Обрешётка под металлочерепицу своими руками: устройство, шаг обрешётки, расчёт и др

Как сделать обрешётку под металлочерепицу своими руками

Устройство обрешетки

Обрешётка под металлочерепицу представляет из себя обрезные доски, которые устанавливают с определённым шагом для крепления кровельных листов. А их толщина определяется в соответствии с углом наклона ската, шагом стропильных ног, высотой снежного покрова.

В качестве материала можно использовать хвойные породы деревьев. Наиболее распространены сосновые доски.

Схему настила обрешётки необходимо подобрать до начала монтажных работ. Его тип будет зависеть от различных параметров:

  • При наличии отапливаемого подкровельного пространства понадобится, помимо гидроизоляции, укладка контробрешётки, которая будет создавать зазор вентиляции. Такое мероприятие позволит обеспечить удаление водяных паров из утеплителя.
  • Контррейка не понадобится при монтаже обрешётки на холодную кровлю. В этом случае используют гидроизоляцию в виде плёнки, укладываемую на стропила, что обеспечит дополнительную защиту подкровельного пространства от снега и дождя, которые могут попасть под стыки металлочерепицы, конька или карнизного свеса под действием сильного ветра.

Шаг обрешётки будет зависеть от вида металлочерепицы. Разные производители предлагают разные размеры ячеек. Эти рекомендации должны быть указаны в инструкции к покупаемому кровельному материалу.

Так, к примеру, для металлочерепицы Монтеррей потребуется обрешётка с шагом в 35 см. а для Макси — в 40 см.

Обрешётку нужно устанавливать, не нарушая требуемого шага. Иначе ошибки могут привести к проблемному монтажу кровельного покрытия.

Сам процесс установки обрешётки под металлочерепицу нужно производить строго в определённую погоду. Должно быть сухо и безветренно. Это обеспечит безопасность высотных работ, а также исключит потребность в дополнительной защите пиломатериалов от намокания.

Для работы можно использовать также влагостойкую фанеру и ОСБ-плиты. Такая обрешётка создаст дополнительную прочность и придаст надёжность кровельному пирогу. Такого же эффекта можно добиться, установив сплошную обрешётку из обрезных досок. Но необходимо отметить, что при этом значительно увеличивается расход материала и вес кровельного пирога.

Выбор материала

Экономить на материале обрешётки, которую планируется укладывать под металлочерепицу, лучше не стоит. В качестве настила для такого кровельного покрытия подойдёт лишь обрезная доска, которая отличается высоким качеством и хорошей просушкой.

  1. Первое и, пожалуй, самое важное требование относится к толщине обрешётки. Оптимальным выбором будет величина в 32 мм. но также допускается использование обрезных досок не менее 25 мм. Лучше всего перед тем, как приобрести материал, самостоятельно откалибровать разброс досок по толщине, который не должен быть более 2-3 мм. в одной партии.

Если разброс толщины превышает требуемую величину, то использование таких досок повлияет на образование нестыковок обрешётки на стропилах. А укладка металлочерепицы будет неровной, высок риск образования волн.

  • Подходящей шириной доски является величина от 10 до 15 см.
  • Допускается различная длина обрешёточных досок, но удобнее использовать соответствующую шагу стропильных ног. При этом можно свести к минимуму образование отходов.
  • Строганная доска обойдётся дороже и совсем не обязательна для работы. Минимальные отклонения по толщине будут иметь обрезные нестроганные доски, распиленные на хорошей ленточной пилораме.
  • Обрешётка до начала монтажа дважды обрабатывается с помощью антипирена и антисептика, чтобы исключить возгорание и гниение.
  • Наиболее подходящая толщина досок для обрешётки будет зависеть от того, с каким шагом установлены стропильные ноги. Соответственно, чем он больше, тем толще потребуются доски. К примеру, при шаге стропил в 90 см. используют обрешётку толщиной не менее 32 мм. А для шага в 60 см. подойдут 25-миллиметровые доски.

    Особенности монтажных работ

    Для примера будем рассматривать монтирование обрешёточных досок на кровлю с утеплителем, потому как это наиболее сложный вариант:

    1. До начала укладки настила необходимо выполнить некоторые подготовительные монтажные работы. Гидроизоляцию размещают под металличерепичным покрытием, а крепить её нужно степлером к стропильным ногам. Антикондексационная пленка настилается внахлёст. Работы проводят, перемещаясь снизу вверх крыши. При этом подходящей шириной нахлеста будет величина не меньше десяти сантиметров.
    2. Далее приступаем к набивке контррейки. У неё есть еще одно название, которое отражает предназначение, — вентиляционная рейка. Для этого подойдёт деревянный обрезной брус, имеющий сечение 32х50 мм. Также можно использовать доски с параметрами 32х100мм. Обрешётка под металлочерепицу
    3. Контррейку необходимо уложить, отступив от свеса от 15 до 20 см. и оставить место, где будет производиться крепление первой обрешёточной доски. Стартовую доску нужно выбирать с толщиной, соответствующей сумме толщин обрешётки и контррейки.
    4. В случае установки первой обрешётки на контррейку, её толщина должна превышать рядовые элементы на 10-15 см. Это позволит избежать образования висячего выступа на краю свеса.
    5. Правильная установка стартовой доски потребует особого внимания при монтаже. Её необходимо прибить к концу стропильной ноги, располагая по прямой линии. Делают это по всему карнизному свесу. Далее с помощью шурупов потребуется прикрутить вертикальную доску, которую также называют лобовой, и карнизную планку из металла.
    6. Крепление водосточного жёлоба осуществляют к лобовой доске.
    7. Первый лист металлочерепичной кровли укладывают таким образом, чтобы обеспечить выступ в 3-4 см. за край карнизной планки. Это обеспечит попадание снега и дождя непосредственно в жёлоб без возможности затекания в подкровельное пространство.
    8. Самое сложное — правильно оформить свес. Дальнейшее крепление рядовых досок обрешётки производят с помощью саморезов или гвоздей к поверхности основания, параллельно стартовой доске.
    9. При любом варианте крепления досок обрешётки нельзя допускать выпирания крепёжных элементов. А их размещение должно производиться по центру доски. При работе с саморезами необходимо правильно поджимать прокладки.

    Раствор для кладки печной трубы: способы приготовления

    Растворы для печной кладки

    Схема кладки дымовой печи.

    В сухом состоянии по плотности они делятся на легкие (меньше 1500 кг/м 3 ) и тяжелые (от 1500 кг/м 3 ). Еще делят растворы в зависимости от назначения:

    1. Отделочные (для отделки печи).
    2. Кладочные (для кладки камня, кирпича и печных блоков).
    3. Специальные.

    Вяжущий материал, вместе с водой и заполнителем, создают монолитный корпус и надежный фундамент печи и дымоходов с крыши. Заполнитель уменьшает при отвердении усадку раствора, сохраняя при этом свой объем, а иногда даже способствует увеличению его теплозащитных свойств (к примеру, шлак в качестве заполнителя).

    Растворы для кладки кирпича еще подразделяются в зависимости от типа вяжущих материалов:

    1. Известковые.
    2. Цементные.
    3. Гипсовые.
    4. Смешанные (известково-шлаковые, цементно-известковые и т.д.).

    Раствор должен полностью заполнять швы, как вертикальные, так и горизонтальные.

    Простой раствор состоит из заполнителя и одного вида вяжущего материала, смешанный и сложный – из двух и более вяжущих веществ (извести и цемента, глины и цемента) и заполнителей. К примеру, цементно-известковый смешанный раствор, имеющий соотношение 1:3:15, состоит из пятнадцати частей песка, трех частей известковой смеси и одной части цемента.

    В сложном растворе объем главного вяжущего вещества условно равен единице, оставшиеся компоненты (заполнители и вяжущие) имеют выражение чисел, показывающих количество их объемных частей, которые нужно взять на одну часть основного материала. У основного вещества всегда более сильные вяжущие свойства, поэтому называть принято сложные растворы, начиная с названия основного вещества. Известково-глиняный, к примеру, имеет в своем составе два вяжущих вещества: известь и глину.

    Под воздействием влаги глиняный раствор разрушается и становится непригодным для кладки кирпича труб дымоходов над крышей и фундаментов. Выполняются эти части печи на цементном, известковом или известково-цементном растворе.

    Приготовление глиняного раствора для печной кладки своими руками

    Выбор подходящей глины для приготовления раствора

    Необходим такой раствор, когда производится кладка главного печного массива, но он оказывается бесполезным, когда сооружается фундамент или кладка дымовой трубы.

    Печные растворы, приготовленные на основе глин можно использовать только при кладке массивов печей и каминов внутри помещения или под навесом.

    Для кладки кирпича глиняного раствора необходимо от 1/10 до 1/13 объема самой печи, если считать по наружному размеру, или же до 1/8 объема уложенного кирпича – 25 л в среднем (2,5 ведра) на 100 штук кирпича. Глиняный раствор по составу не должен отличаться от кирпича и легко переносить нагревание до 900-1000º, не выделяя вредных испарений и не теряя при этом прочности. Тем выше качество печной кладки, чем меньше в ней глины. Самой подходящей считается глина, которая идет на производство кирпича. Раствор должен иметь свойство пластичности. Жирный при высыхании растрескивается, уменьшается в объеме, а тощий недостаточно прочный, легко крошится в швах и плохо связывает кирпич.

    Можно повысить прочность глиняного раствора, если добавить на дно ведра 100-150 г поваренной соли. С раствором перемешивают мелкую соль, а крупную нужно предварительно растворять в воде. Иногда на ведро смеси добавляют около килограмма портландцемента, в сухом виде смешивая его с водой. Такую смесь нужно применять не позже чем через час после его приготовления.

    Кладка из огнеупорного или тугоплавкого кирпича выполняется на растворе из шамота и огнеупорной глины (пропорция составляет 1:1).

    Проверка глины перед приготовлением раствора

    При нормальной жирности раствора чисты мастерок вынимается из замеса чистым или почти чистым.

    Чтобы правильно приготовить глиняный раствор, необходимо проверить глину: добавляют немного воды в половину килограмма и хорошо разминают руками, пока она полностью не вберет в себя воду и не станет липнуть к рукам. Сделав крутое тесто, формируют шарик с диаметром 40-50 мм, а из другого такого же шарика сплющивают лепешку с диаметром 100 мм и высушивают оба изделия на протяжении 2-3 дней. Если за это время на лепешке или на шарике образовались трещины, значит, глина слишком жирная и в нее нужно добавить песок. А если на шарике и лепешке после высыхания нет трещин и они выдерживают падение с высоты 1 м, то значит, что глину можно использовать в приготовлении раствора. Тощие глины не трескаются, но при этом не прочны, поэтому их нужно смешивать с более жирными глинами. Глину или песок добавляют в несколько приемов, пока раствор не будет готов.

    Чтобы приготовить раствор, пользуются разной глиной, смешивая ее сухую, после затворяя водой. К жирной глине подмешивают 0,5-5 частей объема песка. Его нужно просеять сквозь частое сито с отверстиями 1,5×1,5 мм. Очень тощую глину отмучивают – удаляют из нее излишки песка, промывая водой.

    Собственно приготовление глиняного раствора

    Напуск в печной трубе над крышей.

    Если глина нормальная, добавлять в нее песок не нужно. Чтобы приготовить глиняный раствор, нужно подготовить настил из досок размером 1,5×1,5 м, на который нужно выложить глину слоями, и обмакивать ее водой. При размокании глины ее нужно перелопатить несколько раз и сгрести в одну кучку в форме узкой грядки 300-350 мм высотой. После этого ребром деревянной лопаты глину нарезают на тонкие пластинки, разбивая и сминая при этом кромки. Посторонние частицы (камни, примеси) нужно удалять. Снова перелопатить массу, сгрести в одну грядку и помять лопатой 3-5 раз, пока не будут разбиты все кромки.

    Оптимальное соотношение песка и глины в глиняном растворе – 1:1 или 1:2. Объем воды равен четверти объема глины.

    Приготовление известкового раствора для печной кладки

    Известковый раствор используется при кладке фундаментов труб и печей, располагающихся над уровнем крыши. Его готовят из известкового теста, воды и песка. Он используется для кладки кирпича дымоходов и фундаментов печей. Для придания большей прочности раствору, в него добавляют цемент, а для большей скорости схватывания – гипс (при штукатурных работах).

    Чтобы приготовить раствор своими руками, нужно процедить известковое тесто сквозь сито с ячейками 3×3 мм, через него же просеять и песок. При излишней густоте теста его нужно размешать с добавлением воды. Затем добавляют песок и хорошо перемешивают всю массу до однородного состояния. От качества извести зависит количество песка: на одну часть объема извести добавляют от 0,5 до 5 частей объема песка (в среднем 2-3 части).

    Определение жирности раствора с помощью весла.

    Чтобы определить правильно качество известкового раствора, его нужно перемешивать деревянным веслом (доской, планкой) на протяжении 2-3 минут. Если раствор не прилипает к веслу, значит он тощий; если местами прилипает в виде отдельных комков или покрывает поверхность слоем в 2-3 мм – этот раствор нормальный; если налипает толстым слоем, то этот раствор жирный. Тощий раствор требует добавления известкового теста, жирный – песка. Известковый раствор может храниться в течении нескольких суток.

    Известковый раствор тем качественнее, чем лучше известковое тесто. Потому нужно гасить комовую известь-кипелку, заливая ее водой и выдерживая до полного гашения в творильных ящиках. От этой манипуляции зависит качество самой извести и наибольший выход известкового теста. Лучше всего сливать известь в творильную яму, вырытую в земле и обшитую досками. В ней известь может долго храниться, если ее засыпать сверху слоем земли не тоньше 50 см. Чем дольше она хранится в анаэробным условиях, тем выше ее качество.

    Способы гашения разных типов извести

    Для приготовления быстрогасящейся извести наливают воду в гасильный ящик до половины его стенок. Затем добавляют известь в несколько заходов, равномерно ее при этом распределяя. При возникновении пара известь интенсивно перемешивают, разбивая крупные куски и наливая воду до тех пор, пока пар не перестанет выделяться. Добавляют воду в гашенную известь для получения однородного известкового молока, и оставляют на время для погашения оставшихся кусочков. Потом всю массу мешают и пропускают через сито.

    Воду добавляют небольшими порциями – это нужно для предупреждения перегорания и высыхания извести.

    Чтобы погасить среднегасяшуюся известь, нужно выложить в гасильный ящик известь-кипелку на четверть его высоты и наливают воду на половину слоя. Когда появляется пар, известь перемешивают и разбивают куски. Небольшими порциями добавляют воду – это нужно для предупреждения перегорания и высыхания извести. Когда закончится выделение пара, нужно добавить воду, все перемешать и слить через некоторое время известковое молоко сквозь сито в творительную яму или посуду.

    Известь медленногасящуюся насыпают в гасильный ящик до четверти высоты его стенок, смачивают небольшим количеством воды и выдерживают столько, пока не появятся признаки гашения (трещины и др.). После этого в известь осторожно добавляют небольшие порции воды, чтобы начавшая гаситься известь не охладилась. Известь после гашения разбавляют водой до получения известкового молока, недолго выдерживают и для хранения сливают через сито. В холодное время года для ускорения гашения медленногасящуюся известь заливают горячей водой.

    Приготовление цементного раствора для печной кладки

    Самым прочным является цементный раствор, который твердеет и в воде, и на воздухе. Он готовится из цемента, воды и песка. Используется для кладки кирпича в грунтах или сырых местах, а также для постройки труб, расположенными над уровнем крыши. Этот раствор быстро схватывается. Его следует применять не позднее часа после приготовления, если ждать больше – он теряется свою прочность. Прочность раствора на сжатие бывает разной и зависит от пропорций составляющих материалов и от марки самого цемента. Пропорции – от 1:1 до 1:6.

    Два способа приготовления цементного раствора

    Чтобы приготовить раствор своими руками, песок и цемент просеивают сквозь сито с ячейками 3×3 мм. Необходимое количество песка тонким слоем насыпают, а сверху покрывают цементом, затем перемешивают до однородности. В эту смесь до нужной густоты наливают воду.

    Сложный раствор готовят из пары вяжущих и одного заполнителя: известкового теста, цемента и песка. На одну часть цемента приходится до трех частей известкового теста и песок в количестве от 6 до 15 частей.

    Есть два способа приготовления раствора. Из песка и цемента делают сухую смесь, после разводят водой известковое тесто до густоты сметаны. В последнее добавляют приготовленную порцию смеси цемента и все хорошо мешают. Добавляют воду для получения нужной густоты раствора и снова перемешивают.

    Второй способ приготовления: готовят раствор из отмеренного количества песка и известкового теста, сыплют в него цементную часть и все хорошо мешают. Можно предварительно смешать цемент с водой до густоты сметаны. Этот раствор пластичнее, но не такой прочный, как цементный. Его нужно накапливать в таком количестве, чтобы использовать за час от момента приготовления.

    Свежеуложенный бетон нужно закрыть стружками или рогожами и хорошо смачивать водой, особенно в первые 3-5 дней. Удобно использовать для этих целей полиэтиленовую пленку.

    Поделитесь полезной статьей:

    Крыша шале: непревзойденная практичность и особая красота

    Крыша шале: непревзойденная практичность и особая красота

    Среди прочих строений дома в стиле шале смотрятся особенно оригинально. Традиционно они возводятся из натуральных материалов. При строительстве нижних этажей прежде использовался камень, теперь чаще применяется кирпич или ячеистые бетоны. Второй этаж всегда делают из древесины, обычно это лиственница или сосна. Но главной отличительной особенностью таких строений является крыша шале, имеющая свесы кровли, далеко выступающие за пределы стен, что придает дому поразительную красоту.

    Дом в стиле шале: видео-идеи дизайна интерьера и экстерьера

    Архитектурные особенности крыши-шале

    Сильно нависающая над стенами крыша – архитектурная особенность стиля шале. Под таким укрытием фундамент, отмостка, цоколь и стены дома основательно защищены от солнца и осадков. Вынос кровли, который может достигать трех метров, обеспечивает сток дождевой воды далеко от границ здания. Это спасает от сырости в подвале и на первом этаже, что также способствует увеличению срока эксплуатации строения.

    Конструкция такой крыши имеет большие выносные козырьки, которые служат защитой от ветра, дождя и снега для террас или балконов, расположенных вдоль фасада строения. Появляется дополнительное пространство, которое надежно спрятано от негативного воздействия атмосферных осадков.

    В зимнюю пору покатая кровля, удерживая большое количество снега, обеспечивает дому дополнительную теплоизоляцию.

    Стоит обратить внимание!

    Смотрясь довольно внушительно, крыша шале не утяжеляет строение. Но для большей надежности рекомендуется произвести сооружение консолей по стенам, служащих дополнительной опорой для свесов крыши.

    Конструкция и угол наклона покрытия шале

    Обычно конструкция крыши шале подразумевает присутствие стропил и кровельных балок, концы которых выпускаются по сторонам, за границы стен, на полтора-три метра.

    Выполняется это следующим образом:

    • Каждую балку снизу крепят кронштейном к стене, что будет служить надежной опорой и одновременно выполнять декоративные функции.
    • По краям балок делают обвязку, предназначение которой – быть опорой для кровельного покрытия.
    • Если дом возводится из бетонных блоков или кирпича, при устройстве армированного пояса, вмуровывая шпильки для мауэрлата, можно вмонтировать и анкера для крепления кронштейнов. Это рекомендуется при устройстве больших свесов и значительных площадей крыш. Тогда стропила будут надежно закреплены не только врезками, но и анкерами.

    Некоторая затененность окон в домах с такими крышами для летнего времени — даже хорошо. Вот зимой, когда интенсивность естественного освещения ощутимо снижена, значительный вынос кровли создает неудобства. Иногда ту часть навеса, которая расположена над окнами, выполняют в виде решетчатых элементов и оформляют вьющейся зеленью. Летом – защита от солнечных лучей, зимой, когда зелени уже нет – дополнительное освещение.

    На этапе проектирования рассчитывается угол наклона крыши. Берутся во внимание многие факторы:

    • учитывают особенности местных климатических условий;
    • обилие летних и зимних осадков;
    • выбранное кровельное покрытие.

    Для пологих крыш должна быть предусмотрена усиленная стропильная система, т. к. им приходится выдерживать огромную нагрузку – тяжелый снежный слой.

    Стоит обратить внимание!

    Снеговая нагрузка не берется в расчет, если угол ската превышает 45 градусов. Считается, что такой уклон не способствует скоплению снега на кровле.

    Вполне возможно возведение такой крыши самостоятельно. В этом случае важно, чтобы крыша шале своими руками строилась лишь после разработки полноценного проекта здания, с учетом ее необычной конструкции, карнизов и больших свесов. Лишь грамотный и тщательный расчет нагрузок и соблюдение необходимых технологий позволит получить в результате крепкую и надежную кровлю, отвечающую всем требованиям.

    Существуют проекты небольших дачных домиков, где используется конструкция типа «шалаш». Крыша в таких строениях почти доходит до земли, объединяя в себе функции кровли и стен. Смотрятся такие домики оригинально и красиво.

    Кровельные материалы для оригинальной конструкции

    Принимая во внимание тот факт, что дома с крышей шале предполагают обустройство мансарды, выбор кровельного покрытия и утеплителя должен быть таким, чтобы они смогли обеспечить комфортное проживание в мансардных помещениях. Для утепления подойдут привычные теплоизолирующие материалы.

    Возможно и применение несколько необычного способа утепления с использованием камыша, который укладывается между стропилами, а снизу подшивается гипсокартоном или вагонкой. Такой утеплитель прекрасно вентилируется, что предотвращает появление конденсата. Кроме того, это экологически чистый, безопасный материал.

    Такие крыши традиционно кроют деревянной черепицей (гонтом). Для ее изготовления могут использоваться различные породы дерева, но предпочтение отдается лиственнице, дубу, кедру и осине. Данный вид черепицы отличается отличными шумопоглощающими качествами и долговечностью. К кровельному настилу ее фиксируют при помощи скоб или шкантов (деревянных гвоздей). С течением времени деревянная черепица обретает серебристый цвет, который прекрасно гармонирует с пейзажем.

    Однако такое покрытие имеет немалую стоимость, поэтому нередко гонт заменяют мягкой черепицей, которая широко используется в индивидуальном строительстве. Ленты битумной черепицы имеют клейкий слой, которой облегчает работу с ними. К положительным характеристикам этого материала можно отнести доступную цену, эстетичный вид (производят в разной цветовой гамме), огнестойкость, легкость и простоту монтажа. Но стоит знать и о минусах такого кровельного покрытия: устройство крыши шале с его использованием будет не слишком долговечным – в пределах 30 лет.

    Перечислим материалы, оптимально подходящие для покрытия и соответствующие стилю такой кровли:

    • дранка или лиственничный гонт;
    • камыш, солома;
    • гибкая или керамическая черепица (металлическая не рекомендуется);
    • эксклюзивная деревянная черепица;
    • композитные кровли, стилизованные под дранку.

    Керамическая черепица также хороший вариант для крыши шале. Она органично сочетается с окружающим ландшафтом и обладает довольно долгим сроком эксплуатации. Но, учитывая ее значительный вес, к стропилам и обрешетке предъявляются высокие прочностные требования.

    Многоцветность внутренней структуры керамической черепицы делает возможной имитацию естественной старины, что характерно для стиля шале. Оригинальный внешний вид этого материала дополняют высокие показатели тепло- и шумоизоляции керамической кровли. Монтаж такой черепицы производится на кровлях, имеющих уклон 40-45 градусов. Выполняться он должен квалифицированными специалистами.

    Утепление крыши: заботимся о тепле и уюте в доме

    Исходя из того, что под кровельным покрытием располагается жилое пространство, его требуется утеплять. Об использовании в этих целях камыша было рассказано выше. Основательное утепление кровли изнутри можно обеспечить, применив минеральную вату, стекловолокно или пенополистирол. Между утеплителем и покрытием кровли оставляют воздушную прослойку. Важно не забыть уложить пароизоляционный слой, чтобы избежать нарушения воздухообмена. Иначе образуется конденсат, и кровля будет разрушаться, подвергаясь гниению и поражению плесенью.

    Дома шале смотрятся очень красиво и необычно. Первое, что выделяет такие строения и бросается в глаза – это оригинальная крыша в стиле шале. Но это не просто архитектурное новшество. Такой вид строений появился в альпийских горах давным-давно и был призван защищать пастухов от ненастья в горах. Фундамент и цокольный этаж возводился из камня, а на постройку верхней части постройки всегда шла древесина. До сих пор принцип «деревянный верх, каменный низ» остается неизменным в архитектуре шале, как, впрочем, и обязательная двускатная крыша с козырьком, сильно выступающим над стенами.

    Можно, конечно, построить такой дом своими руками, предварительно досконально изучив огромное количество информации по данной теме. Но понять все нюансы, знание которых приходит лишь с опытом, наверное, невозможно. Поэтому самым оптимальным и правильным вариантом будет обращение к специалистам, построившим не один такой дом.

    Теплокровля с применением кровельного утеплителя Ursa — Своими руками

    Теплокровля с применением кровельного утеплителя Ursa

    Теплокровля — особенности устройства

    На современном этапе строительства жилых зданий, наверное, не встретишь проекта, который предусматривает возведение, так называемой холодной кровли. Мы все уже научились считать эксплуатационные расходы, и не прельщаться кажущейся дешевизной постройки.

    Только устройство крыши по методу «теплая кровля», или как ее еще называют теплокровля, соответствует нашим климатическим условиям.

    Конструкция теплой кровли

    Современная теплая кровля представляет собой достаточно сложную, многослойную инженерно-техническую конструкцию. При этом каждый слой выполняет сугубо свою функцию, но нарушение технологии хотя бы в одном из них приведет к неэффективной работе всей системы. Состоит такая конструкция из следующих элементов:

    • Пароизоляция, не допускающая попадания теплого и влажного воздуха помещений в утеплитель.
    • Утеплитель, благодаря своим теплотехническим характеристикам препятствует остыванию, или нагреванию в летний период, внутренних помещений.
    • Гидроизоляция, защищает от влаги несущие конструкции и утеплитель.
    • Система обрешетки и контробрешетки. Является основанием для кровельного покрытия, образует вентиляционный зазор для проветривания системы.

    Устройство теплой кровли

    Виды кровельного утеплителя Урса

    Одним из наиболее востребованных утеплителей для кровли является материал под названием Урса. Если еще совсем недавно в продаже можно было встретить исключительно рулонный материал данного производителя, то сейчас ассортимент значительно увеличился. Для применения в качестве кровельного утеплителя рекомендованы следующие материалы:

    • Урса М-15. Утеплитель на основе стекловолокна, обладает отличными теплоизоляционными свойствами, рекомендуется укладка нескольких слоев для получения необходимого слоя.
  • Урса М-15Ф. Этот материал представляет собой рулон стекловатного утеплителя, одна сторона которого покрыта фольгой. Целесообразно применять для утепления кровель бань и саун, так как отлично работает в условиях высокой температуры и повышенной влажности воздуха.
  • Сравнительно новым видом утеплителя, для этой компании, является материал из экструдированного пенопласта Урса XPS. В зависимости от модификаций выпускается в виде плит с ровной или уступчатой кромкой. Рекомендован для монтажа на всех типах крыш, в том числе и на эксплуатируемых кровлях.
  • Теплокровля в таком исполнении будет отличаться повышенной механической прочностью.

    Особенности монтажа утеплителя Урса

    Монтаж утеплителя Урса

    Не раз приходилось сталкиваться с мнениями о непригодности утеплителя Урса для монтажа на кровле. По этому поводу хотелось бы сказать следующее.

    Все высказывания о невозможности монтажа можно объяснить только незнанием технологии.

    Путаться, подшивать кровлю снизу, используя для этого минераловатный утеплитель Урса, дело действительно очень хлопотное. Теплоизолятор данного типа предназначен только для укладки на основание. Нижняя сторона стропил подшивается доской, фанерой или другим аналогичным материалом, и на этой поверхности раскатывается необходимый слой Урсы. То есть, проблем с монтажом нет никаких, просто необходимо более вдумчиво подходить к вопросу сбора и обработки технологической информации.

    Экструдированный пенопласт Урса можно устанавливать таким же способом, хотя крепление снизу тоже не составляет проблем. В качестве крепежа лучше всего применять саморезы-зонты. Если применяете плиты с ровной кромкой, укладывайте их с зазорами, которые затем задуваются монтажной пеной.

    Преимущества утеплителей Урса

    Аргументами в пользу применения утеплителей торговой марки Урса являются следующие моменты:

    • Сравнительно низкая стоимость по сравнению с продукцией других компаний.
    • Отличные теплотехнические характеристики.
    • Пожаробезопасность материала, это касается рулонных и плитных стекловолоконных модификаций.
    • Простота монтажа.

    Теплокровля из материалов, поставляемых компанией Урса, будет работать эффективно на протяжении долгих лет. Поэтому утеплители данного класса заслуживают только положительные рекомендации, которые подтверждены многолетней практикой.

    Интересное по теме:

    Оцинкованная кровельная сталь для крыши, гост, какой размер листа, детально на фото и видео

    Оцинкованная кровельная сталь — характеристика

    На отечественном рынке продукции для строительной сферы в последние годы появилось много современных материалов для перекрытия крыши, но оцинкованная кровельная сталь все также продолжает пользоваться популярностью и является весьма востребованной. Основной причиной считается ее доступная для многих потребителей стоимость и возможность покрывать ею кровли даже сложной ломаной формы, при этом количество обрезков будет минимально.

    Что касается частного домостроения, то крыши из оцинкованной стали начали понемногу терять популярность при возведении домов, поскольку их создание собственными силами требует наличия определенных навыков и соблюдения осторожности. Чаще всего такую кровлю монтируют при строительстве производственных и хозяйственного назначения построек, так как они не отличаются оригинальностью дизайнерского решения и не украшают собой здания.

    Если вопрос стоимости стоит на втором месте, и необходимо, чтобы жилой дом имел презентабельный вид, предпочтение, по мнению специалистов, следует отдать керамической черепице. Бюджетным вариантом в частном строительстве недвижимости является использование мягкой кровли или цветной металлочерепицы.

    Характеристики оцинкованной кровельной стали

    Производится оцинкованная кровельная сталь – ГОСТ 14918-80 – на специальных прокатных станках.

    В результате получают оцинкованные стальные листы для перекрытия крыш, параметры которых могут составлять:

    • ширина — от 510 до 1250 миллиметров;
    • длина — от 710 до 3000 миллиметров;
    • толщина – от 0,5 до 0,8 миллиметра.

    Оцинкованная кровельная сталь получила свое название по причине наличия антикоррозийного цинкового покрытия, которое наносится на листы этого материала. Чтобы защитный слой полноценно выполнял свое назначение, оно должно иметь определенную толщину, а именно не менее 0,02 миллиметра. Нанесение покрытия возможно двумя способами: горячим или электролитическим.

    Первый вариант предполагает обработку листов расплавленным цинком. Полученное таким образом покрытие характеризуется высоким качеством и долговечностью по сравнению с изделиями, обработанными электролитическим способом.

    Сталь кровельная листовая оцинкованная требует осторожного с ней обращения, поскольку малейший дефект на тонком защитном слое приводит к преждевременным коррозийным процессам и в результате срок службы покрытия поверхности крыши значительно сокращается. Понятно, что в скором времени появится необходимость проведения ремонта кровли. За металлической кровлей (см. фото), требуется периодический уход – ее надо красить и очищать (подробнее: «Ремонт оцинкованной кровли — технология «).

    Полимерное покрытие металлических листов

    Не только оцинкованный металл используется для создания кровли, но и листовая сталь с полимерным покрытием, которое:

    • служит для стальных изделий дополнительной защитой от коррозийных процессов, что способствует продлению срока их эксплуатации;
    • придает стальным листам внешнюю привлекательность за счет большого выбора цветового решения. Появляется возможность воплотить оригинальные дизайнерские идеи и расширить сферу применения кровельных покрытий из металлической продукции.

    Стальные изделия, имеющие полимерную защиту, обладают более сложной структурой, чем лист оцинкованный на крышу, и состоят из следующих слоев:

    Полимерные краски

    Ассортимент полимерных красок для крыши огромен, их отличает друг от друга степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению, цвет, стойкость к механическим повреждениям и температурным изменениям.

    Самыми популярными красками для нанесения на оцинкованный лист для кровли являются:

    • полиэстер – это полиэфирная краска, создающая на поверхности изделия глянцевое покрытие. Считается самым доступным по стоимости защитным слоем, кроме этого имеет неплохую цветостойкость и не зависит от температурных перепадов. Правда, по причине малой толщины полимерного покрытия, а это всего 25 микрон, возможны механические повреждения, поэтому в процессе монтажа надо проявлять особую осторожность;
    • пурал – относится к полимерным краскам, в его состав входит полиуретан. Нанесенный слой составляет 50 микрон. Когда создается кровля — оцинкованное железо с таким покрытием отличается стойкостью расцветки, устойчивостью к механическим повреждениям и химически активным составам, обладает замечательными антикоррозионными свойствами (читайте также: «Кровельное железо листовое — характеристика «). Установку кровельного материала с нанесенным пуралом разрешается выполнять даже в холодную погоду, правда температура воздуха не должна опускаться ниже 15 градусов мороза. Например, когда принято решение построить коттедж с кровлей из листовой стали на морском побережье, где отмечается повышенная влажность и химически активная среда, тогда оптимальным вариантом является выбор оцинкованных листов, поверхность которых покрыта пуралом. Данное покрытие снаружи твердое и на нем имеются шероховатости, поскольку в составе краски присутствует акрил;

  • пластизол – один из самых дорогих полимеров, применяемых для создания защитного слоя на кровельном металле. В его составе есть поливинилхлорид, а также небольшое количество пластификаторов. После нанесения пластизола на изделие на нем образуется полимерное покрытие толщиной около 200 микрон, благодаря чему оно отличается антикоррозийной стойкостью и механической прочностью. На поверхности листа присутствует текстурный рисунок. Когда выполняется монтаж ломаной кровли, профессионалы предпочитают работать именно с этим кровельным металлическим оцинкованным материалом, поскольку листы устойчивы для передвижения по ним. Это обстоятельство в значительной степени упрощает проведение работ по обустройству металлической крыши.
  • Правильная покупка металла на кровлю

    Приобретая лист оцинкованный кровельный размеры которого бывают разными, надо убедиться, что они соответствуют параметрам, указанным на упаковке. Каждое изделие необходимо внимательно осмотреть – на них не может быть даже незначительных царапин, расслоений, трещин, шероховатостей и грубых включений. Подобные недостатки значительно сократят период эксплуатации крыши.

    Лист оцинкованный стальной для кровли продают в упаковках, вес которых составляет до 5 тонн в случае механизированной погрузки и не превышает 80 килограммов для ручного перемещения. Каждую из упаковок оборачивают тонколистовой сталью и сверху обвязывают специальной стальной лентой. Также оцинкованный металл предлагается в виде рулонов, которые упаковывают аналогично листовым пачкам. Во время перевозки и хранения упаковок кровельного материала их следует беречь от влаги и механических повреждений.

    Укладка стальной кровли, смотрите на видео:

    Вальмовая крыша

    Вальмовая крыша

    Архитектурных вариантов обустройства крыш ныне существует более десятка – однако, по-настоящему популярных среди них не так много. Относится к ним и так называемая вальмовая крыша, которая благодаря ряду особенностей обладает чрезвычайно высокой сопротивляемостью ветрам. Конструктивно этот тип крыш наиболее близок к четырехскатным кровлям на стропилах, но несколько более сложен в исполнении. Тем не менее, при точном пошаговом соблюдении технологии, определенном запасе терпения и наличии всех необходимых материалов, самостоятельная постройка такой крыши вполне возможна.

    От традиционной 4-х скатной крыши вальмовая принципиально отличается, прежде всего, формой скатов. Два из них – длинные, геометрически имеющие форму вытянутой трапеции. Вторая группа состоит из коротких ,выполненных в виде наклонных треугольников над торцами здания (именно они и носят название «вальм», восходящее к одноименному старонемецкому термину). Основные сложности создания подобной конструкции заключаются в точной стыковке углов всех скатов, а также в организации уникального стропильного каркаса. Стропильная система вальмовой крыши (схема которой приведена на фото) содержит 3 различных группы стропил:

    • центральную (или, иначе, рядовую);
    • диагональную (или накосную);
    • и угловую (наружную).

    По этой причине, если будет возводиться вальмовая крыша своими руками, чертежи всех ее составных частей должны быть абсолютно точными. Кроме того, при их составлении потребуется учесть:

    • материалы, из которых будет собираться каркас и кровля;
    • среднегодовую и максимальную скорость ветра в данной местности;
    • интенсивность атмосферных осадков.

    Все три вышеперечисленных пункта влияют на выбор расчета допустимых углов наклона скатов (а, значит, и на итоговую высоту крыши – в свою очередь, приводящую к уменьшению или увеличению количества всех требуемых стройматериалов).

    Очевидно, что даже в случае принятия твердого решения справиться с постройкой вальмовой крыши самостоятельно, произвести алгебраические расчеты по сложным геометрическим схемам будет, мягко говоря, затруднительно. И, если только вы не обладаете серьезным опытом работы в специальных компьютерных программах, предназначенных для построения чертежей и расчетов материалов по ним, именно эту часть – теоретическую – подготовки к возведению вальмовой крыши лучше поручить профессионалам.

    Крепление элементов конструкции ↑

    Как отмечалось ранее, вальмовые крыши, конструкция которых является частным случаем вообще всех 4-х скатных крыш, имеет две принципиальных особенности. Первая из них – пара коротких треугольных ската-вальмы (за счет малой площади эффективно противостоящих даже самым сильным ветрам). Вторая – связанная с подобной формой скатов сложная, 3-х видовая система стропил. Имея на руках подробные чертежи, разметочную рейку и вспомнив школьную теорему Пифагора (необходимую для расчета длин гипотенуз в прямоугольных треугольниках), всю конструкцию можно собрать хоть и не так быстро, но, все же, полностью самостоятельно. Правда, не забывая при этом о пяти важных правилах:

    1. Первое из них – понимание того факта, что угол наклона промежуточных стропил всегда острее, чем стропил угловых (из чего следует необходимость использования для них более толстых досок – обычно бруса размерами не менее 15х5 см).

    2. Короткие элементы крепятся не к центральной доске «конька», а к угловым стропилам.

    3. Материалы, используемые для сборки и каркаса, и коньковой системы должны быть идентичны.

    4. Центральные (или промежуточные, рядовые стропила) для пары длинных скатов закрепляются к краям «конька».

    5. В то же время аналогичные стропила вальмовых скатов упираются в торец коньковой доски и верхний конец обвязки.

    Разновидности вальмовых крыш ↑

    Учитывая, что к вальмовым крышам относят все разновидности, содержащие в себе короткие треугольные скаты, их можно разделить (по мере возрастания сложности конструкции) на 3 основных их класса.

    Шатровые
    Наиболее простой подвид, в котором крыша образуется стыковкой под одинаковыми углами 4-х полностью идентичных по форме и площади треугольных вальма. Очевидно, что подобной крышей целесообразно накрывать дом только с квадратным сечением.

    Полу-вальмовые
    Вальмовая крыша такого типа – единственная, где треугольный скат прикрывает фронтон не целиком, а лишь частично, начиная сверху.

    Ломаные
    Самый сложный, но невероятно красивый, презентабельного вида тип вальмовых крыш. Скаты в нем – все разные, и стыкуются они под разными углами. Выстроить подобное чудо архитектурного искусства – процесс сложнейший, но результат того стоит!

    Процедура разметки крыши ↑

    Первоначальным этапом возведения вальмовой крыши является точная разметка расположения всех ее составных частей. Необходимо это сделать потому, что вальмовая крыша, стропильная система, расчет длин и углов каждого бруса и места их крепления при любой ошибке могут привести к нарушению стабильности всей системы за счет образования слабых мест. В общих чертах схема расположения будет следующей:

    • центральной (и одновременно несущей) осью всей конструкции будет выступать мощная коньковая балка;
    • от нее, как ребра от хребта, будет расходиться группа накосных стропил (с толщиной каждого стропила равной коньковому брусу, и длиной, позволяющей вывести второй конец доски на 50-70 см дальше несущих стен);
    • подобным же образом располагается и центральная группа рядовых стропил, выводящихся на стены и крепящихся к концам конька;
    • доски промежуточного каркаса будут проходить по обычным скатам (на вальмовых необходимости в их закреплении нет);
    • наконец, различной длины короткие стропила, как было сказано выше, единственные не прикрепляются к коньковой балке – но угол их крепления одинаков.

    Взаимное расположение всех групп стропил определяется следующим образом:

    • за основу берется край конька у торцевой стены, откуда – по верхней обвязке – и начинает производиться разметка этой главной балки;
    • расположение промежуточных стропил выверяется с помощью мерной рейки – один конец которой прикладывается к линии, отмечающей срединную ось конька, а второй к аналогичной линии на поверхности боковой стены;
    • расстояние между внешним углом стены и свесом крыши будет равно длине свеса стропил;
    • место для каждого последующего бруса центральных стропил определяют методом переноса мерной рейки на боковую стену (точнее – ее край) и поочередной отметкой точек будущего соприкосновения с ней досок, ложащихся между боковой стеной и верхней обвязкой;
    • полностью аналогично тот же процесс повторяется на остальных 3-х углах – в результате чего мы получим точное расположение всех торцов (как коньковой балки, так и промежуточных стропил).

    Мерная рейка и ее использование ↑

    Фактически, этот инструмент представляет собой тонкую доску, лист фанеры или полосу из пластика примерно 5-сантиметровой ширины. Для ускорения работы и отсутствия необходимости постоянного использования рулетки, на поверхность рейки наносят все необходимые отметки (на расстояниях, требуемых чертежом крыши с уже рассчитанными линейными и угловыми параметрами). Ошибки в расположении элементов стропильных каркасов при таком подходе исключаются – при условии использования таблицы, в которой для любой величины угла указано соответствие длины наклонной балки ее горизонтальной и вертикальной проекциям.

    Примеры расчетов
    Поправочные коэффициенты в таблице дадут тем более точную возможность разметки стропил, чем для меньшего шага изменения угла в ней будут указаны данные. Либо, если есть желание обойтись совсем без таблицы и прихватить с собой калькулятор, любую длину гипотенузы – которой будет выступать наклонная доска – можно будет высчитать по теореме Пифагора из длины проекции, которая в этом случае является катетом. Иначе говоря, из формулы a2 + b2 = c2 ( где горизонтальная и вертикальная проекции – это буквы a и b) можно получить значение с. Так, для горизонтальной проекции в 3 метра (расстояние от края стены до центральной линии под коньковой балкой) и высоты до конька в 4 метра получим длину наклонного стропила в 5 метров – поскольку 42 + 32 = 52. Таким же образом можно высчитывать и сами проекции – или брать готовые данные из таблицы.

    Монтаж стропильных систем – важные замечания ↑

    Говоря о коньковой балке, как об основе и центральной оси всей системы, мы не упомянули о вертикальных стойках – которые и будут ее поддерживать. Надежное крепление первой ко вторым достигается за счет системы укосов, что и будет являться первым этапом монтажа.
    Вторым шагом (по приведенной выше схеме) осуществим установку стропил накосных. Их длина должна быть одинаковой, в отличие от кровельных свесов (нарезающихся с различными длинами от 50 до 70 см). При этом особенно важным является точная состыковка вальменного треугольника, конька и диагональных стропил.

    За диагональными следует монтаж стропил центральных, шаг между которыми в среднем составляет порядка 60 см. Далее приходит очередь центрального каркаса, брусья которого врубаются в коньковый брус и мауэрлат. Дополнительно фиксацию обеспечивают стяжками и ригелями, а сам мауэрлат крепится шпильками.

    Связка между мауэрлатом и каркасом накосных стропил производится с помощью нарожников, закрепленных с обеих сторон к диагональным планкам. При этом монтаж нарожников, как и рядовых стропил, относительно конькового бруса производится под углом в 90°.

    Видео и фото стропильных систем в нашей статье.

    Методы усиления вальмовой крыши
    При достаточно больших размерах вальмовая крыша может быть усилена – причем несколькими разными методами. Наиболее популярными среди них можно назвать применение шпренгелей, стоек или сдвоенных балок.

    В первом случае подпирающая диагональные стропила стойка со шпренгелями (представляющими собой брусья, перекидывающиеся между расположенными углом одним и вторым плечами мауэрлата), устанавливается по углам кровли.

    Во втором случае – если имеется бетонное перекрытие или стяжка – на них закрепляют подпирающие середину каркаса стойки, таким образом, играющие роль своеобразных «полочек».

    В третьем случае вместо одного бруса просто используют их сдвоенную пару (этот метод эффективен, если длина накосных стропил особенно велика).

    Цена такой конструкции не будет превышать стоимость более традиционных видов 4-х скатных крыш – и после создания обрешетки и утепления кровли процесс возведения завершается.

    Обустройство вентиляции на вальмовой крыше
    Помимо утепления, любой (в том числе вальмовой) крыше понадобится вентиляция. Обустроить ее несложно – достаточно лишь тем или иным способом обеспечить под кровлей циркуляцию воздуха. Входить он может через ветровую подшивку, а выходить – в верхней части кровли, недалеко от конька.

    Если система вентиляции продумывается заранее, в подшивке из досок для этого достаточно будет просто оставить незначительный, буквально в пару миллиметров, зазор. При использовании пластика – выбрать перфорированные листы. Если же о вентиляции при сборке забыли – оптимальным вариантом будет врезка нескольких вентиляционных решеток. Выбор их на рынке достаточно велик – и по размерам, и по форме, и по цветовым решениям. Наиболее удобными для вальмовых крыш будут небольшие, 5-сантиметровые решетки с сеткой, размещенные с шагом в 0,7 – 0,8 метра вдоль ветровой.

    Как выбрать металлочерепицу

    Как выбрать металлочерепицу

    В настоящее время на рынке такой кровельный материал, как металлочерепица, представлен в массе разнообразных вариантов полимерных покрытий.

    Металлочерепица в наше время получила очень широкое распространение и высокую популярность как среди простых людей, так и среди строительных и монтажных организаций. Ведь домик с крышей из металлочерепицы и, выглядящий как с картинки глянцевого журнала, вызывает острое желание его приобрести. Поэтому все больше и больше людей предпочитают в качестве кровельного материала для своей крыши именно металлочерепицу.

    Не в последнюю очередь, конечно, благодаря своим замечательным качествам, но также и из-за того, что наладить производство металлочерепицы не так уж и сложно, потому и стала довольно распространенным материалом.

    Давайте вместе попробуем разобраться какую металлочерепицу выбрать для отделки своего дома.

    На первом этапе производства сталь, которая оцинковывается при высоких температурах, пассивизируется, с обеих сторон на нее наносится грунтовка. На втором этапе верхняя сторона покрывается полимерным материалом, а нижняя – слоем защитного лака.

    Самая популярная металлочерепица на российском рынке – это покрытая глянцевым полиэстером. Сам полиэстер создается на основе полиэфирной краски и является дешевым материалом устойчивым к ультрафиолетовому излучению и коррозии. Основной недостаток данного покрытия — он довольно неустойчив к механическим воздействиям. Обусловлено это, в первую очередь, малой толщиной полиэстерного покрытия. Поэтому, при работе с таким материалом следует быть предельно аккуратным, соблюдать крайнюю осторожность при его доставке и монтаже.

    Матовый полиэстер обладает всеми достоинствами современных материалов изготовленных из полимеров. Он обладает красивой текстурой и имеет достаточно привлекательный внешний вид. Оригинальная текстура получается благодаря применению специальной технологии при нанесении цвета на стальную основу листа. Поверхность матового полиэстера способна отражать свет во всех направлениях, не создавая при этом бликов.

    Покрытие «пурал» стоит немного дороже, но обладает дополнительными свойствами. Изготавливается на базе полиуретана и полиамида. Выдерживает более высокие температуры, чем полиэстер, устойчиво к воздействию агрессивной химической среды. Толщина пурала, наносящегося на сталь, составляет 0,05 мм. Этот материал достаточно устойчив к механическим воздействиям и к ультрафиолетовому излучению. Металлочерепица с таким покрытием идеально подойдет вам, если ваш дом строится в районе, для которого характерны частые и резкие температурные перепады. Поэтому если хотите, чтобы данный кровельный материал прослужил вам долго, то к вопросу какую металлочерепицу выбрать стоит отнестись со всей ответственностью.

    Наиболее дорогим покрытием является пастизол. Он отличается чрезвычайно большой прочностью, так как толщина покрытия составляет 0,2 мм. Данный материал практически невозможно сломать или согнуть. При этом пастизол легко поддается обработке и может принимать любые необходимые вам формы. Поверхность такого покрытия рельефна, она не создает бликов, что выигрышно сказывается на внешнем виде металлочерепицы. К сожалению, пастизол имеет и недостатки: низкую устойчивость к ультрафиолетовому воздействию, не способность выдерживать повышенные температуры. Поэтому, применять его в регионах с жарким климатом не рекомендуется.

    Эти записи могут быть вам интересны

    • Как правильно уложить металлочерепицу
    • Как правильно укладывается крыша из дранки
    • Как правильно выбрать кровлю для российского климата
    • Как правильно выбрать битумную черепицу
    • Как правильно укладывается ондулиновая крыша
    • Как правильно укладывать шифер
    • Как правильно выбрать крышу для дома
    • Как правильно укладывать изоспан

    Чем резать металлочерепицу – какие инструменты используют для ее резки профессионалы — Своими руками

    Чем резать металлочерепицу – какие инструменты используют для ее резки профессионалы

    Прежде чем резать металлочерепицу болгаркой – задумайтесь о последствиях

    Неопытным или самодеятельным строителям, начинающим работать с металлочерепицей, приходится сталкиваться с разными проблемами, которые для профессиональных кровельщиков трудностей не представляют. Особенно остро стоит вопрос о том, чем резать металлочерепицу. С технической стороны это не является проблемой, но при резке металлочерепицы необходимо учитывать некоторые нюансы, главный из которых – использование ее в качестве покрытия для крыши. То есть при резке не должно быть повреждений материала, так как впоследствии это приведет к разрушению кровли. Обычными инструментами резать металлочерепицу не очень удобно, так как листы этого материала не гладкие и ровные, а волнистые. Резка электролобзиком при отсутствии навыков рвет черепицу и ломает пилки. Обычные ручные ножницы для металла также не годятся.

    Содержание

    Чтобы упростить себе задачу, многие используют для резки металлочерепицы болгарку – электромеханическую углошлифовальную машинку с абразивным диском.

    Стоит обратить внимание! Производители металлочерепицы в инструкциях к материалу указывают, чем резать металлочерепицу, акцентируя внимание на том, что резка углошлифовальной машинкой с абразивным диском запрещена. При использовании для резки металлочерепицы болгарки автоматически аннулируется гарантия на материал. Не пройдет и двух лет, как крыша даст течь из-за преждевременной ржавчины, образовавшейся в местах разрушения полимерного покрытия, причиненного болгаркой.

    Металлочерепица в разрезе напоминает слоеный пирог, в середине которого находится тонкий стальной лист, покрытый слоем цинка. Далее идут слои полимера и краски, краска наносится и на тыльную сторону. Резка абразивным диском вызывает высокое температурное воздействие на материал, вследствие чего происходит изменение свойств стали и оплавление цинкового покрытия. Значительным повреждениям подвергается защитный полимер. Резка с применением абразивного диска приводит к дефектам не только на участках распила, но и в местах, куда попадают искры. Образовавшиеся первичные коррозионные очаги со временем увеличиваются и распространяются по всей площади.

    При резке металлочерепицы болгаркой разлетающиеся искры, попадая на поверхность, образуют непоправимые дефекты

    Стоит обратить внимание!
    Идеальным вариантом будет, если порезку материала по чертежам кровли вы закажете у производителя. Вторым оптимальным решением будет покупка металлочерепицы соответствующих размеров, которую не придется резать.

    Инструменты для резки металлочерепицы:

    • Высеченные электрические ножницы, предназначенные для листового металла. Применяются как самостоятельный инструмент или в качестве насадки на дрель.
    • Альтернативой электрическим могут быть ручные кровельные ножницы.
    • Дисковая электропила с твердосплавным диском, имеющим обратный угол и мелкий шаг.
    • Ручная ножовка по металлу. При ее использовании возникают трудности при криволинейной резке профилированных листов.
    • Электролобзик со специальными пилками.
    • Ручная циркулярная пила с отрезным диском для алюминия. Такого диска хватает на десять кровель. Резка холодная, не разрушающая материала.

    Это важно!
    Каким бы инструментом для резки вы не пользовались, незащищенные кромки подкрашивайте фасадной краской или при укладке прячьте их под верхними листами покрытия.

    Изогнутый профиль металлочерепицы резке ножницами для листового металла поддается с большим трудом, поэтому для этих целей больше подойдут высеченные ножницы.

    Высеченные ножницы позволяют достаточно легко резать металл

    Преимущества резки высеченными ножницами:

    • не нагревают металл;
    • обладают маневренностью;
    • могут применяться для криволинейной резки;
    • не образуют заусенцев;
    • время, затрачиваемое на резку, не превышает время работы с применением электропилы.

    Электроножницы по металлу бывают вырубными, ножевыми и шлицевыми.

    Принцип работы вырубных ножниц заключается в вырезании небольшого куска материала за каждый ход пуансоном. Резку материала можно начинать как от края кромки, так и с середины листа, предварительно просверлив отверстие.

    Режущим инструментом ножевых электроножниц являются два однолезвийных ножа – подвижного и неподвижного. В процессе использования этого инструмента не остается отходов. При резке возникают трудности с крутыми поворотами – сделать их практически невозможно, и работу можно начинать только с открытой кромки.

    Шлицевые электрические ножницы с режущей головкой открытого типа позволяют получать точные и аккуратные резы. Очень удобны для фигурной резки.

    Электроножницы по металлу оставляют ровный срез

    Специальная насадка на дрель является дополнительным устройством, которое насаживается на электроинструмент. Представляет собой пуансон и матрицу, которые заводятся под лист металлочерепицы.

    При включенном инструменте пуансон двигается и делает в черепице разрез нужной формы. Чтобы работать с этим инструментом, понадобятся навыки и сноровка. Насадка перед работой закрепляется в патроне дрели, который приводит ее механизм в действие. Работа устройства аналогична вырубным электромеханическим ножницам. Без особого труда выполняются как прямолинейные, так и фигурные разрезы. Грамотный выбор количества оборотов привода обеспечит высокое качество срезов.

    С помощью насадки для дрели могут выполняться прямолинейные и фигурные разрезы

    Стоит обратить внимание!
    Если приобретение дорогостоящих инструментов вам не по карману и лучшей альтернативы, чем дрель нет, проследите за тем, чтобы искры не попадали на поверхность металлочерепицы. Или воспользуйтесь одним из «дедовских» способов – порежьте черепицу обычной ножовкой по металлу. Она не нагревает место распила, поэтому полимерное покрытие не разрушается и его антикоррозионные свойства не утрачиваются. Конечно, это не очень удобный метод, достаточно трудоемкий и занимает много времени, но более надежный.

    Лучший вариант – это услуги специалистов, располагающих набором всех необходимых инструментов, опытом и профессиональными навыками. Обратившись к профессионалам, вы можете не волноваться, что затраты на покупку дорогостоящих материалов будут напрасными – ваша крыша из металлочерепицы будет для вас надежной защитой на протяжении всего срока, заявленного производителем.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Свежие записи

    Мягкая черепица — технология укладки, достаточно подробная инструкция, смотрите на фото и видео

    Мягкая черепица — технология укладки: метод «шесть рядов»

    Производством битумных гонтов занимаются многие компании европейского и российского рынка. Однако прежде чем выбирать черепицу для обустройства крыши, нужно определиться с тем, в каких условиях материал может быть использован. Несмотря на большое количество одинаковых качеств и свойств, разные марки кровельного покрытия отличаются устойчивостью только к определенной климатической нагрузке. Так, в средней полосе и в северных регионах можно укладывать финскую или канадскую черепицу, при этом этапы монтажа материала будет отличаться от выполнения работ в южных станах.

    Как правильно подготовить крышу

    Владельцы многих частных домов Канады используют черепицу, поставляемую компанией CertainTeed. Данные материалы предлагаются в нескольких вариантах, но самыми презентабельными считаются листы премиум класса – они напоминают древесную кровельную дранку или сланец.

    В этом случае следует учесть то, как правильно должна крепиться мягкая черепица — технология укладки ее, в целом, схожа с традиционным монтажом кровли, но есть некоторые нюансы:

    1. Американская черепица Hallmark или Independens из коллекции shangle устанавливается только на заготовленную ранее обрешетку. Для нее подойдут OSB плиты, при этом толщина полотна должна быть порядка 9-11 мм. Также хорошо монтируется фанера — листа должен быть толще 9 мм. В целом, монтаж схож с установкой полимерно песчаной черепицы .
    2. Данная серия покрытия достаточно требовательна, поэтому подкладного ковра не обойтись. Если же крыша пологая (от 10 до 19 градусов) или, наоборот, крутая (угол наклона порядка 60 — 90 градусов), то для качественного монтажа требуется проведение дополнительной гидроизоляции (прочитайте: «Гибкая черепица: технология монтажа «). Кровли со скатами, наклон которых менее 9 и более 90 градусов, используются крайне редко, поэтому данная черепица не подходит для их обустройства.
    3. Конструкция карнизного свеса и ендовых желобов оборудуется подкладным ковром из специальных материалов. Так, для изготовления кровельных капельников используется антикоррозийное сырье, как правило, металлические листы с полимерным напылением, либо алюминий. Карнизная планка, так же как и ендовы изготавливаются только из металла.
    4. От качества крепления покрытия зависит надежность всей конструкции, оно сначала приклеивается специальным клеевым составом, а потом прибивается еще гвоздями со шляпками от 9,5 мм.

    При демонтаже покрытия следует прибивать гвозди, длина которых более 44 мм, если же возводится новая мягкая черепица — укладка выполняется с последующим закреплением на гвозди, которые не короче 38 мм.

    Количество крепежных элементов на 1 лист определяется в зависимости от угла наклона ската:

    • если отметка не достигает 60 градусов, то достаточно 4 гвоздей;
    • если наклон крыши 60 градусов и более, то понадобится 7 гвоздей, помимо этого, еще как минимум, в шести местах наносится битумный клей. Работа выполняется следующим образом: 4 гвоздя вбивается чуть выше разрезов гонта, а 3 – на соответствующие ламинированные язычки, как показано на фото.

    Использование метода «шесть рядов»

    При возведении новой черепичной крыши. покрытие кладется ступенями в 6 рядов. Существенно упрощает работу использование особых отметок, нанесенных производителями на подкладном ковре. При отсутствии таковых для выкладывания красивого геометрического узора из черепицы придется начертить разметку самостоятельно.

    Для тех, кто впервые сталкивается с вопросом, как укладывать мягкую кровлю, рекомендуется обратить внимание на строгую последовательность этапов работы.

    Начинается монтаж с карниза, поверх свесов должны быть закреплены специальные планки. Первый ряд создается из гонтовой стартовой полосы – она поставляется на рынок производителями в качестве дополнения к кровельным материалам. Если вы не приобрели ее заранее, то можно обойтись и обычным покрытием, при этом первый лепесток подрезается на 15,5 см и крепится в левом нижнем углу крыши, остальные кладутся внахлест (не менее 18,5 см) до тех пор, пока не закроется полностью карнизный свес.

    Если крыша оборудована капельниками, то гонты в первом ряду крепятся с выступом в 1,3 см, то есть они должны слегка свисать над карнизом или фронтоном, если таковых не имеется, то выступ увеличивается до 1,9 см.

    Если вы используете в работе материалы американской марки Hallmark или Independens, то до того, как укладывать мягкую черепицу, следует запомнить, что монтаж первого ряда выполняется аналогично стартовому — снизу слева (детальнее: «Монтаж мягкой черепицы — необходимые материалы «). Черепица этой серии визуально выполнена как прямоугольные лепестки, поэтому для создания безупречного дизайна она кладется с диагональным сдвигом по горизонтали. Что касается шести рядной технологии, то работы начинаются, как уже было продемонстрировано ранее, от края кровельной конструкции, а по центру.

    Во втором ряду ширина первого листа уменьшается на 15,5 см, все последующие гонты крепятся без изменения. В третьем ряду этот же гонт укорачивается уже на 30,5 см, далее крепятся остальные элементы. Рекомендуется на глаз проследить за образованием диагонали, а не концентрироваться только на измерениях. Далее первые гонты последующих рядов, включая шестой, обрезаются на 46, 61,5 и 76 см соответственно. В седьмом ряду кладутся цельные элементы, затем процедура повторяется через каждые шесть рядов.

    При работе со сложными крышами, ряды могут закончиться на ендове, поэтому для завершения подойдет метод заплетенного желоба.

    Выполнение укладки гонтов поверх планок примыкания и конька

    На поверхность крыши выходит множество выступающих элементов, например, трубы или воздухоотводы, поэтому укладка мягкой черепицы в этих местах выполняется к специальным угловым планкам примыкания, то есть, сначала крепятся планки на клей с последующим прибиванием гвоздей, а затем к ним уже монтируются кровельные листы.

    Вокруг конька оборудуется конструкция из черепицы для выполнения подобных работ от CertainTeed – она сгибается в уже готовых надрезах и рассоединяется на несколько компонентов. Размер стандартного конькового гонта — 30,5 кв. см, поэтому 1 упаковка, рассчитана на 9,14 м поверхности конька и ребер.

    Чтобы предотвратить образование трещин на сгибах коньковой черепицы, можно нагреть ее при помощи строительного фена. Ни в коем случае не пользуйтесь газовой горелкой для кровли. При работе с ребрами кровли сложной конструкции установка коньковых элементов выполняется к нижнему краю ребра.

    Как укладывать мягкую черепицу, смотрите на видео:

    Ниже представлено краткое описание технологии, которая наглядно демонстрирует, как класть мягкую кровлю, не зависимо от типа крыши.

    • Изначально первый коньковый гонт укорачивается на 12,5 см и фиксируется на два гвоздя, расположенных напротив друг друга с отступом от краев по 2 см. Оптимальная длина крепежей – не менее 3 см, только так гарантируется качественное крепление кровельного настила.
    • Далее выполняется укладка остальных коньковых гонтов с учетом минимального нахлеста.

    Для того чтобы застройщикам было удобно работать с материалом, производители коньковые гонты сверху помечают так, чтобы при монтаже они легко отцентровывались по линии ребра. Помимо этого, все коньковые гонты имеют отметку для правильного выполнения нахлеста, то есть с отступом 18,5 см от каждого края.

    Чтобы иметь визуальное представление об укладке гибкой черепицы в труднодоступных местах, можно посмотреть фото.

    Самостоятельная укладка мягкой кровли – инструкция предлагает только основные этапы, должна проводиться предельно внимательно с соблюдением дополнительных параметров. Неопытным строителям, а также тем, кто боится высоты, рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных кровельщиков. Для правильного расчета стоимости выполнения монтажа битумного кровельного покрытия сторонними лицами важно определить уровень сложности выполнения работы, а также учесть то, какая технология укладки мягкой черепицы ими будет использоваться (советуем прочитать: » Битумная черепица: технология укладки, установка и монтаж «).

    У каждой строительной компании или бригады есть собственные расценки на устройство обрешетки, настил подкладного пирога, дополнительную обработку и защиту кровельных элементов. Не стоит надеяться на тех застройщиков, которые предлагают самую низкую стоимость – ведь технология монтажа, описанная ранее, требует высокого качества работ.

    Вентиляция крыши: почему вентилируемая кровля не выпускает влагу

    Как организовать грамотную вентиляцию крыши

    Несмотря на ажиотаж вокруг некоторых кровельных материалов, на уют и тепло в доме влияют не столько они, сколько грамотный монтаж крыши. Если строительство вели профессионально, соблюдая существующие нормативы, то любое покрытие будет надежной преградой сюрпризам природы, будь-то дешевый шифер или дорогая металлочерепица, а вся кровельная конструкция сбережет тепло в доме и устранит лишнюю влагу. А вот наличие конденсата, повышенной влажности «намекает» на то, что не все с вашей кровлей гладко. Ну а если конкретнее: при монтаже была неправильно создана вентиляция крыши (если она вообще создавалась!).

    Содержание

    И причин тут несколько: либо кровлю крыли непрофессионалы, либо неправильно были применены пароизоляционные или гидроизоляционные пленки, либо система вентиляции создавалась без учета типа кровельного покрытия. Итог один: придется разбирать кровельный пирог и монтировать заново.

    Кровельная вентиляция состоит из трех компонентов, причем, у каждого – своя функция:

    1. Вентиляция между кровельным покрытием и слоем гидроизоляции. Ее задача – вывести из кровли конденсат, который образуется на тыльной стороне покрытия.
    2. Вентиляция между гидроизоляцией и утеплителем. Она нужна, чтобы влага, попавшая в утеплитель из воздуха, имела возможность покинуть кровлю. Если этот слой не создали, утеплитель может напитать воды в результате протечек крыши или в сезон дождей и перестать выполнять функции теплоизолятора.
    3. Вентиляция внутреннего подкровельного пространства. Этот слой отвечает за вывод паров из помещений и не дает им оседать в виде конденсата на внутренней стороне кровли.

    В этой кровле вентиляция подкровельного пространства не продумана, поэтому конденсата на покрытии очень много

    В кровельный пирог будут с обеих сторон просачиваться пар и вода. Система вентиляции должна либо не допустить этого, либо в случае попадания дать возможность влаге выветриться. При этом следует помнить: пар идет не перпендикулярно вверх, а слегка отклоняясь в сторону. Вода не идет перпендикулярно вниз, а тоже немного отклоняется.

    Вот это отклонение как раз не всегда учитывают, формируя кровельный пирог, и допускают следующие ошибки монтажа:

    1. Когда стелют пароизоляционную пленку, не проклеивают стыки клейкой лентой для герметичности, а просто укладывают рулоны внахлест. Пар обязательно находит щели между полотнами и проходит через них в слой утеплителя.

    Расстелить гидроизоляцию без склейки стыков – то же самое, что обуть дырявые резиновые сапоги

  • Не создают вентиляции в подкровельном пространстве, полагая, что пароизоляционная пленка, герметично проклеенная, не пропустит пар, и тот найдет выход сам собой. Здесь не учтена способность пара «пробивать себе дорогу» вверх. Она усиливается по мере того, как увеличивается количество теплой влаги. Оказывается, если пара скапливается слишком много, он под давлением способен пробивать даже правильно уложенный пароизоляционный слой.

    В расчетах это выглядит так: за сутки на 1 кв.м. площади в утеплитель проникнет 1 грамм пара. Если площадь кровли 100 кв.м. то общее количество будет равно 100 грамм. Через 100 дней в утеплителе уже накопится десятилитровое ведро воды. За год уже будет три ведра. Так что через пару лет ваш кровельный пирог не только перестанет сохранять тепло, но покроется грибком, конденсатом и прочими прелестями, которые вызывает лишняя влага.

  • Делая отличную пароизоляцию крыши, не создают такой же слой в стенах, т.е. оставляют их «дышащими».
    Пар, которому создана преграда для выхода на кровле, просочится внутрь стен, а зимою начнет замерзать, вызывая расслоение материалов. По воздушным стеновым каналам влага легко доберется внутрь кровельного пирога. В итоге пароизоляционный слой окажется бесполезным, потому что пар найдет путь в утеплитель через стены.
  • Вентиляция подкровельного пространства. Ошибки в монтаже вентиляции приведут к разрушению кровельной конструкции

    Даже при создании в кровельном пироге всех необходимых воздушных зазоров, вентиляция не сможет выветривать всю влагу, если были неправильно уложены гидроизоляционные или пароизоляционные пленки. Их часто путают из-за внешнего сходства. Но у этих пленок разные задачи, и, соответственно, абсолютно непохожая структура.

    Рассмотрим, какие проблемы «свалятся» на голову хозяина, который перепутал назначение изоляционных материалов:

    1. Если постелили пароизоляционную пленку вместо гидроизоляционной. Пароизоляционная пленка полностью исключает попадание влаги с обеих сторон. Если ее застелить поверх утеплителя, то попавшая из воздуха в теплоизоляционный материал влага (а она будет обязательно попадать, особенно в сезоны повышенной влажности!) так в нем и останется, потому что не найдет выхода. В итоге с каждым годом утеплитель будет все больше увлажняться, пока, наконец, не утратит свои свойства окончательно, а хозяева столкнутся с высокими теплопотерями.
    2. Если постелили гидроизоляционную пленку вместо пароизоляционной. У гидроизоляционных пленок (их еще называют диффузионными мембранами) особые свойства: одна сторона их «дышит», а вторая – водонепроницаема. Их стелют под кровельным покрытием, поворачивая дышащей стороной к теплоизоляционному слою. При этом между слоями должна оставаться вентиляционная отдушина. Тогда влага из утеплителя частично выйдет через воздушную прослойку, а остальная просочится через воронкообразные отверстия пленки под кровлю и улетучится. Если же через кровельное покрытие случайно попадет вода (в результате протечек, через щели и пр.), то она осядет на пленке, а глубже пройти не сможет. И тем же способом, что и влага из утеплителя, отправится восвояси.

    Если правильно закрепить гидроизоляционный материал на коньке, то пар не найдет выхода наружу

    При монтаже гидроизоляционной пленки наоборот, т.е. «дышащей стороной» от утеплителя, вода и влага, попавшие снаружи, преспокойно зайдут по воронкам в утеплитель, а выбраться оттуда уже не смогут. В результате вся конструкция кровельного пирога теряет смысл.

    Еще вариант, когда вместо пароизоляционной пленки стелют гидроизоляционную. Если расположить ее воронками внутрь дома, то весь пар моментально просочится в утеплитель, если наоборот, то влага из утеплителя будет возвращаться обратно в подкровельное пространство, хотя и не сильно.

    Некоторые хозяева по незнанию создают не столько вентиляционных слоев в пироге, сколько требует определенное кровельное покрытие. К примеру, металлочерепица, еврошифер боятся выпадения конденсата на тыльной стороне, поэтому между ними и гидроизоляционным слоем обязательно предусматривают вентиляционный зазор. Т.е. набивают не сплошную обрешетку, а брусковую, оставляя промежутки для хождения воздуха. Если вода попадет снаружи под крышу, то с помощью этого слоя вентиляции сможет улетучиться через конек.

    Решетка в паре с контробрешеткой будут создавать воздушную прослойку, достаточную для того, чтобы конденсат находил выход наружу

    При этом в качестве гидроизоляции используют антиконденсатные пленки, которые не выпускают пары из утеплителя под крышу, тем самым избавляя кровельное покрытие от дополнительного конденсата. Но тут второй момент: а куда будет уходить влага из теплоизоляционного материала, если ее не выпустить под крышу? Для этого создают второй слой вентиляции, оставляя воздушную “подушку” между утеплителем и антиконденсатной пленкой.

    Нельзя стелить в качестве гидроизоляции диффузионные и супердиффузионные мембраны, потому что они созданы для пропускания пара под крышу, а в таких кровлях это чревато коррозией металлочерепицы.

    Только правильно созданная вентилируемая кровля будет держать тепло и выводить избыток влаги из дома.

    В пироге для кровли гидроизоляционный материал окружен двойным вентиляционным зазором

    А эти кровли не боятся конденсата, поэтому не требуют серьезного воздушного зазора между покрытием и гидроизоляцией. Под них монтируют сплошную обрешетку из фанеры, досок и пр. Материалы из дерева сами хорошо пропускают воздух, поэтому естественная вентиляция будет работать в любом случае.

    Создание воздушной прослойки между гидроизоляцией и утеплителем будет зависеть от того, какую пленку вы выберете:

    • В мягких кровлях антиконденсатные пленки не стелют. Здесь применяют диффузионные мембраны. Но чтобы воронки не закупоривались частичками утеплителя, воздушная прослойка должна оставляться.
    • Если же вы планируете стелить супердиффузионную мембрану, то ей воздушный зазор не нужен. Уровень прохождения влаги высок и позволяет обходиться без вентиляционной прослойки. Такую мембрану стелют сразу на теплоизоляционный материал.

    В этом пироге гидроизоляционный слой создан с помощью супердиффузионной мембраны. Она не требует вентиляционного зазора, а стелется прямо на утеплитель

    Создав все необходимые вентиляционные зазоры, следует помнить, что пар будет стремиться вверх, а вода вниз только тогда, когда есть движение воздуха. Не забывайте сделать вентилируемую подшивку, а на верхнем крае кровли или на коньке смонтировать аэраторы. Иначе вентилироваться как следует крыша не будет.