Бактерии для септика: Разновидности бактерий для септика, их преимущества и принцип функционирования

Как выбрать бактерии для септика

Всем хороша жизнь за городом, если не считать определенных бытовых проблем, связанных с канализацией. Отсутствие городского комфорта несколько омрачают радость бытия и особенно раздражает чистка выгребных ям и септиков. О том, насколько это неудобно и хлопотно, знают хозяева дач. Если грамотно подойти к решению вопроса о переработке нечистот, можно найти действенный выход из неприятного положения.

Справиться с проблемой помогут биопрепараты, которые заметно ускорят разложение органических отходов, и заодно избавят от запаха. Современное решение представлено в виде септиков, полученных посредством селекции почвенных бактерий. В их состав входят живые микроорганизмы, и формула биоактиваторов составлена из комплексов ферментов, минералов и энзимов, требующихся для поддержания их жизнедеятельности. Если совсем коротко — колонии живых организмов воспроизводятся на минеральном носителе.

Технология использования

Деятельность простейших соответствует их развитию — питание и размножение. Практически все виды микроорганизмов впадают в «спячку» в отсутствии вкусной среды. Но они способны быстро активизироваться в подходящих для них условиях. Поэтому, чтобы привести их в тонус, в канализацию или яму выливают растворенные гранулы порошка или бросают биокапсулу. В начале, чтобы запустить и стимулировать процесс вводится стартовый препарат, присутствующий в каждой серии натуральных препаратов.

Первоначальная доза ферментов позволяет:

  • активировать жизнедеятельность бактерий;
  • проследить за уменьшением объема нечистот.

Важен тот факт, что очистка происходит естественным образом. Природой изначально налажен механизм переработки органики и микроорганизмы призваны только ускорить процесс. В итоге стоки разлагаются до состояния воды непосредственно в септике для частного дома и после доочистки в поле фильтрации полностью очищаются.

  1. Для стимулирования переработки.
  2. Возобновления работы после консервации системы.
  3. При больших объемах грязных стоков.

О приятных моментах:

  • обслуживание ямы или септика с участием бактерий сведено к минимуму — удаление остаточного ила из отстойника происходит раз в год;
  • оперативная обработка стоков;
  • образование органического ила, используемого для удобрения участка;
  • отсутствие «ароматов» и насекомых;
  • полная экологическая безопасность.

О том, что следует знать:

  1. Бактерии неактивны в обезвоженной среде. При добавлении биоактиваторов в сливную яму необходимо добавлять пару ведер воды. Уровень жидкости должен превышать 2 см содержимого резервуара.
  2. Сливы с бытовых машин, с содержанием порошков и прочих химических компонентов негативно сказываются не только на активности колонии, но и приводят к их гибели.
  3. Низкая температура также недопустима, поскольку в холоде они просто консервируются.

Виды бактерий

Бактерии подразделяются на 2 вида:

Теперь чуть подробнее об условиях их жизнедеятельности и разнице в способах очистки.

Анаэробный метод

Колония анаэробов чувствует себя уверенно в безвоздушном пространстве. Гнилостные процессы не нуждаются в дополнительной стимуляции. Твердая фракция оседает на дне резервуара, где медленно и верно доходят до кондиции, и со временем отстоянная жидкость очищается и осветляется. Масса обрабатывается до 70%, оставшаяся часть доводится до нормы в фильтрационном поле.

Недостатком длительного брожения масс является:

  • твердый осадок, поэтому отложения из анаэробного септика под силу убрать только обслуживающей машине;
  • еще один минус — присутствие в осадке вредных микробов, и применять его в качестве подкормки для почвы крайне не рекомендуется;
  • запах, исходящий из недр септика, создается метаном и при таком способе его не избежать.

Аэробные бактерии

Этот вид — полная противоположность анаэробной колонии. Он работает исключительно в воздушных потоках, поэтому эффективен в стадии доочистки на поле фильтрации или в биофильтрах. Чтобы обеспечить в осложненную зону подачу кислорода, применяют компрессор. Образующие пузырьки в септике максимально быстро и качественно справляются с задачей, активно выделяют углекислый газ и тепловую энергию, которая так необходима в холоде для поддержания работоспособности микробов.

Создают совсем немного осадка, что позволяет реже прибегать к услугам ассенизаторов. Образовавшимся илом удобряют почву.

Комбинированный способ

Удачным вариантом считается совмещение обоих видов, поскольку стоки, попадая в септик, стимулируют активность разных колоний. Происходит это по такой схеме:

  1. Нечистоты разлагаются под воздействием анаэробов.
  2. После первой обработки вода проходит в биофильтры, а там за дело берутся аэробы.
  3. На последней фазе процесс разворачивается вспять.

Необходимо помнить о том, что их функциональность зависит от систематического пользования канализацией. Временная консервация системы приведет к гибели бактерий.

Что купить для домашнего септика?

Препарат «UNIBAC» (Россия) представлен серией продуктов на основе бактерий для очистки сливов. Специально подобранные виды интенсивно расщепляют жиры, и утилизируют нечистоты. При добавлении в очистную систему снижается интенсивность формирования осадочного слоя, что повышает качество обработки.

Гранулы в 0,1 мм, с полисахаридной оболочкой, вмещают в себя бактерии, питающиеся веществами из концентрированного раствора. Попадая в септик или яму, в надлежащих условиях, они начинают стремительно развиваются. Оболочка растворятся в жидкости, и миллионные колонии распространяются по септику с «очистительной» миссией.

Поскольку их активность зависит от многих обстоятельств, и «бойцы» биологического фронта часто погибают, поддержать армию живых организмов, призваны здоровые «новобранцы». С этой целью и определенной периодичностью в канализацию забрасываются новые десанты-капсулы со свежим пополнением.

При покупке биоактиватора нужно обращать внимание на маркировку:

  • категория universal — предназначена для хозяйственных стоков;
  • серия с пометкой «effect» поможет обезвредить ПАВ, жиры, агрессию порошков;
  • start — активирует систему при первых сливах;
  • «winter» — расконсервирует канализацию после зимы.

В том случае, если из бытовых машин выходят сливы насыщенные химией, доза увеличивается, интервалы внесения — сокращаются.

Цена начинается от 650 и устремлена к 950 рублям.

Для линии препаратов биологической активности общими являются следующие показатели:

  • полное разложение отходов (99%);
  • экологическая ответственность за среду обитания;
  • противостояние формированию кислотно-щелочной среды с сохранением рН в пределах 5- 8;
  • активность при +30С и необходимым уровнем жидкости.

Так, чтобы прочистить трубопровод от жировых частиц и засоров требуется развести 1 пакет в 9 л воды, и вылить по назначению. Такого объема хватит, чтобы промыть 50 м сантехнических изделий, а также сифоны в угловой раковине для ванной и керамической мойке. Как профилактика мероприятие проводится раз в месяц.

Популярные препараты

К группе популярных средств относятся септики: «Бриз», «Водограй» «Илеть», «Грин рок», с содержанием стеклопластика — «Полекс», накопительные — «Элгард», «Аква», «Санекс», «Кедр» и ряд других. Стоимость порошка в пакетике (100 г) начинается от 100 руб.

Вioforce представляет итальянскую продукцию. Сбор из 7 видов бактерий позволит справиться с проблемами любого септика, будь-то Топас. Астра или другие модели. Его мощная формула быстро избавит не только от запахов, но и прочистит канализационную магистраль, невзирая на ее длину или объемы стоков. Для этого понадобится всего 50 г продукта, литр которого стоит 1800 руб.

Септик «BIOFORCE» порадует растворимыми пакетиками с хвойным ароматом, упаковки в 675 г хватит на год, микрофлора активатора устоит перед градусами в минус.

Универсальная формула из ферментов и простейших подойдет для использования в любых условиях. При постоянном использовании активатора не образуются засоры в канализации, в меньшей степени оседает твердый ил. Он активен в аэробном и анаэробном септиках.

При использовании препарата имейте в виду некоторые факторы:

  • концентрацию;
  • пропорции;
  • покупайте продукт с небольшим сухим остатком (указан в процентах производителем).

Качество и формулы продукции совершенствуются, и рынок предлагает новые товары, появляющиеся благодаря новым разработкам в биотехнологии. Поэтому не останавливайтесь на одном септике, и ищите выгодный вариант по соотношению стоимости и функциональности.

Навигация по записям

О чем говорят отзывы владельцев о септике Тополь

Септик Тополь – надежная система очистки сточных вод по оптимальной цен

Обустраивая загородные дома, владельцы все чаще решают установить на участке не традиционные выгребную яму или септик-накопитель, а станцию для переработки нечистот. Такие установки подходят для любых грунтов и позволяют полноценно очищать стоки, при этом не нанося вреда окружающей среде.

Российско-немецкий септик «Тополь», выпускаемый фирмой «Гранит-М», является одним из популярных благодаря эффективной работе, высокой надежности, относительно низкой цене и минимальным усилиям при обслуживании.

Общие характеристики и принцип работы

Септик «Тополь» представляют собой прочнейшую емкость из полипропилена прямоугольной формы, разделенную на четыре изолированных друг от друга отсека, соединенных переливными устройствами. Перемещение жидкости между отделениями происходит при помощи эрлифтов – специальных насосов, работающих за счет давления воздуха, который нагнетается компрессором для септика. В каждом из четырех отсеков септика происходит своя стадия очистки. Чтобы повысить эффективность работы станции, в камеры при помощи аэраторов поступает воздух, и процесс окисления происходит интенсивнее.

Принцип работы «Тополя» такой же, как и установок других марок, оснащенных аэротенками (камерами, где нечистоты подвергаются воздействию аэробных микроорганизмов):

  1. Стоки из помещения по водопроводным трубам попадают в первый отсек – приемную, где происходит насыщение их кислородом и фильтрация на крупные и мелкие фракции. Тяжелые и нерастворимые элементы оседают на дно.
  2. Путем перекачки эрлифтом жидкость поступает в аэротенк, где органические отходы перерабатываются аэробными бактериями. Здесь идет основной процесс очистки.
  3. В третьей камере (иловом отстойнике) происходит осаждение большей части ила на дно, а другая часть осадка вместе с бактериями при помощи эрлифта перекачивается в первую камеру, чтобы микроорганизмы работали в следующих циклах очистки.
  4. В последнем отсеке, функционирующем как вторичный отстойник, оседает взвесь и мелкие включения. Из него очищенные стоки выводятся наружу. Вода на выходе является технически чистой. Переработанную жидкость можно сбрасывать в водоем или на поля аэрации, а при имеющихся возможностях – в специальный резервуар-накопитель, чтобы впоследствии применять для хозяйственных целей.

Одной из особенностей септика «Тополь» является то, что в камеры не нужно добавлять биореагенты для усиления процесса переработки отходов.

Все микроорганизмы находятся и размножаются в активном иле, оседающем в камерах установки.

Преимущества и недостатки

Несомненным достоинством септиков «Тополь» является большая линейка моделей. представленных производителем: от установки для семьи из 3-5 членов до организации внутрипоселковой системы канализации. Но и технические характеристики выгодно отличают септик «Тополь» от аналогов:

  • Максимально высокий уровень очищения нечистот (до 98%).
  • Отсутствие зловония даже в непосредственной близости от септика.
  • Несложный монтаж.
  • Надежность работы станции благодаря японским компрессорам, дренажным насосам итальянского производства.
  • Простота в обслуживании. После установки септика «Тополь» услуги ассенизаторской техники не понадобятся.
  • Нужно будет раз в год откачивать излишки ила, а это можно сделать самостоятельно.
  • Активность биоматериала сохраняется после нескольких месяцев простоя установки.
  • Подходит для грунтов с любыми характеристиками (необходимо только правильно выбрать модификацию).
  • Все модели оснащены утепленными люками.
  • Длительный срок эксплуатации – до 50 лет.
  • Гарантия производителя – 3 года.

Главным недостатком конструкции является ее энергозависимость.

При отключении электроэнергии пользоваться канализацией придется очень экономно, так как неработающие компрессоры не запустят эрлифты для перекачки стоков и приемная камера может переполниться.

Другой недостаток септика «Тополь» – соблюдение строгих требований эксплуатации очистительной станции. Существует список запрещенных к сбросу в канализацию предметов и веществ :

  • Неорганический крупный мусор, металлические частицы.
  • Отходы, которые не могут быть переработаны микроорганизмами (резиновые или полиэтиленовые предметы, памперсы и т.п.).
  • Очистки от грибов, фруктов или овощей. Отходы данной категории содержат споры плесени, которая, размножаясь, может негативно отразиться на деятельности очищающих стоки бактерий.
  • Агрессивные химические вещества, содержащие хлор и другие компоненты, способные погубить микроорганизмы, принимающие участие в процессе очистки.

Модификации устройств «Тополь»

Значительное количество различных модификаций «Тополя» дает возможность домовладельцам выбрать оптимальный септик с учетом объема поступающих стоков, состояния грунта и климатических особенностей местности. Цифра (от 5 до 150), которой маркируется изделие, обозначает максимальное количество человек, для обслуживания которых предназначена та или иная модель. Принципиальных отличий в работе этих септиков нет. Разница заключается в технических характеристиках. Кроме этого, у каждого модельного ряда имеются дополнительные модификации для особых условий эксплуатации.

«Тополь-5»

Септик «Тополь-5», несмотря на маломощность является самой популярной моделью. Он идеально подходит для загородного дома, в котором проживает до пяти человек.

  • форма – параллелепипед, размером 103х100х248 см;
  • вес – 236 кг;
  • материал корпуса – полипропилен;
  • производительность – до 1 куб. м/сут.;
  • диаметр подводящего и отводящего трубопровода – 110 мм;
  • потребление электроэнергии – 1,2 кВт/сут.;
  • объем залпового сброса воды – 250 л.

В случае, когда грунт плохо впитывает жидкость, необходимо приобрести септик с маркировкой «ПР».

У всех моделей с такой маркировкой имеется дополнительный дренажный насос для принудительного отвода очищенной воды в резервуар для хранения жидкости.

Модели «Long» подходят к местностям с промерзанием грунта более метра. Подводящую трубу можно заложить на глубину до 140 см. Модификации «Long» имеют удлиненную горловину, что делает ее выше стандартного септика «Тополь» на 50 см.

Септик «Тополь-5 Long ПР» оснащен дренажным насосом и подходит для более суровых климатических условий.

«Тополь-8»

Установка «Тополь-8» внешне мало отличается от предыдущей модели, но превосходит ее по объему перерабатываемых отходов и рассчитана на обслуживание дома, где проживают не более 8 пользователей.

  • габариты – 108х135х248 см;
  • вес – 290 кг;
  • производительность – 1,5 м3/сут.;
  • энергопотребление – 1,6-1,9 кВт/сут.;
  • объем залпового сброса – 440-470 л;
  • оснащен двумя компрессорами для более эффективного насыщения вод кислородом.

У септика «Тополь-8» также имеются модификации: «Тополь-8 ПР», «Тополь-8 Long» и «Тополь-8 Long ПР» – глубинная модель, оснащенная дренажным насосом.

Остальные модели установок «Тополь» являются более мощными. Их можно использовать для нескольких частных домов или мини-гостиниц при условии, что канализацией будет пользоваться не более того количества людей, которое указано в маркировке. Дополнительные опции, такие, как оснащение дренажным насосом и удлиненной горловиной, присутствуют во всех модификациях септиков «Тополь».

Чтобы выбрать необходимую модель, необходимо объективно оценить условия, в которых будет функционировать очистная станция.

Стоимость обустройства канализации

Стоимость каждой модели зависит от комплектации и технических характеристик. Модификации «Тополя-5» в среднем стоят от 75 до 103 тысяч рублей, «Тополя-8» – от 94 до 113 тысяч. Цены на модели «Тополь-10» составляют 118-143 тысячи рублей.

Стоимость монтажных работ зависит от объема септика, глубины котлована и траншей трубопровода. Установка более производительных моделей обойдется несколько дороже. Работы по сборке стандартного «Тополя-5» ориентировочно будут стоить 16 тысяч, а за обычную «восьмерку» придется выложить около 20 тысяч. За монтаж моделей с маркировкой «ПР» или «Long» придется добавить еще тысячи три. Таким образом, установка септика «Тополь-5» под ключ обойдется приблизительно в 90 тысяч рублей.

Сегодня электроэнергия стоит недешево. Как сэкономить ее в своем доме, читайте в этой статье .

Монтаж септика «Тополь»

Монтаж септиков несложен. Отсутствие запахов позволяет разместить систему на относительно небольшом расстоянии от дома, но не ближе трех-пяти метров. Технология включает земляные работы (рытье котлована и траншей для труб ), установку емкости, подключение трубопровода и электропитания, обратную засыпку, пуско-наладочные мероприятия.

При проведении работ по установке септика необходимо знать о следующих моментах:

  1. Объем котлована должен превышать размер корпуса – иметь зазоры с каждой стороны по 25-30 см. По глубине ему следует быть таким, чтобы смотровой люк возвышался над поверхностью на 20 см. Это позволит избежать затопления станции во время половодья или после обильных осадков.
  2. Дно колодца необходимо тщательно утрамбовать и идеально выровнять. Обязательно нужно сделать песчаную подушку (15-20 см) и тоже утрамбовать ее. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности земли, целесообразно положить на дно ж/б плиту, к которой септик будет крепиться бандажными ремнями.
  3. Для погружения септика в яму не обойтись без подъемной техники, поскольку самая легкая модель весит 236 кг.
  4. Глубина траншеи для труб составляет от 0,5 до 1,2 м. Это зависит от степени промерзания почвы и ее характеристик. Трубы в траншею укладываются под уклоном 2-3 см на каждый погонный метр.
  5. Все соединения труб с баком должны быть надежно герметизированы, чтобы нечистоты не просачивались в грунт. В противном случае может произойти отравление почвы и источников питьевой воды.
  6. Обратную засыпку начинают после подключения труб и электропитания по прилагаемой в инструкции схеме. Для засыпки используют сухую смесь цемента и песка. Чтобы избежать деформации стенок пластикового резервуара засыпку проводят с одновременным наполнением септика чистой водой таким образом, чтобы уровень жидкости в емкости был выше линии засыпки.
  7. Проведение пуско-наладочных работ целесообразно выполнять под контролем специалистов. Перед первым запуском системы канализации бак должен быть наполнен чистой водой, чтобы обеспечить микроорганизмам необходимую среду для жизнедеятельности.

Несмотря на легкость монтажа, проведение мероприятий по установке септика лучше доверить профессионалам. которые впоследствии возьмут на себя ответственность за возможный брак в работе и обязательства по дальнейшему ремонту и техническому обслуживанию, которое заключается в периодическом осмотре станции. Профилактические работы включат проверку целостности емкости, герметичности соединений, диагностику электрооборудования.

Самостоятельные действия по устранению неисправностей могут привести к более серьезным поломкам и аннулированию гарантийных обязательств.

Отзывы потребителей

Большинство отзывов о септике «Тополь» положительные. По мнению людей, эксплуатирующих данную систему более года, это оптимальное сочетание цены и качества.

Долго думал, какой септик установить на даче. По совету продавца решил приобрести «Тополь-5», так как на тот момент на него была хорошая скидка, а технические характеристики станции мне полностью подходили. Больше года эксплуатирую установку, никаких нареканий в работе нет. Только часто приходится чистить засорившийся эрлифт. «Тополь» успешно пережил «зимнюю спячку». Надеюсь, что и в дальнейшем не будет разочарований.

После нескольких месяцев эксплуатации стал появляться характерный запах канализации. Оказалось, что моя жена пользуется для чистки раковин и унитаза средством «Доместос», в котором содержится хлор. Хлор погубил часть бактерий, а оставшиеся микроорганизмы не успевали полноценно справляться с очисткой стоков. Отсюда и «аромат». Через некоторое время, после прекращения использования хлорки, неприятный запах полностью исчез. Сейчас септик работает без изъянов.

Через два года после работы у «Тополя-5» вышел из строя один из компрессоров. Функционирование канализационной системы не прекратилось, так как второй насос работал исправно. Приехали ребята, выполнявшие монтаж конструкции, заменили мембрану – все заработало. Хорошо, что данная поломка произошла во время гарантийного срока.

Изучив рынок, я обнаружил, что аналогичные установки стоят значительно дороже. Купил «Тополь-5». Работает тихо, запаха практически нет. Бывает, что отключают электричество, тогда – да, возникают проблемы. Приходится ограничивать себя в удобствах.

Решили с соседом по даче заменить наши обычные выгребные ямы на современную автономную канализацию. Скинулись и установили «Тополь-8» на два дома. Очень довольны: здорово сэкономили на покупке и монтаже, а теперь и расходы за электричество делим пополам. Специально чистить септик не нужно – раз в год вытаскиваем ил и удобряем им участки. Одним словом, получилось хорошее вложение денег.

Как показывает практика, сбои в работе септиков марки «Тополь» очень редко происходят из-за производственного брака. Обычно поломки случаются вследствие нарушений правил эксплуатации или ошибок при монтаже. Чтобы канализационная система верой и правдой служила долгие годы, монтаж системы необходимо доверять профессионалам. Септики «Тополь» – надежные станции, обеспечивающие комфорт их владельцам.

Дренажная система вокруг дома: устройство и цена

Дренажная система вокруг дома: устройство и цена

Фундамент строения всегда находится в земле.

Как известно, выпадающие осадки увлажняют стены дома и просачиваются под него. Чтобы этого не происходило, делается отмостка.

Дождевая влага может проникать в фундамент капиллярным способом. Для защиты от увлажнения и замокания фундаментов и подвалов, устраивается их гидроизоляция.

Также вода может размывать землю возле дома, приводить к ее заиливанию и смещению, что неблагоприятно повлияет на фундамент сооружения. Спасением от сдвига и разрушения почв по причине избытка воды, служит дренажная система вокруг дома.

Необходимые предпосылки для устройства дренажной системы

Приступая к строительству дома, необходимо произвести анализ почвы, на которой он будет возводиться. От вида почвы будет зависеть оптимальный выбор фундамента сооружения, а также будет сделан вывод, необходимо ли устройство дренажной системы вокруг дома.

Специалисты-гидрогеологи должны выяснить на какой глубине залегают грунтовые воды и на каких почвах будет производиться строительство. Они пробурят 4-5 скважин на глубину около 5 м и изучат гидрогеологическую карту данной местности. И на основании теории и практики определят вид почв и уровень грунтовых вод.

Если почва — глина или суглинок и потоки дождя или талого снега будут скапливаться в верхнем почвенном слое или если глубина залегания грунтовых вод — до 2,5 метров, то на участке нужна дренажная система.

Выбор вида дренажной системы — дело, которое лучше поручить специализированной фирме, хотя бы для того, чтобы в случае плохой работы системы было, кому исправлять ошибки.

Систему дренажа выбирают, исходя из количества воды, которую необходимо удалять. В некоторых случаях можно с определенностью сказать, что дренаж необходимо закладывать в проект дома.

Условия грамотной установки дренажной системы

Во-первых, пласты, куда будет просачиваться лишняя вода должны закладываться ниже уровня промерзания почвы. Глубина промерзания грунта в разных климатических поясах разная. Например, от Кургана до Омска в зимнее время земля промерзает до 210-220 см, от Оренбурга до Кустаная до 180-200 см, от Вологды до Вятки — до 150-170 см, от Петербурга до Москвы — до 120-140 см, от Ростова-на-Дону до Курска — до 90-110 см, а в Калининграде и Севастополе — до 70-80 см. Но надо помнить, что это — данные максимального промерзания грунта, а реально земля будет промерзать на 20-30% меньше.

Во-вторых, глубина закладки системы зависит от заглубления фундамента строения. Если не существует особых условий прокладки дренажа, его трубы укладываются, минимум, на 50 см глубже, чем нижняя отметка фундамента, чтобы грунтовые воды не доходили до последнего. От верхней же воды дом будет защищать ливневая канализация, которая сооружается независимо от системы дренажа.

Типы дренажа

В зависимости от закладки системы по отношению к водоупору (слою грунта над которым располагается водоносный горизонт — слой в котором скапливаются грунтовые воды), дренажи бывают:

  • совершенного типа, который закладывается на водоупоре, что предполагает, что грунтовые воды попадают в него сверху и сбоку.
  • несовершенного типа, закладывающийся выше водоупора и потому вода в него будет поступать со всех сторон; такой же должна быть и обсыпка с изоляцией дренажных труб от заиливающих частиц.

Виды дренажных систем

Пластовый дренаж закладывается в проект дома: трубы проводятся в основании строящегося здания на водоносный грунт и связываются с трубчатой дреной, расположенной на расстоянии 70 см от фундамента.

Условием прокладки пристенного дренажа служит водоупорный грунт, на который укладывается система из дренажных труб с фильтрующей отсыпкой, ревизионных и коллекторного колодцев.

Обычно пристенный дренаж устраивают в суглинистых и глинистых грунтах для защиты подполий и подвалов от грунтовых вод. Пристенный дренаж устраивается ниже уровня закладки фундамента, но если это невозможно из-за его большой заглубленности, то нужно принят меры препятствующие просадке дренажа.

Классическая схема дренажной системы вокруг дома (пристенный дренаж)

Кольцевой дренаж прокладывают в 5-8 м от линии закладки здания и водоносных песчаных грунтах и располагается по контру здания. Если приток грунтовых вод односторонний, то и «кольцо» дренажной системы может быть незамкнутым.

Кольцевая дренажная система может быть сооружена после возведения здания, но это и удорожает строительство.

Технология прокладки пристенного дренажа

Для устройства пристенного дренажа используется котлован строящегося здания, а это значит, что дренажную систему следует прокладывать во время строительства.

  1. Завершающий этап защиты здания от воды — гидроизоляция фундамента. Наружная его часть сперва обрабатывается грунтовкой на основе битума. Затем промазывается битумной мастикой с помощью шпателя. В слой мастики, используя ее вязкую структуру заглубляется малярно-штукатурная сетка. После полного высыхания первого слоя, примерно, через сутки, наносится второй слой, закрывающий сетку полностью. После высыхания фундамент готов к засыпке.
  2. На расчетной глубине устраивается основание, на которое будут укладываться трубы.
  3. С помощью лазерного нивелира вымеряется нужный уклон труб, сделанный так, чтобы вода самотеком поступала в дренажный колодец, из которого она будет выведена в ближайшую канаву или низину. Подсыпая песок, прокладывается «трасса» с уклоном, который обычно составляет 1%, т. е. 1 см высоты на 1 м длины трубопровода.
  4. В песчаной подушке делается ложбинка, в которую будут укладываться трубы, соединяющиеся стыковым замком с использованием для герметичности эластичных прокладок.
  5. Труба берется перфорированная — специальная пластиковая, канализационная или асбестоцементная с просверленными отверстиями. Диаметр дырочек должен быть меньше, чем отдельные камешки гравия.
  6. На песок укладывается геотекстиль, на него, с тех сторон, откуда будет поступать вода засыпается слой гравия в 15-20 см. Возможно, он будет засыпан вокруг от трубы, защищая ее от попадания внутрь песчинок и других частиц, которые могут привести к заиливанию.
  7. Геотекстиль укрывает трубу с насыпкой из гравия с перехлестом и закрепляется на ней бечевой из негниющего материала с шагом 1 м.
  8. По углам встраивается переходник с вертикальной трубой, служащей для промывания системы, которая будет выведена на уровень отмостки и плотно закрыта крышкой.
  9. В самом низком и удобном для отвода воды месте системы устраивается сборный колодец. Можно взять специальный пластиковый или самостоятельно соорудить его из железобетона.
  10. После укладки дренаж засыпают речным песком крупной фракции. Песок будет одновременно «работать» дренажным фильтром и непучнистым грунтом обратной засыпки. Сверху укладывается дерн, снятый при копании котлована.

Цены на дренажные системы

Когда заказывается дренажная система вокруг дома цена может устанавливаться за 1 м³ вынутого грунта или за метр погонный проложенной трубы. Причем существует понятие «под ключ», что значит, что в цену включены и материалы и, собственно, работа.

Итак, приблизительная стоимость системы такова:

  • цена за 1 м³ при работе «под ключ» — 2000 руб.;
  • 1 м п при устройстве кольцевого дренажа под фундамент дома, глубиной до 2 м — 3600, до 2,5 м — 4700 руб.
  • 1 м п пристенного дренажа до 2 м — 4000, до 2,5 м — 5500 руб.
  • устройство колодца-коллектора (d = 1 м, h = 3 м) — 30000 руб.

Реальный срок эксплуатации пластиковых труб

Реальный срок эксплуатации пластиковых труб

В рекламных проспектах многих производителей значится, что их трубы прослужат не менее 50 лет при максимальной температуре теплоносителя 95 °С. Заманчиво, но так ли это? На самом деле в данном случае объединены два совершенно разных понятия. Максимальный срок эксплуатации пластиковых труб зависит от сочетания двух факторов — температуры и давления. Если давление маленькое, а температура высокая, и наоборот, пластиковые трубы прослужат долго (время указано в специальных таблицах), а при большой температуре и большом давлении — срок службы резко сокращается. Чтобы он был максимальным — 50 лет, либо давление должно быть не более 4–6 атм, либо температура не более 60–75 °С. Но это упрощенно. Максимальный срок службы — это время воздействия постоянной температуры и давления на трубу, которые она способна выдержать без разрушений с учетом коэффициента надежности. Рабочая температура проводимой среды (воды) для большинства пластиковых труб равна 60–75 °С для горячей воды и порядка 20 °С для холодной. Вполне приемлемо, если учитывать то, что согласно СНиП 2.04.05–91 («Внутренний водопровод и канализация зданий») для всех систем температура горячей воды должна быть не выше 75 °С, кроме детских дошкольных учреждений, где она не может превышать 37 °С. При этом давление в водопроводах жилых зданий (вне зависимости от этажности) не должно быть более 6 атм (даже для металлических трубопроводов, ведь там есть соединения и краны). Внимание! Параметры работы систем отопления зданий установлены другим документом — СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», по которому «температура панелей радиационного нагрева не должна превышать 60 °С, температура носителя — не выше 95 °С». В то время как пункт 3.3 СНиП 41–01–2003 гласит: «Использование температуры теплоносителя свыше 90 °С в системах из полимерных материалов запрещено». Вывод: применять пластиковые трубы целесообразно в замкнутой системе отопления, например в частном доме, где максимальная температура, которую выдает котел, изначально ограничена, и можно не бояться всевозможных сбоев и аварийных ситуаций. В городе, где подача тепла не поддается контролю, оптимальны специальные регулирующие тепловые системы с подмесом холодной воды, что улучшает экономичность любой отопительной системы и период ее эксплуатации. Сильное заблуждение, что если стальной трубопровод выдерживает температуру 125 °С, то можно забыть о контроле за температурой носителя. А батареи, вентили, теплосчетчики, наконец? Что касается давления в системах отопления, то в СНиП указано следующее: «давление в системе отопления, исходя из условий прочности чугунных радиаторов и арматуры, не должно превышать 6 атм»; «трубопроводная, водоразборная и смесительная арматура должна быть рассчитана на рабочее давление 6 атм, гидростатический напор в системах хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения у санитарных приборов не должен превышать 4,5 атм». В этом отношении все в полном порядке. Есть еще такой интересный момент, как опрессовка систем отопления в городских жилых зданиях — как правило, это 12–16 атм, правда, холодной водой или воздухом. Итак, если соблюдать эксплуатационные параметры, введенные строительными нормами, то использование и металлополимерных, и полипропиленовых труб дает гарантированный срок службы 50 лет.

Спецпредложение

График работы на 23 февраля

Дренажный насос своими руками

Дренажный насос своими руками

Первым делом нужно подчеркнуть, что такие устройства как дренажные насосы нужны для перекачивания воды, и загрязнений с волокнистыми и грязевыми примесями. Чаще всего такого типа насосы применяются в частных домах без центральной канализации. Так, дренажный насос может выкачать воду из бассейна, затопленного подвала, пруда, он также может подать воду в дом через колодец. По своей конструкции данные устройства существую нескольких типов, а именно они могут быть:

Однако более широкое распространение завоевали именно погружные такие насосы.

Особенности погружных дренажных насосов

Популярность этих насосов объясняется тем, что они являются весьма компактными и недорогими. Агрегат погружается в жидкость полностью, а через его нижнюю часть осуществляется выкачка при помощи крыльчатки. Также насос оснащается поплавковым клапаном для автоматизации данного процесса. Таким образом, в той ситуации, когда жидкость доходит до этого клапана, срабатывает датчик и насос включается.

Насос выключается, когда жидкость опускается ниже этого датчика. В целом, можно смело говорить о следующих преимуществах такого устройства:

  • небольшие габариты;
  • приемлемая цена;
  • мультифункциональность.

Тем не менее, у таких насосов все-таки имеется и недостаток, в частности жидкость постоянно должна охлаждать двигатель. А в том случае, если насос будет работать на холостом ходу, то есть вероятность перегрева ротора. В силу этого нужно все время проводить контроль датчика на способность реагировать на уровень воды.

Характеристики поверхностных дренажных насосов

Если сравнивать этот вид насосов с погружными, то первые отличаются большей надежностью и более длительной эксплуатацией. Но здесь уже нужно иметь подключение входного и выходного всасывающих патрубков. Такие агрегаты лучше всего использовать при выкачке больших емкостей.

Кроме этого корпус насоса должен быть изолированным от влаги. В силу этого насос устанавливают на специальной платформе. Об уровне жидкости здесь также сообщает поплавковый датчик.

Как правильно осуществлять ремонт дренажного насоса своими руками?

Естественно, перед началом ремонта сперва нужно определить причину возникнувшей поломки. Если говорить о погружных насосах, то чаще всего такими причинами является:

  • несоблюдение правил использования данного агрегата;
  • долгое время эксплуатации без технического обслуживания;
  • долгое время работы «в холостую»;
  • неправильная установка насоса;
  • выкачивание больших и твердых примесей в жидкости.

Далее нужно проверить исправность разных частей устройства. В частности поршень должен быть эластичным и не иметь никаких деформаций и повреждений. Расстояние межу катушкой и поршнем должно составлять 0,4-0,5 см. Нужно понимать, что зачастую насос может не работать не по причине выхода из строя какого-либо его элемента, а в силу плохого напряжения электросети. Так, прежде всего, нужно проверить напряжение сети, которое в нормальном состоянии должно быть от 200 до 240 вольт. Если же с сетью нет никаких проблем, то можно приступать к разборке устройства. Но перед этим на его стыкуемых участках лучше всего сделать засечки.

Поделитесь с друзьями:

Септик Танк: монтаж, инструкция по установке, устройство своими руками — Своими руками

Септик Танк: монтаж, инструкция по установке, устройство своими руками

Как устанавливается септик Танк: монтаж, расчет, выбор

Рациональная организация подачи воды в загородный дом, а также ее утилизация за пределы участка является актуальным, и крайне важным вопросом обеспечения жизнедеятельности в коттедже. Наиболее часто применяемым очистным сооружением в настоящее время является септик. При этом многими специалистами выражается мнение, что септик танк + монтаж которого самостоятельно может выполнить практически каждый домовладелец. Базируясь на практической деятельности, сделаны выводы, что он крайне неприхотлив и имеет минимальные проблемы в использовании.

Септики в большинстве своем представляют собой емкости, в которых осуществляется механическая очистка стоков посредством технологии брожения, а также использования гнилостных процессов.

Разбивка на тяжелые и легкие фракции сопутствует крайне неприятными канализационными запахами. При этом тяжелые фракции нужно крайне часто откачивать с использованием услуг ассенизационных компаний.

Легкие же возможно отправлять в грунт посредством поля фильтрации.

Важно! Первоначальная стоимость загородного септика никогда не будет окончательной, так как впоследствии потребуются значительные инвестиции как в монтаж данного оборудования, так и в строительство фильтрующего поля, ко всему этому необходимо прибавить затраты на эпизодические услуги ассенизационной техники. Это важно учитывать при принятии решения об установке септика на своем загородном участке.

Полезно знать! В холодное время года функционирование рассматриваемого очистного сооружения затруднено, следовательно, септики не являются универсальным средством очистки. При этом в весеннее время года, когда уровень грунтовых вод значительно вырастает, некачественно и неплотно закрепленный громоздкий септик может попросту всплыть.

Септики ТАНК установка — идеальное решение, если пользователю необходим недорогой, энергонезависимый септик, так как данное оборудование способно обслуживать до девяти постоянно проживающих пользователей.

При этом хорошо подобранный септик, при правильной эксплуатации, нужно откачивать не чаще чем раз в год, а то и два года. Он также отлично подойдет людям, которые проживают на даче только по выходным дням, тогда откачку септика можно делать совсем редко.

Септик танк осуществляет сугубо механическую очистку, что важно, никакой химической, а более того глубокой биологической очистки не выполняется, исключительно естественные процессы гниения и разложения.

По совету производителя септика внесение бактерий, дает всего лишь рост интервала времени между очередными вызовами ассенизаторской службы. Это происходит в результате того, что бактерии частично разлагают твёрдые фракции.

А это означает значительное сокращение расходов на обслуживание септика и огромное сокращение неприятного запаха, что в практике использования септика является делом обычным, как в случае с септиком сделанным для дачи своими руками .

Для того чтобы было понятнее как установить септик танк необходимо изучить его устройство. Данный вид септика имеет конструкцию формы бака, состоящую из трех камер.

При этом важно, что в каждой секции происходит перелив потока сточной воды, в результате данной особенности отделяются исключительно тяжелые примеси, и они впоследствии осаждаются на дно.

Прежде чем начать установку септика танк, надо ознакомиться с их видами.

Существует пять вариантов этой установки:

  • Септик Танк 1. Используют для 2-3-х человек. Суточная пропускная способность около шестисот литров. Для сезонного использования семьей в составе три-пять человек.
  • Септик Танк 2. Для семьи три-четыре человека, которые имеют коттедж местом постоянного жительства. Суточная пропускная способность восемьсот литров.
  • Септик танк 2.5. Для семьи из пяти человек, имеющих коттедж постоянным местом жительства. Потребление в сутки составляет тысячу литров.
  • Септик танк 3. Имеет возможности обслуживания семьи из шести человек, которые постоянно проживают за городом. Суточная пропускная способность тысяча двести литров.
  • Септик танк 4. Данная установка может быть использована несколькими домами, и имеет возможность обслуживать не более девяти человек. Суточное потребление составляет одна тысяча восемьсот литров.

К установкам прилагается септик танк инструкция по монтажу и эксплуатации. В ней можно найти не только правильную последовательность установки и технические характеристики, а и правила использования агрегата.

Трех-камерная конструкция бака септика танк

Устройство септика танк позволяет достичь универсальности за счет блочно-модульной конструкции.

Благодаря этому пользователь может использовать любой необходимый объем септика путем соединения модулей. Подобная установка не требует электропитания.

Монтаж септика ТАНК занимает не более двух дней, но имеет ряд технических особенностей.

Воду из септика нельзя сразу сбрасывать в грунт, обязательно необходима доочистка с помощью поля фильтрации.

К числу преимуществу установки септик танк можно отнести:

  • Обеспечение надежности, долговечность установки, производителем установлен срок службы более пятидесяти лет;
  • Хороший фильтр и простое устройство септика. делают установку эргономичной;
  • При установке и использовании инфильтратора, агрегат работает полностью автономна;
  • Монтаж септик танк своими руками вполне возможен;
  • Модульные блоки позволяют при необходимости увеличить объем септика;
  • При использовании бактерий очистка производится раз в 5 лет, без бактерий 1 раз в год;
  • Инструкция по установке септика танк проста и понятна.

Существует негативный аспект в пользовании данным видом септика. Септик танк, в отличии от септиков сделанных своими руками изготовлен из материала – полиэтилена толщиной 10мм, что, по практическим результатам владельцев, очень отрицательно сказывается на работе системы в зимний период времени.

Главным критерием выбора в пользу септика танк является его конкурентоспособная цена. Это неопровержимый факт.

Установить септик танк + монтаж своими руками возможно, даже не привлекая к этому процессу строительные организации.

Эту установку можно отразить схематически.

Когда вы монтируете септик Танк — инструкция поможет вам самостоятельно установить и в дальнейшем обслуживать данное оборудование.

Установка септика танк разделяется на 5 этапов:

  1. Рытье котлована.
  2. Выравнивание дна котлована.
  3. Установка септика.
  4. Обратная засыпка.
  5. Заполнения септика водой.

Этап 1. Выбор места и рытье котлована. Главное правильно выбрать место для размещения установки. И только после этого приступать к рытью котлована. Не обязательно делать это в ручную, можно использовать механизированную технику.

При этом ширина ямы должна быть на 25 см больше размеров септика. Глубина котлована рассчитывается следующим образом: высота установки + песчаная подушка (30-50 мм).

Полезный совет! Перед установкой септика в котлован, обязательно проведите визуальный осмотр поверхности установки, нет ли на ней повреждений.

Этап 2. Нивелирование дна котлована. Дно котлована выравнивается при помощи песчаной подушки. Песок засыпают толщиной не менее 30 мм.

Этап 3. Аккуратно опускают септик танк ровно по центру котлована, со всех сторон должно остаться одинаковое расстояние.

Этап 4. Обратная засыпка. Далее нужно осуществить обратную засыпку, с использованием смеси 1:5 цемента и песка.

Полезный совет! Необходимо производить утрамбовку каждых тридцати сантиметров. При этом одновременно послойно заполнять корпус установки водой. Все это осуществляется для выравнивания давления

Этап 5. Далее септик постепенно заливается водой, уровень воды должен немного превышать уровень засыпки. Сверху корпус установки накрывается утеплителем. После этого можно приступать к засыпке горловины.

Совет! Если у вас есть сомнения в правильности установки, более тщательно изучите документ (инструкцию по установке септика) и просмотрите видео этого процесса, которые имеются в общем доступе в сети Интернет.

Монтаж инфильтратора

Инфильтратор, эта установка, которая осуществляет почвенную доочистку в грунтах сточных вод. При этом она значительно легче бетонных колец.

Для ее установки осуществляется рытье прямоугольного котлована. После этого необходимо отделить геотканью стенки котлована от щебня. Насыпается слой щебня глубиной 20-40см (данная величина зависит от близости грунтовых вод и состава почвы). На этот слой укладывается инфильтратор.

На выходе из него устанавливается вентиляционный стояк. На инфильтратор так же укладывается утеплитель. После этого осуществляется обратная засыпка песка и грунта.

Совет! Чтобы трубы не замерзали (если проложены выше уровня промерзания грунта), надо их утеплять. Для этого, наиболее часто, применяют материал изолон.

Очевидно, что монтаж септика танк своими руками дело не хитрое, но естественно, как и в другом деле, необходимо тщательно изучить инструкцию по его установке после определения модели необходимого септика. Удачи в выборе и в установке септика танк!

Добавить комментарий Отменить ответ

Септик для дачи без откачки и запаха своими руками: работы по возведению

Конструкции септиков без откачки: обзор и сравнение 4-х вариантов между собой

Одним из условий комфортного проживания за городом является сооружение канализации. Чаще всего для этих целей используют септики. Те, кто хочет сэкономить строит их самостоятельно. Большинство таких конструкций нуждаются в регулярной очистке для чего необходимо вызывать ассенизаторную машину. Однако есть возможность сделать септик своими руками без откачки, для обслуживания которого не нужно вызывать спецтехнику. Но для начала нужно узнать конструктивные особенности таких сооружений.

Как работает конструкция не требующая откачки?

Конструкция, не требующая регулярной откачки стоков, состоит из нескольких смежных резервуаров. Обычно строят двух или трехкамерные септики. Первый резервуар является отстойником. Как правило, в двухкамерном септике объем первого резервуара занимает три четверти всей конструкции, в трехкамерном половину.

Попадая в первую камеру, стоки проходят предварительную очистку. При этом тяжелые фракции оседают на дне, а более легкие перетекают во второй резервуар по мере заполнения первого. В последней емкости происходит окончательная доочистка стоков, после чего сравнительно чистая вода направляется на поля фильтрации или в дренажный колодец.

На дно последней камеры септика насыпают слой щебня для дренажа. Это помогает избыточной влаге уходить в грунт и не накапливаться в септике

Все резервуары такого септика, кроме последнего делают герметичными. В зависимости от конструкции в последней камере делают отверстия в стенах или дне септика. Это помогает удалить излишек влаги и избежать регулярного откачивания отходов.

Так как в бытовых стоках помимо органических веществ находятся нерастворимые примеси, даже такую конструкцию требуется периодически избавлять от осадка, который будет накапливаться на дне септика. Делается это при помощи бытовых дренажных насосов. Откачанный осадок можно использовать в качестве удобрения. Периодичность обслуживания септика зависит от его размеров и объемов и состава стоков.

Определение размера и места установки септика

Чтобы соорудить септик для дачи без откачки необходимо правильно рассчитать его объем. Определяется он в соответствии с водопотреблением. За основу берут норму расхода воды на человека, которая составляет 200 л. ежедневно. По нему определяют суточную норму на всех жильцов и берут троекратное значение полученной величины. Затем добавляют еще 20% от результата.

После определения объема нужно рассчитать размер самого септика. Допустим, необходима конструкция объемом 18 м³. Значит можно соорудить септик глубиной 3 м, длинной 3 м и шириной 2 м. Умножение всех сторон и дает искомый объем. Обязательно нужно учитывать, что расстояние от дна конструкции до сливной трубы должно быть не менее 0,8 м.

Также, очень важно правильно подобрать месторасположение конструкции. Не рекомендуется приближаться к дому ближе 5 метров. Однако строить слишком далеко от жилья, тоже не стоит. Иначе это увеличит растраты на прокладку канализационной магистрали.

Так как сооружается септик без откачки, необходимо удалить его от источника воды более чем на 50 м. При этом следует учитывать направление движения почвенных вод. Во избежание неприятностей с соседями требуется отступить от границы участка не менее чем на метр

Чем длиннее трубопровод, тем больше вероятность его засорения. Поэтому придется устанавливать контрольные колодцы.

Особенности устройства в зависимости от материала

Соорудить септик без откачки и запаха можно самостоятельно. Для этого применяют:

Давайте разберем каждую конструкцию поподробнее.

Вариант #1 — септик из кирпича

Для изготовления септика без откачки выбирают клинкерный кирпич. Форма отстойника может быть круглой или прямоугольной. Внешние стены септика для лучшей гидроизоляции желательно обработать специальной мастикой и засыпать глиной по всему периметру где-то на 20 см. Внутреннюю поверхность обрабатывают цементным раствором.

Дно камер, кроме последней, нужно забетонировать, чтобы неочищенные отходы не просачивались в грунт. Дно последнего резервуара засыпают слоем песка и щебня, а стенки выкладывают с небольшими зазорами. Это поможет избытку отфильтрованной воды просачиваться в грунт. Между собой резервуары соединяют при помощи тройников.

Стенки последней камеры септика из кирпича выкладывают с небольшими зазорами для того чтобы через них уходила лишняя влага в грунт

Вариант #2 — монолитная бетонная конструкция

Для герметичности первых камер монолитного септика, основание заливается бетоном поверх песчаной «подушки». После застывания раствора, сооружают опалубку и заливают бетоном стены конструкции. При этом необходимо обустроить переливы между камерами. Для этого используют канализационные тройники. Верх конструкции также заливается раствором. При этом оставляют контрольные отверстия, которые закрывают люками. Чтобы улучшить дренаж, в дно последней камеры вкапывают трубы, а землю не заливают раствором, а засыпают щебнем.

Размер первой камеры трехкамерного монолитного септика может составлять половину всей конструкции или быть равным каждой из его составляющих. Стены и дно монолитного сооружения должны быть полностью герметичными

Для прочности бетона, при строительстве монолитного септика необходимо использовать арматуру.

Вариант #3 — септик из бетонных колец

Диаметр ж/б колец различен, что должно учитываться при расчете размера септика. Обычно для одного резервуара используют не более 4-х бетонных изделий. Из-за тяжести составных элементов для строительства таких септиков желательно использовать спецтехнику. Закапывают кольца последовательно.

Установив первый элемент на место расположения, делают под ним подкоп. По мере опускания первого кольца производят установку следующих элементов септика. Между собой детали скрепляют при помощи выступающей арматуры. Швы между кольцами тщательно заделывают раствором и покрывают гидроизоляцией. Дно герметичных конструкций бетонируют.

После установки колец для септика швы между ними заделывают раствором и покрывают гидроизоляционным составом. Это препятствует просачивание неочищенных стоков в почву

Для заделывания швов между кольцами применяют гидроизол, битумную мастику, гидротекс или другие гидроизоляционные составы.

Соорудив, таким образом, нужное количество резервуаров, между ними прокладывают переливные трубы. Сверху все камеры закрывают люками. Для надежности вокруг конструкции делают глиняный «замок».

Вариант #4 — использование пластиковых емкостей

В качестве пластиковых емкостей для септика часто используют еврокубы. Перед их установкой необходимо проделать отверстия для переходных и вентиляционных труб. После чего емкости сваривают или скрепляют между собой при помощи арматуры и опускают в заранее подготовленный котлован. Во избежание выдавливания конструкции грунтовыми водами нужно произвести якорение.

Еврокубы полностью подготовлены к установке в грунт. Чтобы они не смещались относительно друг друга, варят прочный металлический каркас

Независимо от того из чего изготавливается септик он должен быть надежным и долговечным. Нельзя забывать и о безопасности подобных конструкций. Поэтому септики без откачки можно сооружать только в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Септик Дочиста S-5: продажа, доставка, монтаж под ключ, шефмонтаж

Септик Дочиста S-5 — самотечный

Устройство Септика Дочиста S-5

Септик представляет собой трехзонную-двухкамерную емкость. В первой камере сточные воды отстаиваются. В результате этого стоки разделяются на фракции и от них отделяются твердые включения. Во второй камере вода, из которой частично удалены твердые фракции, доочищается при помощи бактерий. После этого вода поступает на специально оборудованные поля фильтрации, где происходит ее доочистка, и она поступает в почву.

Основные характеристики:

  • Способ очистки: биологический;
  • Степень очистки: 80%;
  • Поле фильтрации: требуется ;
  • Материал изготовления: пластик;
  • Гарантия: 3 года;
  • Страна-изготовитель: Россия.

Возникли вопросы? Просто позвоните нам: 8 800 500-41-03

Принцип работы

Этап

Сточная вода из жилого дома по канализационным трубам самотеком поступает в первую зону (септическую часть грубого осадка), где задерживаются жиры, плавающие пленки, не осаждаемые частицы и поверхностно-активные вещества. Твердые вещества, попавшие со сточной водой и способные оседать, скапливаются на дне в виде осадка (биомассы насыщенной микроорганизмами).

Этап

Из первой зоны сточные воды поступают во вторую зону септика, где происходит первичное осаждение хлопьев, полученных в результате жизнедеятельности микроорганизмов (бактерий). Переливное отверстие расположено ниже уровня зеркала воды, что позволяет в полной мере использовать его стабильное состояние для наращивания колонии бактерий.

Этап

После прохождения второй зоны септика сточные воды через дренажные отверстия поступают во третью зону септика. При прохождении блокиратора, хлопья полученные во второй зоне и не выпавшие в осадок, уплотняются и выпадают в осадок в виде мелкодисперсной взвеси во третьей зоне септика. Органические соединения, перешедшие в ходе анаэробных процессов из растворенного состояния во взвешенное, также выпадают в осадок.

Септик Дочиста S-5 требует откачки ассенизатором раз в 2 года

Монтаж Септика Дочиста S-5

Работы по монтажу ЛОС на базе септика «Дочиста» представляют собой следующие этапы:

  1. Выбор места монтажа;
  2. Подготовительные работы;
  3. Монтаж подводящего трубопровода и септика;
  4. Устройство дренажной системы;
  5. Завершающие работы.

Заглубление подводящей трубы=510 мм (по центру), выход очищенной воды д.110 = 830 мм(по центру). Можно монтировать с доборной горловиной 450 мм или 650 мм. расход песка 4 м3.

Септик располагают ниже уровня дома по естественному уклону местности, предусматривая возможность подъезда ассенизационной машины к месту расположения установки и вывода вентиляции.

Для отведения очищенных стоков возможно использование следующих систем:

Обслуживание Септика Дочиста S-5

Основные правила:
  • необходимо проводить откачку накопившегося в камере-приемнике осадка с помощью ассенизаторской машины. Частота процедуры зависит от активности использования системы, количества человек и регулярности проживания. Как правило, рекомендуют проводить очистку станции 1 раз в два года;
  • не стоит сбрасывать в септик Дочиста S-5 большое количество веществ, способных погубить микрофлору – хлор, лекарства, кислоты и т.д;
  • температура поступающих сточных вод должна быть в пределах +5 — +50 градусов.

Преимущества и недостатки Септика Дочиста S-5

По сравнению с другими септиками

  • + Высокая надежность конструкции (отсутствие швов)
  • + Нестандартная форма позволяет сэкономить на доп. креплениях при монтаже
  • + Низкая стоимость
  • + Простое сервисное обслуживание
  • — Нестандартная форма требует высокого уровня монтажников
  • — Малое количество комплектующих по сравнению с системами «Росток»

По сравнению с автономными канализациями

  • + более низкая цена
  • + простота установки
  • + не требует электричества
  • — Нестандартная форма требует высокого уровня монтажников
  • — потребность выкачивания ассенизатором
  • — низкий уровень очистки 75–78% (требуется поле фильтрации)

Дополнительную информацию можно получить в выставочных залах

Вердикт от SBgroup

Итоговая оценка: 10 из 10
  • Отличная вещь. Дешево, просто (сервисное обслуживание можно сделать самостоятельно).
  • Нет более дешевых вариантов у нас 🙂
  • Если вы хотите более дорогой аналог — рекомендуем Росток Коттеджный .
  • Аналог среди автономных канализаций — Юнилос Астра 3 .

У вас остались вопросы? Напишите нам

Часто задаваемые вопросы о Септике Дочиста S-5

Что можно спускать в унитаз при использовании септика?

При использовании Септика Дочиста S-5 в канализацию можно сливать: туалетную бумагу, стоки стиральной машины, кухонные стоки и чистящие средства. Соответственно, использование автономной канализации ничем не отличается от эксплуатации унитаза и другой сантехники в городской квартире.

Куда идут стоки?

Очищенная вода сливается на грунт (как самотеком, так и с помощью насоса), в дренажную канаву или специальную накопительную емкость. Активный ил необходимо будет периодически откачивать при помощи встроенного или внешнего дренажного насоса.

Как не допустить засорения септика?

Чтобы не допускать заиливания и засорения системы, используются специальные биологические препараты. Бактерии перерабатывают отходы до того состояния, когда они безопасны для человека и окружающей среды. Они разрыхляют отходы и удаляют неприятный запах. Внимание! Бактерии заводятся в Септике Дочиста S-5 самостоятельно, в течении 2-х недель, но, при желании, их можно приобрести отдельно.

Нужно ли добавлять в Септик Дочиста S-5 бактерии?

Нет. Они образуются при постоянной подаче кислорода в процессе аэробной очистки воды.

Распространяется ли запах при использовании Септика Дочиста S-5?

Нет. Благодаря аэробной очистке стоков, вода, выходящая из септика после очистки, не пахнет и не имеет цвета.

Замерзает ли Септик Дочиста S-5 зимой?

Нет. Септик не промерзает так как: он изготавливается из полипропилена, рабочая камера септика находится ниже глубины промерзания, в очистительной установке поддерживается плюсовая температура.

Можно ли консервировать Септик Дочиста S-5 на зиму?

При желании — можно, но не обязательно.

Ждем Вас в наших выставочных залах!

Специалист компании полностью проконсультирует вас и подберет подходящую модель станции, исходя из рельефа местности и способа водоотведения.

Вы сможете посмотреть вживую все популярные модели станций, и выбрать именно ту, что понравится вам

Далее составляется предварительный план монтажа, озвучена итоговая стоимость оборудования и монтажных работ под ключ.

Стоимость и план монтажа фиксируется в договоре, который подписыватся обеими сторонами.

Вносится авансовый платеж — 70% от стоимости (в случае приобретения станции в кредит или рассрочку. авансовый платеж обговаривается индивидуально).

Бесплатная доставка автономной канализации на участок

Доставка канализации осуществляется собственным автотранспортом компании.

Доставка производится как в день монтажных работ, так и заблаговременно. В большинстве случаев, когда клиент делает заказ без монтажных работ, оборудование доставляется в день заказа.

Монтаж канализации

Канализацию можно монтировать в любые типы грунтов, будь то суглинок, глина или грунты насыщенные водой.

Монтажные работы делятся на несколько этапов и длятся один день, но в некоторых случаях два и более дня.

Все зависит от состава почвы, способа копки котлована и длины трассы подводящего и отводящего трубопровода.

Монтажные работы выполняется как в летний, так и в зимний период, при температуре до -25 градусов .

На участках, где почва насыщенна грунтовыми водами, либо место заболочено, рекомендуется проводить монтажные работы именно в зимний период.

В монтаж «под ключ» входит: земельные работы, 5 метров проводящего и отводящего трубопровода, 10 метров кабеля в гофре, пусконаладка станции.

От вас потребуется: 2 кубометра песка на участке и 2 кубометра технической воды для запуска станции биологической очистки воды и демонстрации ее работы.

Подключение и проверка оборудования

После установки станции в котлован и прокладки трубопровода, остаются работы по подключению электрического кабеля в блоке управления, установки аварийной сигнализации и монтажа компрессора.

Так же, наши инженеры обязательно проводят тест оборудования при вас.

По завершению работ с заказчиком подписывается акт выполненных работ, оплачиваются оставшиеся денежные средства и передаются все необходимые документы на изделие.

Нужно больше информации? Просто позвоните нам: 8 800 500-41-03

Укладка канализационных труб в землю: правила

Как уложить трубы канализации в землю

Укладка канализационных труб требует физической работы, но обычно не доставляет больших затруднений. Важно изначально рассчитать количество материала и средства, которые будут использоваться при монтаже канализационной системы.

Схема подводки канализации к дому.

Характеристики труб

Для прокладки наружной канализации используют оранжевые (рыжие) трубы из поливинилхлорида или полипропилена. Внутренняя поверхность таких труб абсолютно гладкая, это препятствует засорению, а стенка из упрочненного пластика позволяет прокладывать трубопровод на глубине до 3 метров. Обычно для отведения бытовых сточных вод используются трубы диаметром 110 мм, но для водоотведения больших объемов можно использовать диаметр 160 мм.

Несмотря на то что наружная канализация монтируется из прочных материалов, дополнительная нагрузка (например, большая глубина или нахождение под автомагистралью) может оказать сильное воздействие на стенки системы, что приведет к трещинам и другим дефектам. Чтобы избежать этого, в случаях предполагаемой усиленной нагрузки следует использовать гофрированные трубы с двухслойной стенкой. Они обычно изготавливаются из полиэтилена или полипропилена.

Подготовка траншеи

Схема состава и глубины траншеи для канализационных труб.

Разработка траншеи может осуществляться при помощи экскаватора или вручную. При любом способе, чтобы сделать это правильно, нужно соблюдать нормативы для ширины и глубины. Самый распространенный диаметр труб, как говорилось выше, 110 мм. Для изделий такого диаметра необходима траншея шириной 600 мм. Глубина определяется особенностями проекта, но строительные правила и нормы регламентируют, что она не должна быть меньше полуметра от максимальной точки промерзания грунта (считая от нижнего края трубы). Для средней полосы России эта величина составляет от 2,5 до 3 м, для южных регионов — от 1,25 до 1,5 м, а для северных — 3-3,5 м.

Также необходимо учитывать близость грунтовых вод. В любом случае, глубина траншеи должна быть примерно на 50 см больше глубины закладки канализации, которую всегда размещают на песчаную или гравийную подушку. Для удобства осуществления соединения расстояние между стенкой трубы и стенками траншеи не должно быть меньше 20 см для среднего диаметра (до 225 мм) и 35 см для большого диаметра.

Дно траншеи необходимо выровнять и сделать однородным. Не допускается наличие неровностей и промерзших участков.

Если грунт очень мягкий и рыхлый, нужно укрепить и уплотнить дно траншеи. Подушка под трубу подсыпается при любом грунте. Для этих целей обычно используют песок или гравий. На протяжении подушка уплотняться не должна, уплотнение требуется только за 2 метра от смотрового колодца. Необходимо выровнять поверхность подушки и сделать приямки под раструбы.

Схема укладки трубы канализации в зависимости от гидрогеологических условий.

Технология укладки трубы в землю при замене канализационной системы не отличается от таковой при укладке с нуля, но в первом случае необходимо убедиться, что все детали старой канализации убраны, а траншея тщательно расчищена.

Укладка трубы

Схема уклона канализационных труб.

  1. Перед укладкой нужно очистить внутренние раструбы от возможных загрязнений и проверить наличие уплотнительных колец. Укладка труб проводится от фундамента дома. В случаях, когда выход канализационной трубы был заложен в фундамент при строительстве, укладываемую часть одевают раструбом на выходящий конец. Для того чтобы облегчить соединение, используют силиконовую смазку, которой покрывается гладкий конец трубы. Если же вывод трубы из здания не предусмотрен, производят подвод под фундамент или прорезают отверстие. При укладке первой трубы ее всегда тщательно центрируют.
  2. Укладывают трубу под правильно рассчитанным уклоном. Строительные правила и нормы определяют, что оптимальная величина уклона для трубы с диаметром 110 мм — 2 см в расчете на 1 метр. В этом случае осуществляется бесшумное и плавное стекание жидкости и отсутствует скопление твердых частиц, поэтому риск засора уменьшается в несколько раз. Обязательно проверяйте угол уклона, прежде чем приступить к следующим этапам работ.
  3. Труба не всегда пролегает напрямую от дома до коллектора, канализация имеет изгибы и повороты. Для этих целей существуют отводы для труб внешней канализации с углом колена 15, 30, 45 или 90 градусов. Если канализационная система имеет длину свыше 15 метров, над каждым коленом следует установить ревизию.
  4. Следующим этапом является соединение труб, которое проводится до упора, так как в процессе эксплуатации диаметр трубы может меняться. Для обеспечения прочности соединения состыковка проводится вручную. Всегда необходимо следить, чтобы на гладком конце трубы не было загрязнений, которые могут препятствовать прочному соединению и приводить к поломке системы. Нужно также помнить, что раструб тоже должен быть абсолютно чистым. Для легкой и герметичной стыковки используйте силиконовую смазку.
  5. Если дно траншеи находится в пределах уровня промерзания грунта, то укладываемые трубы утепляют стенофлексом по всей длине. После этого нужно вновь проверить угол уклона и приступить к засыпке. Ее можно производить выкопанным грунтом, который предварительно очищают от камней и других твердых частиц. Сначала засыпают траншею песком по всей длине до уровня 10-15 см выше верхнего края трубы, при этом утрамбовывают песок по краям. Технология монтажа канализационной системы с электроснабжением предполагает укладку кабеля поверх слоя песка, при этом кабель должен находиться в защитной гофре. Затем досыпают выкопанный грунт. Обратите внимание, что над трубой трамбовку не производят!
  6. Заключительным этапом монтажа является соединение трубы с заранее установленным септиком. Производят соединение с помощью впаиваемого в септик патрубка.

Таким образом, технология укладки канализационных труб является достаточно простой и понятной. Основное внимание при укладке следует уделять чистоте труб и плотности стыков, а также углам наклона. Чтобы правильно уложить и смонтировать внешнюю канализацию, соблюдайте инструкции, изложенные в статье. Так вам удастся избежать проблем при монтаже и работе канализационной системы.

Поделитесь полезной статьей:

Дренаж на садовом участке своими руками: дренажные системы садовых участков, дренаж в саду на фото и видео

Делаем дренаж на садовом участке своими руками

Дренаж на садовом участке – это довольно важный элемент, который жизненно необходим многим земельным наделам. Учитывая высокую стоимость любых строительных работ, самостоятельная постройка дренажной системы приобретает большую актуальность, ведь выполнить ее можно при помощи подручных средств и некоторых материалов. Таким образом, появляется возможность обеспечить дачному участку качественный водосток без привлечения специалистов.

Для выполнения работ по устройству дренажа потребуются следующие инструменты:

  • кельма;
  • лопата;
  • тачка;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • ножовка.

Конечно, желательно иметь хотя бы небольшой опыт выполнения строительных работ, и в таком случае монтаж дренажной системы будет простым и нетрудоемким занятием.

Каменный и фашинный дренаж на садовом участке

Существует много разновидностей дренажных систем, и наиболее распространенными самодельными конструкциями являются устройства, созданные с использованием фашин. Фашины изготавливаются из некоторых сортов дерева (подойдет дуб, орешник или береза). Как их сделать? Вдоль траншеи устанавливаются козлы. Отобранные ветки укладываются комлем на крестовину, после чего их нужно крепко связать при помощи веревки или проволоки. Если не связывать пучки, то дренаж с их использованием очень быстро засорится.

Каждый пучок-фашина должен в толщину достигать минимум 30 см, причем из толстых веток формируется центр, а маленькие веточки привязываются по бокам. Укладка фашин начинается с верхней точки канавы. Кроме того, с боков нужно прокладывать пучки мхом. Для соединения траншеи с ямой нужно создать исток с раструбом, изготовленным из досок.

Такая система способна прослужить около 25 лет, особенно если она расположена на торфяном грунте. Каменный дренаж может быть хорошей альтернативой фашинной системе. Для обустройства каменной системы подбирается щебень размером около 8-10 см. Дно траншеи прокладывается такими камнями, а свободное пространство закладывается более мелкими частицами. Толщина каменного слоя в траншее должна составлять не менее 30 см. Сверху щебень закладывается мхом, а самым верхним слоем будет дерн, расположенный травой вниз. В данном случае достаточно траншей глубиной около 1 метра.

Деревянный и керамический дренаж своими руками

Довольно востребованной разновидностью дренажной системы являются деревянные или керамические. Как они создаются? Перед началом работ необходимо разобраться с рельефом участка и составить схему всех уклонов. Потом выкапывается траншея, причем изначально нужно прикидывать, как будет работать система водостоков. Для керамических дренажных систем используются трубы с внутренним диаметром не менее 5 см. Укладка труб в траншею должна осуществляться как можно плотнее, а все стыки должны прокладываться мхом или другим подобным материалом.

В месте соединения дренажного трубопровода с водоемом создается деревянная труба, которая будет истоком, а в нее входит еще одна труба, также изготовленная из дерева. В результате траншея засыпается, накрывается дерном и засыпается землей. Глубина траншеи в данном случае тоже будет составлять около 1 метра.
Для устройства деревянного дренажа дачного участка своими руками требуется три доски. Периметр труб прокладывается мхом, а все остальное пространство засыпается щебнем и мелким гравием. Очень важно выполнять эту работу аккуратно, чтобы не повредить трубу. Положив трубопровод и засыпав его, можно укладывать слой дерна и земли.

Трубы монтируются от истока. Для дренажа можно использовать жердины (особой популярностью пользуются хвойные ветки толщиной около 7-10 см). Перед укладкой жердин нужно обязательно очистить их от коры. Закладка жердин осуществляется на заранее положенные поперечные перегородки. Можно сделать один или два слоя жердин, здесь все зависит от личных предпочтений. При необходимости можно использовать для дренажной системы хворост, и алгоритм действий будет полностью повторять описанный выше порядок. Это отличный дренаж на садовом участке своими руками, но о долговечности в данном случае речь не идет.

Мягкий дренаж садового участка

На сегодняшний день на рынке очень популярны геотекстиль и тектон. Это отличные материалы, которые прекрасно подходят для систем мягкого дренажа. Тектон обладает прекрасными водопоглощающими свойствами, причем обратно вода не выходит. Геотекстиль работает по другому принципу: он дает возможность воде проходить через себя, а вот любые твердые частицы останавливаются. Мягкая дренажная система довольно проста в монтаже и отлично подходит для огородов.

Как сделать мягкий дренаж в саду или на дачном участке? Сначала выкапывается траншея или дренажная яма. Главное – соблюдать уклон, который позволит воде выходить в сторону канавы или водоема. Дно траншеи прокладывается тектоном таким образом, чтобы его форма напоминала корыто. Потом канаву нужно застелить геотекстилем, причем он должен укладываться с запасом около 40 см вверх, чтобы можно было создать нахлест.

Поверх геотекстиля укладывается слой дренажного материала (щебня или гравия), который должен занять примерно 2/3 от высоты траншеи. Этот материал заворачивается свободными краями геотекстиля, после чего вся конструкция засыпается песком и выравнивается. Такой дренаж на садовом участке своими руками довольно прост, а по характеристикам вполне сравним с самыми качественными и сложными системами.

Дренаж открытого типа

Приусадебные участки, которые расположены в низинах, нередко подвергаются проблемам, связанным с повышенной влажностью. Причина тому проста: почва не поглощает воду, поскольку ее уровень в таких местах зачастую очень высок. Решить проблему можно при помощи дренажа открытого типа.

Такой дренаж садового участка своими руками создать несложно: конструкция довольно проста и надежна. Для обустройства дренажа открытого типа по периметру участка выкапывается траншея шириной в 50 см, причем одна из ее сторон должна быть наклонена на 40 градусов, чтобы обеспечить сток воды. Вода по такому стоку будет уходить довольно быстро, а сложностей в его создании практически никаких. Конечно, этот тип дренажа подойдет далеко не всем, ведь мало кто хочет наблюдать канавы вокруг своего участка. Но для тех, кто без проблем относится к таким мелочам, такая система будет крайне удачной находкой.

Дренаж закрытого типа

Такой дренаж намного сложнее, да и обойдется он дороже, но его плюсы очевидны – высокая надежность и хорошие эстетические качества. Для реализации системы такого типа нужно по всей длине траншеи уложить трубы и создать от них дополнительные боковые ответвления, которые позволят отводить воду со всего участка, а не только с его границ. Вспомогательные трассы в данном случае выкапываются примерно в метре от фундамента постройки.

Глубина траншей будет зависеть от обилия растительности: при наличии больших деревьев глубина будет составлять около полутора метров, а если на участке есть лишь небольшие кусты, то достаточно будет полуметровой глубины.
Такая конструкция позволяет спрятать всю систему под землю, поэтому ее элементы видны не будут. В конце трубопровода желательно установить коллекторный колодец, который будет собирать сточную воду. При правильной установке и настройке закрытый дренаж обеспечит достаточное осушение участка, и проблем с подтоплением не будет.

Дренажные системы садовых участков своими руками можно возводить без особых проблем. Каждая из них имеет свои особенности и характеристики, и окончательный выбор будет зависеть от владельца участка. Если система будет подобрана правильно, то после ее установки рабочие процессы будут незаметны, так же как и какие-либо проблемы, связанные с излишками воды на участке.

Оставляйте отзывы:

Во многих случаях даже не стоит пытаться выполнить работы самостоятельно. Без опыта и специализированной практики высока вероятность порчи строительных материалов, создания аварийных ситуаций, вплоть до угрозы здоровью и жизни людей. Если нету уверенности в своих силах, лучше воспользоваться услугами специалистов.