Фундамент на винтовых сваях — как сделать

Как сделать свайно-винтовой фундамент

Фундамент на винтовых сваях во многих случаях является оптимальным решением для строений любого типа и различных грунтов.Отзывы о нем самые положительные.

Причём чем сложнее для строительства ландшафтные и грунтовые условия, тем выше эффективность применения свайной технологии.

Со времени своего изобретения в 1838 г. винтовые сваи не раз модернизировались, но не имели повсеместного применения.

Однако приблизительно 80 лет назад они обрели практически современную конфигурацию и стали достаточно широко использоваться сначала в военном, а затем и в гражданском строительстве. В нашей стране спрос на них начал резко расти после кризиса 2008 г. и сейчас у строителей не осталось сомнений в преимуществах винтовых свайных фундаментов по сравнению с обычными бетонными конструкциями.

Проблема заключается в том, что из-за кажущейся простоты процесса за возведение свайных фундаментов и изготовление сварных свай сегодня не берётся только совсем ленивый строитель. К сожалению подобный подход не просто дискредитирует хорошую, но пока ещё не очень привычную для российского застройщика технологию. Дилетантская деятельность очень часто приводит к поистине разрушительным последствиям. Вот почему мы решили подробно рассказать обо всех этапах устройства винтового фундамента, обратив внимание потенциальных застройщиков на все возможные «подводные камни».

ДОСТОИНСТВА И ПЛЮСЫ СВАЙНО-ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА

  1. Более низкая стоимость и почти на порядок сокращённые сроки монтажа по сравнению с бетонным фундаментом. Н Проведение работ в любое время года, а также на болотистых грунтах и водоёмах.
  2. Возможность полностью отказаться от земляных работ или дорогостоящего изменения рельефа участка. И Работа в условиях плотной застройки и непосредственной близости к деревьям.
  3. Готовность винтовых свай к восприятию полной проектной нагрузки сразу после завинчивания в грунт.
  4. При необходимости (например, если техника не может проехать на участок) все работы производятся вручную.

ГЕОРАЗВЕДКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Обратившись в строительную компанию с просьбой соорудить фундамент, заказчик должен подготовить и передать проектировщикам всю необходимую информацию: адрес, описание и назначение объекта, его этажность, материал стен, размеры здания и т. п. Ещё лучше — предоставить имеющийся проект дома. Но и этого строителям будет недостаточно: чтобы правильно спроектировать фундамент, им потребуются сведения о грунтах на участке застройки.

Дело в том, что винтовая свая — это металлическая конструкция, погружаемая в грунт путём завинчивания в сочетании с вдавливанием. Она состоит из трубчатого ствола (его диаметр — 57,76,89,108 и 130 мм, толщина стенки — от 3 до 8 мм), на одном конце которого заострённый наконечник с винтовой лопастью (может иметь диаметр 150,250,300, 350 мм, а иногда и 500 и даже 850 мм и толщину от 4 до 10 мм), а на втором — так называемый хвостовик с отверстием для соединения сваи с устройством, применяемым для её закручивания.

Благодаря винтовой лопасти свая легко ввинчивается в грунт, но не разрыхляет его. а благодаря большому шагу «резьбы» режет по спирали. Она легко проходит верхние «рыхлые» грунты, но при достижении расположенного на глубине плотного слоя, оказывающего высокое сопротивление, начинает «тормозить» и почти останавливается. При этом ствол сваи оказывается обжат со всех сторон верхними пластами земли, не позволяющими ему смещаться по горизонтали, а лопасть приобретает функцию опорной площадки, которая передаёт нагрузку плотному слою грунта.

Именно поэтому строителям важно знать, на какой глубине залегает такой слой, чтобы просчитать необходимую длину сваи. Они выезжают на участок, где не только изучают и промеряют ландшафт, но и выясняют геологические особенности грунтов.

Существует три способа решения проблемы. Первый — стандартная георазведка, в ходе которой по определённой методике проводится пробное бурение одной или нескольких скважин, отбираются пробы грунта для изучения в лабораторных условиях и последующей выдачи рекомендаций. Стоимость услуги — от 30 тыс. руб. (при этом верхний предел может многократно превысить нижний).

Второй метод — пробное завинчивание сваи. Обычно используется свая с диаметром ствола 89 мм и лопастью диаметром 250-300 мм, которая завинчивается в грунт до тех пор, пока хватает ручного (чаще) или механического усилия (что случается реже, поскольку высылать спецтехнику на проведение пробного бурения невыгодно). Если длины выбранной сваи не хватило, ствол наращивают с помощью трубчатой муфты.

При возникновении каких-либо сомнений завинчивают ещё одну-две сваи. Плюс такой разведки — её стоимость составит 6-10 тыс. руб. Минус — нет гарантии, что плотный слой под сваей имеет достаточную глубину и конструкция со временем не провалится. Этого недостатка лишён третий способ, который разработала компания «СВФ Группа».

Разведка производится с помощью специального комплекта «Скиф» (патент № 1338А7), состоящего из двух свай и устройства контроля крутящего момента — УККМ-89. Сначала в грунт завинчивается свая диаметром 89 мм, пока усилие её закручивания не достигнет определённой величины по показаниям прибора.

Первую сваю вынимают, а на её место вворачивают более тонкую — диаметром 57 мм. Она входит в грунт на значительно большую глубину, что позволяет более точно судить о толщине несущего слоя. Бурение проводится как минимум в двух точках застройки и обходится в 3,5-6 тыс. руб.

По результатам георазведки выполняется эскизный проект свайного фундамента, в соответствии с которым разрабатывается необходимая для заключения договора на строительство техническая и проектная документация, определяется стоимость проведения работ и т. п.

На основании инженерных расчётов, в которых создаваемые домом нагрузки и его конструктивные особенности соотнесены с несущей способностью и расположением свай, а также данных георазведки для участка разрабатывается индивидуальный проект свайного поля, в котором обозначены местоположение каждой винтовой опоры, её марка и размеры (длина, диаметр ствола и лопастей и т. д.)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНТОВЫХ СВАЙ

В промышленных масштабах винтовые сваи производятся двумя способами. Первый из них мы условно назовём сварочным. Сначала на одном конце трубы вырезают лепестки специальной формы, затем их завальцовывают и сваривают между собой, создавая острый наконечник, к которому приваривают металлическую лопасть.

При втором способе, условно именуемом литьевым, стальной наконечник сваи вместе с лопастями изготавливают методом литья и приваривают к трубе.

Изделия с литым наконечником превосходят по прочности и надёжности сваи со сварным (в них имеется всего один шов), однако имеют больший вес и стоят примерно на 20 % дороже.

Винтовые сваи со сварными наконечниками в основном используются в малоэтажном строительстве. И сегодняшний рынок, к сожалению, в огромных количествах предлагает такую продукцию кустарного производства с некачественными сварными швами. А ведь вес здания на грунт передаётся именно через лопасти, значит, оттого, насколько качественно лопасть приварена к стволу, зависит не только несущая способность сваи, но и надёжность конструкции фундамента.

Чтобы свая прожила как можно дольше, на её поверхность наносят защитное покрытие. Кустари-одиночки предлагают самые разные варианты — от грунтовки до битумной мастики. А вот серьёзные А производители окрашивают сваи составами на эпоксидной основе, создают композитные покрытия, проводят порошковое окрашивание и даже горячее цинкование (как снаружи, так и изнутри).

Конечно такое покрытие обходится значительно дороже, зато оно не сдерётся со сваи уже при завинчивании и будет защищать её от коррозии долгие годы. Именно поэтому специалисты советуют приобретать продукцию исключительно у крупных и известных производителей, способных не только качественно окрасить сваи, но и проконтролировать в собственной лаборатории качество всех без исключения сварных соединений.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Количество свай, их диаметр, длина и толщина стенки трубы и лопасти определяются исходя из условия максимальной прочности их конструкции и грунтов основания при допустимой расчётной нагрузке. Перечисленные размеры могут быть самыми разными, и для каждого объекта они подбираются индивидуально, с учётом значений и направления действия нагрузок, обусловленных в том числе и технологией возведения здания (деревянное, кирпичное и т. д.). Готовых рецептов на все случаи нет и быть не может. Но для того чтобы сориентировать читателя в море выпускаемой продукции, мы публикуем таблицу, являющуюся лишь краткой выпиской из свода правил по применению и монтажу свай СП 50-102-2003 (длина изделий для каждого случая индивидуальна и поэтому в таблице не приводится).

Стоит добавить, что фундаменты проектируются в виде одиночных свай (отдельно стоящие опоры), лент (под стены зданий) или кустов (например, под колонны — при этом сваи закручиваются в грунт из одной точки, но в разных направлениях и под разными углами) либо сплошного поля (под тяжёлые сооружения сваи могут объединяться монолитной плитой).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

После завершения процесса проектирования сваи изготавливают и привозят на участок застройки. На этом этапе работы заказчик вправе проверить их качество. Во-первых, посмотрите, много ли ржавчины на внутренней поверхности трубы, измерьте толщину её стенки — она должна быть одинакова по всей окружности. Если ржавчина на внутренней поверхности трубы лежит толстым слоем, а неравномерность толщины её стенки превышает 0,5 мм, то, скорее всего, сваи изготовлены из бывшей в употреблении трубы. Проживут они недолго.

Во-вторых, у сварных изделий измерьте толщину лопастей и визуально оцените, насколько качественно они приварены к стволу сваи. Если лопасть тоньше 4 мм или сварной шов прерывна, откажитесь от таких свай.

В-третьих, попробуйте поцарапать сваю металлическим предметом. Если вы сразу процарапали покрытие до металла, значит, оно слабое и уже в процессе завинчивания будет содрано практически полностью.

ФУНДАМЕНТ НА ВИНОВЫХ СВАЯХ – МОНТАЖ

Установка винтовых свай бывает ручной и механизированной — выбор способа зависит не только от размеров изделий, но также от ряда других параметров, в том числе экономических.

Ручной способ обычно используется в тех случаях, когда он оказывается более рентабелен или затруднён въезд техники на участок. Перед завинчиванием свай с диаметром лопасти от 250 мм, как правило, выкапывается либо бурится приямок глубиной не более 0,Д м, что значительно облегчает работу. Для закручивания используют простые приспособления: длинную трубу-рычаг, которую вставляют в отверстие хвостовика, либо стальной стержень (иногда лом), который помещают в то же отверстие, а потом на него с двух сторон одевают достаточно длинные отрезки труб. При завинчивании рабочим приходится внимательно (например, с помощью строительного уровня) следить, чтобы свая входила в грунт строго вертикально.

Для машинного «бурения» применяют специализированные установки с выдвижной стрелой, монтируемые на грузовиках или тракторах. Таким способом можно закручивать сваи длиной, ограниченной разве что вылетом стрелы установки. Пожалуй, единственная трудность при этом — добраться до вершины длинной сваи, чтобы вставить штифт в отверстие её хвостовика и соединить его с вращающимся наконечником стрелы.

Скорость создания свайного поля механизированным способом, естественно, выше, чем ручным: например, машиной можно закрутить 20 свай длиной 2,5 м за 2 ч, тогда как бригада опытных монтажников вручную справится с этой задачей за один рабочий день. Однако высокая стоимость аренды техники часто заставляет отказываться от её применения при устройстве фундаментов под небольшие дома.

Заказчик также вправе принять участие в приёмке готового свайного поля. При этом можно и нужно руководствоваться следующими критериями:

  • отклонения положения свай от плана не должны превышать ±0,2 мм от диаметра её ствола; отклонение оси сваи по вертикали — не более ±2 % от её длины;
  • отклонения по горизонтали—± 10 мм в конструкциях с ростверком и ±50 мм в конструкциях без него (сваи снабжены только оголовком).

ПОДРЕЗКА СВАЙ

В рекламе некоторых фирм можно встретить фразу «Точное вертикальное завинчивание свай по уровню», которая по замыслу её нерадивых авторов призвана продемонстрировать мастерство работающей на участке бригады. Специалисты советуют: когда вы видите подобную формулировку, обращайтесь в другую компанию. А если на вашем участке сваи закручены в один уровень — бейте тревогу и останавливайте работы: некоторые элементы конструкции не дошли до твёрдого слоя и впоследствии могут провалиться. Дело в том, что слой твёрдого грунта, в котором должны «увязнуть» лопасти сваи, не бывает идеально ровным. Следовательно, лопасти дошедших до него свай также не могут находиться на одной глубине. Значит, концы хвостовиков правильно закрученных свай будут расположены на разной высоте и их придётся подрезать до одинакового уровня.

Впрочем, подобную работу придётся выполнять ещё и по другой причине — хвостовик сваи имеет сквозное отверстие диаметром 35-50 мм. Оно не только значительно ослабляет конструкцию, но и его края при завинчивании часто сминаются (а хвостовик скручивается). Кроме того, через отверстие внутрь сваи даже сквозь залитый в неё бетон может проникать влага, которая спровоцирует коррозию. Поэтому, если рабочие отказались подрезать хвостовики по уровню ниже отверстия, также останавливайте работы и принимайте соответствующие меры.

ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ

После того как винтовые сваи подрезаны, их стволы заполняют бетоном. Эта операция необходима для того, чтобы предотвратить попадание в них воды и воздуха, а, следовательно, предупредить образование коррозии и продлить срок службы каждой отдельной сваи и фундамента в целом. Для заливки обычно используют пескобетон марки не ниже М300, разведённый водой до состояния жидкой кашицы — иначе он не дотечёт до наконечника сваи. Уплотнить бетон внутри ствола можно с помощью длинного арматурного прутка.

УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКА

Ростверк — это конструктивный элемент, который служит для равномерного распределения нагрузок, создаваемых остовом здания, на сваи фундамента. Выбор его типа обусловлен видом и конструктивными особенностями строения. В большинстве случаев применяются так называемые висячие ростверки, которые мы условно разделим на деревянные, металлические и бетонные.

Деревянный вариант применяется для домов, возводимых из бревна и бруса, в том числе клеёного. Для его создания к вершине каждой сваи приваривается специальный оголовок с площадкой, а функции ростверка выполняет первый венец сооружения, который крепится к площадкам оголовков резьбовыми шпильками с гайками, шурупами-глухарями и т. п. Между площадкой и деревом обязательно прокладывается слой гидроизоляции (рубероид, бикрост и др.).

При устройстве металлического ростверка вершины рядов винтовых свай соединяются швеллером или двутавром. Сортамент балок ростверка определяется в зависимости от действующих нагрузок. Главная закономерность при выборе: чем шире расстояние между сваями (шаг), тем большим должно быть сечение балки. Все элементы соединяются между собой с помощью сварки или на болтах.

Швеллер в таких конструкциях может укладываться на ребро или плашмя. При установке на ребро он лучше работает на прогиб. Для усиления этого эффекта швеллеры часто устанавливаются парами — широкими или узкими полками друг к другу (в первом случае конструкция напоминает двутавр, во втором — короб).

При укладке плашмя швеллер крепится на сварке прямо к свае, что позволяет обойтись без оголовков и снизить стоимость фундамента. Двутавровые балки для обвязки в основном применяются при реконструкции фундамента.

Железобетонный ростверк используется при возведении лёгких деревянных домов на участках с неровным рельефом либо при строительстве тяжёлых зданий из кирпича или блоков. В первом случае между конструктивным элементом и почвой оставляют зазор, во втором — зазор не нужен, и ростверк превращается в мелко-заглублённую ленту, передающую нагрузку как на сваи, так и на грунт между ними.

При любом варианте ростверк устраивают следующим образом. В ствол сваи перед окончанием заливки бетона вставляются арматурные прутки, которые позднее отгибаются в стороны. Вдоль свай устанавливается опалубка, где создаётся соответствующий силовой каркас, связанный с «замоноличенной» в опоры арматурой, а затем заливается бетон.

Свайно винтовой фундамент – важные моменты

Сберечь деревья

Для сооружения свайно-винтового фундамента в условиях существующей застройки можно применять компактную технику, установленную на небольшом автомобиле. При передвижении такого оборудования по участку или во время закручивания с его помощью винтовых свай практически не повреждаются ни трава, ни цветы, ни расположенные рядом с местом проведения работ деревья. А значит, дачники могут не волноваться, что их любимый сад погибнет во время возведения нового дома на месте старого.

УЗЛЫ УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА

Если в доме планируется установить тяжёлую печь (например, кирпичную) или камин (скажем, из так называемого мыльного камня, хорошо сохраняющего тепло), об этом следует заранее предупредить проектировщиков.

Они предусмотрят в конструкции фундамента специальные узлы усиления, в состав которых входят связанные ростверком дополнительные сваи. Зачастую последние будут более мощными, чем сваи фундамента (как правило, минимальный диаметр их ствола — 130 мм). Создать подобный узел усиления после начала строительства затруднительно, а после его окончания — невозможно.

Свайно-виктовой фундамент — один из самых быстровозводимых. Например, на создание поля из 24 свай (а) машинным способом уходит 4 ч, а ещё через 4 ч все они подрезаны и снабжены оголовками (6). Ручное завинчивание (в) займёт вдвое больше времени.

В отличие от ручного монтажа при машинном не нужна предварительная выемка грунта. Но следить за вертикальным положением опоры надо внимательнее, чем при ручном завинчивании, — машинист установки не может столь же явно ощутить отклонение сваи, как рабочие

МОНТАЖ СВАЙНО ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Свайно-винтовой фундамент с успехом можно монтировать даже зимой. Сначала с помощью мощного бура вскрывают верхний мёрзлый слой грунта. Затем бур отцепляют от стрелы, к ней прикрепляют сваю и быстро, пока грунт не успел замёрзнуть, ввинчивают в просверленную «лунку». Ручное бурение в зимний период тоже возможно — промёрзший грунт вскрывают с помощью отбойного молотка или мощного перфоратора, а потом ввинчивают сваю. Единственное существующее ограничение: не стоит заполнять стволы свай бетоном при морозе более -15 °С.

Винтовой фундамент на неровном участке – самое оно!

В периоды затяжных осадков даже тяжёлые основания из железобетона могут быть «смыты» со склона, на котором они расположены. Технология возведения фундаментов на винтовых сваях как нельзя лучше подходит именно для таких участков, поскольку позволяет в одной конструкции задействовать сваи различной длины. Помимо ростверка, для прочности их дополнительно связывают раскосами из уголка или квадратной трубы. К раскосам и сваям можно сразу же приварить обрешётку, к которой будет крепиться отделка цоколя.

Прочность свайно винтового фундамента

Проблема возведения любых построек на воде с древних времён решалась посредством устройства свайного фундамента. Причал или пирс обычно сооружается зимой, когда забивающая сваи техника способна стоять на льду. С помощью винтовых свай работа проводится практически круглый год, ведь оборудование для завинчивания свай может располагаться на временном настиле (например, из толстых стальных листов), уложенном на только что созданной части свайной конструкции, одновременно проверяя её на прочность.

Пристройки и террасы

Основание пристроя или террасы, как, впрочем, и любой свайный фундамент, монтируется очень легко. Однако следует учесть, что его не удастся вплотную сблизить с основанием существующего здания — минимальное расстояние от края старого фундамента до центра ближайшей к нему сваи нового будет примерно равно радиусу лопасти завинчиваемой сваи. Поскольку подошвы обоих фундаментов будут находиться на разных высотных отметках, стены существующего здания и торцы стен пристройки придётся соединять так, чтобы они могли двигаться относительно друг друга.

На каком уровне подрезать сваи?

Сначала находят сваю, наиболее глубоко вошедшую в грунт, и делают на ней отметку чуть ниже расположенного в хвостовике отверстия. Затем с помощью теодолита, водяного или лазерного уровня метки на той же высоте ставят на всех остальных сваях.

Сваи подрезают в соответствии с метками, используя болгарку или автоген. В основном применяют болгарку, а автоген нужен только в тех случаях, когда хвостовик сваи помещён в бетонный ростверк или стенка ствола сваи толще 6 мм.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА

При реконструкции прежде всего проводят техническую экспертизу фундамента и всего здания, а также пробное бурение, по результатам которых разрабатывают технический проект. Далее выбранные сваи погружают в грунт до проектной отметки с двух противоположных сторон существующего фундамента. После этого в деревянном доме разбирают цокольное перекрытие и ввинчивают в грунт необходимое количество свай изнутри строения. Затем здание приподнимают с помощью домкратов, подводят под него балки ростверка (чаше всего используют двутавровые) и прикрепляют к сваям. На металл укладывают слой гидроизоляции и уже потом устанавливают дом на место.

ЛЕГКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Винтовые сваи сегодня широко используются при создании легких конструкций, например навесов для автомобилей, крытых террас, беседок и т. д. Их металлические стойки, обычно уже снабжённые фланцами с отверстиями, крепятся к круглым оголовкам свай с помощью болтов. Если конструкция имеет деревянные стойки, то их фиксируют в специальных «стаканах», прикреплённых к оголовкам. При сооружении лёгкой металлической конструкции на месте можно выбрать иной путь — заказать сваи подлиннее и использовать их хвостовики в качестве стоек.

Отделка цоколя свайно винтового фундамента

Наиболее простой вариант устройства и отделки цоколя заключается в следующем. Сначала сооружают каркас из стальных профилей, которые прикрепляют к сваям посредством сварки либо с помощью винтов, а затем к нему крепят плиты ЦСП или листы стекломагнеэита. Цоколь можно окрасить в любой цвет, оштукатурить и потом окрасить, облицевать декоративным камнем или цокольным сайдингом.

Более мощный и, следовательно, надёжный вариант цоколя можно сделать следующим способом — либо с помощью сварки или винтов прикрепить к сваям на уровне земли уложенный плашмя швеллер со стенкой высотой не менее 125 мм, либо отлить из бетона класса В7.5 вдоль свай снаружи (по песчаной подготовке) ленту той же ширины, что и швеллер, а затем поверх них выложить цоколь необходимой высоты из красного полнотелого кирпича.

Далее выполняют отмостку из монолитного бетона того же класса, а щель между стеной дома и кирпичным цоколем прикрывают отливом. Способ отделки конструкции зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяев. Её, как и цоколь из плит ЦСП, оштукатуривают и окрашивают или покрывают декоративной фактурной штукатуркой, облицовывают сайдингом, пластиковыми панелями с рисунком под камень и т. п. Использовать тяжёлый натуральный камень специалисты не рекомендуют — конструкция может под собственным весом начать отрываться от стены.

Обвязку свай выполняют, используя двутавр (а), швеллер (6), дерево (в) или железобетон (г). При любом варианте ростверк позволит более равномерно распределить между сваями нагрузку, создаваемую строением

При устройстве деревянного ростверка (а) крепёж можно заранее приварить к оголовкам свай (6). Даже если ростверк изготовлен из мощного швеллера,сваям нередко придают дополнительную устойчивость раскосами

Автор: Популярный строительный журналист В.Ковалев. При подготовке статьи использованы материалы российских компаний «Глав-Фундамент», «Эко-Фундамент» и «СВФ Группа».

Фото: В. Ковалев.«Эко-Фундамент». И.Смирягин

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Главная » Строительство » Фундамент на винтовых сваях – как он делается (фото)

Отзывы и комментарии: 2

Я смотрю, нынче в моду входят фундаменты на винтовых сваях. Не спорю, так строить быстрее и в определенном смысле дешевле. Но вот что меня смущает: опорная площадь этих ввинченных в грунт свай, по сравнению с обычным ленточным фундаментом или бетонными столбами, небольшая. И если сам грунт насыщен влагой (а это как раз мой случай – наше СНТ находится в сырой низине), то не поведет ли их со временем под нагрузкой? В строительной конторе мне сказали, что все будет нормально. Другого ответа я и не ожидал услышать, но сильно сомневаюсь. Или зря?

Светлана
2014-06-21 (14:23) #

Прочитала и вижу что плюсы конечно у винтового фундамента есть… Кто бы вот подсказал как он будет себя вести на уклоне все таки..

Оставить отзывы, комментарии Cancel reply

Рубрики сайта “Своими руками”:

Новости по Email

Введите Ваш email:

Последние статьи

Изготовление заборов из профнастила — цены и характеристики

Изготовление заборов из профнастила

Строительство забора — один из самых ответственных этапов освоения приусадебного или загородного участка. Именно красивое ограждение придает его застройке окончательно завершенный вид.

Для строительства заборов используют самые различные материалы, начиная от кирпича, натурального камня и кованых секций, заканчивая ограждениями из обычной металлической сетки. Среди всех названных и неназванных материалов для строительства заборов, наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуется металлический профилированный лист.

Изготовление заборов из профлиста — преимущества материала

Внешняя привлекательность и высокие декоративные качества профнастила позволяют реализовывать при строительстве ограждений самые оригинальные дизайнерские идеи. Кроме однотонного цветного профилированного листа, изготовить забор из профнастила можно комбинируя различные оттенки профиля, и не только оттенки.

Изготовление заборов из профлиста под камень

Широкую популярность в последние несколько лет приобрел профлист с рисунком, имитирующем натуральное дерево или кладку из кирпича и камня. Причем имитировать можно не только внешний вид, но и фактуру этих материалов. Очень оригинально смотрятся заборные секции, сочетающие оба этих вида профилированного листа.

Изготовление заборов из профнастила часто происходит с использованием различных декоративных элементов. Особенно изысканно и элегантно выглядят ограждения из профилированного листа с коваными украшениями.

Они отлично смотрятся на однотонном цветном фоне профнастила в сочетании со строгим прямолинейным рисунком, создаваемым выступами на его поверхности. Помимо этого они прочны, надежны, долговечны и прекрасно выполняют свою главную задачу — оградить участок от посторонних и защитить его от ветра, пыли и уличного шума.

Кроме всего перечисленного, изготовление забора из профнастила имеет еще целый ряд достоинств и преимуществ. Современные защитно-декоративные покрытия профилированного листа очень износостойки. Они практически в течение всего срока службы сохраняют первоначальную яркость и насыщенность цвета, не боясь длительного воздействия солнечных лучей. Благодаря высокому качеству покраски, профнастил не боится также воздействия влаги и перепадов температуры.

Изготовление заборов из профнастила – цена на стандартные варианты

Далеко не последним по значению достоинством забора из профилированного листа является его невысокая стоимость. В том числе и в случае заказа его «под ключ» у строительных бригад.

Невысокую стоимость обеспечивает простота изготовления забора из профлиста, недорогие материалы, минимальная вероятность ошибки и быстрота установки. В частности, если использовать специальные машины-сваебои, установить забор по всему периметру даже большого участка можно всего за 2-3 дня.

Изготовление заборов из профнастила с ленточным фундаментом и кирпичными столбами

Конечно, чем сложнее проект забора — тем выше его стоимость. Если вы хотите использовать кирпичные столбы вместо металлических, то изготовление заборов из профлиста будет стоить намного дороже — хотя и внешний вид у такого решения будет лучше. Кирпичные заборы требуют предварительного выкапывания больших по площади ям ниже глубины промерзания и заливки достаточно мощных фундаментов, как под сами столбы, так и ленточных под пролеты. И это не считая стоимости кирпича и самой кладки.

Также сильно удорожит изготовление забора из профлиста использование кованых элементов и металлических рам на пролетах. В данном случае будет серьезно усложнена работа, что, естественно, отнимет много больше времени.

В таблице ниже приведены среднерыночные цены на изготовление заборов из профлиста при использовании различных видов профнастила, в самом простом варианте реализации: с металлическими столбами и лагами, без ковки и других декоративных элементов.

Стоимость изготовления заборов из профнастила из различных видов профлиста

Вид профилированного листа

Высота забора, м.

Изготовление забора из профлиста, цена 1 п. м. в руб. с НДС

Стандартные размеры и характеристики забора из профнастила

Благодаря небольшому весу, монтаж профнастила выполняется без привлечения какой-либо строительной техники, а небольшая толщина металла позволяет выполнять его обработку при подгонке секций прямо на месте установки. Поэтому изготовить забор из профлиста можно даже собственными руками без привлечения профессиональных строителей.

Стандартный забор из профнастила состоит из:

  • опорных столбов, устанавливаемых с шагом 2,5-3,0 м;
  • горизонтальных прогонов, монтируемых в 2-3, а иногда даже в четыре ряда;
  • профнастила для зашивки пролетов ограждения.

Столбы забора углубляются в грунт на глубину не меньше 1,2 м. Прогоны — еще их называют лагами — обычно крепятся к опорам с помощью электросварки.

Основные технические характеристики стандартного ограждения из профлиста следующие:

  • Ширина листов профнастила — от 0,8 до 1,2 м.
  • Высота ограждения — от 2 до 3 м.
  • Толщина листов профиля — от 0,5 до 1 мм.
  • Высота волны или трапеции профиля — от 8 до 10 см.
  • Диаметр столбов 60 (80) мм или 60х60 (80х80) мм в сечении.

Изготовление забора из профлиста из модульных конструкций

Изготовление забора из профнастила совсем не обязательно выполнять прямо на строительной площадке. Очень популярны в последнее время модульные ограждения из этого материала.

По предварительно снятым размерам все подготовительные операции выполняются в условиях стационарного производства. Это позволяет увеличить качество сварных соединений различных элементов каркаса и дает возможность нанести на металлические детали более надежное и долговечное антикоррозионное покрытие.

Изготовление забора из профнастила из модульных секций. Примеры использования и варианты (премиум, стандарт и эконом)

При этом на месте установки забора выполняют только строительные работы, необходимые для установки столбов. После их монтажа все остальные узлы и детали ограждения собираются, как детский конструктор.

Использование высокопроизводительного современного металлообрабатывающего оборудования и скоростных сварочных полуавтоматов, позволяет производителям готовых модульных ограждений предлагать свою продукцию по вполне доступным для потребителей ценам.

Так, при изготовлении забора из профнастила цена модульного ограждения с установкой «под ключ» составляет приблизительно 1000-1200 рублей за один погонный метр. При этом за монтаж забора из профилированного листа из материалов заказчика с вас возьмут от 500 до 600 рублей за 1 погонный метр. То есть, установленное своими руками модульное ограждение обойдется минимум вдвое дешевле, чем такой же забор, смонтированный наемными рабочими.

Рекомендуемые статьи

  • Стоимость установки забора из профлиста
    Среднерыночная стоимость монтажа забора из профлиста. Как сэкономить на установке забора из профлиста? От чего зависит цена монтажа забора из профнастила? В каких случаях лучше обращаться в большие компании?
  • Забор на даче из профлиста
    Преимущества дачных заборов из профнастила и их особенности. Почему Вам стоит выбрать для дачи именно забор из профлиста? Читайте в статье.
  • Секции забора из профнастила
    Почему стоит выбрать готовый забор из профнастила для своего участка? Каковы его преимущества по сравнению с индивидуальным проектом? Стоимость и от чего она зависит.

Сайт oprofnastile.ru — актуальная и полезная информация о профнастиле, его монтаже и использовании, советы профессионалов и пошаговые инструкции для Вас.

Все текстовые материалы, размещенные на сайте, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защищены согласно действующему законодательству, на что имеются все необходимые документы, в том числе договора.

Тем не менее, если вы хотите поделиться каким-либо материалом со своими читателями, вы можете перепечатать его. При этом вы обязаны снабдить статью незащищенной от индексирования гиперссылкой на страницу данного сайта, откуда был скопирован материал. На одном ресурсе можно разместить не более 5 статей, скопированных с данного сайта.

Протечка крыши, кровли

Причины возникновения дефектов и способы их устранения

Наиболее распространенные дефекты — это протечки, появляющиеся непосредственно после дождя (первый тип).

Такого рода протечки могут появляться и через некоторое время после дождя.

Также протечки могут появляться через некоторое время после начала таяния снега на кровле (второй тип). Этот промежуток времени колеблется от нескольких часов до нескольких дней.

Причинами образования первого типа протечек являются механические повреждения, деформации основания кровли или допущенный при производстве брак.

В таком случае возможными местами повреждений являются места пересечения кровли инженерными коммуникациями и места деформации оснований.

Причинами второго типа протечек является образование трещин в местах примыканий к торцевым и продольным парапетам, вентиляционным шахтам, в местах выхода на кровлю.

Также причинами появления протечек может служить образование трещин в местах стыков плит покрытия, микротрещин в покровном слое рулонного материала, а также вследствие нарушения герметичного примыкания кровельного ковра к поддону водоприемной воронки.

Причинами образования третьего типа протечек (мерцающий тип) — когда протечки появляются не после каждого дождя, — являются микротрещины в слоях кровельного ковра, некачественное заполнение швов в кирпичной кладке парапетов и стыков парапетных панелей.

Одной из главных причин разгерметизации кровельного ковра является намокание утеплителя. Как результат, возникает критическое давление водяных паров на кровельный ковер при интенсивном нагревании поверхности в летнее время.

Следует назвать еще несколько характерных причин, вызывающих появление дефектов:

• попадание влаги между слоями рулонного ковра или в полость покрытия в процессе строительства или эксплуатации кровель;

• отсутствие температурно-усадочных швов, появление трещин в основании под кровлей;

• провисание кровельного ковра;

• отсутствие наклонного переходного бортика;

• отсутствие надежного закрепления верхнего края кровельного ковра и фартука;

• недостаточная теплостойкость мастичного слоя наплавляемых материалов, которые применяют для наклейки слоев дополнительного ковра.

Способы устранения дефектов включают в себя мероприятия по восстановлению сброса воды с покрытия. Сюда входят:

• восстановление мест примыканий кровельного ковра к различным конструкциям,

• частичное выравнивание поверхности асфальтом или кусками рулонного материала для уклонов к водосточным воронкам.

Монтаж крыши из профнастила своими руками: выбор материала, особенности монтажа (фото и видео)

Правила монтажа кровли из профнастила

  • Как выбрать качественный кровельный профлист?
    • Характеристики кровельного профнастила
  • Как правильно укладывать профнастил на крышу?
    • Технология монтажа кровли из профнастила
    • Устройство конька и фронтонов крыши
    • Устройство карнизного свеса

Завершающий этап строительства дома – отделочные работы. Жилище нужно сделать не только красивым, но и защищенным от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды: дождевой воды, снега, ветра и мороза. Эту роль выполняют отделочные материалы, одним из которых является профлист. Он быстро получил признание застройщиков и по частоте использования в отделке зданий и строительства заборов уверенно держится на пике популярности.Наиболее часто его используют для покрытия кровли. Для этой цели профилированный лист подходит идеально: он долговечен, прочен, прост в монтаже. Но как и другие отделочные материалы, имеет свои особенности, знание которых позволит сделать работу по устройству кровли качественно.

Листы профнастила должны выступать за карниз на несколько см.

Так как правильно положить профнастил – не единственная задача на этом этапе строительства дома, его владельцу потребуется понимание еще нескольких важных процессов: нарезки, крепления листов, особенностей поднятия листов на крышу и монтажа. Но все эти работы предваряет не менее важный этап – выбор отделочного материала для кровли.

Как выбрать качественный кровельный профлист?

Листы профнастила имеют разную толщину металла и размер фальцев.

Производитель предлагает листы разной длины, которой может хватить на весь скат, минуя процесс нарезки и соединения небольших полотен профлиста. Поэтому, перед тем как поехать в магазин выбирать отделочный материал для крыши своего дома. следует определиться с длиной металлопрофиля. Если покупать лист на весь скат, то сложность будет не только в его доставке (потребуется грузовик-длинномер), но и в укладке его на крышу. Здесь своими руками не обойтись, так как вес полотна будет нешуточный, да и объем его немаленький.

Классификация этого отделочного материала определяет его толщину, высоту волны гофры, толщину защитного покрытия. Все это можно определить по маркировке листа. Наиболее прочный профлист имеет в буквенно-цифровом коде литеру “Н”. Она означает, что эти полотна относятся к разряду несущих. Это оптимальный выбор для устройства кровли. Код “НС” означает, что лист “несуще-стеновый”. Он тоже подойдет для покрытия крыши. Стеновой профлист, обозначаемый маркировкой “С”, для кровельных работ не подойдет по причине невысокой несущей способности. Его можно использовать для строительства заборов, устройства навесов, отделки стен. Цифры кода указывают на длину волны листа.

Вернуться к оглавлению

Характеристики кровельного профнастила

Схема подъема листов профнастила.

  • Н-158 – самый прочный. Он имеет наибольшую толщину листа и высоту волны 15,8 см. Этот материал используют для устройства кровли на крупных объектах и в местностях с частыми подземными толчками, так как он является дополнительным звеном в укреплении зданий;
  • Н-153 относят к “евростандарту”. Высокая прочность этого профлиста позволяет сэкономить на обрешетке: между ее планками допустимо расстояние до 5 метров. Но у этого, как и у предыдущего материала, очень большой вес. 1 м² Н-153 обладает массой до 21,5 кг, что значительно затрудняет процесс монтажа кровли для частного застройщика;
  • Н-114 наиболее подходит для самостоятельной укладки кровли. Такой профнастил на крышу весит до 14,5 кг на 1 м², оснащен бороздками, выполняющими роль дополнительных ребер жесткости, имеет толщину защитного слоя до 1,2 мкм;
  • Н-75 – наиболее популярный среди частных застройщиков материал. Толщина металлического основания варьируется от 0,75 до 1 мкм. Профнастил этой марки используют для монтажа кровли, устройства ограждений и навесов;
  • Н-60 – еще один подходящий для укладки на крышу лист. Вес его оптимален для самостоятельного монтажа, составляет 10-12 кг на 1 м². Толщина полотен – 0,7-0,8 мм.

При выборе кровельного профнастила следует обратить внимание на защитный слой. Он может быть выполнен из полиэстера, смеси полиэстера и тефлона, пластизола, полихлорвинила с добавками, ПВДФ. Последнее – наиболее стойкое и прочное. Этот полимер изготавливается на основе поливинилфторида и обладает грязеотталкивающим свойством. Толщина слоя составляет 25-35 микрон (у популярного пластизола – 20 микрон). Полимерное покрытие ПВДФ устойчиво к ультрафиолету, может быть как глянцевым, так и матовым.

Вернуться к оглавлению

Как правильно укладывать профнастил на крышу?

Пирог крыши из профнастила.

Качество кровли из этого материала во многом зависит от того, насколько тщательно были выполнены предваряющие укладку работы: гидроизоляция, утепление и монтаж обрешетки. Если все сделано в соответствии с требуемой технологией, то проблем с облицовкой крыши профнастилом не возникнет. Для тонких листов (0,5-0,7 мм) шаг крепления обрешетки должен быть не более 1 м. Если используется профнастил марки Н-153 или Н-158, то расстояние между деревянными планками может составлять 4 м и более.

Ширина горизонтального перехлеста:

  • если он меньше 30°, то достаточно будет 10-15 см;
  • если он составляет 15-30°, то потребуется накладка длиной 15-20 см;
  • если уклон ската меньше 15°, то перехлест должен составить 20-25 см и должна быть проведена дополнительная герметизация стыков силиконовым герметиком.

Относительно длины свесов рекомендации следующие: ориентироваться нужно на высоту волны профнастила. При большой величине этого показателя и пологом скате существует риск проникновения под обшивку дождевой и иной влаги. Поэтому на таких крышах оптимальным вариантом будет профлист со средней высотой гофры. Правило расчета свеса: чем выше волна, тем более длинным должен быть свес. Для марок Н-75, Н-60 и С-55 он должен быть от 20 до 30 см.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа кровли из профнастила

Обрешетку под профнастил делают из дерева или металла.

  • класть материал начинают с нижнего края кровли, оставляя требуемую длину листа на свес;
  • важно отслеживать параллельность нижнего края полотен карнизу. Заранее можно натянуть разметочную шнурку на укрепленных к стенам брусках. Во время подъема листа на крышу ее нужно снимать, а в процессе подгонки свеса – вновь натягивать;
  • для крепления используют саморезы – комплектующие к профлисту. Они имеют шляпку с покрытием того же цвета, что и сам лист. Эти крепежи оснащены изопреновой прокладкой, которая предотвращает проникновение влаги в высверленное в облицовочном материале отверстие. На 1 м² должно быть не менее 5 точек крепления;
  • саморезы вкручивают только в углубление гофры, стараясь не перетягивать их. Требуется оставить 1-2 мм для “свободного хода” профлиста, так как он будет непрестанно подвергаться воздействию перепадов температуры окружающей среды, что вызовет процессы сжатия и расширения железа;
  • для крыш сложной конструкции используется пристенный профиль, с помощью которого закрывают зазоры между изломами кровли. Шаг крепления должен быть 35-40 см, перехлест профиля – от 10 см.

Вернуться к оглавлению

Устройство конька и фронтонов крыши

Схема крепления листов профнастила.

Класть профнастил нужно таким образом, чтобы его края составляли единую линию относительно стен и карниза. В этом случае монтаж комплектующих будет несложен. Под ендову требуется сделать настил из досок, который должен располагаться по обеим сторонам от разжелобка. Доски, которые находятся ближе к карнизу, должны устанавливаться с нахлестом не менее 20 см.

Перед тем как положить профнастил на крышу, сначала монтируется донная планка. Ее крепят несколькими гвоздями с краев, затем – по всей длине кровли. Если скат крыши пологий (менее 15°), то рекомендуется использовать уплотнительную мастику. Для установки нижней (донной) планки ендовы ее верхний выступ перегибают через конек крыши или выполняют отбортовку. Правило этого этапа работ: планка должна войти под конек не меньше чем на 25 см. В местах ее стыках с профнастилом желательно настелить любой универсальный уплотнитель.

Если конструкция крыши прямоугольно-скатная, то рекомендуется начинать монтаж облицовочного материала после того, как будут настелены торцевые доски. Они должны выступать за обрешетку, так как впоследствии к ней будут крепиться торцевые планки. Профессионалы называют эти области кровли “ветровым уголком”.

Вернуться к оглавлению

Устройство карнизного свеса

После установки карнизных планок производится подшивка крыши. Для пологих крыш перехлест должен быть на одну волну и должна быть уложена уплотнительная прокладка. Если таковая использоваться не будет, то перехлест должен составить две волны. Если крыша двускатная, то профлист кладут начиная с торца кровли, если вальмовая – то с центра. Направление монтажа может быть любым, справа налево или слева направо.

Если есть необходимость, листы металлопрофиля крепят по гребню волны с шагом 50 см. Но следует учесть, что шляпки саморезов будут слишком заметны. С торцов полотна крепят к каждой планке обрешетки. Во время укладки поступают так: сначала первый лист фиксируют с помощью нескольких саморезов, затем поднимают второй, выравнивают и крепят основательно первый лист профнастила.

Технология и устройство крыши из профнастила для односкатной кровли — инструкция, фотографии и видео

Устройство крыши из профнастила — инструкция

Крыша из профнастила не только служит надежной опорой дому, но и создает его эстетический вид. Ведь материал имеет цветовую палитру из самых разных цветов профнастила. Поэтому сегодня спрос на это кровельное покрытие быстро растет. Многие задаются вопросом, каким должно быть устройство крыши из профнастила. В нашей статье мы ответим на этот и многие другие вопросы.

Материал статьи вам будет полезен, даже если вы не планируете осуществлять кровельную работу в ближайшее время. Но будет известна технология устройства кровли из профнастила – то без труда оцените работу кровельщика.

Осуществляем подготовку к кровельным работам

Важно тщательно все продумать.

Первым делом следует провести подготовительный этап:

  • планируется смета на устройство кровли из профнастила;
  • приобретаются необходимые материалы для основания и покрытия крыши профнастилом ;
  • перемещаются на строительный объект.

Смета на кровлю требует учета следующих факторов:

  • условия выполнения работ (самостоятельные или через посредников-кровельщиков);
  • размеров и конструкции крыши;
  • используемого материала.

Строительный рынок предоставляет потребителям большой ассортимент профнастила. Это позволяет приобрести материал в соответствии с вашими вкусами и предпочтениями. Профнастил различается по цвету, марке, толщине и высоте листов. Как правило, профильные листы закрепляются на деревянном основании – стропильной системе.

Главная особенность подготовительного этапа ­– транспортировка материала. Уделите этому моменту особо важное внимание. Ведь если все пройдет гладко – то и профнастил будет иметь в наличии максимальные характеристики. В противном случае устройство кровли из профлиста доставит вам массу хлопот и разочарований.

Совет: Для покрытия кровли вы можете использовать профилированные листы с маркировкой С.

Однако рекомендуется использовать листы с маркировкой НС, так как покрыть крышу профнастилом этой марки будет проще. Учитывайте это, особенно если вы обустраивайте плоскую кровлю из профнастила (прочитайте также: «Плоская крыша: устройство «).

Устройство односкатной крыши из профнастила

Материал довольно популярен в строительной среде. Он подкупает своей ценой и надежностью. Как правило, использовать профилированные листы рекомендуется на скатах крыши длиной в 12 метров. При этом уклон кровли должен составлять как минимум 8 градусов.

Материал используется и для крыш с двумя скатами или уклоном более 15 градусов.От угла уклона зависит монтаж кровли. Он может быть выполнен внахлест с одной или двумя гофрами.

Угол наклона влияет и на тип устройства обрешетки:

  • если уклон кровли из профлиста минимален (на плоских крышах), то шаг обрешетки под профнастил должен составлять от 3000 до 4000 миллиметров;
  • в случае со средним углом – от 500 до 1000 миллиметров;
  • кровли с большим уклоном должны иметь шаг от 300 до 650 миллиметров.

Укладываем гидроизоляцию

Перед проведением монтажных работ, следует осуществить устройство гидроизоляции кровли. Уложите слой на стропильную конструкцию. Он защитит кровлю от попадания влаги. Следующим действием будет создание обрешетки. После этого можно будет укладывать профилированный материал.

При проведении гидроизоляции кровли из профнастила необходимо учитывать тип кровли:

Теплая кровля потребует от вас установку гидроизоляционной мембраны. Материал укладывается в горизонтальном положении так, чтобы он не провисал. Если кровля холодная – то применяется не только гидроизоляционная мембрана, но и пленка. Причем пленка, в свою очередь, должна немного провисать (прочитайте: «Гидроизоляционная пленка для кровли «).

Внимание: Используя пленку, помните, что одна ее сторона содержит маркировку от производителя. Эта сторона должна быть сверху при укладке материала. Не переворачивайте пленку – чтобы не потерять ее основные свойства.

Укладываем утеплитель

Уделите особое внимание утеплению кровли из профнастила. Гидроизоляция и теплоизоляция способствуют образованию под листами из профиля, так называемого, кровельного пирога под профнастил.

При укладке утеплителей для крыши – следует учитывать тип кровли. При монтаже теплой кровли следует использовать плитные и матовые утеплители. При этом можно не оставлять зазор между слоями тепло- и гидроизоляции кровли. Процесс укладки двух материалов производится между стропилами.

Осуществляя устройство перекрытия из профнастила холодной кровли – следует создать вентилируемое пространство. Для уменьшения конденсата, нанесите на утеплитель слой пароизоляционного материала.

Совет: При укладке теплоизоляции в несколько слоев, следует придерживаться определенного правила: верхний слой должен обязательно перекрывать швы предыдущего материала.

Укладываем профнастил

После возведения стропильной системы, укладки гидроизоляции и создания обрешетки – можно начать укладывать листы из профиля.

Технология устройства кровли из профнастила требует соблюдения определенных правил:

  • перемещение по крыше;
  • поднятие материала на поверхность крыши;
  • процесс монтажа профилированных листов.

Чтобы поднять материал наверх, следует придерживаться некоторых моментов:

  1. не следует поднимать материал во время сильного ветра;
  2. при поднятии используются лаги;
  3. два человека должны подавать лист, а третий принимать его;
  4. поднимать материал только по одному листу.

Перемещение по кровле должно осуществляться лишь в обуви с мягкой подошвой. При этом нельзя наступать на волну.

Устройство кровли из профнастила – инструкция

Уложите профнастил так, чтобы прогиб имел состыковку с обрешеткой. Тогда вы сможете наступать в прогиб между волнами. Обязательно используйте перчатки при работе с профилированным материалом. Это необходимо для безопасности – ведь кромка железных листов достаточно острая.

Производите укладку листов внахлест. При этом следует учитывать закономерность: чем ниже угол наклона, тем больше должен быть нахлест материала. При работе на плоской кровле, следует укладывать листы в две гофры. Такая технология устройство кровли из профнастила не дает влаге попасть под кровельное покрытие.

Крепим листы и узлы

Для крепления профнастила к основанию используются прогибы волны. Тщательно закрепить материал помогут саморезы с резиновыми прокладками. Срезы или сколы на профиле следует тщательно обработать. Для этого существуют средства для металлических листов с полимерным покрытием.

Вкручивание саморезов способствует появлению стружки на поверхности листа. Ее необходимо убрать, во избежание порчи листов от ржавчины. Узлы кровли представляют собой места объединения профнастила. Отнеситесь серьезно к их устройству, иначе кровля не будет надежно оборудована. А это приведет к неспособности защиты от внешних воздействий.

Кровельные узлы могут выступать в качестве:

  • элементов изоляции при переходе с одной поверхности крыши на другую (с горизонтальной на вертикальную);
  • крепление кровельных элементов между собой.

В этих условиях, важно оборудовать места стыков так, чтобы не осталось ни одной щели. Это предотвратит протечку влаги внутрь помещения.

Совет: Полностью выполнив работу, убедитесь, что узловые элементы правильно соединены между собой.

Устраиваем конек

Устройство конька крыши из профнастила имеет важное значение в устройстве кровли. Процесс не менее важен, чем монтаж узловых элементов. Укладка коньковых элементов должна осуществляться с нахлестом 200 миллиметров. Крепеж проводится с использованием саморезов. При подборе саморезов следует учитывать высоту волны профилированного листа. Оптимальный шаг крепления – 300 миллиметров.

Если уклон крыши небольшой, то рекомендуется использовать уплотнитель на коньках. Это необходимо для того, чтобы влага атмосферных осадков не попадала в слабо защищенные места крыши. Устанавливая уплотнители, оставьте между ними и коньком зазор для вентиляции.

Внимание: Конек для крыши из профнастила рекомендуется укладывать со стороны крыши, которая незначительно подвергается воздействиям дождя. К примеру, если восточная сторона дома чаще подвергается ветру, то устройство коньковых элементов должно начинаться с западной стороны.

Для более полной информации о кровле из профнастила, советуем обратиться к фото- и видеоматериалам. Они освещают снип устройство кровли из профнастила и наглядно показывают устройство монолитного перекрытия по профнастилу (читайте также статью: «Снип кровли из профнастила » и «Профнастил для перекрытий «). Помните, что правильный монтаж увеличивает долговечность покрытия и крыши.

Оставляйте отзывы:

Во многих случаях даже не стоит пытаться выполнить работы самостоятельно. Без опыта и специализированной практики высока вероятность порчи строительных материалов, создания аварийных ситуаций, вплоть до угрозы здоровью и жизни людей. Если нету уверенности в своих силах, лучше воспользоваться услугами специалистов.

Теплоизоляция для крыши своими руками: уменьшаем теплопотери и спасаемся от жары

Теплоизоляция для крыши: как спастись не только от теплопотерь, но и от и избытка тепла

Официальная трактовка понятия «кровля» гласит о том, что это верхний элемент покрытия, «ограничивающий прохождение наиболее интенсивного теплового потока». Но само кровельное покрытие, каким бы оно ни было, предназначено в основном только для защиты подкровельного пространства от атмосферных осадков, а от холода или жары – никак. Ведь уже в далеком прошлом остались те времена, когда кровельное покрытие служило одновременно и утеплением — солома, толстая глиняная черепица, деревянные ламели и камыш. А вот сегодняшние профнастилы, мягкие кровли и шифер справляются только с первой задачей, но никак не со второй.

Так что же делать, и как прекратить почти 30% потери домашнего тепла через верхнюю конструкцию здания, а зимой защититься от раскаленной от палящего солнца той же металлочерепицы? Выход есть – качественная теплоизоляция для крыши!

Содержание

Предлагаем подойти к этому вопросу ответственно, чтобы не получить в итоге вот такой результат:

Чем ниже кровля, тем хуже с нее сходит снег. А потому, чтобы талая вода не заливала подкровельное пространство, покрытие должно содержать минимум швов – только высокая герметичность. Но что делать, если крыша дома – низкая, и изначально не была предназначена для переоборудования чердака в мансарду? В этом случае строители нередко предлагают приподнять одну из частей крыши. На самом деле это совсем не сложно:

Итак, стропилы нового ската опирают на верхний поперечный брус, а их противоположную сторону фиксируют прямо на коньковом мауэрлате – при помощи прочных металлических скоб.

Приподняв низкую крышу, вы уже частично решите проблему теплоизоляции.

В современных кровельных системах, в отличие от старых, предусмотрено создание эффективных вентиляционных зазоров. Их главная ценность в том, что кровельный материал не нагревается изнутри, а снег на крыше тает равномерно и без образования наледи. Как это происходит? Если, к примеру, вентиляционные отверстия не были сделаны, тогда случайному теплому воздуху легко добраться до утеплителя. Из-за тут же образовавшегося конденсата утеплитель сыреет и значительно теряет в теплопроводности.

Как результат, и холод снаружи теперь легко добирается к чердаку или мансарде, так и тепло изнутри тоже выходит наружу. Снег подтаивает и уже стекает к карнизу, который расположен всегда вне здания и никаким дополнительным теплом не снабжен. На этом месте тот же растаявший снег снова начинает подмерзать, и спускается в виде наледей, постепенно разрушая кровельное покрытие. Ведь теплоизоляция крыши должна не только не выпускать тепло из дома, чтобы его не пришлось дополнительно обогревать, но и не давать этому теплу греть снег на кровельном покрытии.

Поэтому первым делом, приступая к утеплению любой крыши, тщательно продумываем вентиляцию.

Итак, гидроизоляция и вентиляция продумана, проблемы конструкции крыши решены – можно смело приступать к обустройству теплоизоляции.

Без паники! Вопрос сохранения тепла был самым сложным для строителей всех времен. Добиваться прочности стен люди научились еще в Древнем Египте, используя аналог современного бетона, но стены приходилось строить потрясающей толщины. И только 150 лет назад стены и крыши стали утеплять, причем с каждым десятилетием вариантов утеплителя становилось все больше и больше. И вот современный рынок просто пестрит брендовым разнообразием. А разобраться в нем поможем мы.

В чем секрет низкой теплопроводности утеплителя?

Главная фишка самых эффективных утеплителей – это воздух. В разреженном состоянии его молекулы находятся далеко друг от друга, а потому плохо передают друг другу тепло. Казалось бы, почему бы не утеплить тогда крышу воздушными шарами? На практике, к сожалению, такие методы оказываются неэффективными: более холодная стенка плотной оболочки начинает взаимодействовать с более теплой, что направлена внутрь здания. В итоге воздух движется от теплой стенки к холодной, и нарушается главный принцип низкой теплопроводности – неподвижность молекул. Поэтому этот вариант не пойдет. Еще и конденсат обязательно образуется.

А вот разбив объем камеры на отдельные ячейки, мы добьемся куда большего результата. Лучшая среда для удерживания воздуха в неподвижности – это рыхлость, волокна. Вот почему животных греет их шерсть – между ворсинками «застряли» молекулы воздуха. А вот человека его волосяной покров тела уже не согреет, т.к. волоски расположены слишком далеко друг от друга, чтобы задержать воздух. Но все равно при холоде они распрямляются – такой вот атавизм.

Поэтому, чем рациональнее расположены мелкие воздушные капсулы в утеплителе, тем лучше его свойства. Вот почему самая низкая теплопроводность – у обычного пенопласта, ведь он как раз представляет собой классические ячейки с газом. В минеральной вате мы таких капсул уже визуально не видим, но принцип там – тот же.

Что предлагает современный рынок?

А теперь — краткий обзор каждого популярного утеплителя и мастер-класс работы с ним.

Стекловата: проверенная технология

Вы удивитесь, но современная стекловата уже далека по своим свойствам от той «колючки», которой в советское время утепляли трубы.

Да и изготавливается она особым способом. При использовании сырья с кремнием волокна ваты как бы стекленеют, и получается стекловата с отличными теплоизоляционными свойствами и колкими мелкими иглами, которые мешают работе. Хотя с каждым днем производители пытаются как-то скомбинировать сырье и уменьшить неприятные последствия в работе с таким материалом.

Решили на теплоизоляцию крыши от холода и жары именно таким материалом? Тогда защитите лицо и руки:

Минеральная вата: проще не бывает

В основном минеральной ватой называют все неорганические волокнистые материалы, но для утепления в основном пока применяются только два ее вида – каменная вата и минеральная.

Для производства каменной ваты сырьем служат такие горные породы, как диабаз, базальт, габбро и известняк. Наиболее часто используемый компонент каменной ваты – базальт, который в специальных условиях плавят до температуры 1500°С ради достижения уникальной эластичности волокна. В итоге – целый ряд уникальных свойств, ценных для утепления крыши.

Режутся такие плиты легко обычным канцелярским ножом. Причем у вас должны получиться небольшие припуски – это нормально, благодаря им закроются все щели, и сам материал будет сидеть более плотно, без какого-либо крепежа:

Из модельного ряда наиболее часто используемые – минераловатные панели Лайт Баттс. Они выпускаются с плотностью до 45 кг/м2 и стандартной для стропил ширины. В межстропильном пространстве держатся за счет собственной упругости.

Базальтовая вата: уникальные свойства

Каменная вата образовывается в результате сильного накала горной породы габбро-базальтовой группы, и ее выдува. Но секрет базальтовых матов и подобных утеплителей на самом деле хитрее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что самая надежная теплоизоляция, о которой знали даже наши далекие предки – это воздух. Только воздух застывший, не подвижный, и еще лучше – вакуум.

Воздух обладает самой низкой теплопроводностью, если нет ветра, т.е. нет движения. Вот почему современные стеклопакеты обладают большим потенциалом сохранения тепла, чем обычные толстые окна – между их рамами почти нулевая теплопроводимость. Потому и дерево с его пористой структурой всегда теплее камня, и пустотелый кирпич сможет дольше держать тепло в доме, чем монолитный. Но важно, чтобы неподвижность этого воздуха обеспечивала жесткая внешняя оболочка.

Такой же принцип многие производители стараются реализовать в современных утеплителях. И самые лучшие показатели пока у базальтовой ваты, в которой действительно много внутренних прослоек воздуха.

Процесс теплоизоляции крыши своими руками достаточно прост и мало отличается от работы с обычными минеральными плитами. Нужно только нанять для себя помощника, т.к. базальтовый утеплитель обладает немалым весом. Дополнительно вы можете сочетать базальтовые плиты с пенополистирольным утеплителем (так часто делают, ведь этот утеплитель обладает самой низкой пароизоляцией):

Керамзит: спасение от жары

Крыша, особенно металлическая, в жару способна немало накалиться. И что делать, если мансарда в таком доме жилая, но летом пребывать в ней невозможно из-за невыносимой жары? Здесь многие забывают о самом важном – о своем здоровье, выбирая для теплоизоляции крыши материалы, которые нагревать вообще нельзя. Например, пенопласт. Причем в то время, когда существует абсолютно экологичный утеплитель из обычной глины – керамзит.

Итак, для теплоизоляции кровли следуйте такой фотоинструкции:

А вот для того, чтобы засыпать этот материал между лаг перекрытия крыши, идите по таким шагам:

  1. Итак, если перекрытие – бетон, тогда перед его утеплением важно обеспечить достаточную гидроизоляцию. Вполне подойдут рубероид или современные армированные пленки.
  2. Далее устанавливаем деревянные рейки и засыпаем между ними керамзит.
  3. Тщательно выравниваем по верхнему краю реек.
  4. К верхним деревянным рейкам прикрепляем слой рулонной гидроизоляции.
  5. Набиваем доски для покрытия или просто накрываем листами фанеры.

В этом процессе самое важное – точно определить высоту утепления, т.к. недостаток керамзита уменьшит теплоизоляционные качества «пирога», а его излишек не даст потом ровно положить ни одно половое покрытие для чердака.

Фибролит: долговечная изоляция

Фибролит – самый лучший материал в плане защиты подкровельного пространства от жары. Так, исследования показывают, что при летней температуре +30°С под крышей, если она утеплена обычной минеральной ватой, жара наступает уже через 2 часа, а если – фибролитом, тогда через 10 часов! А к этому времени уже наступает прохладный вечер. То же самое можно сказать и про некомфортные отрицательные температуры.

Опилки: вечный утеплитель

У опилок есть два неоспоримых плюса: это абсолютная экологичность и ощутимая дешевизна.

Приобретая опилки проследите, чтобы те были достаточно сухими (досушить не сложно), были без мелкого мусора и ни в коем случае не содержали ни грибков, ни плесени. Приобретенные опилки, в каком бы они не были состоянии, необходимо выдержать не менее года в сухом и теплом месте.

Как и любая органика, опилки не горят, не токсичны и абсолютно безопасны для человека. Они легко впитывают из воздуха лишнюю влагу и так же ее легко отдают. И, не смотря на то, что современный рынок просто-таки перенасыщен различными материалами, крыши и до сегодня утепляются опилками.

Еще одно их ценное свойство: опилки обладают легким весом. К слову, цемент, который часто используется в качестве связующего для опилок, совсем не нарушает их характеристики. А, чтобы у вас ушло мало цемента, и нагрузка на крышу была минимальной, приобретайте опилки средней или крупной фракции.

Экструдированный пенополистирол: спорный утеплитель

У этого средства теплоизоляции столько же противников, сколько приверженцев. В некоторых странах ЭППС даже запрещен, но в России им пока активно утепляют и крыши, и стены. Зато у экструдированного пенополистирола показатели по теплопроводности – самые низкие среди всех существующих утеплителей.

А еще – самая высокая химическая стойкость, водо- и паронепроницаемость, устойчивость к образовании плесени и прочность на сжатие. Работать с ним не сложно, как с любыми вспененными плитами для утепления:

Пенопласт сам по себе – материал не токсичный. Правда, пока температура окружающей среды не превышает допустимый предел, после которого пенопласт начинает разрушаться и выделяет в воздух опасные вещества. А потому утеплять им крышу изнутри, если там будет потом жилая мансарда, все же не стоит.

Эковата: новое поколение утеплителей

Этот утеплитель, как подтверждают определенные заключения экспертов, при производстве безопасен, не плесневеет, не гниет и «дышит» при этом, как дерево. Впрочем, и в других своих качествах эковата близка к древесине. Так, ее естественная влажность составляет 10-15% массы, и сама эковата способна набирать дополнительной влажности и отдавать ее в окружающую среду до 23,5% без потери своих свойств. А что самое интересное, производители утверждают, что пароизоляции для эковаты не нужно.

Для теплоизоляции мансардной крыши – идеальный вариант благодаря регулированию микроклимата и защите от жары:

ППУ: высокое качество изоляции

Этот материал активно рекламируют как самую лучшую теплоизоляцию для крыши. Хотя в реальных условиях такой утеплитель на самом деле не слишком далек по своим теплопроводным свойствам от обычных плитных материалов. Его главная ценность все-таки – это отсутствие каких-либо швов. Что не мало, не правда ли?

Немного разобрались? Закатывайте рукава!

Когда делали крышу дома, строители настаивали на покупке стекловаты. Они говорили, что это самый дешевый и одновременно качественный вариант для утепления крыши. Через 2 года в комнатах 2-го этажа (под крышей) появился отвратительный запах как в прачечной. Новая бригада предложила вскрыть доски на чердаке. Вся стекловата была мокрой! Хоть выжимай как белье после стирки! Какой материал можете посоветовать, чтобы ситуация не повторилась? Нареканий к самой крыше нет, снега и сосулек внутри (на чердаке) нет, только стекловата мокрая и отвратительный запах на весь 2-й этаж.

Два года назад перекрыли крышу и мастера посоветовала ее утеплить мин ватой. Бесспорно, этот материал является очень хорошим теплоизолятором, а конкретнее утеплителем. Зимой мы очень радовались, как тепло стало в нашем доме. Когда же пришло лето, мы ощутили все «радости» этого времени года. Крыша раскалилась настолько, что на чердаке можно было готовить пищу. Не понимаю, то ли техника укладки материала нарушена, то ли производитель не очень хороший. В чем проблема, почему нет теплоизоляции летом.

Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий

Вальмовая крыша своими руками

Как сделать вальмовую крышу своими руками

Такие конструкции внешне весьма привлекательны и способны украсить любое здание. Но эстетичность – лишь одно из достоинств вальмовых крыш. Специалистов больше привлекает их высокая прочность и надежность, а также способность противостоять даже сильным ветровым нагрузкам. Однако возведение подобных крыш – достаточно трудоемкий процесс, требующий определенных знаний.

Особенности вальмовой стропильной системы

Внешний вид вальмовой конструкции отличается от привычного. Два ее ската выполняются в форме треугольников («вальм »). Остальные два ската имеют форму трапеции. Если с боков скаты не доходят до карниза, а обрываются, такая конструкция называется полувальмовой (голландской).

Обтекаемая форма вальмовой системы и отсутствие вертикальных торцевых стен позволяют надежно защитить кровлю от воздействия ветров. Меньше подвержены в ней разрушению и карнизные свесы.

Подобная конструкция имеет и иной вид стропил, называемый накосными диагональными. Они не только длиннее традиционных, но и несут гораздо большую (в 1,5 раза) нагрузку, чем в обычных системах.

Так как их длина значительно превышает обычную, допускается их «спаривание» (сдваивание). С помощью подобного удвоенного сечения система, получающая дополнительную прочность, будет способна выдержать даже значительные снеговые нагрузки.

Соединение деревянных брусьев при сдваивании осуществляется внахлест. Их скрепляют накладными уголками из металла. В местах соединения делаются опорные врубки. На стыке деревянных элементов должны быть установлены 1,5-метровые накладки, которые крепятся в нескольких местах.

Стропила соединяются внахлест

На диагональные стропила опираются нарожники – укороченные стропила скатов. С их помощью осуществляется поддержка участка крыши между накосными стропилами и свесом крыши.

Совет. Вальмовая конструкция гораздо сложнее классической двускатной или шатровой крыши. Так как любые ошибки в расположении и угле наклона ее стропил чреваты серьезными последствиями, для расчетов лучше воспользоваться готовыми схемами, использовать компьютерные программы или обратиться к специалистам. Ведь при неверных углах наклона возможен перекос и даже обрушение всей конструкции.

Монтаж стропил

1. На первом этапе крепится мауэрлат – опора для стропил, представляющая собой бревна или брусья сечением от 10 до 15 см, уложенные по периметру наружной стены. Его установка подобна устройству мауэрлата в традиционных крышах. В кирпичных домах анкеры для его крепления закладываются уже в кладку. В деревянных домах он крепится на уголки, нагели, проволоку или скобы. Для надежности такая рама по углам связывается скобами или металлическими уголками. Под мауэрлат укладывается гидроизоляция – слой рубероида.

2. Для устройства стропил на мауэрлат наносится специальная разметка с шагом 60 см. При этом шаг коротких стропил аналогичен расстоянию между боковыми.

3. Для стропил подбираются брусья сечением от 10 до 20 см. Так как накосные стропила принимают на себя самую большую нагрузку, их сечение должно быть наибольшим. При этом идеальное соотношение их ширины к высоте. один к двум (такие балки при высыхании будут менее подвергаться деформации). Коньковые балки могут иметь и меньшее сечение.

4. Стропила крепятся по углам мауэрлата двумя брусками сечением 50×100 мм. Установка начинается с самого короткого стропила .

5. Крепление их к мауэрелату может осуществляться с помощью скоб, уголков или гвоздей. К коньку они присоединяются специальными скосами и дополнительно закрепляются металлическими пластинами .

6. У стропил в местах закрепления следует отпилить углы. Для этого лучше воспользоваться шаблоном. В местах присоединения к мауэрлату запил должен быть равен 1/3 толщины доски. Крепление нарожников аналогично боковым стропилам, поэтому их можно резать под одним углом. Резка диагонального бруса выполняется на месте.

7. Вначале устраиваются боковые стропила, а затем монтируется центральное (вальмовое). Оно проходит вдоль всей конструкции от нижней части стропил до торца конька. Так как подобная балка имеет значительную длину, ей требуется поддержка, которую обеспечивает опорная стойка .

8. Так как стропила, расположенные по углам, подходят сразу к двум центральным, необходимо выполнить разрез с двойным скосом.

9. Последними крепятся диагональные стропила. Все они должны иметь равную длину, а их толщина быть равной коньковому прогону (верхней опоре, объединяющей стропила).

10. Если длины стропильных ног недостаточно для свеса крыши, можно воспользоваться так называемыми «кобылками» – досками, прибитыми к стропилам.

11. Обрешетка для кровли крепится к уже готовой стропильной конструкции.

Совет. Нарожники лучше стыковать не врубкой, а с помощью черепных брусков 50х50 мм, которые крепятся внизу стропила с обеих его сторон. В таком случае сечение становится тавровым, что позволяет существенно усилить жесткость и несущую способность системы.

Кровельный профнастил для крыши – какой профлист выбрать для кровли дома, размеры, характеристики фото-видео

Понимание того, чем профнастил лучше других строительных материалов это только первая ступень изучения данного материала. Определившись нужно сделать выбор в пределах самого материала, какой профнастил лучше для крыши дома.

Требования к кровельному профнастилу более жесткие, нежели к стеновому, а значит нужно знать, какими свойствами он обладает, на что обратить внимание при покупке или заказе, учитывая характеристики и размеры гофролиста.

Какой профнастил выбирать на крышу дома?

1. Сфера применения и назначение кровельного профнастила

Выбор профнастила на крышу начинается с определения места его установки. Именно оно служит отправной точкой и определяет критерии отбора листа и, в конечном итоге, стоимость проекта.

Профнастил в силу своих высоких эксплуатационных качеств и разумной цене, применяется в качестве кровельного материала в частном строительстве для:

  • дачных, загородных домов, коттеджей;
  • гаража и хозяйственных построек;
  • беседки, веранды, навесов;
  • временных строений.

Естественно, что и требования при выборе крыши для каждого из объектов будут отличаться. Например, при выборе профнастила на жилой дом, требуется учесть площадь покрытия, конфигурацию кровли, количество скатов, среднегодовую норму осадков, сложность монтажа, сложность замены листа и прочие факторы.

В тоже время, крыша навеса над крыльцом или входной дверью может быть сделана из более дешевого или практичного материала. Небольшая площадь обеспечивает высокую ремонтопригодность кровли, а уровень осадков не оказывает на крышу существенного влияния.

2. Высота волны профнастила

Если выбор профнастила на забор или на стену начинается с изучения видов покрытия, то для кровельного, главным параметром станет высота волны, которая определяет два важных параметра:

  • жесткость;
  • пропускная способность.

Оба значения оказывают непосредственное влияние на срок и качество службы крыши из профнастила. Чем больше волна, тем больше жесткость и пропускная способность, но тем дороже стоимость кровли. Чтобы понять, какой профнастил нужен на крышу, необходимо учесть угол наклона и площадь скатов.

Отличительные свойства кровельного профнастила:

  • все виды профнастила предназначенные для установки на крышу имеют высоту волны свыше 20 мм. Более глубокое профилирование нивелирует возможность попадания воды под лист;
  • поскольку кровельный профнастил предназначен для установки на крышу, этим объясняется его конфигурация. В отличие от стенового, он имеет более широкий низ волны, что обеспечивает свободный стек воды и увеличивает пропускную способность кровли;
  • требуется учет угла наклона поверхности, предназначенной для накрывания. Чем меньше уклон кровли, тем более высокой должна быть высота волны профнастила;
  • угол наклона определяет величину нахлеста;

При установке высоковолнового профнастила на крышу с небольшим углом наклона необходимо обеспечить нахлест в одну волну.

При установке мелковолнового – отсутствие высокой волны можно нивелировать перехлестом в две волны. Стоит отметить, что это существенно увеличивает стоимость крыши из профнастила.

Продольный нахлест также зависит от угла наклона и требует соблюдения тех же расчетов при перекрытии, чем меньше угол – тем больше величина перехлеста.

  • наличие капиллярной канавки. Она служит дополнительным барьером, препятствующим попаданию талой и дождевой воды под профилированный лист, а также для защиты от конденсата, который появляется при перепаде температур. При этом, канавка не является панацеей, и не спасет крышу от затекания при неправильном выборе высоты волны.

Капиллярная канавка профилируется вдоль всего профлиста. При монтаже она закрывается накрывной волной следующего листа металлопрофиля.

Производители предлагают разные виды профнастила с размером волны от 20 до 114 мм. При этом в частном строительстве редко применяется профнастил с высотой волны свыше 44 мм.

3. Размеры профнастила для крыши

Технические характеристики кровельного профнастила показаны в таблице (размеры: толщина, ширина, длина, вес, высота и шаг волны).

Характеристики и размеры профнастила С21

4. Вид покрытия профнастила

Профнастил – это профилированный листовой металл, имеющий защитное покрытие, которое защищает железное ядро листа от появления ржавчины.

Выбирая, какой профнастил лучше использовать для кровли, нужно знать, что существует два основных типа профлиста:

Неокрашенный профнастил

К этой категории относится оцинкованный или алюмооцинкованный профлист, который имеет расчетный срок эксплуатации 5-15 лет. Производители редко предоставляют на него гарантию более 5 лет. При этом алюмооцинкованный материал прослужит дольше, т.к. цинк в этом случае будет выветриваться с меньшей скоростью, а значит, ядро дольше останется защищенным.

Выбирая неокрашенный профнастил на крышу нужно знать, что срок его службы зависит от толщины защитного слоя. Согласно ГОСТ 24045-2010 толщина оцинкованного покрытия должна составлять 275 гр/м.кв или не менее 90 мкм.

Обычно оцинкованный профнастил используется для кровли временных строений, навесов и хозпостроек.

Окрашенный профнастил

Имеет больше степеней защиты в виде дополнительных слоев полимерного покрытия.

В зависимости от вида финишного покрытия производители предоставляют гарантию на материал до 25 лет. Длительность гарантии и расчетный срок эксплуатации зависят от вида покрытия:

  • кровельный профнастил с покрытием полиэстер (РЕ) глянцевый или матовый. Толщина слоя глянцевого РЕ – 20 мкм, матового – 35 мкм. Срок службы и свойства примерно одинаковые, отличается только внешний вид. РЕ прочен, медленно и равномерно выгорает, подходит для использования в диапазоне температур от – 30 до + 80 °С;
  • кровельный профнастил с покрытием пурал (Pural). Толщина покрытия 50 мкм. В основе покрытия полиуретан, который придает ему устойчивость к стиранию;
  • кровельный профнастил с покрытием пластизол (PVC). Толщина пластизола 200 мкм.
  • полидифторионад (PVF2). Разработан для эксплуатации в сложных климатических условиях. Наиболее прочное покрытие для профнастила, однако, и цена профнастила PVF2 наиболее высокая.

5. Толщина профнастила для крыши дома

Производители предлагают профлист с толщиной от 0,37 до 1 мм.

Какая толщина профнастила на крышу будет оптимальна?

Пользователи и мастера советуют использовать 0,45-0,5 мм. Выбор такой толщины аргументирован тем, что более значительная, по сравнению со стеновым профнастилом, высота волны, обеспечивает кровле необходимую жесткость. Следует знать, что при больших снеговых нагрузках лучше отдать предпочтение более толстому металлу. Некоторые производители предусматривают выштамповку (дополнительные ребра жесткости по поверхности листа) которая увеличивает продольную жесткость профнастила.

Совет. Выбирая толщину профнастила следует учесть, что отклонения по толщине металла составляет +/- 6 мм (ГОСТ 24045-2010 и EN 10143).

6. Цвет профнастила для крыши

Цвет не оказывает влияния на технические параметры профнастила. Однако, выбирая профнастил, следует отталкиваясь от цветовой гаммы других построек на участке, отделки фасада и прочих факторов, чтобы крыша дома не выбивалась из общей концепции дизайна. Цвета профнастила соответствуют палитре Rall (у финского производителя Ruukki – палитре RR), что упрощает подбор цвета.

Примечание. Выбирая цвет нужно учитывать, что любое покрытие подвержено воздействию ультрафиолета (выгорание на солнце). Поэтому при необходимости замены одного листа не исключено несовпадение оттенков. Чем больше времени пройдет с момента монтажа кровельного профнастила, тем в большей степени оно проявится.

7. Профнастил для крыши – практические советы по выбору

  • внешний вид профлиста. Это самый простой способ, определить какой кровельный профнастил лучше. Конечно же тот, который не имеет дефектов, сколов, отслоения или наплывов краски, «растяжек» и т.п.;
  • четкая геометрия размеров кровельного профнастила. Производитель обязан предоставить возможность замера каждого профлиста по толщине, длине и ширине. Отклонения больше минимально допустимых (согласно ГОСТ 24045-2010) – признак нарушения технологии изготовления. Даже зная, как правильно крепить профнастил на крышу, не удастся качественно смонтировать заведомо дефектные листы (некондиция);
  • геометрия накрывной волны. Первая волна верхнего листа должна очень точно накрывать последнюю волну нижнего листа. В этом случае вероятность попадания воды под лист сведется к минимуму;
  • качество краев. Рубка (резка) профнастила в заводских условиях выполняется специальным приспособлением – гильотиной. Такой рез очень точный и ровный (без зазубрин и наплывов краски). Это показатель того, что лист не начнет ржаветь от края;
  • прочность кровельного профнастила. Демонстрируя цветовую гамму продавец, скорее всего, покажет вам подборку из образцов круглой формы. Эта форма выбрана не случайно, круглый образец сложнее согнуть, нежели квадратный. Поэтому лист кажется прочным.

На практике проверить прочность листа профнастила можно простым способом, приложив небольшое усилие: при незначительном изгибании профлист легко вернется в прежнюю форму, а при сильном давлении – изгиб останется.

  • наличие спецификации и раскладки профнастила. Это к выбору непосредственно профлиста не относится, но обязательно при покупке материала на всю кровлю. Ведь нужно не только знать, как выбрать профнастил на крышу, но в каком порядке следует размещать купленные листы, особенно в случае с кровлей сложной конфигурации;
  • упаковка профнастила. Ее наличие важно только на этапе хранения и транспортировки. Перед монтажом ее необходимо снять. После длительного воздействия ультрафиолета на защитную пленку на профлисте, она не поддается удалению, и существенно портит внешний вид крыши;
  • гарантии и сертификаты на профлист. Позволяют судить о надежности и ответственности поставщика.

8. Цена кровельного профнастила

Решать, какой профлист для крыши лучше, и руководствоваться только ценой материала – вариант заведомо неверный. Стоимость профнастила складывается из качества металла, его толщины, вида покрытия, имиджа производителя, качества применяемого для профилирования оборудования, условий хранения и транспортировки. Все эти факторы приводят к увеличению стоимости, одновременно обеспечивая надлежащее качество листа.

Если цена профнастила ниже рыночной, это может объясняться только снижением толщины металла, толщины любого из слоев покрытия, нарушениями технологии производства. Следует с осторожностью относиться к такому предложению. Ведь заменить лист кровельного профнастила гораздо труднее, нежели, к примеру, секции забора.

9. Как правильно выбрать профнастил для крыши – видео

10. Плюсы и минусы крыши из профнастила

Достоинства

  • низкая цена материала;
  • возможность выполнить монтаж своими руками;
  • устойчивость к воздействию факторов внешнего окружения;
  • устойчивость к коррозии (при отсутствии механических повреждений и дефектов ядра листа);
  • малый вес;
  • безопасность (пожарная и экологическая);
  • возможность использовать для монтажа на скате любой конфигурации и с любым углом наклона (даже абсолютно плоской);
  • возможность задать направление движению воды с крыши;
  • эстетичный внешний вид строения.

Недостатки

  • профнастил шумит во время дождя и тем более, града (чтобы устранить советуют вместо обрешетки ложить плиты ОСБ или фанеру ОСП);
  • на поверхности скапливается конденсат (необходимо делать хорошую паро-, гидроизоляцию);
  • профлист склонен к накоплению статического электричества (требуется заземление);
  • в местах сверловки и резки появляется ржавчина (тщательно обрабатывать такие места краской или мовилью).

Заключение

Резюмируя отметим, что выбрать профнастил для крыши можно и не обладая опытом профессионалов, достаточно критично относится к лозунгам продавца, ознакомиться с ГОСТом и точно знать, что фраза «по цене и товар» как нельзя лучше характеризует материал.

Похожие новости

Монтаж направляемой кровли: инструкция и рекомендации

Монтаж направляемой кровли: инструкции и рекомендации

Технология монтажа наплавляемой кровли — укладка и плавление

Наплавляемый материал следует укладывать на уже хорошо подготовленное основание, которое покрыто праймером и основательно высушено. Начинайте работу по укладке с наиболее низких кровельных участков.

Перед укладкой раскатайте кровельный рулон и убедитесь в его правильном расположении. Воспользовавшись горелкой, зафиксируйте начало рулона, а после этого обратно закатайте его. Способом прикрепления материала к поверхности служит его разогревание нижнего слоя с помощью горелки.

Важно направить пламя горелки так, чтобы с его помощью разогрелась и нижняя часть рулона, и основание крыши. За счет подобного нагревания рядом с рулоном появится маленький «валик», состоящий из битума, который поможет рулону сцепиться с крышей, с основанием. Показателем того. Что работа проводится правильно, служит выступающий на 22 мм битум по периметру рулона.

Рекомендация: чтобы рулон прогрелся более-менее равномерно, совершаете г-образные движения горелкой, уделяя большое внимание территории, которая пойдет внахлест.

Сразу же после окончания приклейки первой ленты материала, проверьте качество своей работы. Если видны где-то отхождения или отклеивания, то воспользуйтесь шпателем и заново нагрейте материал с помощью грелки.

  • Не ходите по вновь настеленному покрытию, так как он еще не до конца остыл, и в результате могут образоваться темные пятна от ваших шагов, чем вы испортите настил.
  • Чтобы поверхность и материал сцепились крепче, воспользуйтесь мягким валиком. Движения должны быть диагональными от начала полотна к противоположному углу.
  • Чтобы такое покрытие было герметичным, соблюдайте величину нахлеста в 8-15 см.
  • Когда будете стыковать материал, обратите внимание на то, чтобы они образовывали угол, уводящий от них воду.

Если материал устанавливается на вертикальные парапеты, то вы должны отрезать кусок необходимой длины и прикрепить к верхнему краю парапета гвоздями или саморезами. После этого наплавьте материал на парапет, используя горелку.

Монтаж направляемой кровли на вертикальные элементы, на их внутренние и внешние углы, производится двумя отрезанными от рулона кусками, которые укладываются с большим нахлестом.

Если вы укладываете кровлю в несколько слоев, то не забывайте проводить смещение рулонов, чтобы избежать возникновения стыков в одинаковых местах. Нельзя укладывать рулоны перекрестным способом.

Самым сложным этапом в монтаже наплавляемой кровли является факт обеспечения герметичности пристыковки кровли к вертикальным объектам и наплавляемая скатная кровля. Для правильного выполнения этого этапа настоятельно рекомендуется просмотр тематических видео по теме наплавления кровли, ее монтажа.

Как заведено, в локациях, где материал примыкает к поверхности, наклеивают дополнительно два слоя материала для гидроизоляции, при этом первый слой должен составить не менее 2.5 сантиметров, а второй, используемый с присыпкой, — минимум 0.5 см.

Технология наклейки усиления при монтаже наплавляемой кровли

  • Сначала уложите первый слой с захлестом на вертикальную поверхность высотой на 2.5см. верхнюю часть закрепите с помощью гвоздей, а после этого наклейте материал.
  • Отрезаем кусок от рулона с посыпкой длиной, подходящей высоте захлеста на вертикальную объект и дополнительно 1.5см для его приклеивания.
  • Полученный отрезок поместите поперек, отступив 1.5 см, установите к области примыкания.
  • Приклейте верхнюю часть, поддерживая нижнюю, которую потом приклеите к нижней горизонтальной границе.

Как видно из представленной статьи, работа с материалом и монтаж направляемой кровли не является сложной при достаточных знаниях и опыте. Цена работы по монтажу направляемой кровли может варьироваться в зависимости от сложности работ от 1500руб. и выше.

Обобщая вышесказанное, наплавляемая рулонная кровля. расход материалов на которую является достаточно большим, не очень сложна в своем исполнении, поэтому ее можно осуществлять самостоятельно. Единственным моментом является техника безопасности при работе с горелкой, а значит, необходимо иметь особое снаряжение и бдительность.

© 2016 stylekrov.ru

Устройство и монтаж фальцевой кровли, как сделать шаг обрешетки — инструкция и технология, фотографии и видео

Монтаж фальцевой кровли — технология

Сегодня на рынке существует просто огромный выбор кровельных материалов: от традиционной керамической черепицы до современного ондулина. Однако, несмотря на такое многообразие, многие собственники жилья останавливают свой выбор на металлических кровлях, монтируемых фальцевым способом.

Главные особенности фальцевых кровель

Для начала разберемся в строительной технологии, связанной с данным типом кровель. Итак, фальцевой называют кровлю, собранную из металлических листов, соединенных между собой посредством особых швов — фальцев. Эти швы могут быть как горизонтальными (лежачие фальцы), так вертикальными (стоячие фальцы, которые должны идти исключительно вдоль ската). Кроме того, применяются одинарные и двойные фальцы.

Листы металла с кромками, подготовленными для формирования фальцевых соединений, называются картинами. Монтаж фальцевой кровли производится из листов толщиной от 450 до 800 миллиметров и шириной от 600 до 800 миллиметров (длина может быть произвольной).

Фальцевые соединения создаются при помощи специальных ручных инструментов или электромеханических устройств. Также современной промышленностью выпускается самозащелкивающаяся фальцевая кровля. процесс монтажа которой значительно упрощен и не требует применения инструментов.

Положительные и отрицательные стороны применения фальцевой кровли

Как и в случае с любой другой кровлей, установка фальцевой кровли имеет как преимущества, так и определенные недостатки.

Среди достоинств такой крыши можно выделить:

  • длительный срок эксплуатации;
  • устойчивость к коррозии;
  • малый вес;
  • гладкую поверхность, не позволяющую задерживаться дождевой воде и снегу.

Из недостатков фальцованной крыши следует отметить:

  • слабую шумоизоляцию (в случае отсутствия слоя термоизоляции во время дождя будет слышен стук капель по металлу);
  • непростой монтаж (без наличия достаточного опыта справиться с такой работой будет весьма проблематично);
  • невысокую эстетическую привлекательность (в случае использования оцинкованной стали) или же высокую стоимость (в случае использования меди или цинк-титана);
  • способность накапливать статическое электричество (в связи с этим устройство фальцевой кровли неизменно должно сопровождаться монтажом молниеотвода).

Виды металлов, используемых для сооружения фальцевой кровли

Для монтажа фальцевой кровли могут применяться такие виды металла:

  • оцинкованная сталь толщиной от 45 до 70 миллиметров. Срок службы этого материала составляет 25-30 лет;
  • оцинкованная сталь с полимерным покрытием, придающим дополнительную декоративную привлекательность и повышающим устойчивость к коррозии. Такой материал способен прослужить около 30 лет;
  • медь в рулонах. Это один из наиболее долговечных металлических кровельных материалов, срок эксплуатации которого может превышать столетие;

  • алюминий. Еще один отличный материал для кровли, не теряющий своих характеристик на протяжении 80 лет;
  • цинк-титан. Специфический материал, требующий предельной осторожности в процессе монтажа и имеющий достаточно высокую стоимость. Однако есть у него и неоспоримые достоинства – привлекательный внешний вид и долговечность, сравнимая с долговечностью меди.
  • Специфика установки фальцевой кровли

    Конечно, выбор материала играет важную роль, однако столь же важен и другой момент, когда устанавливается фальцевая кровля – технология монтажа, которая должна неукоснительно соблюдаться. В первую очередь следует учитывать, что данный способ покрытия может использоваться для тех крыш, уклон скатов которых составляет не менее 14 градусов. Применение фальцевой кровли на более пологих крышах (с уклоном от 7 градусов) возможно лишь в том случае, если листы металла соединяются двойным фальцем, уплотненным силиконовым герметиком.

    Чтобы кровля фальцевого типа служила максимально долго, используемые в процессе ее монтажа соединительные элементы (кляммеры, гвозди, болты, проволока и т.д.) должны быть выполнены из того же материала, что и она сама. При несоблюдении этого требования (например, при использовании обычных гвоздей для закрепления листов оцинкованной стали) из-за подвергшихся коррозии соединительных деталей начнет постепенно приходить в негодность и сама кровля, что существенно сократит срок ее эксплуатации.

    Технология фальцевой кровли подразумевает обязательное обеспечение эффективной системы вентиляции подкровельного пространства, а также устройство качественной тепло- и гидроизоляции. Это необходимо в первую очередь для предотвращения скапливания под металлическими листами конденсата, неизбежно приводящего к преждевременному выходу кровли из строя (обязательно прочитайте: «Устройство металлической кровли: установка и монтаж «).

    Укладка кровельного покрытия может производиться как на сплошное основание, так и на традиционную обрешетку. Во втором случае важно, чтобы шаг обрешетки под фальцевую кровлю был грамотно рассчитан и строго соблюдался в процессе монтажа. В противном случае кровельные листы могут попросту провиснуть. В местах, где кровля примыкает к стенам и трубам, а также там, где устанавливаются водосточные желоба и карнизные свесы, основание обязательно должно быть сплошным. Если же крыша имеет сложную форму, то целесообразно всю площадь основания настилать всплошную (прочитайте: «Сплошная обрешетка кровли: устройство и монтаж «).

    Технологии монтажа фальцевой кровли

    Для устройства фальцевой крыши используют две основные технологии: традиционную и современную. Рассмотрим детально каждую из этих методик.

    Традиционная технология предусматривает следующую этапность выполнения работ:

    • изготовление картин для последующей сборки кровли, а также иных кровельных элементов (свесов, желобов и т.д.). Для этого выполняется чертеж, по которому из металла вырезаются заготовки, а затем края этих заготовок загибаются таким образом, чтобы можно было соединять их друг с другом фальцевым методом;
    • поднятие на крышу подготовленных картин и соединение их при помощи особых швов — фальцев;
    • крепление установленных картин к обрешетке с использованием специальных соединительных элементов – кляммеров. Один их конец заводится в фальц, а второй – крепится к обрешеточному брусу;
    • установка на все отверстия (трубы, вентиляционные продухи и др.) защитных фартуков, выполненных из того же металла, что и сама кровля.

    В случае использования металлических листов, длина которых превышает десять метров, технология монтажа фальцевой кровли предусматривает их крепление к обрешетке посредством плавающих кляммеров. Благодаря этому даже в случае температурных деформаций герметичность кровли будет сохраняться.

    При современной технологии монтажа для фальцевой кровли используется материал в рулонах. Принципиальное отличие этого метода заключается в том, что картины нарезаются во всю длину ската, благодаря чему отсутствует необходимость выполнения горизонтальных соединений, а это, в свою очередь, положительно сказывается на герметичности крыши. Дополнительную защиту от протекания можно обеспечить за счет использования силиконового герметика.

    Современная технология монтажа позволяет:

    • изготавливать картины любой длины;
    • использовать передвижной прокатный стан, обеспечивающий получение наиболее прочного и герметичного соединения;
    • осуществлять крепление металла скрытыми кляммерами, а также минимизировать общее количество соединительным элементов, что снижает вероятность проявления коррозии и увеличивает срок службы кровельного покрытия.

    Особенности монтажа кровли из цинк-титана и меди

    Один из наиболее специфических материалов, из которых может быть выполнена фальцевая крыша – цинк-титан. Он отличается непревзойденной долговечностью и превосходным внешним видом, но при этом он чрезвычайно чувствителен к механическим повреждениям. Поэтому важнейший момент, о котором необходимо помнить, когда устраивается цинк-титановая фальцевая крыша – монтаж должен производиться максимально аккуратно, не допуская ударов или царапания листов. В случае необходимости проставления меток следует использовать маркер. Также работа с данным материалом предусматривает наличие специальных инструментов для фальцевой кровли – гибочных клещей, прямых и фасонных ножниц и прочего. Монтаж цинк-титановых листов может осуществляться только в теплое время года, так как при температуре ниже плюс пяти градусов по Цельсию хрупкость этого материала существенно возрастает.

    Как и цинк-титановая, медная крыша обладает высокой эстетической привлекательностью и способна прослужить более столетия. Для монтажа медных листов должна использоваться исключительно сплошная обрешетка под фальцевую кровлю, которая предотвращает прогиб кровли.

    Монтаж ограждений для фальцевой кровли

    Важная деталь, о которой нельзя забывать, когда монтируется фальцевая кровля – устройство ограждения.

    Оно необходимо для:

    • уменьшения сходов льда и снега, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью людей и их имуществу (например, припаркованным автомобилям), зеленым насаждениями и водосточной системе;
    • улучшения условий труда рабочих, выполняющих обслуживание крыши.

    Монтаж фальцевой кровли, детально на видео:

    Существует специальный нормативный документ, в котором прописаны все требования, в соответствии с которыми должны устанавливаться кровельное ограждение на крышах, — СНиП 21-09-9. В этом документе прописано, что оснащаться ограждением должны все крыши, угол наклона которых менее 12 градусов, если высота от карниза превышает 10 метров, а также те крыши, угол наклона которых более 12 градусов, а высота от карниза превышает 7 метров.

    Ограждение должно быть не только прочным, но и эстетически привлекательным, чтобы от его установки не страдал общий вид здания. Изготавливать его рекомендуется из профильных труб или схожего материала, окрашенного порошковой полимерной краской.

    Когда устанавливается фальцевая кровля инструкция по монтажу, а также санитарные нормы и правила должны неукоснительно соблюдаться. Только в таком случае крыша станет надежным защитником от атмосферных осадков и обеспечит тепло и уют в доме на долгие десятилетия.