Обогрев водосточной системы своими руками

Обогрев водосточной системы своими руками

Чаще всего обледенение водостока происходит из-за резких перепадов температуры воздуха. Иногда бывают случаи плохого утепления перекрытия верхнего этажа. Возможно ли сделать обогрев водосточной системы кровли своими руками имея небольшой набор инструментов и желание? Для этого необходимо понять физику явления обледенения.

Следует вспомнить о физических свойствах воды. При замерзании она, расширяется разрушая соединения. Расширение воды в пластмассовом водостоке приводит к его разрушению и последующей замене. Борьба с обледенением также особенно актуальна для дорогих крыш из сланца, меди, еврошифера, металочерепицы.

Зимой достаточно 2-3 градусов тепла на чердаке и начинается таяние снега на крыше. Талая вода попадает в водостоки и замерзает. Это грозит не только падением сосулек на головы пешеходов, но и большими убытками при обрушении желобов вместе с водостоками. Ущерб от их падения может быть достаточно большим.

Методы борьбы с обледенением крыш и водостоков

Вес ледяных сосулек может достигать несколько килограммов.

Увеличение количества льда на крыше может привести:

  • к несчастным случаям при падении льда;
  • к обрыву желобов и водостоков;
  • к разрушению архитектурных элементов зданий;
  • к протеканию соединений;
  • к повреждению балконов.

Совет сантехника: Если домовладение частное, то в утеплении чердачных перекрытий есть резон. Если дома многоквартирные, то такое утепление может быть финансово неподъемным для жильцов. Поэтому обогрев водосточных систем может быть экономически выгодным

Методы борьбы с обледенением следующие:

  • утепление чердачных перекрытий;
  • обогрев водостоков;
  • установка улавливателей снега.

Места скопления воды и снега

Во время таяния снега вода может скапливаться в желобах, водостоках, кровельных карнизах, лотках для сбора воды, стыках кровельных элементов. Задача водослива состоит в быстром отводе воды. Для того чтобы вода не замерзала в желобах и водостоках в этих местах и монтируют системы обогрева.

Расположение обогревающего кабеля на кровле

Чем обогреть водостоки?

Все системы обогрева работают по одному принципу. В неё входят:

  • датчики температуры;
  • датчики воды;
  • датчики осадков;
  • шкаф управления;
  • автоматическая система управления (АСУ);
  • обогревающие кабеля;
  • распределительная кабельная сеть.

Независимо от производителя все системы обогрева работают одинаково. Разница состоит в исполнении различных аксессуаров (коробок, соединительных муфт, температурных датчиков, шкафов управления и т.п.).

Проектирование системы обогрева кровли

Чтобы не накупить лишнего в магазине нужно предварительно сделать проект обогрева крыши. Для этого необходимо:

  • измерить общую длину желобов и водостоков;
  • длину свесов;
  • подсчитать количество точек выхода на кровлю силовых кабелей;
  • определиться с местами для установки распределительных коробок;
  • подсчитать длину обогревающих кабелей;
  • подсчитать длину силовых проводов;
  • предусмотреть защитную автоматику;
  • определиться с местом установки датчиков.

После всех подсчётов нужно сделать спецификацию всех материалов и комплектующих частей.

Схема подключения обогрева водостока и кровли

После создания проекта и закупки материалов необходимо:

  • сравнить суммы длин кабелей и проводов, количество распределительных коробок, клипс и других деталей с проектным количеством;
  • определиться с управлением системой обогрева (терморегулятор или метеостанция);
  • необходимо учитывать, что допустимая мощность сети в домах до 3кВт;
  • сверить мощность системы с допустимой мощностью сети в доме.

Кабеля для обогрева кровли и водостоков

Кабеля для обогрева крыш и водостоков бывают двух видов:

Резистивный кабель

Резистивные кабеля отдают постоянную мощность с течением времени, недорогие. Во время включения у них небольшие пусковые токи. Их легко подключать к домашней электрической сети.

  • нерегулируемый нагрев по всей его длине;
  • повышенный расход электроэнергии.

Саморегулирующий кабель

Этот провод позволяет отбирать необходимую мощность в тех местах где необходимо. Его можно резать на куски нужной длины.

  • экономия электроэнергии;
  • лёгкость в монтаже;
  • не перегорает от нагрузки;
  • длительный срок эксплуатации.
  • высокая стоимость;
  • большие стартовые токи.

Каждый из вышеуказанных кабелей может эффективно справиться с задачей обогрева. Однако саморегулирующий имеет предпочтение из-за своей экономичности.

Совет сантехника: Советы: резистивные проводники необходимо подбирать по мощности до 20 Вт/м, а саморегулирующие до 30Вт/м.

Монтаж системы обогрева

Монтаж системы обогрева происходит в соответствии с проектом.

  1. Нарезать нагревающий кабель на куски с небольшим запасом.
  2. Установить на местах управляющий шкаф, распределительные коробки, датчики.
  3. Смонтировать нагревающие провода для водостоков на монтажной ленте.
  4. Установить клипсы на крыше в желобах и ендовах.
  5. Установить кровельные обогревающие воронки (при необходимости).
  6. Прозвонить все нагревающие и силовые провода.
  7. Смонтировать нагревающие кабеля на крыше, в желобах и ендовах.
  8. Соединить все детали в соответствии с проектом.
  9. Прозвонить и замерить сопротивление в каждой обогревающей секции.
  10. Отрегулировать термостат или автоматическую систему управления.
  11. Выполнить пусконаладочные работы.

Процесс монтажа греющего кабеля на кровле

При монтаже систем:

  • нельзя допускать пересекания проводов;
  • все отверстия под клипсы нужно изолировать силиконовым герметиком;
  • перед монтажом необходимо изучить все рекомендации производителя;
  • для правильного соблюдения шага раскладки кабелей необходимо сделать шаблон, а не измерять каждое расстояние метром.

Зоны для обогрева

Для того чтобы определить зоны для обогрева нужно вспомнить о местах наибольшего скопления снега и льда. Практика показывает, что наиболее проблемными местами на крыше дома являются:

На крутых шатровых крышах целесообразно над кабелями обогрева смонтировать систему снегозадержания. Это делается для того чтобы во время срыва снега не оборвались кабеля системы обогрева.

Крепление греющих кабелей

Крепление на кровлях из искусственных материалов

На таких кровлях металлические клипсы крепят за обрешётку. Места крепления обрабатывают силиконовым герметиком. Лучше всего предусмотреть монтаж системы обогрева во время строительства дома.

Крепление на металлических кровлях

Вариантов крепления кабелей на металлических кровлях много. Здесь необходимо придерживаться определенного шага при их установке. Для резистивных кабелей принят шаг 250 мм, а для саморегулирующихся 500мм. Для металлических покрытий следует правильно подобрать мощность кабеля. Минимальная мощность 25 Вт на метр. На крутых металлических кровлях желательно устройство систем снегозадержания.

Расположение обогревающего кабеля на металлической крыше

Крепление на плоских крышах

Монтаж системы обогрева на плоских крышах имеет некоторые отличия.
Плоские крыши покрыты материалами на основе битума. Они чувствительны к повышению температуры. Такие крыши устраивают в многоэтажных жилых домах и промышленных зданиях. В таких зданиях водостоки внутренние и они не замерзают зимой потому, что проходят внутри здания. Для стабильной работы водостоков их обогревают на несколько метров вниз и 3-4 м.кв. площади крыши возле воронки. В водостоки вставляют кровельные воронки с электроподогревом.

Греющий кабель на плоской крыше

Совет сантехника: Для сложных крыш производитель выпускает специальные обогревающие кровельные воронки. Они легко монтируются и подключаются к системе.

Крепление на черепице

Крепление нагревательных проводов на черепице из глины монтируют на металлических клипсах. Их крепят непосредственно к обрешётке. Кроме того, в продаже есть современные самоклеющиеся алюминиевые ленты на которые устанавливают обогревающий кабель. Они могут быть предпочтительнее, так как трудозатраты на их установку значительно меньше.

Греющий кабель на черепичной крыше

Крепление кабелей в желобах и на крышах

Для крепления обогревающих проводников в желобах предусмотрены пластмассовые клипсы. Для металлических кровель используются клипсы, которые крепятся на шурупах или саморезах. Такие клипсы обрабатываются силиконовым герметиком для устранения возможного протекания. Промышленность также выпускает клипсы, которые просто приклеиваются к покрытию. Это позволяет избежать излишнего повреждения кровли крепежными материалами.

Крепление кабелей в водостоках

На рисунке показано крепление обогревающих кабелей. На специальной ленте кабель опускают в водосток. В желобе проводники крепятся на металлическую монтажную ленту.

Греющий кабель в водостоке крепится на специальную ленту

Совет сантехника: При самостоятельном изготовлении системы обогрева вместо стальной ленты можно использовать цепь, или металлический трос, закрепив его вверху водостока.

Конец кабеля на выходе из водосточной трубы прочно закрепляется

Установка кабелей в водостоке должна быть жёсткой на заклёпках. Они не должны болтаться в трубе и стучать по ней под порывами ветра.

Сделать обогрев крыши в доме самому вполне реально. Для этого необходимо иметь некоторые инструменты и знания физики за среднюю школу, закупить все необходимые элементы и самостоятельно смонтировать. Для любителей мастерить здесь ничего невозможного нет.

Советуем посмотреть:

  • Расчет выгребной ямы: объем и размеры сторон
  • Аппарат для сварки полиэтиленовых труб
  • Выгребная яма из кирпича: как правильно выложить
  • Монолитный бетонный септик своими руками
  • Трубы полиэтиленовые канализационные: виды, монтаж, характеристики

Мембранная кровля — что это такое, технология монтажа видео и цены

Мембранная кровля — практические советы

Мембранная кровля – это один из наиболее современных и популярных видов покрытий крыши. Ее востребованность объясняется отличными техническими параметрами: повышенной прочностью, устойчивостью к влаге и хорошей адгезии, что делает этот материал незаменим для многих при частном строительстве.

Мембранная кровля – что это

Мембранное кровельное покрытие представляет собой пленочное полотно из полимеров толщиной 0,15-0,20 см, армированное стекловолокном. Масса 1 кв.м. материала составляет не более 1,5 кг.

Каждый производитель в первичный материал добавляет разнообразные пластификаторы, это может быть стекловолокно или преобразованный битум. Основная составляющая сырья также может быть различная.

Обычно для производства мембран используются:

  1. ПВХ – поливинилхлорид – наиболее распространенный вид мембран.
  2. ЭПДМ – этилен-пропилен-диен-мономер или синтетический каучук.
  3. ТПО – термопластичный полиолефин, состоит на 70% из этилен-пропиленового каучука и 30% полипропилена.

Эти основы могут дополняться армированием – полиэфирной сеткой, которая придает материалу дополнительной прочности.

Мембранное покрытие обладает гибкостью и эластичностью, поэтому его можно использовать на крышах с любым углом наклона и плоскостью. Стоит отметить также, что мембранные кровли огнестойки, имеют длительный срок эксплуатации и выдерживают нагрузки, в случае если кровля эксплуатируется для других целей.

Виды кровли, их особенности

Мембранная кровельная система представлена тремя видами:

1. ПВХ

Мембрана производится из пластифицированного поливинилхлорида, широко применяемого в строительстве, а также гидроизоляции. Для укрепления полотнища армируют сеткой из полиэфира. Покрытие кровли таким материалом производится без особых усилий на крышах различных геометрических форм без создания дополнительных слоев. Мембранные ткани данного типа почти не имеют швов, что практически исключает протечки крыши.

По сравнению с другими видами кровельных мембранных покрытий, ПВХ считается особо экономичным и практичным материалом, однако периодически требуют ремонта. Также следует учесть, что данная кровельная система слабоустойчива к смолоподобным продуктам, растворяющим смесям и маслам.

2. ЭПДМ

Мембрана изготавливается на основе синтетического каучука. Армированный полимерной сеткой материал обладает повышенной прочностью, что обеспечивает длительный период эксплуатации. Такое покрытие хорошо адгезируется к поверхностям на основе битума, что обеспечивает хорошую гидроизоляцию.

ЭПДМ покрытие долговечно (срок эксплуатации около 50 лет), эластично, а также стоит относительно недорого. При монтаже состыковка холстов производится при помощи клея, поэтому в местах соединения могут образовываться щели, которые приводят к протеканию.

3. ТПО

Мембрана изготавливается на основе термопластичных олефинов – полипропилена и этиленпропиленовых каучуков. Покрытие может производиться с армированием из полиэстера или стекловолокна, а может без упрочнения.

Антиокислительные вещества, входящие в состав материала повышают его огнестойкость. Стыкование полотен производится посредством сварки горячим воздухом, что создает крепкий шов, как результат отпадает необходимость проведения частых ремонтов покрытия. Разница между перечисленными выше видами настила состоит в том, что данный вид не столь эластичен. Нужно заметить, что цена ТПО мембраны довольна высока.

Полимерная кровля имеет массу преимуществ:

  1. Высокая степень термо- и гидроизоляции (минимальное количество стыков уменьшает риск возникновения протечек покрытия, а многослойная структура материала задерживает тепло).
  2. Не требует особых усилий при устройстве (укладку можно производить на различные виды основ).
  3. При ремонте крыши с таким покрытием демонтаж старого настила не нужен, что существенно сокращает расходы труда и денежных средств.
  4. Высокая стабильность к сезонным колебаниям температур.
  5. Высокая степень надежности.

Монтаж кровли

Укладка мембранного вида кровли не требует конкретных познаний и профессионализма в данной сфере.

Для ее устройства применяются четыре технологии:

  1. Балластный метод.
  2. Клеевой метод.
  3. Теплосварный метод.
  4. Механический метод.

Как производится установка

Независимо от способа крепления материала необходимо придерживаться некоторых обязательных правил при монтаже кровли:

  1. Подготовка поверхности – ее следует тщательно очистить от мусора, пыли и наслоений.
  2. Рассчитать необходимое количество покрытия.
  3. Использовать теплоизоляционные материалы, продлевающие срок эксплуатации мембраны.

1. Балластный метод

Балластный метод рекомендуется использовать при покатости крыши не более 15 градусов.

Методика установки такова:

  1. Распределяют полотно по длине всех сторон крыши, затем тщательно разравнивают.
  2. В местах стыка соединяют материал и закрепляют к вертикальным поверхностям крыши специальным клеем или посредством сварки горячим воздухом.
  3. Прикрепленные полотна сверху присыпают гравием, щебнем, речной галькой средней фракции или битым камнем, тротуарной плиткой, при этом вес балласта на 1м2 должен быть не меньше 50 кг. Во избежание повреждения полотна при использовании щебня или гравия желательно наверх уложить плотное нетканое полотно.

2. Клеевой способ

Клеевое закрепление мембранного полотна предназначено для покрытия крыш сложных конфигураций, а также в климатических районах, где настил часто подвергается сильным порывам ветра. Для крепления мембран используют специальные клеевые составы или двусторонние клеящиеся ленты, при этом материал проклеивается не по всей его поверхности, а по длине всех сторон кровли, в местах соединения полотен.

Монтажный клей подходит для установки мембранного полотна на железобетонную, деревянную основу, а также поверхности из профилированного листа. Для упрочнения покрытия на вертикальных элементах и выступающих поверхностях крыши используют специальные рейки с уплотняющим слоем. Технология монтажа достаточно проста, не требующая использования специального оборудования.

Такой способ крепления используется не столь часто из-за высокой стоимости и вероятности возникновения разгерметизации швов. Гарантии на то, что полотно, установленное клеевым сцеплением, продержится дольше, чем при других способах отсутствуют.

Следует заметить, что некоторые производители вывели на рынок ЭПДМ мембраны, монтаж которых происходит при помощи сварки горячим воздухом, но их ценовая политика намного выше, чем у материалов этого типа.

3. Теплосварный способ

Технология устройства ПВХ, ТПО мембран требует задействования специального сварочного оборудования. Для крепления материала на больших площадях применяют специальную технику, процесс сварки происходит в автоматическом режиме. Скорость процесса, температурный режим и прочие параметры регулируются электроникой. Техника неторопливо перемещается вдоль шва, сварка полотен происходит внахлестку посредством горячего воздуха.

Таким образом, места соединения полотен абсолютно герметичны и выдерживают большую нагрузку на разрыв в сравнении с полотном. Сварочные аппараты подают струю воздуха, температура которой не превышает 500 градусов. Ширина сварочного шва колеблется от 2 до 10 см.

Для крепления в труднодоступных участках крыши используют ручные сварочные аппараты и специальные колесики для прижима полотнища, разогретого до мягкого состояния.

4. Механический метод соединения

Такой способ закрепления считается самым популярным, он подходит для всех форм крыш, а также в случае, когда стропильная конструкция не обладает прочностью для выполнения балластного метода крепления и отсутствует возможность применить клеевой метод.

Основой для устройства настила может быть профилированный лист или железобетон. Механическая фиксация мембранного полотна происходит посредством оцинкованных саморезов, которые располагают в местах швов. Для фиксации краев к выступающим поверхностям кровли используются специальные краевые рейки с уплотнительным слоем на изнаночной стороне.

Для крепления полотен используют телескопические крепежи, состоящих из пластиковых зонтов с широкой шляпкой или дисковыми держателями больших диаметров (если крыша имеет уклон больше 10 градусов).

Шаг между крепежными элементами не должен быть больше 0,2 м.

При монтаже покрытия непосредственно на основу кровли, во избежание повреждения мембраны, рекомендовано уложить любое нетканое синтетическое полотно.

Особенности установки разных видов мембранной кровли

  1. Выбор покрывного материала для устройства мембранной кровли имеет большое значение.
  2. Для устройства балластным методом подойдут все виды мембраны.
  3. При механическом методе соединения на саморезы эластичность покрытия не требуется, поэтому подойдет ТПО мембрана.
  4. Если полотно стыкуется сварным способом, а крепежи выполняются вручную рекомендовано покупать материал без упрочнителей.
  5. ПВХ мембрану крепить следует так, чтобы она не контактировала с материалами, в состав которых входит нефть, битум и растворители, в противном случае это негативно скажется на качестве покрытия. Поэтому рекомендовано разделять мембрану и вышеуказанные вещества слоем пенополистирола.

Стоимость вопроса

Цена на покрытия мембранной кровли зависит от изготовителя и материалов, из которых она производится.

Чтобы рассчитать затраты на монтаж полимерной кровли потребуется составление сметы, в которой следует учесть все необходимые материалы и оборудование, а также объемы и виды работ и прочее.

Ниже приведены ориентировочные цены на материалы:

  1. Кровельное полотно:
    • ПВХ мембрана – 270-750 руб./м2.
    • ПВХ мембрана (неармированная) – 500-850 руб./м2.
    • ЭПДМ мембрана – 250-720 руб./м2.
    • ТПО мембрана – 300-525 руб./м2.
  2. Сопутствующие материалы:
    • Жесть ламинированная – 1100-1550 руб./м2.
    • Переливы ПВХ – 950-5900 руб./м2.
    • Переливы ТПО – 820- 5100 руб./м2.
    • Пароизоляция – 40-90 руб./м2.
    • Клей, растворитель – 1000-35000 руб./шт.
    • Крепежи – 150 руб./м.пог.
  3. Стоимость монтажных работ:
    • Настил кровельного покрытия – от 150 руб./м2.
    • Пароизоляционный слой – от 20 руб./м2.
    • Теплоизоляционный слой – от 20 руб./м2.
    • Профилированный настил – от 120 руб./м2.
    • Разделительный слой из геоткани – от 30руб./м2.

Делаем ремонт

Починка полимерной мембраны требуется в случае образования протечек, отслоения полотна от основания крыши и нарушения целостности полотна.

1. Текущий ремонт

В случае повреждения небольшого участка кровли производится точечный метод ремонта.

Из мембраны вырезается небольшой лоскут соответствующий размеру ремонтируемой площади. С помощью сварочного аппарата лоскут крепится на поврежденный участок, при этом основа расплавляется и плотно соединяется с заплаткой.

При наличии значительных повреждений для ремонта используют несколько способов:

  1. Ремонт без снятия старого покрытия. На заранее очищенную от мусора старую поверхность покрытия проводится грунтование праймером, после чего покрывается новый слой при помощи сварки. Такой способ рекомендовано проводить в случае множественных незначительных повреждений.
  2. Ремонт с демонтажем старого полотна. Перед укладкой нового слоя покрытия поверхность очищают от мусора, затем покрывают грунтовкой не меньше двух-трех слоев.

2. Капитальный ремонт

Требуется в том случае, когда при устройстве кровельного покрытия был нарушен технологический процесс монтажа, вовремя не проводились текущие ремонты. Тогда необходимо производить замену всех слоев: утеплитель, пароизоляцию, а иногда и стяжку.

Мембранная кровля зимой

Полимерные мембраны не теряют своих особенностей даже при воздействии низких температур. Им не страшны нагрузки, создающие снегом и наледью. Обычно уборка снега не требуется, но иногда это приходится делать (когда на крыше находиться оборудование).

Для этого следует придерживаться некоторых правил:

  1. Производить очистку с использованием лопаты из дерева (металлические могут нарушить целостность покрытия);
  2. Оставлять на плоскости кровли снегозащитный пласт высотой не более 10 см (он защитит мембрану от повреждений и передвижения по ее поверхности).

Блиц-советы

  1. Бытует мнение, что мембранная кровля подходит только для плоских или крыш с небольшим углом уклона, но это не так. Полимерное полотно можно стелить на крыши различных конфигураций.
  2. Монтаж кровли следует проводить с особой тщательностью. Малейшие нарушения могут привести к разгерметизации кровли.
  3. Рассчитывая необходимое количество материала, следует принять во внимание, что укладка полотна производится с припуском, а полотно должно покрывать ограждение.
  4. Периодически необходимо очищать поверхность кровли, проводить профилактические осмотры, текущие ремонты.
  5. Балластный способ установки мембраны может применяться исключительно на крышах, имеющие большую нагрузку.
  6. Механический метод установки применяется, когда стропильная система кровли и основание здания не предназначенное для больших эксплуатационных нагрузок.
  7. Выполнив стыковку, рекомендуется испытать качество швов, проведя тест. Плоской отверткой проведите по швам, так вы сможете обнаружить пробелы в соединении.

Линокром – практические советы

  • Виды кровельного материала для крыши — практические рекомендации

  • Отлив для крыши: инструкция для самостоятельного монтажа

  • Наплавляемая кровля своими руками

    Наплавляемая кровля своими руками. Особенности монтажа наплавляемой кровли

    Практически единственным кровельным материалом, которым можно покрыть плоскую крышу, является наплавляемая кровля. Она представляет собой рулонный материал из полимерных битумных компонентов на основе полотна. Наплавляемая кровля прекрасный гидроизоляционный материал, который используется для покрытия жилых объектов, промышленных строений, складов, ангаров, торговых центров. Как и у любого кровельного материала, у наплавляемой рулонной кровли есть свои особенности, которые влияют на технологию укладки и эксплуатации. Монтаж наплавляемой кровли должен выполняться обязательно с соблюдением всех инструкций и рекомендаций, от этого зависит прочность покрытия, его влагонепроницаемость и долговечность. Помимо плоской кровли наплавляемые материалы можно использовать на крышах с небольшим уклоном. Вид и структура необходимого материала зависит именно от угла наклона ската. В данной статье мы расскажем о видах современных наплавляемых материалов, особенностях их маркировки и выбора, а также о тонкостях монтажа материала от начала и до конца.

    Наплавляемые материалы для кровли

    Еще совсем недавно для гидроизоляции плоских крыш использовали битумную мастику горячего нанесения и рубероид. Для расплавления брикетов мастики на крыше стоял котел, под которым постоянно горел огонь, чтобы поддерживать температуру. Уложенный на мастику рубероид служит недолго, всего 10 лет, после чего крышу необходимо было полностью перекрывать. Картонная основа рубероида, пропитанная битумом в процессе укладки, со временем набиралась водой и гнила в жаркие дни и трескалась и разрушалась в холода. Рубероид очень дешевый материал и по-прежнему используется в некоторых видах работ, но крыши им уже стараются не покрывать. Вместо рубероида рынок предложил современные материалы.

    Более сложная структура, прочная основа, повышенная пластичность, морозостойкость и неподверженность гниению делают современные наплавляемые кровельные материалы долговечными (до 30 лет) и универсальными. Также наплавляемая рулонная кровля имеет другое не менее важное достоинство – на обратной стороне полотна уже есть слой мастики, необходимый для приклеивания рулонного материала к основанию.

    Материалы наплавляемой кровли не одинаковы, они различаются основной, полимерными связующими, видом и фракцией посыпки. Все это влияет на место и условия их использования. Чтобы знать, какой материал в каких условиях применять, давайте разберемся с характеристиками каждого из них.

    При выборе материала для наплавляемой кровли обратите внимание на маркировку, в ней скрыты характеристики:

    Тип основы наплавляемых материалов

    Основа в современных наплавляемых материалах не подвержена гниению, образованию плесени, что отличает ее от картона. Но при этом каждый материал обладает разными показателями прочности, что влияет на цену материала и регион, где его можно использовать.

    Стеклохолст (Х) – наименее прочный материал основы. Качество рулонного материала полностью зависит от пропитки битумным веществом. Стеклохолст малоэластичен, поэтому с рулонами необходимо обращаться очень осторожно и аккуратно при транспортировке. Если материал деформируется, то велика вероятность, что в процессе укладки он треснет. Наплавляемые материалы на основе стеклохолста не рекомендуется использовать для покрытия жилых зданий, так как они недолговечны.

    Стеклоткань (Т) – прочнее стеклохолста и представляет собой переплетенные стеклонити.

    Полиэстер (Э) – наиболее прочный, надежный и дорогой материал для основы. Полимерные волокна расположены в хаотичном порядке, и это обеспечивает высокую прочность материала, повышает износостойкость, поэтому наплавляемые материалы на основе полиэстера выдерживают большие механические нагрузки.

    Тип связующего вещества наплавляемых материалов

    Не менее важным является тип связующего вещества, которым пропитывается материал наплавляемой кровли. Он представляет собой битумную смесь.

    Окисленный битум стоит дешевле всего, но обладает не самыми лучшими эксплуатационными характеристиками. Материалы наплавляемой кровли, которые пропитываются окисленным битумом, можно использовать для обустройства нижнего слоя кровли. Если же использовать его в качестве верхнего слоя, то материал необходимо защищать от ультрафиолетовых лучей различными посыпками. Материал с пропиткой из окисленного битума можно использовать для обустройства кровель в регионах, где нет перепадов температур.

    Полимеризованные битумы выдерживают отрицательные температуры от -15 °С до -25 °С. Точный диапазон зависит от используемого полимера. Изотактический полипропилен (ИПП) и атактический полипропилен (АПП) увеличивают плотность материала и показатели прочности на разрыв, также увеличивается температура плавления. Чаще всего используют добавку АПП, так как она дешевле, а по качествам уступает совсем немного. Материалы с добавкой АПП называются пластобитумы или искусственные пластики.

    Стиробутадиенстирол (СБС) настолько улучшает качества материала наплавляемой кровли, что его рекомендуют использовать в регионах с суровым климатом, а также для покрытия крыш со сложным рельефом. Материалы, пропитанные стиролбутадиенстиролом, мягко повторяют рельеф поверхности и лучше прилегают. Данные материалы используются в кровельных работах все чаще и получили более простое название резинобитумы или искусственные каучуки.

    Посыпки для защитного покрытия наплавляемых материалов

    Для усиления верхнего слоя кровельного материала используются специальные посыпки. Они позволяют выдерживать механические повреждения, осадки, палящее солнце и противостоять влиянию ультрафиолетовых лучей.

    Посыпка различается не только по типу материала, но и по размеру:

    • Пылевидная посыпка. Предохраняет полотно от слипания в рулоне. Материалы с нижней и верхней пылевидной посыпкой используются в нижнем слое кровельного пирога;
    • Мелкозернистая посыпка;
    • Среднезернистая посыпка;
    • Крупнозернистая посыпка;
    • Чешуйчатая посыпка.

    Минеральные посыпки иногда заменяют фольгированным слоем или полимерной пленкой.

    При выборе материала для наплавляемой кровли необходимо учитывать такие нюансы:

    • Угол уклона кровли и сложность ее рельефа;
    • Температуру в летнее и зимнее время;
    • Количество осадков за год;
    • Деформационные нагрузки здания (усадка и т.д.);
    • Эксплуатируемость кровли.

    Размеры рулонных материалов для наплавляемой кровли могут быть различными: длина 7 – 20 м, ширина 400 – 1050 мм. Укладывается материал обязательно в несколько слоев, от двух до пяти.

    Монтаж наплавляемой кровли своими руками

    Для самостоятельного монтажа наплавляемой кровли понадобятся три человека минимум: один разогревает газовой горелкой нижний слой битума на рулонном материале, второй раскатывает рулон, а третий – разравнивает и прикатывает материал катком. Не помешает еще четвертый человек, чтобы подносить новые рулоны, если площадь кровли велика. Используемая горелка должна работать на пропан-бутане, которым можно запастись в баллонах. Крайне важно соблюдать технологию, иначе кровля прослужит недолго и деньги на материал будут потрачены зря.

    Технология монтажа наплавляемой кровли

    Рассмотрим вариант технологии укладки наплавляемой кровли на крышу жилого панельного дома:

    • Основание – плиты перекрытия.
    • Пароизоляционная пленка.
    • Теплоизоляция – каменная вата в плитных позициях большой плотности, экструдированный пенополистирол.
    • Цементно-песчаная стяжка слоем от 2 см до 10 см.
    • Покрытие праймером или битумной мастикой.
    • Укладка материала наплавляемой кровли в 2 – 3 слоя или больше, если необходимо.

    Не стоит пренебрегать ни одним пунктом. Устройство наплавляемой кровли подразумевает использование всех элементов кровельного пирога. Например, отсутствие пароизоляции приведет к намоканию теплоизоляционного материала от теплых паров, идущих из жилого помещения. Это приведет к потере материалом его теплоизоляционных свойств. Но обратите внимание, что это касается только минеральной ваты, экструдированный пенополистирол не боится влаги. Укладывать рулонный материал прямиком на теплоизоляцию тоже нельзя, так как это значительно снижает ее прочностные характеристики.

    Подготовка основания

    Если основание представляет собой железобетонные плиты, то перед началом укладки наплавляемой кровли необходимо убрать весь мусор с крыши и избавиться от больших неровностей, рытвин, перепадов высот. Все щели и другие дефекты следует заделать с помощью ремонтного раствора. Дальнейшие работы можно начинать только после полного высыхания ремонтного состава.

    Укладка пароизоляции

    Пленочная пароизоляция укладывается обязательно с нахлестом в 10 – 15 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. В тех местах, где пароизоляционный материал примыкает к вертикальным элементам крыши, его необходимо завести на вертикальные элементы на такую высоту, чтобы он оказался выше будущего слоя теплоизоляционного материала.

    Укладка теплоизоляции

    В качестве теплоизоляционного материала для плоской крыши можно использовать минеральную вату в плитных позициях и экструдированный пенополистирол. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Например, минеральная вата не горит и не поддерживает горения, но способна впитывать влагу и терять свои свойства. А экструдированный пенополистирол не боится влаги, но зато плавится под действием огня и может полностью разрушится пожаром. Поэтому выбирайте тот материал, который вам больше нравится.

    Чтобы качественно утеплить крышу, теплоизоляционный материал необходимо укладывать в два слоя так, чтобы швы между плитами в разных слоях не совпадали. Так можно полностью избежать мостиков холода. Плиты экструдированного пенополистирола иногда крепят к основанию с помощью специальных дюбелей, но их также можно приклеивать. Плиты минеральной ваты можно укладывать без специального крепления, но склеивать между собой с помощью горячего битума.

    После укладки теплоизоляционного материала необходимо залить выравнивающую стяжку слоем от 2 до 10 – 15 см. В стяжке обязательно выполняются температурно-усадочные швы шириной 5 мм. Вся стяжка должна быть как бы разлинеена термоусадочными швами на квадраты со стороной 6 м.

    В местах примыкания к вертикальным элементам должны быть обязательно бортики высотой 10 см. Их можно сделать из бетонного раствора, заполнив угол между вертикальным элементом и горизонтальной поверхностью. Угол бортика должен быть 45 градусов.

    Важно! Спустя 4 – 6 часов после заливки стяжки ее поверхность необходимо покрыть праймером. Приготовить его можно из битума, для этого его разводят с керосином пополам. Также можно промазать битумом неровности и щели.

    На монтаж наплавляемой кровли расценки зависят от того, необходимо выполнять стяжку или нет. Например, устройство мягкой кровли с обустройством армированной стяжки стоит 15 – 20 у.е. за м2.

    Перед началом укладки наплавляемого материала необходимо проверить влажность поверхности – она должна быть сухой. Стяжка и праймер должны полностью высохнуть. Также следует установить необходимые по проекту водоприемные воронки для водостока.

    Монтаж наплавляемой кровли – инструкция укладки материала

    Теперь можно приступать к укладке наплавляемой кровли. Первый слой можно выполнить из материала с пропиткой из окисленного битума. Для обеспечения большей герметичности покрытия и гидроизоляции основания термоусадочные швы необходимо накрыть гидроизоляционным материалом шириной 15 см. Если Вы хотите заказать работы в строительной организации, то знайте, на монтаж наплавляемой кровли цена будет зависеть от количества слоев рулонного материала. Укладка материала в один слой обойдется в 6 – 9 у.е. за м2.

    Для тех же, кто решил выполнять монтаж самостоятельно, предоставляем пошаговую инструкцию, как происходит укладка наплавляемой кровли:

    • Начинается укладка наплавляемой кровли с самой низкой точки.
    • Сначала рулон разматывается, проверяется целостность материала. Затем необходимо зафиксировать один край полотна. Для этого материал пододвигается к самому краю участка, куда он будет крепиться, затем край разогревается газовой горелкой и материал придавливается к основанию.
    • Теперь полотно необходимо снова скатать в рулон до того места, которое уже приклеено к основанию.
    • Для закрепления полотна к основанию необходимо разогревать газовой горелкой нижний слой. Для этого пламя горелки располагают так, чтобы оно разогревало поверхность крыши и нижний слой материала. В результате перед рулоном материала должен образовываться валик расплавленного битума. По мере раскатывания рулона он служит для сцепления материала полотна с основанием.
    • Если работы проводить качественно, то по краям полотна должны выступать валики битума шириной 2 см. В то время как один человек равномерно разогревает полотно, второй должен аккуратно его разворачивать с помощью специального крюка. Ходить по только что уложенной наплавляемой кровле нежелательно – на посыпке могут остаться следы обуви. Третий человек должен прокатывать полотно катком, разравнивая его и окончательно удаляя воздушные пузырьки.

    • Сразу после приклеивания одной ленты/рулона необходимо проверить качество приклеивания швов. Для этого можно пройтись вдоль полотна и если где-то край оторвался, поддеть его шпателем и снова приклеить, разогрев газовой горелкой.
    • Движения катка должны быть направлены от оси/середины рулона к краям, под некоторым углом. С особой тщательностью прокатываются края рулона.
    • Следующее полотно приклеивается с нахлестом. Боковой продольный нахлест должен составлять 8 см, а торцевой – 15 см.

    • Стыки полотен необходимо выполнять таким образом, чтобы исключить попадание под них влаги. Т.е. в местах, где есть хоть малейший уклон, нахлест должен быть в ту сторону, которая обеспечивает сток воды с поверхности, а не попадание его внутрь.
    • Укладка рулонной наплавляемой кровли на вертикальные элементы – парапеты производится таким образом: сначала отрезается кусок полотна необходимой длины, затем его край прибивается к верхней части парапета гвоздями или саморезами, затем производится приклеивание полотна с помощью разогревания битума газовой горелкой.

    • Для укладки материала во внутренних и внешних углах, образованных вертикальными элементами, необходимо отрезать два куска материала и приклеить их с большим нахлестом на месте угла.

    • После укладки первого слоя в местах приемных воронок необходимо сделать укладку рулонного материала так, чтобы вокруг образовался квадрат 70х70 см.
    • Все последующие слои укладываются в том же направлении, что и первый, перекрестная укладка запрещена. Рулоны необходимо крепить вразбежку, чтобы стыки не совпадали.

    Самым сложным в укладке наплавляемой кровли является обеспечение примыкания материала к вертикальным элементам. Рассмотрим это подробнее.

    Особенности примыкания наплавляемого материала к вертикальным элементам

    Обход вертикальных элементов плоской крыши наплавляемым материалом называется усилением. Выполняется оно обязательно в два слоя:

    • Отрезается кусок полотна такой ширины, чтобы он заходил на вертикальный элемент на 25 см и располагался горизонтально шириной не менее 40 см.
    • Верхний край полотна крепится на высоте 25 см гвоздями или саморезами.
    • Затем нижний слой полотна разогревается и приклеивается.
    • Следующий слой должен заходить на вертикальный элемент на 35 см. Отрезается кусок полотна соответствующего размера.
    • Его верхний край сворачивается в рулик шириной 5 см. Край прикладывают сразу над краем уже закрепленного первого слоя и закрепляют специальной монтажной рейкой.
    • Затем приклеивают всю оставшуюся часть полотна к основанию, как вертикальному, так и горизонтальному.

    Монтаж наплавляемой кровли – стоимость: за один слой 6 – 9 у.е. за м2, за два слоя 8 – 16 у.е. за м2. Ремонт мягкой кровли не слишком отличается по стоимости от укладки нового материала, поэтому не стоит экономить.

    Особенности монтажа наплавляемой кровли на скатных крышах

    Иногда укладка мягкой наплавляемой кровли практикуется на скатной крыше с уклоном до 50 °. Технология укладки материала на скатную крышу несколько отличается от укладки на плоскую крышу.

    Прежде всего, наплавляемая кровля укладывается только на сплошную обрешетку из плит ОСП (OSB) или влагостойкой фанеры. Утеплитель укладывается в промежуток между стропилами изнутри помещения мансарды или чердака, поэтому с кровельным материалом не контактирует. Там же расстилается пароизоляционная пленка.

    Поверхность плит ОСП необходимо покрыть праймером из битума, смешанного с соляркой или бензином, керосином. Затем рулонный материал раскатывают сверху вниз и приклеивают, разогревая нижний слой. Укладку начинают сверху вниз, так как длины одного рулона достаточно для того, чтобы покрыть весь скат крыши. Прикатывается материал ручным инструментом, напоминающим швабру или валик. Необходимо обязательно удалить все пузырьки воздуха из-под материала.

    Наплавляемый материал укладывается с нахлестом в 10 – 15 см в несколько слоев. Обратите внимание, что при укладке на скатной крыше слои материала можно располагать перекрестно.

    Монтаж наплавляемой крови своими руками вполне посильная задача. Стоит отметить, что в особо сложных местах гидроизолировать крышу можно, разлив горячий битум. Это обеспечит большую герметичность, чем укладка разрезанных отрезков материала даже в три слоя. Также вместо рулонных материалов можно использовать современный материал – жидкую резину, которая напыляется на поверхность как горизонтального основания, так и вертикальных элементов. Покрытие резиной делает все основание герметичным, без единого шва. Для напыления жидкой резины используется специальное оборудование, так что если захотите воспользоваться таким вариантом, то придется заказывать услугу в строительной организации.

    Статьи по теме

    Саморезы для крепления металлочерепицы на крыше: схема и правила

    Саморезы для металлочерепицы: расход и технология крепления

    Производя самостоятельное строительство дома, нужно понимать, что мелочей в этом деле нет. Даже такая, казалось бы, незначительная деталь, как саморезы для металлочерепицы, может оказать влияние на общий срок службы покрытия. Поэтому к выбору метизов для кровли нужно подходить внимательно. Выбирать кровельные саморезы нужно с таким расчетом, чтобы эти детали прослужили не меньше, чем само покрытием из металлочерепицы. Экономия на мелочах может обернуться большими расходами в будущем.

    Собираясь приступить к самостоятельному строительству, стоит внимательно отнестись к выбору стройматериалов, даже таких мелких, как саморезы, которые будут использованы для крепления листов металлочерепицы. При монтаже кровли нужно помнить, что все покрытие прослужит столько, сколько сможет прослужить самый недолговечный материал, использованный для его монтажа.

    Если нет желания менять кровельное покрытие через пару лет из-за некачественных саморезов, стоит обратить на выбор метизов самое пристальное внимание. Рассмотрим, как следует выбирать крепеж и как правильно крепить металлочерепицу саморезами.

    Что это такое – кровельный саморез?

    Крепеж для кровельного покрытия производится из нержавеющей легированной стали. Шляпки саморезов имеют антикоррозийное покрытие порошковой краской.

    Совет! Производители окрашивают шляпки саморезов в различные цвета, которые соответствуют оттенкам полимерного покрытия металлочерепицы. Это позволяет подобрать саморезы под цвет кровли и тогда крепеж будет практически не заметен.

    Крепеж для кровли изготавливается с самонарезающим наконечником. От качества заточки наконечника метиза будет зависеть, насколько сильно будет повреждено защитное покрытие металлочерепицы в месте крепежа. Основным же отличием кровельного крепежа от обычных саморезов является то, что каждый самонарезающий винт комплектуется эластичной шайбой, которая герметизирует место крепления.

    Как выбрать качественные кровельные метизы?

    На рынке представлен достаточно большой ассортимент метизов, как же выбрать из них наиболее подходящие? Во-первых, нужно убедиться в том, что на шляпке самореза нанесена соответствующая маркировка в виде клейма. Во-вторых, стоит проверить качество уплотнительной шайбы.

    Для этого ее нужно сжать плоскогубцами. Некачественная шайба тут же покроется трещинами. Кроме того, нужно проверить, чтобы шайба плотно прилегала к головке самореза, те метизы, у которых шайбы держатся неплотно, лучше не покупать.

    Какие размеры винтов потребуются?

    Для сооружения кровли потребуются саморезы следующих видов:

    • Для скрепления листов металлочерепицы между собой необходимы винты размером 4,8 на 20 мм.
    • Для того, чтобы прикрепить металлическое покрытие к обрешетке нужно саморезы того же диаметра и длиной 28 и 35 мм.
    • Для крепления доборных элементов кровли потребуются более длинные винты длиной 50 и 70 мм.

    Сколько саморезов потребуется?

    Важно хорошо закрепить покрытие на кровле, поэтому нужно заранее выяснить, сколько саморезов на лист металлочерепицы потребуется. Согласно нормам, на квадратный метр покрытия должно уйти 8-10 саморезов. Это норма для укладки листов на скаты. На крышах сложной геометрии количество саморезов должно быть увеличено.

    При монтаже кровли осуществляется крепление металлочерепицы саморезами – схема расположения листов материала и винтов определяется конструкцией крыши и ее площадью. Рассмотрим конкретный пример расчета количества саморезов:

    • Размеры кровли – ширина ската 10 метров, высота – 7,75 метра, общая площадь – 150 квадратов.
    • На покрытие кровли потребуется 40 листов металлочерепицы.

    Для выполнения монтажа потребуется:

    • Саморезы для скрепления металлических листов между собой (4,8 на 20 мм) На каждый из боковых стыков листов требуется 21 саморез указанной длины. Поскольку на кровле будет 18 стыков листов, всего саморезов этого вида потребуется 378 штук.
    • Саморезы для крепления покрытия к обрешетке размером 4,8 на 35 мм. Этих деталей потребуется 568 штук. Расчет таков: на каждый из 20 межрядных стыков требуется 6 саморезов, итого 120 штук. Для закрепления по коньку и карнизу необходимо использовать по 3 самореза на 40 листов, то есть еще 120 штук. Для крепления 4 листов по торцевым линиям ската потребуется 88 саморезов по 33 штуки на каждый. Для крепления лист по площади необходимо 6 саморезов, на 40 листов – 240 штук. Итого получится 568 штук винтов.
    • Длинных саморезов для закрепления ветровых и карнизных планок, коньковых элементов потребуется примерно 360 штук.

    Совет! Выше приведен теоретический расчет числа саморезов, на практике он может оказаться несколько болше. Поэтому саморезы всегда следует приобретать с некоторым запасом.

    Как крепить металлочерепицу?

    Рассмотрим вопрос о том, как крепить металлочерепицу саморезами.

    Совет! Для закручивания саморезов удобно применять шуруповерт со специальной насадкой под восьмигранную головку. Для выполнения кровельных работ удобнее применять электроинструмент с аккумулятором, чтобы не пришлось протягивать на крышу электрические провода.

    • Нижний край каждого листа крепят саморезами, вкручивая их через волну. При креплении металлочерепицы закручивать винт нужно в нижнюю часть профиля, то есть, там, где металл вплотную прилегает к настилу.
    • По остальной площади листа необходимо вкручивать саморезы через одну волну, располагая винты в шахматном порядке.
    • При скреплении двух листов с образованием бокового нахлеста саморезы вкручивают в гребень волны. Вкручивать винты нужно в каждую волну.
    • При установке карнизных и торцовых планок саморезы закручивают с шагом 50 см. Рекомендуется располагать винты по зигзагообразной линии.
    • Для крепления коньковой планки потребуются специальные коньковые саморезы, их закручивают в каждый второй подъем профиля.

    Итак, саморезы для металлочерепицы – это, хотя и мелкий, но достаточно важный элемент кровли. К выбору деталей крепежа стоит подойти столь же внимательно, как и к выбору всех других материалов для монтажа кровли.

    Похожие статьи

    Разуклонка плоской кровли

    Разуклонка кровли — способы и характерные особенности

    Даже плоская крыша не должна иметь идеально ровную поверхность. Ее даже небольшой уклон предотвратит вероятность возникновения застойных зон, которые могут привести к наличию растительности на кровле либо нарушению гидроизоляции. Вследствие постоянных процессов оттаивания и замораживания воды на крыше, велик риск сокращения ее службы. Предотвратить возникновение подобных проблем сможет разуклонка кровли, которая поспособствует отведению воды к воронкам либо парапетам.

    Оглавление

    Понятие и характерные особенности разуклонки

    Термин разуклонка представляет собой устройство стяжки на плоской кровле с возможностью придания ей уклонов небольших размеров с образованием коньков и ендов. Ее основным предназначением является обеспечение беспрепятственного стекания дождевых и талых вод. В противном случае избыточное количество влаги постепенно приведет в негодность крышу здания. Уклон плоской кровли на сооружениях промышленного, гражданского и жилищного назначения выполняется в пределах 1-5 градусов.

    Разуклонка плоской кровли является процессом создания слоя с переменной толщиной и формированием уклона. К работам на крыше можно приступать на стадии устройства теплоизоляционного слоя и цементно-песчаной стяжки. Способы выполнения работ по разуклонке плоской кровли напрямую зависят от ее несущей конструкции. В единичных случаях угол наклона она может создать сама. Во многих проектах изначально предусмотрен ее уклон в 1,5-2,5%, иначе его приходится создавать дополнительно.

    На предварительном этапе выполнения работ по разуклонке необходимо четко определить составляющие кровельного пирога, который чаще всего представлен следующими компонентами:

    • железобетонным основанием (плита, перекрытие, металлопрофиль);
    • пароизоляцией и утеплителем (минеральная вата, керамзитовый гравий и т.д.);
    • гидроизоляцией (жидкая резина. рулонный материал на битумной основе, металлический лист).

    Данная структура плоской кровли может изменяться в случае использования в процессе ее обустройства современных наплавляемых материалов. Растительность на крыше создает не только непрезентабельный внешний вид, но и оказывает разрушающее воздействие. Корни травы или даже кустарников впоследствии разрушат любое кровельное покрытие. Разуклонка крыши представляет собой комплекс мероприятий, которые позволят кровле приобрести нужный уклон, который предопределен в проектной документации.

    Способы устройства разуклонки плоской кровли

    Разуклонка плоской кровли с помощью сыпучего материала

    Сооружение минимального уклона на плоской кровле посредством перлита, шлака или керамзита является наиболее распространенным способом разуклонки. На бетонное основание укладывают стеклоизол с отменными гидроизолирующими свойствами. На него раскладывают слой керамзита по уже определенному уклону. Для фиксирования в заданном положении его покрывают цементным молоком и оставляют на время в покое для высыхания.

    Как вариант после слоя керамзита можно уложить внахлест полиэтиленовую пленку, а на нее сверху — цементно-песчаную выравнивающую стяжку. Далее приступают к формированию кровельного пирога согласно проектной документации, не забывая следить за сохранением угла наклона.

    Легкие бетонные смеси для разуклонки

    Для задания минимального уклона плоской кровле (в условиях небольшой площади покрытия), разуклонку выполняют с помощью цементно-песчаного раствора. Основными его компонентами также могут быть перлит, шлак или керамзит. Характерная особенность подобного способа заключается в значительной нагрузке на кровлю. Его можно использовать во время строительства крыши или ее капитального ремонта.

    Разуклонка с применением теплоизоляционных материалов

    Данный способ положительно зарекомендовал себя у наших соотечественников, он отличается простотой, легкостью и доступностью. Используемые материалы в виде полистирола и минеральной ваты характеризуются невысокой ценой и малым весом. Для создания необходимого угла наклона жесткую теплоизоляцию крепят к основанию с помощью дюбелей или саморезов. В отдельных случаях разрешается приклеивание листов пенополистирола (плит минеральной ваты) на очищенное основание посредством клея или специальной мастики.

    Дорогостоящая разуклонка плоской кровли пенобетоном

    Использование данного способа возможно при наличии профессионального оборудования и специальных навыков квалифицированных работников. На основание кровли наносят слой бетона с дальнейшим созданием стяжки из пенофибробетона. После этого прокладывают гидроизоляционный слой наплавляемых материалов. При этом обеспечивается отменное качество тепло-, гидро- и звукоизоляции и повышенный уровень прочности.

    Способы проверки разуклонки кровли

    Надежность крыши зависит от ее уклона, который измеряется в процентах. Уклон крыши представляет собой угол, который находится между скатом и горизонтом. Крыши с 0% уклоном постоянно скапливают воду и в недалеком будущем приходят в непригодность в осенне-зимнее время года по причине повреждения мембраны гидроизоляции. Показатель в 1% является основным фактором капитального ремонта крыши. к которому необходимо будет незамедлительно приступать. Кровли с уклоном 2-10% имеют возможность быстро освобождаться от воды, создавая благоприятные условия для поверхности.

    Даже самая качественная гидроизоляция кровли при отсутствии или нарушении уклона будет бессмысленной работой. Поэтому необходимо обеспечить разуклонку кровли в 2-5%. Важно отметить, что уклон плоской кровли должен быть направлен на водоприемные воронки. Наличие аэраторов не допустят образование конденсата, снизят давление в кровельной конструкции с последующим образованием пузырей.

    Проверка разуклонки плоской кровли заключается в выплескивании воды на определенный участок. В случае достаточного уклона крыши, жидкость направится к воронке. Таким способом принято тестировать и другие места на кровле.

    Видео

    Смотрите так же:

    Правила монтажа стропильной системы четырехскатной крыши своими руками, особенности конструкции и требований к материалам

    Стропильная система четырехскатной крыши своими руками

    Крыша, как и стены, является важным элементом дома. От ее выбора зависит, какой внешний вид в итоге будет иметь строение. Существуют несколько типов крыш, они отличаются только по форме и количеству скатов. Четырёхскатная крыша отличается от двускатной тем, что она обладает четырьмя плоскостями — скатами. Ее монтаж своими руками затрудняется уже тем, что стропильная система четырёхскатной крыши намного сложнее, но между тем именно они считаются более прочными и надёжными в эксплуатации, чем двускатные и, что немаловажно, у них более привлекательный внешний вид.

    Разновидности многоскатных крыш

    На рынке кровельных материалов можно встретить много вариантов мансардных крыш. Но пожалуй, самые популярные это вальмовая и шатровая. Если вы решили начать строительство четырехскатной крыши своими руками, важно определиться какой вид вам подойдет, а для этого нужно знать особенности каждого вида.

    При монтаже вальмовой крыши сразу бросается в глаза её схожесть на всем нам привычную двускатную, но её главное отличие в том, что там, где заканчивается двускатная кровля, продолжение берут треугольные скаты-вальмы. В крыше нет фронтов, поэтому она считается более экономичной.

    Шатровая крыша по своему внешнему виду очень похожа на пирамиду, которая берет свое начало у стен. Все плоскости скатов похожи на равнобедренные треугольники. Стропильная система четырёхскатной шатровой крыши намного сложнее, чем вальмовой, поэтому, если у вас есть желание делать ее своими руками, то рекомендуют именно вальмовую. Подходит она для домов, у которых длина стен одинаковая.

    При выборе вальмовой крыши можно столкнуться ещё с её некоторыми подвидами:

    Нередко полувальмовую крышу рассматривают как двускатную. Главное её отличие от классической двускатной в наличии треугольных торцевых скатов. Преимуществом является возможность устанавливать обычные окна в мансарде, а отсутствие острого выступа обеспечивает более высокую способность выдерживать различные погодные изменения.

    А вот конструкция четырёхскатной датской крыши позволяет отказаться от мансардных окон и обеспечить естественное освещение в помещениях за счёт установленных вертикальных окон.

    Четырехскатная крыша: чертеж

    В начале любых строительных работ лучше всего произвести расчёты, чтобы потом уже при строительстве не переделывать конструкцию. Поэтому, даже если строительство стропильной системы четырёхскатной крыши у вас получится выполнить своими руками, то расчёт самого проекта четырёхскатной крыши лучше всего сразу доверить профессиональному архитектору.

    Составляя проект четырехскатной крыши, нельзя ошибиться, так как он включает в себя огромное количество элементов и все они несут свою нужную функцию. Архитектор, который будет выполнять проект, а впоследствии и чертеж четырёхскатной крыши, обязательно даст подробное описание всех узлов и соединений, что существенно ускорит монтаж конструкции. Вам останется только приобрести необходимые материалы и инструменты и можно приступать к монтажу.

    При составлении проекта важно помнить про уклон. Обычно он варьируется от 5 до 60 градусов. От угла наклона зависит и выбор кровельного материала. Если угол наклона в доме до 10 градусов, то рекомендуют использовать асбестоцементные листы или рулонное покрытие. При угле наклона от 14 до 60 градусов лучше всего подойдёт кровельный металл, а при наклоне от 30 до 60 градусов смело можете делать черепичную крышу.

    Устройство четырёхскатной крыши таково, что чем больше угол наклона, тем больше кровельного материала пойдёт на строительство и, наоборот, чем меньше угол наклона, тем более мощный каркас необходимо сооружать, так как на такую крышу будет более сильная погодная нагрузка.

    Делая расчёт, архитектор сразу учитывает, какие стропила будут использованы при строительстве: висячие или наклонные, нужны ли вам будут дополнительные элементы для поддержания прочности, а также всевозможные нагрузки на стропила. При расчёте нагрузок учитывают:

    • вес кровельного материала;
    • вес материала для утепления, паро- и гидроизоляции;
    • погодные условия;
    • оборудование или устройства, которые, возможно, будут установлены на крышу.

    Параметры нагрузок изменяются в зависимости от различных факторов. В основном учитывают климат местности, в которой планируется возведение. А общую массу всей крыши рассчитывают, учитывая итоговое количество всех материалов, которое будет использовано при строительстве и площадь всего сооружения. Обязательно делают расчёт прочности стропил и степени возможной деформации от различных внешних и погодных изменений.

    В качестве стропил профессионалы рекомендуют использовать прямоугольные бруса с сечением из пиломатериалов хвойных пород, обработанных специальным антисептическим составом. Для повышения устойчивости системы четырёхскатной крыши вводят дополнительные стальные элементы.

    Поэтому, даже если вы решили начать строительство четырёхскатной крыши своими руками, не поленитесь воспользоваться советами опытных мастеров. Если все расчёты будут выполнены правильно и без ошибок, это позволит возвести привлекательную конструкцию с хорошими эксплуатационными характеристиками.

    Конструкция четырехскатной крыши и установка стропильной системы

    Теперь, когда готов проект и у вас на руках есть чертежи четырехскатной крыши, можно приступать к устройству стропил системы крыши. Монтаж можно осуществлять несколькими способами – висячим и наклонным.

    Наклонный способ более экономичен и не так сложен при возведении. При возведении стропильной системы необходимо учитывать элементы, которые обязательно присутствуют в каждой конструкции:

    • накосные или диагональные стропила. В готовой конструкции их устанавливают так, чтобы они имели упор. Обычно упирают в мауэрлат и следующую пару стропильных ног;
    • мауэрлатом называют нижнюю опору для стропил;
    • прогоном-балку, которую используют как дополнительную опору, располагают обычно параллельно мауэрлату;
    • укороченные стропильные ноги, также используют для упора в мауэрлат и стропильные ноги;
    • стойки и подкосы используются для сооружения конструкции с многопролётностью, в этом случае необходимо ещё установить несколько опор на накосную ногу;
    • ригели. Помогут если появились распоры. Обычно это происходит, если стропильная система четырёхскатной крыши при монтаже была установлена неправильно;
    • лежень используют в качестве опоры для подкосов и стоек;
    • шпренгель применятся как дополнительный элемент стропильной опоры.

    Этапы работы

    Первым делом, для равномерного распределения нагрузки от стропильной системы, кровельного покрытия и выпадения осадков в зимний период, на несущие стены укладывают опору для стоек и мауэрлат. Опору для стоек устанавливают на несущие перегородки. На эти опоры потом будут устанавливать опорные стойки. Здесь не обойтись без водяного уровня, при помощи которого выравнивают опорные стойки и закрепляют подпорами из досок. Крепят стойки с помощью металлических уголков. В зависимости от того, монтаж какой крыши выполняют, учитывают и необходимую расстановку стоек.

    При монтаже стропильной системы для вальмовой крыши, стойки располагают в один ряд, а расстояние между ними должно быть не более двух метров. Если происходит монтаж шатровой конструкции, то тут стойки располагают по диагонали с одинаковым расстоянием от угла. На стойки потом укладывают прогоны и закрепляют их с помощью уголка на саморезы. Далее устанавливают диагональные стропила с шагом от 0,5 до 1,5 метра. Профессиональные плотники советуют изготавливать стропила из двух досок, объединённых в толщину, так как именно эти элементы конструкции испытывают нагрузку. Их упирают верхней стороной на стойку, а нижней на угол мауэрлат.

    Далее нужно заполнить расстояние между стропилами. Для этого прекрасно подойдут укороченные стропильные ноги. Наибольшую нагрузку получает нижняя четверть диагональных стропил, поэтому рекомендуют под них установить дополнительные элементы стропильной опоры. Их ставят, как и коньковые стойки, на усиленные балки. На готовую конструкцию стропильной системы четырёхскатной крыши делают обрешётку, с последующим укладыванием на неё кровельного материала.

    Преимущества и недостатки четырёхскатной конструкции

    Если сравнивать четырёхскатную конструкцию с классической двускатной, сразу можно выделить ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам относятся:

    • благодаря мансардным крышам можно переоборудовать чердачное помещение в жилое, что значительно увеличит жилую площадь дома;
    • четырёхскатная крыша за счёт особенности своей конструкции не подвержена временным деформациям;
    • утепляя кровельный материал при монтаже, вы тем самым улучшаете теплоизоляцию всего дома, это экономия на отоплении;
    • за счёт низких углов наклона конструкции, такие крыши лучше противостоят разным погодным изменениям;
    • благодаря своему необычному дизайну, конструкция смотрится очень красиво и придаст изюминку любому помещению.

    К недостаткам, пожалуй, можно отнести такие моменты:

    • учитывая, что конструкция четырёхскатной крыши сложнее, чем двускатной, при монтаже она вам обойдётся дороже. Но опять же, благодаря ей можно не делать кирпичную кладку;
    • скаты, расположенные с четырех сторон, забирают часть жилого помещения с коротких торцов;
    • ещё одним недостатком считается то, что мансардные окна, которые устанавливаются, во время дождя могут стать причиной появления лужи на полу. Но опять же, только в том случае если вы забыли их закрыть. При желании даже в мансардную крышу можно установить обычные вертикальные окна.

    Если вы все-таки решили возводить четырёхскатную крышу своими руками — это будет нелегко. Но, имея в наличии ручной и электроинструмент, а также все нужные измерительные устройства, у вас все получится, главное соблюдать общие принципы. Важно помнить, что при установке мауэрлата, его нужно хорошенько закрепить по углам, приступать к монтажу всегда нужно с конька, а стойкам нужны хорошие основания. Когда выполняются работы своими руками, хочется, чтобы результат сохранялся как можно дольше, поэтому элементы конструкции стропильной системы лучше всего фиксировать современными металлическими крепёжными соединениями для дерева.

    Никоноров Сергей Петрович

    Вальмовая крыша: cтропильная система деревянного дома без опоры, расчет

    Вальмовая крыша: стропильная система

    Безусловно, внешне вальмовая крыша выгодно отличается: в сравнении с другими видами она выглядит более презентабельно. Главное достоинство вальмовой кровли – надёжность, которую обеспечивает четырёхгранная стропильная система.

    Соорудить такую крышу можно самостоятельно при условии: обязательно необходимы знания геометрии и абсолютная точность при замерах и монтаже.

    Основные характеристики вальмовых крыш

    Отличительная особенность вальмовой крыши от других видов – четыре ската, идущие от конька к карнизу, что, собственно и обеспечивает надёжность всей конструкции. Тем не менее, при строительстве часто используются различные вариации вальмового типа крыш.

    Разновидности вальмовых крыш

    • Вальмовая крыша. Конструкция этой четырёхскатной крыши состоит из двух противоположных пар скатов трапециевидной и треугольной формы. Два ската в форме трапеции устраиваются с уклоном от основания к коньку. Два боковых, треугольных ската, которые устраиваются по направлению от конька к карнизу. Эти торцевые скаты и называются вальмами.
    • Полувальмовая крыша отличается от вальмовой конструкции тем, что треугольные боковые скаты крепятся не к самому карнизу, а образуют ломаную линию со встречной частью фронтона, идущего в направлении от бокового карниза вверх, к вальме. Полувальмовые крыши получили название голландские и датские, так как такие разновидности, в большей степени, распространены именно в этих местностях. Устройство полувальмовой крыши намного сложнее, чем вальмовой.
    • Шатровая крыша – разновидность вальмовой конструкции, по строению напоминающая египетскую пирамиду, с четырьмя равнобедренными треугольниками, расположенными в направлении от центра крыши к карнизам. Устройство шатровых крыш наиболее приемлемо в тех случаях, когда стены дома имеют форму квадрата. Для прямоугольных форм дома устройство шатровой крыши требует более тщательных расчётов.
    • «Ломаная» крыша. Воплощение самых смелых архитектурных решений – соединение нескольких вальмовых конструкций в общую композицию обозначило появление нового вида вальмовых крыш. Это – самое сложное сооружение из всех видов крыш, и, пожалуй, без помощи профессиональных архитекторов точно рассчитать конструкцию вальм и места их соединений будет сложно. Обычно такой тип выбирают для устройства мансарды.
    • Угловая крыша. Если дом состоит из двух или даже трёх примыкающих друг к другу блоков, то при устройстве крыши необходима Г-образная или Т-образная конструкция.

    Преимущества и недостатки вальмовых крыш

    Прежде чем перейти к вопросу об устройстве стропильной системы для вальмовых крыш, следует остановиться на вопросе о преимуществах и неудобных моментах данной конструкции.

    Собственно, суммируя вышесказанное, можно с уверенностью заметить, что недостатков в устройстве вальмовой крыши не так много:

    1. Сложность устройства — первый и основной недостаток. Он связан с высокой себестоимостью работ, включая услуги по расчётам привлечённых специалистов.
    2. Второй недостаток связан с тем. что при такой конструкции крыши уменьшается площадь для устройства чердака или мансарды за счёт угла скатов. Но этот недостаток важен только в том случае, если устройство просторных помещений на чердаке или мансарде крайне необходимо.

    Зато явных преимуществ в устройстве вальмовой крыше намного больше, чем недостатков:

    1. Первое преимущество нейтрализует один из недостатков, касающийся высоких затрат: крыша – едва ли не самая значимая часть дома. Каркас вряд ли кто-нибудь захочет перестраивать без веских причин. Следовательно, потратиться придётся на проект и стропильную систему один раз и навсегда.
    2. Вальмовая крыша – это презентабельность и красота. Вкладывая немалые средства в возведение лучшего фундамента и стен, и, при этом экономить на устройстве крыши – не рентабельно.

    И наконец, главные, технические преимущества:

    • Наружные элементы вальмовой крыши не имеют вертикальных линий, и, благодаря наклонным угловым рёбрам существенно снижаются ветровые нагрузки;
    • За счёт угловых рёбер увеличивается жёсткость стропильной системы;
    • Вальмовая конструкция увеличивает площадь крыши, что, в свою очередь, положительно влияет на распределение солнечного света и теплообмен;
    • Свесы вальмовой крыши защищают стены дома от намокания.

    Особенности вальмовой крыши

    Устройство стропильной системы вальмовой крыши имеет два характерных отличия:

    1. Во-первых. для конька и стропил вальмовых крыш выбирается брус одинакового размера, чтобы избежать искривления каркаса.
    2. Второе отличие заключается в технике устройства стропил, например: при возведении двускатной крыши короткие стропила крепятся к коньку. Вальмовая конструкция отличается тем, что короткие стропила крепятся к угловым рёбрам. Диагональные рёбра вальмовой крыши несут на себе основную нагрузку.

    Стропильная система вальмовой крыши: составляющие элементы

    Конструкция вальмовой крыши отличается повышенной сложностью, но внимательное изучение составляющих элементов этой системы и точные замеры помогут провести монтаж вальмовой крыши без особых проблем.

    • Основа стропильной системы – мауэрлат, уложенный по периметру наружной стены. Его назначение – опора для стропил, способ крепления крыши к стенам. Мауэрлат – обязательный элемент для любого типа крыши. Перед укладкой мауэрлата между ним и стеной устраивается гидроизоляционный слой.
    • Диагональные или накосные рёбра для вальмовой крыши имеют самую большую длину и служат опорой нарожников. Диагональные рёбра крепятся к мауэрлату со стороны основания и к торцу конька в верхней части каркаса. Для монтажа накосных стропил длина стандартного бруса не подходит, поэтому угловые ребра собирают из дерева спариванием внахлёст.
    • Рядовые стропила являются центральными и крепятся перпендикулярно к мауэрлату внизу, и к торцу конька – вверху. Для дополнительной прочности крепления используются стяжки или ригели.
    • Нарожники – стропила. которые крепятся перпендикулярно к основанию или коньку и параллельно друг другу, по углам вальмы. Нижняя часть нарожников крепится к мауэрлату, а верхняя – к диагональным рёбрам.
    • Подкосы и стойки. Стойки устраивают на прогонах с внутренней стороны каркаса вертикально и перпендикулярно. Для укрепления стоек с двух сторон используют подкосы, соединяя их с основанием опоры и боковыми стропилами.
    • Шпренгель – деталь. предназначенная для усиления угловых рёбер (накосных стропил). Этот элемент укладывают в углу мауэрлата, соединяя стены углом.
    • Конёк – брус. который устраивается параллельно длине основания по центру крыши. Конёк соединяет пары диагональных рёбер, он устанавливается с помощью отвеса и рейки. Его высота зависит от площади основания и длины диагональных рёбер.
    • Карнизные свесы находятся ниже уровня мауэрлата не меньше, чем на 60 см.

    Для соединения всех деревянных деталей используют металлические уголки, стяжки.

    Для устройства вальмовой крыши важно использовать качественную хвойную древесину с достаточной площадью сечения, не меньше 50х150 мм, что должно обеспечивать дополнительную прочность вальмовой крыши.

    Как выбрать угол наклона вальмовой крыши

    Как и для любого типа крыш, угол наклона для вальмовой крыши рассчитывается с учётом следующих факторов:

    • Климатические условия – среднее количество осадков, ветровые нагрузки, температура;
    • Вид кровельного материала;
    • Площадь здания и его хозяйственное назначение. Расчёт угла наклона можно производить, опираясь на произведённые замеры: длина и ширина здания;

    Как производится расчёт стропильной системы вальмовой крыши

    Правильность замеров и расчёта – залог надёжности стропильной системы. Кроме того, правильный расчёт стропильной системы позволит избежать ненужных расходов на приобретение материала.

    Для удобства замеров специалисты рекомендуют соорудить рейку из фанеры, на которую удобно наносить все метки, так как шкала рулетки плохо видна на расстоянии. Кроме того для расчёта понадобится вспомнить из школьного курса геометрии теорему Пифагора и приготовить таблицу коэффициентов пропорций, позволяющую максимально точно определить соотношение длины и расположения стропил.

    Собственно, из знаний теоремы понадобится только формула для определения квадрата гипотенузы, то есть длины стропил.
    Например:

    Нужно найти длину центрального стропила:

    • На торце периметра дома отмечается центр, на уровне середины толщины конькового бруса – точка a. Далее, от этой точки ставится отметка на линии горизонтальной проекции центрального стропила до вертикальной стойки, удерживающей конёк – точка b. От точки b отмеряем расстояние до торца конька по перпендикулярной линии стойки, получаем точку c. Таким образом, зная расстояние аb и bc. нужно найти длину центрального стропила – ac. Вычисляем её по формуле: а2 + b2 = c2. получаем искомую длину.
      Дальше, для максимальной точности, нужно воспользоваться таблицей коэффициентов пропорций.
    • Аналогично вычисляется длина угловых стропил, диагональных рёбер. Полученное значение умножается на коэффициент, максимально приближённый к значению замеров.

    Такой расчёт позволяет наиболее точно вычислить количество необходимых материалов, а также существенно влияет на повышение прочности стропильной системы.

    Пример расчёта площади вальмовой крыши

    Для расчёта площади вальмовой крыши при монтаже учитывают:

    • Технические характеристики кровельного материала;
    • Размеры материала: длина, ширина, толщина;
    • Способ монтажа.

    Чтобы узнать площадь вальмовой крыши, нужно вычислить:

    • Площадь с учётом всех дополнительных функциональных элементов кровли;
    • Длину ската от карниза до нижней части конькового бруса;
    • Учесть поправки на свесы, парапет, стены.

    Места примыкания при этом во внимание не принимаются.
    Для удобства и простоты расчёта лучше использовать метод, которым пользуются профессионалы: условно разделить крышу на отдельные секторы и, вычислив площадь каждого, отдельно, суммировать результат.

    Устройство стропильной системы вальмовой крыши

    Самым сложным этапом устройства стропильной системы вальмовой крыши является стыковка конька, диагональных рёбер и центрального стропила торцевой стороны.

    Разметка на объекте

    Чтобы осуществить монтаж стропильной системы без дефектов, начинать работу нужно с разметки:

    1. На верхних торцевых частях мауэрлата по центру отмечается осевая линия.
    2. Также по центру осевого бруса отмечается линия центрального стропила.
    3. С шагом до 60 см ставятся отметки для расположения промежуточных стропил на основании торца.
    4. Рассчитывается длина стропил от центра торца до угла. С противоположной стороны парные стропила будут иметь такую же длину.

    Последовательность монтажа стропильной системы вальмовой крыши

    1. Устраивается гидроизоляция по периметру дома на стене. На неё укладывают мауэрлат. Особое внимание нужно уделить крепости основания по периметру и на углах дома.
    2. Вертикальные стойки по высоте конька, согласно проекту. устанавливаются на параллельные прогоны, соединяющие периметр мауэрлата на одинаковом расстоянии.
    3. На вертикальные стойки крепится коньковый брус.
    4. К торцу конька крепятся диагональные рёбра по углам. Нижняя часть диагональных рёбер должна выступать ниже уровня карниза не меньше, чем на 60 см.
    5. Попарно закрепляются накосные и рядовые стропила с помощью ригелей, стяжек. Обязательно закрепить угловые стропила нарожниками.
    6. Далее устраиваются стропила на боковых скатах аналогично торцевым сторонам от центра к угловым рёбрам, попарно.
    7. После устройства стропильной системы можно приступать к монтажу обрешётки и кровельным работам.

    Устройство вальмовой крыши требует большой внимательности и тщательной подготовки к процессу, начиная с расчётов и замеров и заканчивая подготовкой необходимого оборудования и инструментов.

    При условии правильного подхода к вопросу монтажа стропильной системы для вальмовой крыши, с несложной конструкцией можно справиться самостоятельно.

    Усиление стропильной системы

    Необходимость усиления стропильной системы, прежде всего, зависит от площади здания, выбора кровельного материала, климатических нагрузок (ветра, снега).

    Для этой цели применяются следующие приёмы:

    • Если диагональные рёбра слишком длинные, то используют сдвоенный брус;
    • Для укрепления диагональных стропил используют, в качестве дополнительного усиления, шпренгели;
    • На перекрытия устанавливают стойки, которые придают стропилам дополнительную жёсткость.

    Обрешётка

    Сооружение обрешётки для вальмовой крыши – предпоследний этап перед устройством кровли, но после того, как сооружена стропильная система вальмовой крыши, обрешётка не покажется сложной работой.

    И, всё же, соблюдать некоторые технологические правила необходимо:

    • Доски и брус хорошего качества продлят срок службы кровли. В обязательном порядке нужно использовать защитные антисептические средства для покрытия деревянных деталей, как стропильной системы, так и обрешётки.
    • Шаг обрешётки устраивается с учётом нагрузки кровельного материала.
    • Для устройства рулонных мягких материалов сооружается сплошная обрешётка.
    • Для устройства тяжёлой кровли нужно использовать брус и доски большего сечения.
    • После устройства обрешётки устраивается гидроизоляционный слой, который необходимо закрепить контробрешёткой.
    • Крыша для бани своими руками
    • Мансардная крыша — расчет
    • Вальмовая крыша своими руками
    • Полувальмовая крыша: стропильная система
    • Стропильная система шатровой крыши
    • Как сделать четырехскатную крышу
    • Технология устройства кровли из мягкой…
    • Козырьки из поликарбоната своими руками
    • Расчет стропильной системы двухскатной крыши

    Каркасная баня своими руками: пошаговые фото, видео инструкция

    Каркасная баня своими руками

    О пользе бани известно всем, поэтому редко найдется дачный участок, владельцы которого не поставили и не собираются ставить баню. Практика возведения подобных строений включает не одну сотню лет. Поэтому баня своими руками для большинства – это не фантазия, а простая обыденность. Желающие посвятить время каркасному строительству могут ниже найти пошаговую инструкцию о том, как самостоятельно сделать баню. В работе помогут представленные фото, видео, чертежи.

    Проект бани

    Чтобы уложиться в сумму 350 тысяч рублей, можно построить каркасную баню 4х4 м, добавив к основному строению веранду 4х1,8 м. В этом случае можно обустроить парилку 2,1х1,6 м, комнату отдыха 3,8х2,1 м, а также душевую – 1,6х1.6 м.

    Возведение фундамента

    Глубина закладки фундамента обусловлена уровнем промерзания грунта местности, в данном случае – это 60 см. Чтобы определиться с его параметрами, необходимо заглянуть в проект бани. Если нет проектной документации, подготовленной специалистами, вид фундамента определяется в зависимости от материала стен.

    Если решено ставить каркасную баню, достаточно будет сделать небольшой ленточный фундамент. Для его обустройства на подготовленной ровной поверхности устанавливают квадратную опалубку из 2-х параллельно расположенных досок. Их скрепляют с помощью саморезов, дополнительно используют поперечины, чтобы впоследствии уложить брусок.

    Также надо позаботиться о вентиляции фундамента, сделать соответствующие закладки. Чтобы не ошибиться с размерами и направлением траншеи под фундамент, целесообразнее сначала сделать опалубку, а потом в пространстве между досками прокопать траншею. Выкопанную землю лучше сразу засыпать в ведра и уносить с участка, чтобы не допустить загрязнения.

    Опалубка устанавливается по периметру и под внутренние перегородки, а также там, где будет установлена печь. Так нагрузка будет распределяться ровнее. Также желательно провести армирование. Траншеи заполняются сначала песком для уменьшения нагрузки на основание, а потом бетонным раствором.

    Когда он застынет, останется только выкрутить саморезы и разобрать опалубку. Обычно через 5-7 дней бетон набирает прочность. В сухих и жарких условиях рекомендуется поливать фундамент водой.

    Обустройство пола бани

    Сначала требуется раскатать рулонную гидроизоляцию между элементами фундамента и по самому фундаменту. Это может быть обычный рубероид. Его же используют для гидроизоляции в углублениях фундамента, предназначенных для лаг, которые станут основанием пола.

    Чтобы лаги не прогибались в процессе эксплуатации, их дополнительно укрепляют промежуточными опорами. Верхняя часть фундамента также гидроизолируется. Далее останется положить доску для пола, начиная от края фундамента. Ее надо обработать антисептиком.

    Изготовление каркаса

    Следующий этап строительства каркасной бани своими руками – изготовление самого каркаса. 4 отдельных стеновых блока делают из обрезной доски, оставляя отверстия под окно и двери. Собирать заготовку надо на земле, на полностью ровном участке.

    Когда заготовки будут готовы к монтажу, их устанавливают вертикально и попарно скрепляют саморезами. Очень важно соблюдать верный угол соединения, следить за уровнем. Внешне каркасные стойки выглядят как пустотные конструкции из вертикальных и горизонтальных элементов. После установки надо еще раз проверить ровность, а лишь потом начинать возводить кровельную систему.

    Обустройство крыши

    Следующий этап пошаговой инструкции – строительство крыши каркасной бани.

    Ее монтаж начинают с установки лаг 2 этажа. Далее на получившиеся балки накладывают слой досок для перекрытия. Затем монтируется стропильная система. Не надо забывать о том, что предстоит вывести дымоход, поэтому в стропильной системе надо оставить соответствующее пространство. Далее кладется гидроизоляция, делается контробрешетка, обрешетка. Осуществляется монтаж кровли .

    Пространство под двускатной крышей можно активно использовать для хранения веников, других полезных вещей.

    Обшивка стен бани

    Пустоты в каркасе бани заполняют теплоизоляционным материалом. Можно использовать маты, рулоны. Но маты намного удобнее, они просто вставляются в имеющиеся пустоты каркаса. Рулонный материал нужно будет резать в соответствии с размерами промежуточных элементов каркасной стойки.

    При обустройстве стен не надо забывать о пароизоляции и гидроизоляции. Когда пленка будет закреплена, начинают внешнюю отделку бани на даче блокхаусом.

    Далее надо установить двери и окна.

    Внутренняя отделка

    Изнутри баня обшивается еще одним слоем теплоизоляции, а также пароизоляцией. Стыки должны быть проклеены клейкой лентой. Поверх этого стены обшиваются вагонкой.

    При выполнении отделки стен парной потребуется сделать 3 слоя:

    В зону душевой устанавливают соответствующее оборудование. Стены в месте установки душевого уголка лучше отделать кафелем, мозаикой или пластиковыми стеновыми панелями.

    Веранда

    Следующий этап строительства бани – возведение веранды. Для нее потребуется мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Далее из доски делают основу, для этого их ставят на торец, так будет исключен прогиб.

    Затем собирают каркас боковой конструкции, состоящий из вертикальных опор и верхней поперечины, на нее будет идти основная нагрузка кровли веранды. Каркас крепят к основанию с помощью анкерных болтов.

    Между этим каркасом и кровлей бани устанавливают соединительные элементы, которые покрывают обрешеткой. Сверху настилают рубероид, поверх можно закрепить шифер или другой кровельный материал.

    На основу террасы прикрепляют настил из досок. Имеющиеся пустоты в каркасе боковой части заполняют заготовками с декоративной деревянной решеткой.

    Установка печи для бани

    Один из завершающих этапов – установка печи и вывод дымохода.

    Если выбрать печь с возможностью установки теплообменника, то бак можно поставить в другом помещении. В частности здесь используется печь Ермак–12, к ней выбран бак объемом 70 литров, который поставлен на чердаке в зоне внутренней перегородки между душем и парной.

    Здесь же расположен бак для холодной воды, он побольше – 120 литров. Для подачи воды в баки из колодца используется насос.

    Обустройство слива

    Об обустройстве слива из имеющихся водоприемников надо позаботиться на раннем этапе строительства бани.

    Во-первых, необходима прокладки канализационной трубы с уклоном на 1 метр 3–5 см. Такая труба должна идти от душевой и от крана слива воды из системы трубопровода. Он находится в нижней точке трубопровода. Такой кран нужен чтобы слить воду из системы и законсервировать баню на длительный срок, например, на всю зиму. Лучше, если сливная труба не будет иметь ответвлений и поворотов. Прямая труба – это способ избежать засоров. На схеме видно, как лучше соединить два водоприемника в одну систему.

    Канализационную трубу лучше соединить с септиком. чтобы сливная вода не уходила в землю.

    Видео строительства бани своими руками

    Логично, что это специальная гидроизоляционная пленка. Она должна дышать по определению, иначе внутри будет парник. Если это не так, то это косяк на самом деле. А так вроде все правильно и по уму построено. Спасибо за столь подробный фотоотчет по строительству каркасной бани!

    А что это за материал поверх минваты снаружи? Пленка. Или какая-то гидроизоляция?

  • Как правильно утеплить крышу мансарды для зимнего проживания

    Как правильно утеплить крышу мансарды своими руками

    Сегодня, наверное, множество людей мечтают о загородном доме. Это неудивительно. Ведь, загородный дом – это идеальное решение многих проблем.

    В том числе и недостающих квадратных метров. Но, каким бы большим не был дом, рано или поздно его площади может не хватить для удовлетворения потребностей проживающих.

    Решить эту проблему можно путем преобразования чердачного пространства в жилое помещение. В данном случае речь пойдет не только о декорации помещения, но и об утеплении.

    Чтобы создать действительно комфортное и уютное помещение, необходимо знать, как правильно утеплить крышу мансарды .

    Зачем утеплять крышу мансарды

    Часто чердачному пространству не уделяют достаточного внимания. Так, в процессе строительства дома утепление кровли проводится крайне редко, особенно если чердачное помещение не планируется использоваться в качестве полноценного жилого помещения.

    Именно с теплоизоляционных работ крыши стоит начать преобразование мансарды.

    Дело в том, что кровельные материалы обладают низкими теплоизоляционными свойствами. В особенности это касается шифера и металлочерепици.

    В летний период кровля нагревается и быстро отдает свое тепло в помещение, что создает не самые лучшие условия пребывания там.

    В зимний же период все происходит наоборот: через кровлю уходит довольно много тепла. Поэтому теплоизоляция крыши и является основным этапом преобразования мансарды.

    Что использовать для утепления крыши

    Сегодня на рынке представлен большой выбор материалов, которые можно использовать для теплоизоляции крыши.

    К таким материалам относится:

    Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки, на что стоит обратить особое внимание, делая свой выбор.

    Особенность пенопласта заключается в том, что он имеет высокие уровень огнестойкости, паронепроницаемости и теплопроводности.

    Помимо этого, он поддается небольшому изгибу, что позволяет использовать его практически в любом месте. Не меньшей популярностью пользуется и пенополиуретан.

    К выбору утеплителя нужно подойти очень внимательно, так как от этого будет зависеть, насколько правильно будет утеплена крыша мансарды.

    Слоеный пирог

    Теплоизоляция крыши представляет собой создание, так называемого, слоеного пирога. Создание такой конструкции позволит создать идеальный барьер, предотвращающий выход тепловой энергии наружу.

    Итак, из чего состоит такой пирог:

    • Кровля;
    • Вентиляционный зазор;
    • Гидроизоляция;
    • Теплоизоляция;
    • Пароизоляция;
    • Вентиляционный зазор;
    • Финишная отделка.

    Особенность такой конструкции состоит в том, что все слои между собой связаны. Если пренебречь одним пунктом и не выполнить его, то это может нанести существенный вред всей конструкции.

    Минеральная вата или пенопласт

    Сегодня особой популярностью пользуются минеральная вата и пенопласт. Помимо того, что такие утеплители имеют невысокую стоимость, они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.

    Особенность минеральной ваты заключается в том, что она имеет довольно высокую плотность и эластичность, что значительно упрощает работу с ней.

    Помимо этого минеральная вата обладает высокими звукоизоляционными свойствами, что просто необходимо при теплоизоляции крыш с металлическим покрытием.

    Что касается пенопласта, то он несколько уступает минеральной вате. Такой материал обладает низкой паронепроницаемостью, что негативно сказывается на микроклимате помещения.

    В помещении, утепленном этим материалом, может быть несколько влажно. Помимо этого, в процессе эксплуатации дома стропильная система может усохнуть, что приведет к образованию щелей между пенопластом.

    Такие щели будут выступать в качестве мостиков холода. Если говорить об альтернативных решениях, то здесь стоит обратить внимание на утеплители из группы вспененных материалов.

    В данном случае речь идет об экструдированном пенополистироле, который обладает высокими техническими показателями.

    Его особенность заключается в том, что по сравнению с пенопластом, он не разрушается под влиянием повышенной влажности и температуры.

    Как проводится теплоизоляция крыши мансарды

    Теплоизоляцию крыши нужно проводить еще на этапе строительства дома. Прежде всего, устраивается пароизоляция крыши. Пароизоляционную мембрану нужно постелить на стропила.

    При этом стоит учесть, что материал настилается внахлест, который должен составить не меньше 15 см. Все стыковочные места нужно проклеить скотчем.

    Мембрану должна несколько провисать, что позволит защитить ее от разрыва под воздействием низких температур.

    Для ее фиксации можно использовать строительный степлер или же оцинкованные гвозди. После этого к стропилам прибивается обрешетка.

    Для сооружения обрешетки используются бруски толщиной более 2,5 см. Для ее крепления используют саморезы, заранее обработанные антикоррозийным составом.

    После этого укладывается утеплитель, поверх которого настилается слой гидроизоляции. Только после этого можно приступать к настилу кровли.

    Утепление крыши мансарды изнутри

    Если вы решили использовать чердачное пространство в качестве жилого помещения уже после строительства дома, то это не является проблемой.

    Главное знать, как правильно утеплить крышу мансарды. В данном случае утеплитель будет укладываться в пространство между стропилами.

    Здесь стоит проследить за тем, чтобы между материалом не образовались промежутки. Поверх утеплителя настилается слой пароизоляции.

    Пароизоляционная мембрана также укладывается внахлест, а стыки проклеиваются скотчем. Для крепления лучше использовать строительный степлер, что позволит качественно и быстро выполнить эту работу.

    На завершающем этапе проводится монтаж обрешетки, к которой будет монтироваться отделочный материал.

    Среди отделочных материалов стоит обратить внимание на деревянную вагонку, которая пользуется особой популярностью среди владельцев загородных домов.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    Мембранная кровля — что это такое? Технология монтажа и ремонт, характеристики устройства, цена и виды

    Что такое мембранная кровля? Виды и монтаж

    Решений для устройства кровли на рынке представлено много. Это и классические варианты (шифер, рубероид, металл), и новые мягкие материалы. Наиболее современный из них – мембрана. В Европе, мембранное покрытие встречается в 90% случаев, у нас это пока диковинка.

    Материал представляет собой пленку, толщиной до 2 миллиметров из полимера либо искусственного каучука. Составляющие у различных производителей отличаются. Могут добавляться армирующие материалы, пластификаторы и другие компоненты, улучшающие эксплуатационные характеристики.

    Мембранная кровля может использоваться на любых поверхностях. Чаще всего, слой пленки укладывается на крышу с нулевым и малым углом наклона, как альтернатива битумным материалам.

    Малый вес пленки позволяет снизить нагрузку на несущие конструкции, чем активно пользуются строители, создающие дома по панельно-каркасной технологии.

    Отсутствие специальных требований к основе, позволяет использовать материал в качестве нового слоя на старое покрытие, что снижает себестоимость ремонтных работ и создает надежную защиту от протеканий на долгие годы.

    1. Толщина пленки составляет от 0,8 до 2 мм.
    2. Устойчивость к действию низких температу р (допустимый показатель -62 градуса).
    3. Высокий показатель эластичности (в среднем около 400%).
    4. Ширина полотна колеблется от одного до 15 метров.
    5. Длина полотна в рулоне достигает 60 метров.
    6. Гарантийный срок службы составляет 20 лет (фактически может достигать 60).
    7. Отличная гидроизоляция (может находиться длительное время в воде без потери изоляционных свойств).

    Преимущества и недостатки

    Исходя из технических характеристик, можно выделить основные преимущества мембраны:

    1. Малый вес. Нет необходимости возводить мощные и дорогие конструкции для обустройства крыши.
    2. Долговечность. Можно забыть о ремонте кровли на очень большой срок.
    3. Простой процесс настила. Профессиональная бригада может застелить до 600 квадратных метров за одну смену. С другой стороны, легкий монтаж позволяет отказаться от услуг наемных работников и сделать все самостоятельно.
    4. Большой диапазон размеров и различные цветовые гаммы. Время серых однообразных крыш осталось в прошлом.
    5. Устойчивость к воздействию солнечных лучей и осадков. Град не способен нанести вред кровле благодаря наличию армирования;
    6. Пожарная безопасность. Материал не поддерживает горение, что особенно важно для деревянных конструкций.
    7. Легкий и дешевый ремонт.

    Необходимо отметить несколько недостатков:

    1. Высокая цена. Себестоимость кровли из мембранной пленки будет в полтора раза дороже классического исполнения.
    2. Боится химического воздействия (в случае ПВХ).
    3. Низкая прочность на разрыв при монтаже клеевым способом.

    Виды

    Различают 3 вида мембранного покрытия в зависимости от химического состава:

    ПВХ

    Поливинилхлорид с полиэфирными нитями в качестве армирования.

    Этот вид обладает следующими преимуществами:

    1. Высокая прочность в местах стыковки.
    2. Повышенная устойчивость к воздействию ультрафиолета.
    3. Широкая цветовая гамма.
    1. Разрушается при попадании масел, битума и растворителей.
    2. Выделяются вредные летучие соединения.

    ЭПДМ

    Синтетический каучук с полиэфирной сеткой.

    1. Устойчиво к химическому воздействию.
    2. Повышенный показатель эластичности (до 425%).
    3. Сравнительно низкая цена.
    4. Простота монтажных работ.
    1. Проблемный шов. В большинстве случаев, применяется клей, который со временем теряет эксплуатационные характеристики. Отсюда вытекает необходимость регулярного ремонта.

    ТПО

    Термопластичный олефин со стекловолокном.

    1. Повышенная прочность. Срок службы достигает 60 лет.
    2. Устойчивость к воздействию сверхнизких температур.
    3. Возможность проведения монтажа при отрицательных температурах.
    1. Высокая цена. Ощутимо дороже ПВХ и каучука.
    2. Сравнительно низкая эластичность. что затрудняет процесс устройства кровли.
    3. Стыковка производится с помощью горячего воздуха. что требует дополнительных приспособлений.

    Способы монтажа

    Существует четыре технологии проведения монтажных работ.

    Механическое закрепление

    Рекомендуется в случае угла наклона крыши в 10 градусов и более. или при невозможности использовать иные способы крепления.

    Полотно расстилается на поверхности и крепится по швам пластиковыми зонтиками с металлическими анкерами, либо дисковыми креплениями большого диаметра. При этом, шаг крепежных элементов не должен превышать 20 сантиметров.

    По периметру крыши используются специальные краевые рейки с использованием уплотнителя. Во избежание механических повреждений, при монтажных работах перед настилом пленки на поверхности, укладывается геотекстильный материал.

    Наклеивание

    Наиболее простой, но не самый надежный способ. Полотно приклеивается на стыках и в проблемных точках (ребрах, местах соприкосновения с вертикальными элементами конструкции, дымоходом, например).

    Клеевая смесь должна обладать высокими прочностными характеристиками на разрыв, но под действием внешней среды прочность крепления будет постепенно снижаться.

    Балластный метод

    Предварительно уложенный материал крепят к поверхности (клей или горячий воздух) и засыпают речным гравием с фракцией 20 миллиметров или окатанным щебнем. Не применяется при углах наклона крыши более 15 градусов.

    Если щебень используется не окатанный, то мембранное полотно необходимо дополнительно защитить нетканым полотном с плотностью не менее 500 грамм на метр, так можно избежать механических повреждений. Вес балласта составляет 50 килограмм на квадратный метр.

    Теплосварный способ монтажа

    Используется специальный аппарат, представляющий собой соединение пылесоса с роликами. который выдувает воздух температурой от 400 до 600 градусов. Ширина шва колеблется от 20 до 100 миллиметров и обеспечивает надежное крепление полотен между собой.

    Мембранное покрытие, скрепленное таким образом, не потребует преждевременных ремонтных работ, шов будет устойчив к воздействию агрессивной внешней среды.

    Основные этапы установки и ремонт

    1. Сварочный аппарат и ручной строительный фен, валик резиновый (нужно для сварки горячим воздухом).
    2. Дрель и шуруповерт, перфоратор (механическое крепление).
    3. Строительный пистолет (когда перфоратором пользоваться неудобно).
    4. Дополнительные приспособления (удлинитель, молоток, отвертка, нож и так далее).

    Технические характеристики материала позволяют выполнить монтаж покрытия без привлечения бригады специалистов.

    1. Тщательная очистка основания от мусора. особенно, если мембрана монтируется без дополнительного защитного слоя.
    2. Теплоизоляционный слой. Бетонные плиты и профильный настил нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Для этих целей часто используются блоки из минеральной ваты, которые крепятся к поверхности с помощью пластмассовых грибков и металлического дюбель гвоздя.
    3. Ремонт старого изоляционного слоя, если пленка будет монтироваться поверх него.
    4. Дополнительная гидроизоляция. Она не противопоказана, но особой необходимости в ней нет, мембрана прекрасно справится с осадками самостоятельно.

    Крепление материала к основе:

    1. Клеевой способ. Рулоны раскатываются и тщательно проклеиваются на швах, проблемных точках и местах примыкания к вертикальным элементам конструкции.
    2. Механический способ. Разложенная пленка закрепляется зонтиками или дисками с железными анкерами, шаг составляет 200 миллиметров.
    3. Балластный метод. Прикрепленная любым способом мембранная кровля засыпается балластом (камни, галька, щебень).
    4. Теплосварный вариант. Ввиду дороговизны специального оборудования (аппарат стоит около 3000 евро), самостоятельно провести работы вряд ли получится.

    Повреждения мембранной кровли могут возникнуть по многим причинам: это и механическое воздействие, и нарушение герметичности шва (особенно при использовании клея), и так далее.

    Применять сварку при ремонте дорого, поэтому рекомендуется технология EternaBond. Используется специальная лента, с одной стороны которой нанесен состав, заставляющий вступать мембрану в химическую реакцию с лентой, обеспечивая не только герметичность шва, но и большую прочность соединения. Производители дают гарантию 30 лет на шов, выполненный таким образом.

    Лента может использоваться для ремонта стыков и наложения латки. При этом, подбирать заплатку в цвет нет необходимости, ее можно просто покрасить акриловой краской. Поэтому, ремонт мембранной кровли отнимает минимум времени и сил, производится без использования открытого огня.

    Расчет стоимости

    Наиболее часто, предлагаемый вариант на рынке– ПВХ мембрана. В зависимости от производителя, цена квадратного метра покрытия колеблется от 250 до 600 рублей. Дорогие варианты предназначены для бассейнов, что говорит об их качестве.

    ЭПДМ пленка находится в той же ценовой категории, даже немного дешевле (от 220 рублей). Но материал с низкой стоимостью требует только тепловой сварки, так что придется потратиться на бригаду рабочих в любом случае.

    ТПО– наиболее дорогой вариант. Цена за метр квадратный стартует от 300 рублей. Но за долговечность можно и заплатить.

    Расходные материалы также имеют стоимость. Речная галька стоит от 5 рублей за килограмм, щебень дешевле. Клей у нас не производится, так что рассчитывать нужно на 10–12 долларов за тюбик (хватает на 10–20 квадратных метров).

    Таким образом, можно говорить о более высоких начальных затратах при устройстве кровли из мембранного полотна. Но дальнейшая эксплуатация окупит все вложенные средства с лихвой.

    1. Если существует возможность выполнить сварку горячим воздухом. то нужно ею воспользоваться – лучше шва не получить.
    2. Балластный метод обеспечит дополнительную прочность и снизит вероятность ремонта. Если основа кровли позволяет – камень сыпать нужно.
    3. Клеевое соединение используют только в крайних случаях. когда другие виды швов применить невозможно.
    4. Не гонитесь за Китаем. Поднебесная предлагает мембрану дешевле, но за качество никто не отвечает.

    Односкатная крыша для гаража

  • Что такое стеклоизол и для чего его применяют?

  • Виды кровельного материала для крыши, их плюсы и минусы