным переплетом, применяемая, как правило, для остекления веранд.

    2) многоярусная оконная конструкция, состоящая из стоек, ригелей, перекладин и др. в ячейке, которой устанавливают стеклопакеты, створки, коробки, оконные блоки.

    · распашное — створки (полотна) поворачиваются вокруг вертикальной оси;

    · подвесное — створки поворачиваются вокруг верхней горизонтальной оси;

    · откидное — створки поворачиваются вокруг нижней горизонтальной оси;

    · поворотно-откидное — створки (полотна) поворачиваются вокруг вертикальной и горизонтальной нижней оси;

    · среднеповоротное — створки поворачиваются вокруг средней вертикальной или средней горизонтальной оси;

    · раздвижное — створки (полотна) перемещаются в горизонтальном направлении;

    · подъемное — створки перемещаются в вертикальном положении;

    · комбинированное — сочетание различных видов открывания в одном изделии.

    Окна классифицируют по следующим признакам:

    материалам рамочных элементов;

    · вариантам заполнения светопрозрачной части;

    · вариантам конструктивного исполнения;

    · основным эксплуатационным характеристикам. Первые два признака относят к признакам вида изделий.

    По материалам рамочных элементов изделия подразделяют на:

    · из алюминиевых сплавов;

    · комбинированные (деревоалюминиевые, деревополивинил-хлоридные и т.п.)

    По вариантам заполнения светопрозрачной части изделия подразделяют:

    · с листовым стеклом;

    · с листовым стеклом и стеклопакетами.

    По назначению изделия подразделяют на предназначенные для применения в жилых, общественных, производственных и других видах зданий и сооружений.

    По вариантам конструктивного исполнения изделия классифицируют:

    по типам конструкции: одинарные, спаренные, раздельные, раздельно-спаренные;

    по числу рядов остекления:

    · с одинарным остеклением (для неотапливаемых помещений);

    · с двойным остеклением;

    · с тройным остеклением;

    · с четверным остеклением;

    по числу створок в одном ряду остекления:

    по направлению открывания створок:

    по способам открывания створок:

    · с распашным открыванием — с поворотом створки вокруг вертикальной крайней оси;

    · подвесным — с поворотом створки вокруг верхней крайней оси;

    · откидным — с поворотом створки вокруг нижней крайней оси;

    · поворотно-откидным — с поворотом створки вокруг вертикальной и нижней крайних осей;

    · средне-поворотным — с поворотом створки вокруг горизонтальной или вертикальной оси, смещенной от края створки;

    · раздвижным — с горизонтальным перемещением створок;

    · подъемным — с перемещением створки в вертикальной плоскости;

    · комбинированным — с совмещением в одной конструкции разных видов открывания створок;

    в зависимости от остекляемых элементов:

    · с остекленными створчатыми элементами;

    · с остекленными коробками;

    · с совмещенным остеклением;

    по конструкциям устройств для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения:

    · со створками с откидным (поворотно-откидным) регулируемым открыванием;

    · с клапанными створками;

    · с вентиляционными клапанами;

    · с климатическими клапанами;

    · с системами самовентиляции;

    по конструктивным решениям притворов створок:

    · с импостным притвором;

    · с безимпостным (штульповым) притвором;

    по числу и расположению контуров уплотнения в притворах:

    · с одним контуром уплотнения (для не отапливаемых помещений);

    · со средним и внутренним уплотнением;

    · с наружным и внутренним уплотнением; с наружным, внутренним и средним уплотнением;

    · по видам угловых соединений:

    · неразборные (клеевые, сварные, спрессованные и др.);

    · сборно-разборные (на механических связях).

    По архитектурным рисункам изделия подразделяют на:

    · фигурные (треугольные, многоугольные, арочные, круглые, овальные и др.);

    · с декоративными переплетами;

    · со сложным рисунком (например, арочные с горбыльковым переплетом).

    Изделия классифицируют по основным эксплуатационным характеристикам: приведенному сопротивлению теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции, общему коэффициенту пропускания света, сопротивлению ветровой нагрузке, стойкости к климатическим воздействиям.

    ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ


    ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН


    2.1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВОГО ОКНА


    Прежде чем перейти к описанию основных этапов сборки пластиковых окон в условиях производства, хотелось бы остановиться на таких двух важных моментах, как условия хранения комплектующих для изготовления окон и контроль качества материалов. Материалы для дальнейшего производства окон, в том числе и системные профили, должны храниться внутри помещения вне зон воздействия прямых солнечных лучей и вдали от отопительных приборов, а перед поступлением в производство выдерживаться не менее 24 часов при температуре 18 — 20 0 С. Температура в производственных помещениях также не должна быть ниже +18 0 С, поскольку работа с оконными профилями при меньших температурах может приводить к некачественному результату отдельных операций на различных стадиях технологического процесса. Обязательным условием работы любого оконного производства является наличие строгого входного контроля качества материалов и комплектующих для сборки оконных конструкций. Так, уплотнители должны соответствовать требованиям ГОСТ 30778-2001, оконная фурнитура — ГОСТ 30777-2001, профили для сборки окон — требованиям ГОСТ 30673-99.

    Ниже будут определены основные этапы сборки пластиковых окон, технологические операции и используемые на конкретной стадии сборки оборудование, оснастка и инструмент. Данный печатный материал, безусловно, не является технологической картой процесса, поэтому просим специалистов, работающих в сфере оконного производства, со снисхождением отнестись к отдельным неточностям в определениях и формулировках. Цель данной статьи — дать читателю общее представление о технологии производства пластиковых окон.


    I этап — на первом этапе осуществляется резка армирующего профиля. Для резки армирующего профиля используются пилы для резки стального армирования с установленными на них дисками для резки металла либо абразивные отрезные круги. Армирующий профиль нарезается под прямым углом. После распила армирующий профиль поступает на наждачный станок для снятия заусенцев.


    II этап — на втором этапе производится резка ПВХ профиля при помощи двухголовочных или одноголовочных усорезных пил с вертикальной либо горизонтальной посадкой диска для резки ПВХ. Профили импостов нарезаются под прямым углом и в зависимости от профильной системы с учетом запаса с каждой стороны до 6мм, а створочные профили и профили коробки нарезаются с двух сторон под углом 45 градусов, причем резка по длине также выполняется с учетом запаса в 5 — 6мм на последующую сварку. Припуск на последующую сварку может достигать 3 мм на сторону и зависит, в конечном счете, от настройки сварочного станка. При резке профилей повышенное внимание уделяют положению профиля на пильном столе, поскольку качество конечного изделия закладывается уже на этом этапе. Базовые поверхности профиля плотно прижимают струбцинами к поверхности и вертикальному упору пильного стола, а на горизонтальных прижимах используют специальные насадки. Во избежание деформации профиля прижимные силы не должны быть избыточными, а векторы их приложения в идеальном варианте должны пересекаться в центре опорной части профилей.


    III этап — на третьем этапе выполняется фрезерование водоотводных отверстий, обычно такие отверстия предусматриваются конструкцией нижних горизонтальных профилей коробки оконного блока. Эта операция может быть осуществлена как на фрезерном станке с концевой одноперой фрезой диаметром 5 мм, хвостовиком 8 — 12мм и длиной рабочей части 30 — 50мм, так и вручную, с помощью сверла диаметром 5мм и электродрели. Во втором варианте используют специальным образом заточенное сверло: с более острыми углами заточки режущей кромки и захода. Длина пазов водоотводных отверстий обычно не превышает 25 мм.


    IV этап — этап, на котором происходит армирование профилей ПВХ металлическим армирующими профилями, то есть необходимые по длине армирующие профили устанавливаются в заготовки профилей ПВХ. Операция выполняется на специальном станке для крепления армирования с помощью специальных подкладок или вручную, с помощью шуруповерта или ручной дрели. По окончании операции профили заготовок продувают сжатым воздухом.


    После процедуры армирования профили створки поступают на следующую операцию по сверлению отверстий под ручку и фрезерованию фурнитурного европаза створки под основной запор, профили импоста — на операцию по фрезерованию торцов, сборке импостов и установке механических соединителей, а профили коробки оконного блока — непосредственно на сварку.


    V этап — на этом этапе осуществляется сверление отверстий под ручку и фрезерование фурнитурного европаза створки под основной запор фурнитурного механизма. Все операции данной стадии сборки выполняются на специальном копировально-фрезерном станке, в виде исключения допускается выполнение этой операции вручную при помощи электроинструмента со специальными насадками и приспособлениями.


    VI этап — на данном этапе производятся операции фрезерования торцов импостов с последующей их сборкой и установкой механических соединителей. Фрезерование торцов импоста выполняется при помощи фасонных фрез на специальном фрезерном станке. Повышенное внимание на этом этапе уделяют настройке фрезы по глубине и высоте фрезерования. Операция по сборке импоста и установке механических соединителей выполняется исходя из технической документации производителя ПВХ профиля. Непосредственно перед установкой импоста в коробку оконного блока на его торцы по контуру наносят герметик на основе силикона.


    VII этап — важный этап, на котором выполняется сварка профилей коробки оконного блока и профилей створки. Сварка профилей осуществляется на специальном сварочном станке, предпочтительно с 4-мя сварочными головками, поскольку сварку изделия желательно проводить в один прием. Следует отметить, что поставщики оборудования для производства пластиковых окон предлагают также станки с 6-ю и даже 8-ю сварочными головками, причем последние замечательны тем, что позволяют сразу же вваривать импост, изымая из технологического процесса лишний этап по установке импоста в оконную конструкцию. Процесс сварки осуществляется при температуре сварного ножа порядка 25 0 С и занимает примерно полминуты на разогрев шва и еще столько же времени на его непосредственную сварку. По окончании сварки осуществляется визуальный контроль качества получившегося шва. О качественном шве судят по белому, без признаков потемнения, цвету и равномерности самого шва по всей площади свариваемых поверхностей. Облой и заусенцы сваренных профилей удаляют вручную при помощи специально заточенного ножа или стамески либо на зачистном станке с помощью фасонных ножей и фрез. Иногда используется комбинация ручного и механического способов зачистки: в таком случае применяют специальное устройство для удаления облоя сварного шва вместе с ручным приспособлением для зачистки угла.


    VIII этап — заключительный этап сборки профильной системы, на этом этапе осуществляется установка импоста и подставочного профиля. Операция проводится вручную на сборочном столе. Из оборудования требуется шуруповерт или электродрель. Импосты устанавливаются в профильную систему при помощи специальных кондукторов согласно технической документации производителя данной профильной системы. После установки импоста к нижней части нижнего горизонтального профиля коробки оконного блока крепится подставочный профиль.


    IX этап — первый из этапов по установке оснастки на оконную конструкцию, на котором производится установка уплотнительных профилей. Перед установкой уплотнителей в профильную систему проводится зачистка пазов под уплотнения. Заусенцы и облой пазов под уплотнения удаляются автоматически при наличии соответствующей опции на зачистном станке либо с помощью пневмобура и специального ножа вручную. Установка уплотнителя в паз начинается с середины верхних пазов горизонтальных профилей створок и коробок и устанавливается единым неразрывным контуром таким образом, чтобы не происходило его растяжения. Уплотнитель заводится в приемный паз как вручную, так и с использованием специального закаточного ролика. Стыковка концов уплотнителя осуществляется при помощи циано-акрилатного секундного клея.


    X этап — этап навески фурнитуры. В общем виде операция по навеске фурнитуры поворотной створки выглядит таким образом: устанавливаются основной запор, угловые переключатели, верхняя и нижняя петли, средние запоры снизу и сверху створки, дополнительный средний петлевой прижим, на раму соответственно устанавливаются ответные планки запорного механизма и нижняя и верхняя петли. Для наклонно-поворотной створки порядок выглядит несколько иначе: устанавливаются нижняя петля на створку, угловые переключатели и основной запор, на узкие створки ставят ножницы и средний запор на створку, на широкие створки устанавливают нижний средний запор, ножницы и средний запор на створку. На раму оконной конструкции с наклонно-поворотной фурнитурой устанавливаются нижняя и верхняя петли, ответная планка наклонно-поворотного механизма и ответные планки запорного механизма по периметру. С целью предотвращения провисания створок больших размеров дополнительно могут быть установлены один или два комплекта подпятников.


    XI этап — последний. После того, как фурнитура установлена, а створки навешены на раму, изделие отправляется на стенд остекления, где осуществляются завершающие операции сборки окна — резка штапика и установка стеклопакета. Резка штапика осуществляется на штапикорезном станке, оснащенном пильным и подпильным дисками и имеющем направляющие под штапик, при ручном способе резки операция выполняется на настольной маятниковой пиле с обязательными направляющими. Стеклопакет в профильную систему устанавливают согласно конструкторской документации. При установке стеклопакета в створку учитывают следующие особенности: подкладки под стеклопакет устанавливают максимально плотно, чтобы створка со стеклопакетом образовывала жесткую конструкцию, в противном случае, створка провиснет в первое же время эксплуатации окна. Прогнозируемое провисание створки устраняют в условиях производства именно жесткой посадкой стеклопакета в рамную конструкцию створки, не надеясь на регулируемые петли, запас регулировки петель всегда оставляют на монтаж. В дополнение, в обязательном порядке после установки штапиков пластиковой киянкой осаждают части створки. Манипуляции с регулировкой фурнитурных механизмов створок осуществляются на стенде в вертикальном положении, а на объекте — после установки изделия в проем. После окончательной регулировки фурнитуры створок и проведения соответствующего контроля качества изделия, оконная конструкция готова к установке.


    2.2ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВОГО ОКНА


    2.3ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ


    На рынке представлено огромное количество пластиковых окон. Порой покупателю трудно разобраться среди этого многообразия. Среди пластиковых окон популярностью пользуются также металлопластиковые окна. Металлопластиковые окна — это пластиковые окна и окна из профиля ПВХ, которые имеют в своей основе металлический каркас. Говоря более конкретно, металлопластиковые окна — это окна из профиля ПВХ, армированные оцинкованным стальным профильным прокатом.

    Металлопластиковые окна — это пластиковые окна и окна из профиля ПВХ, которые имеют в своей основе металлический каркас. Говоря более конкретно, металлопластиковые окна — это окна из профиля ПВХ, армированные оцинкованным стальным профильным прокатом.


    Металлопластиковые профили имеют преимущество перед остальными, они универсальны. Их можно легко комбинировать в различные конструкции. Это, в свою очередь, позволяет изготовлять пластиковые окна, учитывая пожелание клиента. Клиент может заказать окна любой формы и нужного размера, металлопластиковые профили позволяют выполнять индивидуальные заказы.


    Металлопластиковые окна представлены в различной цветовой гамме на рынке. Клиент может выбрать цвет, который больше всего подходит его интерьеру.

    Работа, которую точно примут

    Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
    PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
    Рекомендуем скачать работу.

    © 2000 — 2016, ООО «Олбест»
    Все права защищены

    Межкомнатные двери эконом класа

    Двери межкомнатные эконом класса

    Межкомнатные двери – это, прежде всего одна из неотъемлемых деталей интерьера. Спрос на дверную продукцию растёт просто молниеносно, особенно если это двери межкомнатные эконом класса. Нужно с особым вниманием подойти к выбору – это очень ответственный и не терпящий спешки процесс. Выбирать двери межкомнатные эконом класса ничуть легче, а порой и сложней чем мебель. Нужно обязательно учесть то, что такие двери не рассчитаны на многократную установку, многие их называют (бытовые двери). Такие двери будут великолепно смотреться и безотказно служить вам у вас дома но, ни вздумайте найти им применение в офисе или других местах с интенсивным посещением и использованием этой детали интерьера.

    Двери межкомнатные эконом класса, распродажа – такой зазывающий слоган сегодня часто можно услышать в рекламных роликах, на рекламных плакатах или достаточно написать такой запрос в интернете и вы получите многочисленные предложения по вашему запросу. Распродажа «экономичных дверей» почти всегда предполагает те или иные скидки на продукцию, или это может быть презентация или рекламная акция.

    Цены на них выставляются более демократичные, самое главное приемлемые для покупателя с небольшим достатком. Тем самым привлекают большие массы покупателей и удовлетворят самого взыскательного и требовательного покупателя с различным бюджетом и достатком.

    Среди множества моделей межкомнатных дверей есть разные виды дверей – распашная дверь, и двустворчатая, и раздвижная перегородка, и дверь-книжка, и дверь-гармошка – двери гармошка, отзывы на них могут быть самые разные. Но хоть такие двери гармошка и блещут своей красотой, но они не могут похвастаться своей надёжностью, так как состоят они из множества разных шарниров и других мелких деталей.

    Эконом входные двери металлические – некоторые фирмы, из металлических дверей к классу эконом, приравнивают двери, произведённые в Китае, которые хоть и металлические, но своей надёжностью могут противостоять только канцелярскому ножу. Многие фирмы стараются работать с материалами отечественного производства и делать металлические двери действительно надёжными.

    Установку межкомнатных дверей можно произвести самостоятельно, как это сделать можно прочитать на нашем сайте. Ну а если вы не уверены в своих силах, можно доверить эту процедуру специалистам. Как правило в фирмах где вы их покупаете, имеются установщики и они берут значительно меньше. Или даже как бонус — вообще бесплатно!

    Как сделать откатные ворота своими руками!

    Как сделать откатные ворота своими руками: Пошаговая инструкция

    Откатные ворота с каждым годом все больше вытесняют своих устаревших конкурентов, поскольку действительно обладают наивысшими показателями качества. К тому же, они стильно смотрятся и сочетаются с любым видом забора (главное, чтобы он был прямым), а большое разнообразие материалов позволяет подбирать наиболее оптимальные практические свойства.

    Единственным недостатком откатных ворот является их высокая стоимость, которая раньше довольно серьезно сказывалась на их популярности. Сегодня же цены стали более доступными, а особенно дешево желаемая конструкция обойдется тем, кто решит изготовить ее самостоятельно.

    Почему выгодно изготовить откатные ворота своими руками?

    Сделать откатные ворота своими руками – это значит не только сэкономить на оплате труда рабочим, но и убедиться в качестве использованного материала, фурнитуры и автоматики. Действительно надежные комплектующие даже крупные компании своим клиентам предлагают крайне редко. Обычно заказчик не разбирается в подобных мелочах, в итоге получает самые дешевые детали за высокую цену.

    Такие откатные ворота служат в лучшем случае пару лет, а потом требуют серьезного ремонта или замены рабочих элементов. При этом многие производители не предоставляют долгосрочные гарантии, и устранение неполадок полностью ложится на плечи клиента. Именно поэтому лучше потратить немного собственного времени и сделать откатные ворота самостоятельно. На самом деле это не так уж сложно, как кажется на первый взгляд.

    Этапы подготовительных работ

    В начале каждого удачного строительства лежит грамотное планирование. При изготовлении откатных ворот своими руками лучше всего выполнить следующие подготовительные работы с повышенным вниманием к каждой мелочи:

    Замеры

    Специалисты рекомендуют делать откатные ворота в ширину не менее 4 метров, чтобы они спокойно могли пропускать не только легковой, но и грузовой транспорт. В высоту достаточно отмерить 2 метра. Впрочем, за лишние сантиметры не придется доплачивать баснословные суммы производителям, так что при самостоятельном изготовлении ворот можно без труда увеличить их размеры до желаемого. Для этого нужно лишь прикинуть, какие автомобили будут въезжать на территорию, и отталкиваться от их габаритов.

    Выбор типа откатных ворот

    Откатные ворота могут быть подвесными, консольными или рельсовыми. Для бытовых нужд, то есть для установки на дачном участке или во дворе частного дома лучше всего подходят именно консольные. Их проще всего сделать, да и в использовании они наиболее удобны. Состоят они из самих консольных блоков, рамы, концевых роликов и их улавливателя, поддерживающей скобы и направляющих рельсов.

    Выбор материалов и инструментов

    Чтобы самостоятельно сделать откатные ворота консольного типа, понадобится следующий набор инструментов и материалов:

    • Сварочный аппарат;
    • Совковые и штыковые лопаты;
    • Ручной бур;
    • Защитные строительные очки;
    • Отрезной круг диаметром 125 мм;
    • Болгарка;
    • Саморезы, арматура;
    • Щебень, песок, цемент.

    Также понадобятся все составляющие откатных ворот, указанные на картинке:

    Материал для самого полотна выбрать несложно. Если хочется добиться идеального соотношения цены и качества, то лучше всего остановиться на профнастиле. Это металл, спрессованный в листы, который отличается относительно небольшим весом, длительным сроком службы, устойчивостью к внешним факторам, простым уходом и привлекательным внешним видом. Расцветок данного материала существует целое множество, ведь можно покрасить лист подходящей краской любого необходимого оттенка.

    Фундамент

    Перед тем как изготовить откатные ворота, необходимо сделать для них устойчивый фундамент. Он представляет собой простую столбчатую конструкцию. Для ее установки необходимо:

    • Сделать разметку для ямы, взяв за ее основу зону свободного движения створки.
    • В соответствии с полученными замерами выкопать траншею в глубину не менее 1 м.
    • В траншею установить закладной элемент из швеллера шириной примерно 20 см и приваренных к нему отрезков арматуры (по 1 см в длину).

    • С другой стороны швеллера (снизу) также приварить куски арматуры, по длине равные глубине ямы.
    • Залить яму бетоном и оставить до полного застывания – минимум на 7 дней. Раствор можно приготовить из мелкого щебня, песка и цемента. При этом он должен покрывать не всю конструкцию – кусочки арматуры по 1 см должны остаться наверху.

    Если речь идет об автоматических откатных воротах, то сразу после укладки фундамента нужно произвести и разводку кабелей.

    Как сделать откатные ворота своими руками: пошаговая инструкция

    Пока фундамент достигает нужного уровня прочности, следует заняться изготовлением основного полотна. Его следует начинать с каркаса, который также иногда называют рамой. Для этого используют стальные трубы соответствующего размера. Перед началом работы необходимо очистить их от грязи, ржавчины и налета с помощью растворителя или бензина.

    Подготовленные трубы соединяют в квадратную или прямоугольную раму, в зависимости от формы ворот. Это легко сделать с помощью сварочного аппарата. Также на этом этапе рекомендуется обработать трубы грунтовкой, чтобы уберечь их от коррозии. После этого можно покрасить каркас в выбранный цвет и ждать его высыхания.

    Далее изготовление откатных ворот своими руками происходит по следующему плану:

    • Каркас обшивается профнастилом или другим материалом, выбранным для полотна (сталь, дерево и пр). Его крепят к раме с помощью саморезов
    • Раму накатать на каретки и выровнять конструкцию
    • Прикрепить раму к закладному элементу
    • Приварить роликовые тележки
    • Закрепить ролики и установить улавливатели
    • Проверить ход створки ворот и при свободном движении закрутить гайки
    • Установить концевой ролик

    В процессе установки откатных ворот важно постоянно проверять строительным уровнем наличие перекосов. Если после изготовления и установки откатных ворот захочется дополнить их автоматической системой, то для этого достаточно прикрепить в нужном месте зубчатую рейку и установить электропривод, следуя приложенной к нему инструкции.

    Советы по установке откатных ворот предоставлены сайтом zabor-ss.ru

    Арка на кухню вместо двери – виды, установка, методы изгиба, оформление

    Арка на кухню вместо двери – виды, установка, методы изгиба, оформление

    Мнений о том, стоит ли вместо двери на кухне устанавливать арку, достаточно много. Одни утверждают, что в небольшой кухне освобождается дополнительное пространство, которое занимает открывающаяся дверь. Другие доказывают, что арка на кухне будет уместна лишь в просторном доме с высокими потолками, а в хрущевке она станет смотреться убого и неуместно. Третьи говорят о том, что в квартире появятся посторонние запахи, не всегда приятные, и распространится влажность, постоянно присутствующая во время приготовления пищи. Любая точка зрения имеет право на существование, подтверждается фактами и опытом пользователей. Поэтому принимать решение – ставить арку вместо двери на кухню или нет, а также как ее оформить, вправе только владелец жилого помещения.

    Виды арок

    Вместо двери устанавливают арки в том случае, если кухня соединяется с коридором, гостиной или проходным помещением, но ни в коем случае – со спальней или детской комнатой. Приготовление ранних завтраков или ночные посиделки с разговорами о прошлом или будущем не дадут спокойно отдохнуть и выспаться домочадцам, не участвующим в процессе. В комнаты, требующие изоляции, необходимо устанавливать двери, не пропускающие шум.

    Специалисты утверждают, что современные арки можно вписать в стилевое оформление любой кухни, оригинально обозначив ими вход в помещение. Но находятся и те, кто советует устанавливать конструкции только в классических интерьерах с повторением форм в арочных оконных проемах или в элементах округлой мебели с различными завитушками.

    Арки, установленные вместо двери, могут быть:

    • роскошными или простыми;
    • стандартными или эксклюзивными;
    • гипсокартонными или фанерными;
    • широкими или узкими;
    • симметричными или асимметричными;
    • с различными радиусами изгиба и формами.

    Чаще хозяева выбирают дизайн кухни с аркой простой формы, выполненной из недорогих материалов. Богатое резное оформление проема в помещении, считающемся одним из наиболее загрязняющихся в доме, будет не слишком разумным решением. Ведь обрамление, в этом случае, придется чистить более тщательно, вымывая грязь, брызги и копоть из ажурных элементов. Для кухни больше подойдет оформление арки материалами с гладкой защищенной поверхностью, ухаживать за которой не составит труда.

    Решившись вместо двери на кухню соорудить арку, следует позаботиться о вентиляции и мощной вытяжке, способной избавить большее пространство от запахов, а также от продуктов сгорания и нежелательных примесей, появляющихся при тепловой обработке различных продуктов питания.

    Оформление проемов арками используют не одно столетие. Сегодня мода на них вернулась вместе с востребованностью открытых планировок. Арочные проемы объединяют кухни с гостиными или коридорами, зонируя пространство, расширяя полезную площадь за счет избавления от распахивающейся двери и преображая интерьер в лучшую сторону.

    Установка арки

    Для владельцев домов большой площади вопрос о том, как вместо двери поставить арку не стоит так остро, как для хозяина небольшой кухни в хрущевке. Но именно в стесненных условиях открытая дверь постоянно во что-то упирается, а полотно не полностью открывается и постоянно мешает передвижению, что раздражает и приносит неудобства. Во многих квартирах кухонную дверь просто не закрывают, но в этом случае она занимает полезную площадь стены, возле которой можно что-нибудь поставить.

    Перепланировка дверного проема начинается с демонтажа коробки. При возможности его расширяют по высоте и ширине. Но если вход на кухню располагается в несущей стене, то ограждение лучше не трогать, во избежание появления существенных трещин и ослабления конструкции. Далее потребуется замерить высоту и ширину получившегося проема и выполнить чертеж будущей арки, четко вписывая ее в полученные габариты.

    Не следует изгиб арки делать слишком крутым, так как при креплении направляющего дугового профиля наверняка возникнут определенные сложности.

    Каркас

    Наиболее сложным моментом при монтаже конструкции является установка арочного каркаса в дверном проеме. Для его изготовления используют алюминиевые направляющие профили, предназначенные для гипсокартона. Их длина состоит из двойной высоты арки и ширины проема. На металлических отрезках делаются соответствующие отметки, которые подрезают специальными ножницами, после чего профили:

    • сгибают буквой «П»;
    • вставляют с двух сторон в проем, утапливая их на толщину гипсокартонного листа, чтобы после окончательной отделки арка со стенами смотрелась как единое целое;
    • надежно фиксируют к откосам, выбирая крепеж в зависимости от материала ограждающих конструкций.

    На следующем этапе на гипсокартонные листы накладывают арочный трафарет, обрисовывают требуемый контур и по разметке вырезают необходимые детали в количестве двух штук при помощи электролобзика с мелкой пилкой. После этого их крепят саморезами к установленному ранее каркасу таким образом, чтобы шляпки оказались немного утопленными. Для большей точности, при раскрое второго элемента зачастую используют ранее изготовленный фрагмент арки.

    Далее рулеткой замеряют длину дуги арки, после чего от алюминиевого профиля отрезают две одинаковые по размеру части. На их боковых полках ножницами по металлу делают надрезы через 10-15см, в зависимости от радиуса арочной конструкции. Направляющие изгибаются по форме свода, после чего устанавливаются по краю дуги арки с внутренней стороны гипсокартона и крепятся к нему саморезами.

    Важно, чтобы металлические профили максимально прилегали к срезам листов, иначе нижний элемент арки ляжет неправильно, испортив внешний вид готовой конструкции.

    Для того, чтобы каркас был прочным и надежным, каркасные дуги требуется скрепить между собой перемычками из стоечного профиля.

    Низ арочного проема закрывают изогнутым гипсокартонным фрагментом прямоугольной формы, длина которого соответствует размеру изгиба, а ширина – расстоянию между внешними поверхностями ранее установленных вертикальных элементов арки.

    Методы изгиба гипсокартонных листов

    Если гнуть неподготовленный должным образом кусок гипсокартона, то он попросту поломается и рассыплется. Придать ему необходимую форму дуги можно двумя способами – сухим или мокрым.

    В первом случае, на одной из сторон гипсокартонного листа нужного размера делаются поперечные надрезы через каждые 10см таким образом, чтобы они не затронули лицевой картон. После этого полосу сгибают под нужный радиус, укладывая на шаблон, а образовавшиеся пустоты заполняют гипсовой смесью или шпаклевкой, оставляя фрагмент до полного высыхания состава.

    Мокрый метод является более эффективным при небольших радиусах арки. Он представляет собой предварительную обработку тыльной стороны гипсокартонного листа игольчатым валиком с последующим смачиванием поверхности водой при помощи уже обычного валика или кисти.

    Обильно пропитывать влагой гипсокартон не следует, иначе его внутренний слой станет пластичным, в результате чего расплывется и потеряет форму.

    После того, как гипс станет чуть влажным, а лист – податливым, ему придают требуемый изгиб с помощью приготовленного ранее шаблона и ждут полного высыхания материала. Скругленный нижний фрагмент крепят к металлическим дугам саморезами, начиная от середины проема. Важно, чтобы шляпки были несколько утоплены в гипсокартон.

    Оформление арки

    Отделочные работы начинаются со шпаклевки, которая идеально сравнивает поверхность гипсокартона с прилегающими стенами. Далее арку можно оформить по своему вкусу:

    • наклеить обои;
    • покрасить;
    • отделать искусственным камнем или плиткой;
    • выполнить декоративную штукатурку.

    13.04.2015 в 11:04

    Как утеплить стеклопакет своими силами

    Как утеплить стеклопакет своими силами

    С наступлением холодов люди могут обнаружить, что стеклопакет пропускает холод.

    Так проблема может возникнуть даже с новыми стеклопакетами, которые были установлены совсем недавно. К ее решению нужно подойти немедленно.

    Здесь не стоит использовать дедовские методы. Поклейка газет и установка поролона здесь является малоэффективным.

    Для утепления стеклопакетов на зиму стоит использовать более современные методы. Лучше всего для этого использовать герметики и уплотнители.

    Что использовать для утепления стеклопакета на зиму

    Наличие сквозняка в квартире может быть связано не только со стеклопакетом, но и с неправильной установкой пластикового окна. Возможно, при установке конструкции монтажные швы были некачественно запенены.

    Решить эту проблему можно путем нанесения дополнительного слоя монтажной пены.

    Но, если проблема все-таки состоит в стеклопакете, то утепление на зиму проводится с помощью таких материалов:

    Силикон применяется для заполнения всех щелей в раме. В особенности это касается мест соприкосновения стеклопакета с рамой.

    Герметик необходимо наносить только на чистую и обезжиренную поверхность. Излишки силиконового герметика удаляются после полного высыхания.

    Для утепления стеклопакетов также используются уплотнители. Они изготовляются из различных материалов.

    При выборе уплотнителя стоит обратить внимание на то, чтобы после нажатия он возвращался в первоначальное положение.

    Более современным методом утепления стеклопакета на зиму является нанесение специальной теплосберегающей пленки. Особенность материала состоит в том, что он пропускает свет.

    При этом тепловое излучение отражается и не уходит за пределы помещения. Перед тем как наносить пленку, стекло тщательно вымывается и вытирается насухо.

    Утепление однокамерного стеклопакета

    Об утеплении однокамерного стеклопакета стоит задуматься еще в процессе производства оконной конструкции. Зачастую пластиковые окна изготовляется на заказ.

    Оптимальным вариантом станут энергосберегающие стекла. Такое стекло предотвращает выход инфракрасного излечения наружу.

    В процессе производства стеклопакета на стекло наносится тонкий металлический слой. В результате напыления ионов серебра и оксидов металла создается зеркальный эффект.

    Он не ухудшает прозрачность стекла, но препятствует прохождению через него инфракрасного излучения.

    Как утеплить балконную дверь со стеклопакетом

    Утепление балконной двери на зиму позволит предотвратить потерю тепла через дверной проем. Зачастую такой процесс производится в тех случаях, когда балкон не утеплен. В ином случае утепление двери можно не рассматривать.

    Тепло из помещения может входить как через дверное полотно, так и раму. Приступая к утеплению конструкции, нужно оценить качество ее монтажа.

    В особенности это касается промежутка между рамой и стенами проема. Пространство заполняется монтажной пеной. Некачественное проведение этой работы приведет к образованию сквозняка и потери тепла.

    Что касается дверного полотна, то здесь все зависит от материала ее исполнения. Если речь идет о пластиковом изделии, то здесь практически ничего нельзя сделать.

    Единственный вариант это приобрести изделие из сэндвич панелей. Такой материал внутри имеет утеплитель, который улучшает теплоизоляционные свойства двери.

    Что касается самого стеклопакета, то над его утеплением нужно задуматься еще на этапе заказа дверной конструкции. Лучше всего здесь подойдет двух — или трехкамерные стеклопакет, который обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

    При необходимости можно использовать вышеуказанные герметики и пленки.

    Утепление деревянных окон со стеклопакетом

    Сегодня стремительно повышается популярность деревянных окон со стеклопакетом. Отличие между такими конструкциями и старыми деревянными окнами состоит в наличии стеклопакета, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

    Это позволяет предотвратить потери тепла через стекла. Но, иногда даже этого не хватает для обеспечения нормального температурного режима в помещении.

    Если в процессе установки окна или стеклопакета были допущены ошибки, то это может привести к возникновению мостиков холода.

    Также причиной этого может стать и старение древесины, и износ конструкции. Решением этой проблемы стоит задуматься еще до наступления морозов.

    Прежде всего, нужно тщательно осмотреть конструкцию и оценить фронт работ. Начинать нужно с зазоров между оконным блоком и стен проема. Часто при установке мастера некачественно заделывают пространство.

    Для этого в основном используется монтажная пена. При необходимости монтажную пену можно сменить и провести качественную задувку этого пространства.

    Также тщательно рассматриваются рамы на наличие трещин. Такие дефекты также могут стать причиной ухода тепла из помещения. Все трещины заделываются специальной шпаклевкой или герметиком. После этого изделие красится или покрывается лаком.

    Немаловажным вопросом здесь является и качество установки стеклопакета. Он должен вплотную соприкасаться с рамой.

    Все зазоры, определенные в процессе осмотра, должны быть заделаны герметиком. Он очень прост в использовании, что позволит каждому провести работу собственными руками.

    Если стеклопакет обладает недостаточными теплоизоляционными свойствами, то можно воспользоваться теплосберегающей пленкой. Она используется исключительно на протяжении холодного периода. С наступлением весны ее нужно удалить.

    Как видно работы по утеплению оконных и дверных конструкций, можно выполнить самостоятельно. Главное – правильно определить причину теплопотерь и выбрать оптимальный метод ее устранения.

    Также смотрите на видео далее полезные советы о том, как утеплить стеклопакет своими руками.