Что такое инфильтратор для септика: предназначение, преимущества использования, критерии выбора, монтаж своими руками

Инфильтраторы для септиков

Инфильтраторы служат для более тщательной почвенной доочистки сточных вод, монтируются совместно с системой канализации. Они являются прекрасным вариантом для небольших участков, где нет возможности обустраивать обширные поля фильтрации. По внешнему виду инфильтратор — это емкость без дна, похожая на перевернутый таз, сделанный из пластмассы. Монтируется данный прибор на расстояние не менее одного-двух метров от септика.

​Зачем нужен инфильтратор

Инфильтратор необходим для полной очистки вод и их вывод в почву, благодаря своей конструкции, устройство осуществляет выход воды на мелкую глубину почвы. Преимущества данного очистительного прибора:

  • Достаточно легкий вес. который сочетается с очень высокой прочностью;
  • Инфильтраторы подходят для любого типа грунта ;
  • Одно такое устройство способно заменить около 800 кг щебня;
  • Большой объем способен выдержать даже самые пиковые сбросы сточных вод;
  • Инфильтратор способен заменить более 36 метров дренажной трубы;
  • Он очень прост в монтаже и дальнейшей эксплуатации;
  • Защищает участок земли от заболачивания;
  • Имеет низкую стоимость. что позволяет экономить финансы;
  • Сокращает общий объем земляных работ при устройстве системы канализации.

Инфильтратор бывает необходим, когда воды очищаются септиком не достаточно качественно. например, только на 75% (в таких септиках, как «Юнилос », «Тритон мини », «Барс мини»). При установке очистительных приборов, которые справляются с очищением сточных вод на 98% и более процентов (например Uponor ), инфильтратор не будет являться обязательным. Работает данный прибор по следующему принципу:

  • Воды после очистки в септике поступают в емкость инфильтратора;
  • Далее они впитываются в почву, через слой щебня, который необходим для полной доочистки вод;
  • Для правильной и стабильной работы инфильтратор не должен быть полностью заполнен водами, его объем должен превышать пиковые сбросы стоков минимум на 25%.

Выбор инфильтратора для септика

Критерии выбора инфильтратора

Для правильного выбора устройства дополнительно очистки вод необходимо учитывать множество факторов:

  • Технические характеристики септика. общий объем вместимости инфильтраторов должен превышать производительность септика минимум в 3 раза. Это необходимо для стабильной работы при залповом выбросе сточных вод и превышении его обычного объема;
  • Свойства грунта. нужно учесть с какой примерной скоростью вода будет впитываться в почву, чтобы инфильтраторы справлялись с работой. Например, у песчаного грунта скорость прохождения влаги внутрь выше, чем у суглинка, соответственно, при установке в песчаную почву понадобиться меньшее количество инфильтраторов;
  • Основными параметрами инфильтратора являются его объем и площадь установки.

Распространенной моделью инфильтратора выступает «Тритон-400», который устанавливается чаще всего вместе с септиком «Танк ». Он имеет следующие технические характеристики:

  • Масса емкости составляет 15 кг;
  • Толщина стенок — 10 мм;
  • Общий объем конструкции — 400 литров;
  • Габариты: 1800*800*400;
  • Средняя стоимость около 4000−5500 рублей.

Расчет количества инфильтраторов

Количество инфильтраторов. которые необходимо установить, зависит от модели и мощности септика, также от типа почвы. Так, для септика «Танк-1», установленного в глиняную почву, необходимо 2 инфильтратора «Тритон-400», а при установке того же септика в песок или торф нужен только один прибор дополнительной очистки сточных вод.

Инфильтратор «Polex -300» также представлен на рынке, его стоимость составляет около 4500 рублей, устройство имеет следующие технические характеристики:

  • Габариты инфильтратора: 1220*800*510 мм;
  • Вес — 11 кг;
  • Общий объем емкости — 300 литров;
  • Максимальная нагрузка до 3,5 тонны на кв. метр.

Данные устройства дополнительной очистки легко соединяются между собой как по вертикали, так и по горизонтали. А благодаря специальным интегрированным площадкам в инфильтраторе возрастает удобство соединения труб .

Как осуществить монтаж инфильтратора своими руками

Инфильтратор можно монтировать уже после установки самого септика. но все-таки рекомендуется делать это одновременно. Для начала необходимо выбрать место для установки основного очистительного прибора и определить нужный размер и расположение земельного участка для монтажа инфильтратора. Строительные нормы и правила рекомендуют устанавливать всю систему канализации на расстоянии не менее 5 метров от дома и 30 метров от мест открытого водозабора. Несмотря на то что воды в почву уходят максимально и качественно очищенные, не рекомендуется делать такие системы канализации вблизи колодцев, прудов и т. д.

Первым этапом в работе является рытье котлована. для начала определяется его глубина. Она должна быть выше среднего горизонта подъема грунтовых вод. Общие габариты ямы должны превышать размер инфильтратора примерно на 50 см, чтобы засыпать фильтрационную подушку. Важно помнить, что расстояние от инфильтратора до септика должно превышать 1 метр.

Далее необходимо сформировать фильтрационный слой, он состоят из песка и щебня, при этом щебень необходим средней фракции, а песок должен быть мелкозернистым. Предварительно на дно и в боковые части котлована укладывается геотекстиль. Он будет сохранять целостность фильтрационного слоя, кроме этого, препятствовать прохождению биологических элементов в сточных водах, покидающих инфильтратор через боковые стенки, минуя нижний слой щебня. Также геотекстиль укладывается на верхнюю часть инфильтратора после его установки в котлован.

Фильтрационный слой щебня необходимо выровнять. далее поместить в яму инфильтратор. Это можно сделать без использования техники, так как средний вес емкости составляет от 10 до 20 кг.

Далее проверяется уровень установки, чтобы все было качественно, устанавливаются все патрубки (входные и выходные), присоединяется труба воздухообмена.

Дополнительно крепить емкость не нужно, стоит лишь проверить герметичность всех соединений, настелить геотекстиль для дренажа в несколько слоев на верхнюю часть инфильтратора и полностью засыпать его песком. Чаще всего общая глубина котлована превышает один метр, чтобы верхний слой песка защищал конструкцию от «всплытия». Важно проверить, чтобы не оставалось никаких щелей, песок должен быть тщательно утрамбован.

Всем давно очевидны преимущества использования инфильтраторов, ведь большинству людей очень важно чистота экологической среды и ее сохранение. Конструкция инфильтратора и септика имеет небольшие габариты и приемлемую стоимость, при этом позволяет практически полностью очистить канализационные отходы. К плюсам также относится простота монтажа очистительных приборов. что позволяет выполнить его самостоятельно, сэкономив финансы. Кроме этого, в процессе эксплуатации такой канализационной системы практически не требуется вмешательство, что сводит не всегда приятное обслуживание к минимуму.

Чтобы обеспечить правильную и бесперебойную работу системы очистки, необходимо выполнить все соединения труб качественно и герметично. После установки остается лишь проверить работу канализационной системы посредством ее первого запуска.

Навигация по записям

Как сделать дренаж участка своими руками — проект, устройство

Как сделать дренаж участка своими руками — виды дренажа и технология его устройства

Избыточная влажность грунта на участке может привести к большим неприятностям, начиная с застойных луж и заканчивая гниением корней растений, а также быстрым разрушением фундамента построек. Это происходит, если участок находится в низине, куда попадают и застаиваются дождевые или талые воды, а также при высоком уровне пролегания грунтовых вод. Если вам достался именно такой участок, не спешите менять его на другой, менее проблематичный. Решить вашу проблему поможет устройство дренажа на участке, которое можно осуществить собственноручно, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов. А как сделать дренаж на участке мы вам подробно расскажем в этой статье.

Содержание

Типовая схема построения дренажа на участке

Дренаж – это система объединенных между собой траншей или труб, расположенных на территории сада или по периметру сооружения. Главная задача этой системы – вывод избыточной влаги за границы участка.

Вот так действуют отдельные компоненты дренажной системы

По своему виду и функциям дренажные системы делят на поверхностные и глубинные. Поверхностные предназначаются для отвода лишней дождевой или талой воды за пределы осушаемой территории, а глубинные снижают влажность грунта за счет уменьшения уровня грунтовых вод. На участке может быть создан как один из этих видов дренажа, так и оба, расположенные параллельно либо объединенные в единую систему.

Поверхностный дренаж чаще всего бывает открытым и представляет собой систему траншей, выкопанных под определенным углом и проходящих в местах наибольшего скопления дождевых и талых вод, а также по периметру всего участка. Вначале вода будет собираться по водоприемным траншеям в одну магистральную канаву, а затем стекать в водоприемник (ливневую канализацию, реку, овраг).

Труба отводит воду в специальную траншею

Проект дренажа участка

Давайте рассмотрим простейший проект поверхностного дренажа на примере схемы гипотетического участка. Итак, перед нами стандартный участок, на котором после дождя застаивается вода в трех местах (1,2,3). Несколько маленьких луж мы в расчет не берем. Уровень здесь понижается от дороги в сторону дальнего левого угла. Таким образом магистральная траншея (4) должна проходить по дальней границе участка, а вспомогательные канавы (5 и 6) будут сбрасывать в нее воду из луж. В траншеи (6 и 8) направляются воды из водосточных труб с крыши дома. В том случае, если дорожка, проходящая вдоль дома и хозблока, пересекает траншею, то ее обязательно оборудуют мостиком (7).

Проект дренажа показывает расположение зон с избыточной влагой и траншей на участке

Определение уклона дренажной системы

Как уже говорилось, траншеи должны быть вырыты с определенным уклоном, чтобы вода самотеком направлялась в сторону водоприемника. При этом минимальный уклон составляет в глинистых грунтах 0,002, в песчаных – 0,003. На практике же для наилучшего стока предусматривают уклон в пределах 0,005-0,01.

Монтаж поверхностного дренажа

Устроить открытый поверхностный дренаж на участке не составит труда. Вначале по определенной ранее схеме выкапываются траншеи шириной 0,5 м на глубину примерно 0,7 м. Для того, чтобы вода проще затекала в канаву, стенки ее формируют под углом 30°. Проходя по открытым траншеям, вода, в конце концов, попадает в водоприемник, который располагается ниже уровня поверхностного дренажа.

Открытый дренаж дачного участка

Такой дренаж очень эффективно перехватывает и отводит излишнюю воду во время дождя или таяния снегов, а также немного понижает уровень грунтовых вод, однако выглядят открытые траншеи мало эстетично. Кроме этого, склоны канав могут обрушаться, что делает данный вид дренажа недолговечным.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Подобное движение грунта заставляет хозяев участков сооружать всевозможные подпорки для стен или же бетонировать их. Чтобы обойти эту проблему стороной иногда используется щебневая отсыпка. При этом нижний слой вырытой канавы засыпается крупной фракцией щебня, а верхний – мелкой. Далее отсыпка покрывается слоем дерна, что делает поверхностный дренаж незаметным. Естественно, что стены траншей при этом способе не обрушаются, однако и сама система становится менее эффективной.

Щебневая отсыпка поможет предотвратить движение грунта

Однако существует более современный и практичный способ решить данную проблему – использовать систему лотков, укладывающихся в траншеи, и накрывающихся сверху решетками. Лотки предохраняют стенки траншеи от сползания грунта, а решетки – защищают от мусора. Лотки могут изготавливаться из пластика, бетона или полимербетона. Наиболее долговечными считаются пластиковые изделия, которые также отличаются малым весом и исключительной износостойкостью. Что касается решеток, то они бывают металлические или пластиковые – выбирайте то, что больше подходит для дизайна вашего участка. Система с использованием лотков и решеток позволит дренажной системе работать долго и эффективно.

Решетки подбирайте с учетом дизайна остального участка

Глубинный дренаж предназначается для уменьшения влажности грунта. Он необходим в тех случаях, когда участок находится в низине, заболочен, располагается вблизи водоемов или предполагается использовать пространство под домом, например, в качестве подземного гаража или цокольного этажа. Обычными траншеями здесь уже не обойтись. Понадобятся специальные перфорированные трубы (дрены) и рулонные материалы.

Схема глубинного дренажа участка

Ниже приведена схема устройства дренажной системы. Видно, что вода вначале попадает в собирающие дрены (1), затем — в магистральную дрену (2), откуда перетекает в водосборный колодец (4) и сбрасывается в водоприемник. В дренажной системе также обязательно предусматриваются смотровые колодцы (3). При устройстве дренажа одной из главных проблем можно назвать отвод собранной воды. В качестве водоприемников могут использоваться кюветы вдоль дорог, овраги, системы ливневой канализации, реки или ручьи.

Пример разводки глубинной дренажной системы с озером в качестве водоприемника

Определение глубины залегания дренажа

Для того, чтобы глубинный дренаж выполнял возложенную на него функцию, необходимо разместить трубы ниже уровня грунтовых вод. А выявить этот уровень самостоятельно без специальных знаний невозможно. На этом этапе создания глубинной дренажной системы необходимо обратится к геодезистам и гидрогеологам, которые, проведя необходимые замеры, выдадут подробный план участка с уровнем грунтовых вод.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

В крайнем случае, если глубинный дренаж требуется не для защиты фундамента дома от вымывания, а для нормальной жизнедеятельности растений, можно прибегнуть к более упрощенному варианту определения глубины залегания труб. На минеральных почвах глубина траншей варьируется от 0,6 до 1,5 м. При этом для клумб, газонов и цветников она составляет 0,6-0,8 м, для лесных видов деревьев – около 0,9 м, для плодовых деревьев – 1,2-1,5 м. В том случае, если грунт на участке торфяной, то глубина траншей будет больше – от 1 до 1,6 м. Это связано с тем, что торфяные почвы быстро оседают.

Трубы для глубинного дренажа

Для устройства глубинного дренажа применяются специальные перфорированные трубы, на поверхности которых располагается сеть отверстий с диаметром 1,5-5 мм. Еще в недалеком прошлом (до середины 80-х годов) трубы для дренажа были исключительно керамические или асбестоцементные. Они быстро засорялись и нуждались в частой промывке.

Современные технологии позволили упростить дренажные работы, благодаря появлению полимерных труб для гидромелиорации диаметром 50-200 мм. Некоторые марки труб снабжаются фильтрующей оболочкой, которая предохраняет дренажные отверстия от забивания частичками песка и почвы.

Монтаж глубинного дренажа

Установка глубинного дренажа начинается с выкапывания траншей-каналов шириной около 40 см, глубина которых зависит от глубины залегания грунтовых вод. После этого на дно насыпают песчаную подушку и слой щебня, на который, в свою очередь, выкладывают дренажную трубу. После этого трубу снова засыпают щебнем и песком. Данные слои, вместе с трубой, должны занимать около половины высоты траншеи, оставшееся пространство заполняется уплотненным суглинком, поверх которого насыпают плодородный слой почвы. Часто между гравием и песком укладывают слой геотекстиля, который препятствует смешиванию этих слоев.

Для наблюдения за дренажным процессом, а также для очищения засорившихся труб, в дренажной системе предусматривают смотровые колодцы круглой или прямоугольной формы. Колодцы изготавливаются из железобетонных колец или штучных водостойких изделий. В том случае, если глубина залегания дренажной системы не превышает трех метров, можно использовать пластиковые гладкие или гофрированные трубы большого диаметра (300-500 мм). Нет необходимости покрывать колодцы гидроизоляцией и делать их герметичными, так как задача этих сооружений – обеспечить наблюдение за потоком воды в системе, а также осуществить подачу водного потока под давлением для промывания засорившихся труб.

Дренажный колодец используется для промывания труб и контролирования состояния дренажной системы

Расстояние между колодцами по прямой линии траншеи не должно быть больше 40-50 м. Желательно, чтобы колодец также располагался на каждом повороте или соединении траншей.

Пример качественной укладки системы глубинного дренажа

Система закрытого глубинного дренажа устраивается таким образом, что после завершения монтажных работ, становится практически незаметной. Она замаскирована от взглядов, не создает помехи на участке, выполняя при этом свою основную функцию – осушение участка, предохранение фундаментов построек от вымывания и обеспечение нормального развития растений.

Посмотрите статьи по похожим темам:

  • Как найти воду для колодца и выбрать подходящее место
  • Водоснабжение дачи своими руками — прокладка труб и установка насосной станции
  • Канализация для дачи своими руками — полезные советы
  • Водопровод на даче своими руками — этапы устройства и нюансы
  • Как правильно сделать колодец своими руками — видео и фото пошаговые руководства
  • Скважина на даче своими руками — бурение, устройство и очистка

Сантехника своими руками: полезные советы по установке, разводке, монтажу

Разводка и монтаж сантехники своими руками: общие положения и полезные советы

Ремонт ванной или туалетной комнаты зачастую связан с заменой сантехнического оборудования, а так же и труб. Процедура это весьма ответственная и достаточно сложная. Однако не стоит торопиться и вызывать сантехника: своими руками вполне возможно грамотно выполнить разводку и установить выбранное оборудование. При этом будет сэкономлена некоторая сумма, которая станет совершенно не лишней для семейного бюджета. Однако чтобы результат работ только радовал, следует познакомиться с этапами проведения сантехнических работ.

Планируем предстоящие работы

Начинать ремонт следует с тщательного планирования предстоящих мероприятий. Разводка труб – один из важнейших элементов, формирующих систему канализации и водоснабжения. От того, насколько грамотно она спланирована и выполнена, во многом зависит функциональность сооружения. На этапе планирования необходимо определить несколько важных факторов.

Подбираем способ монтажа трубопровода

Укладка труб может быть проведена закрытым или же открытым способом. Обе эти схемы, в принципе, одинаково надежны. Различаются они особенностями эксплуатации и обслуживания. Открытый монтаж предполагает установку труб поверх стен или пола. При желании их можно будет скрыть различными декоративными конструкциями. Главное достоинство – легкодоступность коммуникаций. При необходимости подключения новых элементов, обслуживания или ремонта не понадобится разрушать декоративное покрытие, скрывающее трубы. Кроме того малейшая протечка или другая проблема сразу же станет очевидна и своевременно ликвидирована.

При скрытой укладке трубы монтируются прямо в стену, что, безусловно, более эстетично. Однако обслуживание и ремонт коммуникаций весьма затруднен. Так же, как и осмотр деталей на предмет протечек или других проблем. При скрытом монтаже целесообразна установка датчиков, которые сообщат об утечке воды. В любом случае для того, чтобы получить доступ к трубопроводу придется вскрывать стену, что является самым большим минусом этого типа установки.

Открытый вариант разводки труб наиболее прост в исполнении, обслуживании и ремонте. Не эстетичный вид можно при желании закрыть декоративными аксессуарами

Важность материала изготовления труб

Как показывает опыт, своими руками разводку сантехники проще всего выполнять при помощи полипропиленовых или металлопластиковых труб. Это надежные в эксплуатации легкие детали, которые хорошо поддаются обработке и достаточно просты в монтаже. Для выполнения соединений металлопластиковых конструкций используются разные виды фитингов или обжимные муфты, устанавливающиеся с помощью специальных клещей. В силу того, что специальное оборудование для установки не требуется, металлопластик можно монтировать даже в самых труднодоступных местах.

Металопластиковые трубы могут быть соединены с помощью фитингов или обжимных муфт. Во втором случае для монтажа понадобятся специальные клещи

Соединение полипропиленовых труб выполняется в виде сварочного шва. Для работы понадобится специальный аппарат, который лучше всего арендовать или взять у знакомых. Этот момент обязательно должен учитываться при выборе труб, поскольку в труднодоступных местах выполнить соединение полипропиленовых элементов будет почти невозможно. Дополнительным аргументом за выбор полипропилена станет возможность легко исправить неудачно получившийся стык, что очень ценно для начинающего сантехника.

Устройство схемы разводки

Выбирать схему разведения водопроводных труб можно из двух вариантов: тройникового или коллекторного. Второй считается наиболее практичным и удобным. Он предполагает, что при установке сантехники в ванной или туалетной комнате каждый прибор будет подключаться отдельно, что существенно уменьшает перепады давления в системе и позволяет проводить ремонт без отключений трубопровода. Вариант отличается предельной простотой монтажа и минимумом соединений, однако стоит дороже, чем тройниковая схема. Она несколько более сложна в исполнении. Специалисты рекомендуют при ее сборке устанавливать на каждом из ответвлений от основной системы запорный кран, чтобы не перекрывать всю конструкцию в случае поломки.

Итогом планирования станет схема расстановки сантехнического оборудования и разводки труб. Выполняется она после точных замеров помещения и приборов, которые будут в нем установлены. С помощью такого плана будет гораздо проще определить все необходимые детали и их количество, а так же предотвратить возможные недоразумения с выходом установочных углов в процессе монтажа оборудования. Очень неплохо пронумеровать каждую деталь разводки в том порядке, в котором будет производиться сборка. Можно так же составить список всех элементов с указанием типа соединений и длины фрагментов.

Пример схемы разводки труб. Выполняя самостоятельно подобный чертеж для простоты монтажа лучше всего пронумеровать все элементы и обозначить их размеры

Правила сборки конструкции

Начинать монтаж труб и сантехники придется с разбора и выноса старого оборудования. Делать это следует достаточно аккуратно, чтобы излишними разрушениями не добавить себе работы. После демонтажа и очистки помещения в соответствии с составленным планом проводится сборка нового трубопровода.

Следует соблюдать следующие правила:

  • Труба, подходящая к квартире, должна иметь больший диаметр, чем элементы разводки по помещению.
  • Фильтры помогут уберечь оборудование от засорения ржавчиной и мусором, встречающимися в водопроводной воде.
  • Трубы, предназначенные для укладки в стену, не должны быть соединены резьбовыми соединениями.
  • Следует проконтролировать напор воды, при необходимости усилить давление.

Перед началом работ трубы, нарезанные на фрагменты нужной длины, можно пронумеровать в соответствии со схемой. Так будет проще проводить монтаж. После сборки трубопровода проводится установка сантехники: операцию будет выполнить проще, сверяясь с инструкцией производителя. Выставленные на места приборы подключаются гибкими рукавами и шлангами, после чего следует проверить качество сборки и открыть запорные краны.

Выполнить разводку труб и установить сантехническое оборудование не так уж и сложно, даже не прибегая при этом к помощи квалифицированного сантехника. Немного терпения, аккуратность в выполнении работ и внимательное знакомство с инструкциями дадут свои плоды: новое оборудование в санузле будет только радовать своей безупречной работой.

Как соединять канализационные трубы видео

Как соединять канализационные трубы

Когда проводится соединение канализационных труб, нужно соблюдать определенные нормы и правила. Если работа выполнена неправильно, стыки могут дать течь, вследствие чего всё придется переделывать. В данной статье мы рассмотрим, как соединять канализационные трубы, а также представим наглядное видео.

Из чего чаще всего устраивается канализационная система? Чаще всего для этой цели применяются трубы ПВХ – практичные, надежные и легко поддающиеся монтажу и разрезанию. Их диаметр, как правило, равен 50 мм или 100 мм. Такие трубы применяются для устройства коммуникаций, которые предназначены для слива воды и нечистот, поступающих с умывальников и моек, унитазов, душевых кабин и ванных.

Фитинги для канализации и их виды

Раньше во многих домах канализация была устроена из чугунных труб. Однако такие коммуникации, несмотря на прочность чугуна, через некоторое время теряют полностью или частично свои начальные характеристики, вследствие чего изнутри образуются известковые наросты. Поэтому вместо них стали использоваться полимерные трубы, которые соединялись при помощи пластиковых фитингов.

Чем так интересны такие фитинги? Монтаж с их помощью делается полностью вручную, без применения инструмента. При этом герметичность труб обеспечивается резиновыми прокладками, которые уплотняют стык. К тому же, как трубы, так и фитинги имеют малый вес.

Срок службы фитингов, в отличие от чугунных деталей, вполне удовлетворительный. Однако их долговечность зависит исключительно от того, насколько правильно был выполнен монтаж и стыковка труб с фитингами.

Обратите внимание! Хотя срок службы труб обычно заявлены изготовителями в пределах 40 лет, на практике они служат лет на 10 дольше.

Почему у полипропилена такой большой срок службы? Это связано со свойствами материала. Поскольку на внутренних стенках не образуются коррозионные отложения, толщина стенок не изменяется и трубы, таким образом, не портятся. К тому же на трубы и фитинги из пластика практически не влияют ультрафиолетовые лучи, влага, изменения температуры и прочие негативные воздействия.

С помощью фитингов для пластиковых труб можно легко создать коммуникацию, которая позволяет сделать даже сложную систему с множеством поворотов и разветвлений. По сути, фитинги имеют несколько предназначений:

  • ими можно соединять трубы разного диаметра ;
  • есть возможность соединения труб под углом;
  • при помощи фитингом можно делать ответвления в системе (когда в одну канализацию в разных местах входит несколько труб).

Где чаще всего применяют поливинилхлоридные трубы и фитинги для канализации? Как правило, они используются во время устройства канализационных систем бытового типа внутри помещений, а также в тех случаях, если в доме проложены чугунные канализационные трубы. Особенно их использование актуально тогда, когда необходимо выполнить отвод канализационных стоков, текущих непрестанно. Также такие трубы и фитинги используются для того, чтобы отвести кратковременно текущие стоки, при этом их температура может достигать 80–95 °C.

Обратите внимание! Помимо устранения обычных стоков, ПВХ трубы нередко применяются для того, чтобы отводить химически опасные вещества, имеющие уровень pH (в пределах 2–12).

Фитинги по своему предназначению делятся на:

В зависимости от способа соединения фитинги могут быть:

  • С уплотнительным кольцом из резины.
  • Могут соединяться с помощью специального клея.

Правила соединения труб

Если производится соединение канализационных пластиковых труб, их недостаточно просто состыковать между собой. Во всех местах необходимо применять фитинги – в конце концов, это намного удобнее, тем более без них и не обойтись.

Тоже можно сказать и про угол поворота коммуникаций, так как фитинги для углов, имеющие разный градус поворота, позволяют легко и просто уложить трубы в полу под стяжкой или провести их вдоль стен.

Если делается канализация, то все её ответвления должны быть направлены к канализационному стояку, при этом, когда проводится его монтаж, нужно в обязательном порядке предусмотреть для него вентиляционный канал. Любые горизонтальные повороты специалисты не советуют производить под прямым углом.

Обратите внимание! Полипропиленовые трубы в домашних условиях обычно режут ножовкой с полотном по металлу.

Виды соединений для канализации

Есть два основных варианта, как соединять канализационные трубы:

  1. Клеевое соединение.
  2. Сварное соединение.

Когда выполняется монтаж канализации в доме, применяют трубы, изготовленные из поливинилхлорида, так как работа с ними наиболее приемлема и удобна в бытовых условиях. Укладка труб проводится с учетом того, что необходимо соблюдать небольшой уклон. С каждым метром трубы производится уклон в 1 см. Общий уклон определяется из этого расчета.

Обратите внимание! Чтобы правильно выполнить уклон. понадобится двухметровый уровень, планка толщиной в 2 см и скотч. Планка при помощи скотча приматывается к концу правила. Поэтому, когда его концы – ровный и с планкой – касаются уложенной трубы, они должны показывать горизонтальный уровень в виде плавающего пузырька, находящегося ровно в центре. Не забываем, конец уровня с планкой должен быть там, где труба должна опускаться.

Если не сделать уклон, то содержимое трубы не будет течь по ней самотеком. Если же этот уклон будет больше, чем сантиметр на метр, то вода будет пролетать по трубопроводу, а более твердые фракции оставаться в трубе, постепенно прилипая к её стенкам и образуя засор или пробку. Как правильно сделать уклон, показано на видео в конце статьи.

Глубина прокладки канализации определяется согласно местным показателям промерзания грунта. Если она очень велика, трубы канализации следует оборудовать подогревом, который устраивается с помощью специальной технологии.

Когда приобретаются трубы и комплектующие для монтажа канализации, нужно учесть, что использование деталей из разных материалов негативно скажется на её качестве. Это связано с тем, что разные материалы имеют отличающиеся друг от друга технические характеристики, которые в результате воздействия климатических условий, например, тепла или холода, могут нарушить целостность и прочность готовой системы.

Обратите внимание! Единственным исключением является стык старого чугуна, выходящего из пола, с новым полипропиленом. Поскольку чугун уже никак в этом месте не заменишь, его придется стыковать с новыми трубами.

Создать герметичность системы можно с помощью герметичных прокладок. Во время их приобретения нужно учитывать размер труб, с которыми придется работать, так как в противном случае прокладка либо не будет плотно прилегать, либо не налезет на трубу.

Проверка системы перед началом эксплуатации

Когда вся система (как внутренняя, так и наружная её части) собрана, следует провести её испытание. Проверяется, как именно течет вода, нет ли где утечки. Если всё герметично, а вода нигде не застаивается, можно проводить дальнейшие работы – закапывать канализацию в землю, делать стяжку и так далее.

Видео

В этом видео автор делится своим секретом соединения канализационных труб:

В этом видео показано как происходит расчеканка фанового тройника для того, чтобы осуществить переход с чугуна на пластик:

Последняя редакция: 27.05.2015 Автор: Сташков Максим Геннадиевич

Виды септиков и их особенности

Виды септиков

Септик считается неотъемлемой часть канализации в любом загородном доме или на даче. Существует большое разнообразие таких устройств, которые отличаются по многим критериям, поэтому важно выбрать самый подходящий вариант. Они могут продаваться в готовом виде, что влияет на простоту установки и использования, или же их сооружают самостоятельно. Второй вариант устройства более трудоемок в установке, зато есть вероятность, что такой септик безотказно прослужим много лет.

Обращая внимание на виды септиков и их особенности, важно учесть основные отличия, которые заключаются в конструкции. Таким образом, может обеспечиваться глубокая или средняя степень очистки. При выборе подходящего варианта оборудования следует помнить, что в первую очередь оно предназначается для очищения канализационных стоков, отводящихся в окружающую среду.

Установка автономной канализации влияет на экономию денежных средств, поскольку после этого не возникает необходимости оплачивать коммунальные услуги.

Так как септики обладают многими преимуществами, практически все владельцы загородных домов отдают предпочтение устройству локальной канализации.

Особенности работы септиков

Подобное оборудование имеет вид монолитной ёмкости, которая может отличаться объёмом. Обычно для её изготовления используются прочные материалы, легко выдерживающие большие нагрузки, что свойственно сточным водам. Чаще всего предпочтение отдаётся пластику, железобетону, металлу или кирпичной кладке.

Помимо материала изготовления септики могут отличаться способом очистки стоков. Самым эффективным способом считается биологическая очистка, а самым простым и естественным – неполная очистка с последующей почвенной доочисткой.

В первом случае на стоки воздействуют биологически активные микроорганизмы, для питания которых требуются органические отходы, которые поступают со сточными водами.

Если есть необходимость в доочистке, то нужно установить к септику инфильтратор, представляющий собой слой щебня. Когда стоки попадают на эту прослойку, они дополнительно очищаются, после чего попадают в почву.

Нужно отметить, что практически все септики работают по одному принципу.

Стоки проходят по септику в определенной последовательности:

  • к устройству подведены канализационные трубы, по которым вода поступает в его первый отсек. Здесь стоки отстаиваются, в процессе чего крупные фракции оседают на дно;
  • после отстаивания, когда достигается уровень трубы или насоса, вода поступает во второй отсек, где разлагается и повторно очищается;
  • на третьем этапе стоки продолжают осветляться;
  • далее она проходит процесс доочистки или очищается с помощью биофильтров.

Рекомендовано к прочтению: Как сделать биосептик своими руками

В результате подобного процесса очистки получается вода технического назначения. Её можно спокойно использовать для полива огорода.

Иногда вода с дома отводится в специальный колодец, канаву или ливневую канализацию, где также очищается соответствующим способом.

Разновидности септиков

Чтобы понять, какие бывают септики для загородного дома, их стоит разделить по нескольким критериям. Как правило, очистные сооружения могут отличаться не только по способу очистки воды, но и своей конструкцией. В основном на загородных участках используются многокамерные, трёхкамерные, двухкамерные и однокамерные конструкции. Выбор их количества будет зависеть от того, какое количество времени в них будет находиться вода. Если предусматривается долгое отстаивание воды, то она будет лучше очищаться.

Что касается материала для изготовления устройства, он будет подбираться в соответствии с типом грунта. Также учитывается возможный риск затопления или наводнения на конкретном участке. В таких ситуациях не рекомендуется отдавать предпочтение легким ёмкостям, поскольку они могут всплывать на поверхность, доставляя массу хлопот.

Также существуют отличия и по методу эксплуатации очистного оборудования. Есть конструкции, которые не нуждаются в особом уходе, их просто нужно периодически очищать от накопления твёрдых осадков. Для некоторого оборудования обязательным условием является регулярный вызов ассенизаторской машины, с помощью которой осуществляется откачка и переработка отходов.

Устройство септика из колец бетона

Септик такого вида строится с использованием бетонных колец. которые устанавливаются друг на друга. Для скрепления отдельных элементов будут использоваться металлические скобы или стяжки. Чтобы обеспечить необходимую степень герметичности, важно использовать бетонный раствор для заливания стыков септика.

Вода в таких сооружениях очищается посредством установки нескольких камер. Она отстаивается до момента достижения допустимого уровня, после чего просто перетекает в следующий отсек.

Когда цикл очистки стоков завершен, вода попадает в последнюю секцию, в которой нет дна. Проходя сквозь дренажные слои, она впитывается в почву. Если это не предусмотрено, то её просто откачивают с помощью насоса.

Рекомендовано к прочтению: Безопасные моющие средства для септиков

Нужно отметить, что септики, выполненные из колец бетона, обладают достаточным объёмом и отлично справляются с фильтрацией сточных вод.

К недостаткам такой конструкции стоит отнести отсутствие возможности создать полноценную герметизацию, из-за чего всегда есть риск проникновения неочищенной воды в почву.

Осуществляя монтаж этого септика, специалисты рекомендуют воспользоваться специальной техникой, например краном для подъёма и установки бетонных элементов.

Биологический септик, не требующий откачки

В данном случае самый лучший септик для загородного дома должен работать без откачки и необходимости вызова ассенизаторской службы. Очищение воды осуществляется биологическим методом, а именно под воздействием анаэробных микроорганизмов, которые не нуждаются в кислороде.

Вода, прошедшая фильтрацию в таком септике, будет обладать высокой степенью очистки, при этом не распространяются неприятные запахи на участке.

Конструкция оборудования предусматривает наличие двух камер. В первом отсеке вода будет отстаиваться с отделением твёрдых отходов от жидкости. Соединение этих камер между собой осуществляется с помощью трубы, крепящейся на конкретном уровне. При достижении заданного уровня жидкость переходит в другой отсек, где происходит её фильтрация и осветление.

После последнего этапа очистки стоки через трубу попадают на щебенчатый фильтр и только после этого в почву.

Бактерии, участвующие в процессе очищения, размножаются самостоятельно. Если их недостаточно, появляется неприятный запах, поэтому приходится засыпать в септик специальные препараты.

К преимуществам сооружений без откачки нужно отнеси простоту установки, поэтому работы по монтажу можно произвести самостоятельно без использования какой-либо техники.

Для начала нужно выкопать котлован соответствующего объёма, в который будет установлен септик. Для создания стенок между опалубкой и котлованом используют бетонный раствор.

Из такого септика вода может выводиться наружу или сливаться в канализационную канаву.

Устройство септика из покрышек

Cпособ сооружения септика из покрышек считается самым простым и экономным, так как не требуется использование техники и затраты на строительство значительно меньше.

К основным особенностям конструкции стоит отнести:

  • необходимость выкапывать две ямы, которые будут соединяться между собой с помощью трубы;
  • обязательно предусматривается герметизация стыков, для этих целей используется прочная проволока и герметизирующие составы;
  • вторая камера должна делаться из покрышек большего размера, чем для первой камеры;
  • на дно таких колодцев укладывается слой песка или щебени для фильтрации стоков перед выведением их в почву.

К недостаткам такого решения нужно отнести незначительную производительность и плохую степень герметизации. По этой причине подобные сооружения должны располагаться подальше от источников забора питьевой воды.

На чём основывается выбор септика?

Выбирать септик стоит, учитывая количество человек, которые проживают в доме постоянно. Только так можно определиться с объёмом оборудования для очистки стоков. Также во внимание нужно брать и качество материала, используемого для изготовления корпуса. Таким образом, септик должен оставаться целым при воздействии любых температур.

Рекомендовано к прочтению: Основные принципы работы септика Топас

Недорогим вариантом является небольшое очистное устройство, выполненное своими руками.

Строительство септика своими руками

Перед началом работ важно произвести правильные расчёты и сделать проект будущего септика. Как правило, даже при самостоятельном строительстве конструкции нужно учитывать обязательные требования, касательно строительных и санитарных норм.

В большинстве случаев самостоятельное строительство септиков производится по такому алгоритму:

  • ручным способом или с помощью спецтехники нужно вырыть котлован для оборудования, а также траншеи для укладки канализационных труб;
  • дно сооружения требуется укрепить бетоном, если предусматривается отведение воды наружу, то не обойтись без устройства фильтров для впитывания в землю;
  • в подготовленный котлован устанавливается септик, состоящий из нескольких отсеков;
  • промежуток между стенками котлована и оборудованием нужно засыпать песком;
  • септик закрывается сверху герметичным люком.

На самом деле построить септик своими руками не так тяжело, как кажется на первый взгляд. Обязательным условием, которого следует придерживаться, является прокладка труб ниже уровня промерзания почвы.

Покупка очистных станций

Если невозможно построить септик самостоятельно или нет на это времени, рекомендуется купить готовое очистное сооружение. К преимуществам такого решения стоит отнести достаточно глубокую степень очистки стоков и гарантию высокого качества.

Готовые септики стоят сравнительно дороже, но этот факт быстро окупается за счёт отсутствия необходимости регулярно откачивать отходы.

Все варианты подобного типа септиков работают от электричества. Самыми распространёнными моделями очистных станций являются Танк, Тритон, Топас и Барс. Также существуют и другие варианты, которые отличаются простотой эксплуатации, надёжностью и эффективностью.

Как очистить унитаз: видео-инструкция по прочистке своими руками, как почистить крышку от желтизны, чем лучше, цена, фото

Как очистить унитаз – несколько эффективных методов

Унитаз необходимо всегда содержать в чистоте, причем, не только ради его привлекательности, но и здоровья всех жильцов. Ведь в этом сантехническом приборе активно развиваются всевозможные бактерии и болезнетворные микробы. Поэтому ниже мы рассмотрим, как очистить унитаз внутри от различных видов загрязнений.

В первую очередь следует сказать, что условно чистку унитаза можно разделить на два типа:

  • Устранение загрязнений на стадии их появления .
  • Очистка сильно загрязненной сантехники .

От степени загрязнения зависят методы очистки. Поэтому ниже рассмотрим обе ситуации.

Очистка несильно загрязненной поверхности

Уксусом

Одним из основных загрязнителей данного сантехнического прибора является известковый налет. Если сантехника периодически очищается, то устранить известковый налет можно при помощи уксуса. Лучше всего для этих целей применять 70-ти процентный уксус, однако, за неимением такового можно использовать и 9-ти процентный.

Инструкция по чистке поверхности сантехники при помощи уксуса выглядит следующим образом:

  • В подходящую емкость нужно налить один стакан уксуса.
  • Затем емкость надо накрыть крышкой и немного подогреть.
  • Далее теплый уксус нужно залить в чашу и при этом добавить немного соды и йода.
  • Спустя несколько часов уксус надо промыть.
  • Если с первого раза не получилось полностью добиться желаемого результата, процедуру нужно повторить.

Лучше всего залить чашу уксусом перед сном, в таком случае за ночь налет полностью растворится.

Белизна для чистки сантехники

Белизной

Многие домохозяйки, когда заходит разговор о том, чем очистить унитаз до бела, рекомендуют воспользоваться белизной. Принцип очистки этим средством такой же, как и уксусом.

Следует отметить, что белизна поможет справиться и с сильными загрязнениями. Причем, с ее помощью можно устранить известковый налет, мочевой камень и ржавчину. Единственное, процедуру придется повторить несколько раз. (См. также статью Как очистить унитаз от камня: особенности .)

Совет!
Многие хозяйки не знают, как очистить дно унитаза, однако в этом нет ничего сложного – если дно сильно загрязнено, перед очисткой нужно выкачать воду и воспользоваться вышеописанными методами.
Если же налет не сильный, можно не выкачивая воду залить белизну (или другое средство), и через некоторое время почистить дно ершиком.

На фото – лимонная кислота

Лимонной кислотой

Еще один достаточно эффективный метод – воспользоваться лимонной кислотой.

Делается это следующим образом:

  • В первую очередь нужно засыпать в чашу пару пакетиков кислоты.
  • Спустя несколько часов внутреннюю поверхность чаши нужно очистить ершиком для унитаза .
  • При необходимости, процедуру нужно повторить еще раз.

Лимонной кислотой можно воспользоваться в том случае, если вы ищете средство, чем очистить потеки в унитазе. Данное средство позволяет качественно очистить керамическую поверхность от потеков.

Очистка сильно загрязненной поверхности

Итак, с устранением незначительных загрязнений мы ознакомились. Если же сантехнический прибор не чистился годами, к примеру, бывшими хозяевами жилья, то обычными средствами справиться с загрязнением вряд ли получится. Поэтому далее рассмотрим чем лучше всего очистить сильно загрязненный унитаз.

Щавелевой кислотой

Одним из наиболее эффективных способов устранения сильных загрязнений своими руками является использование технической щавелевой кислоты. Она продается в магазинах в сухом виде, расфасованная в пакетах.

Работа с ней выполняется в таком порядке:

  • В первую очередь нужно смочить в воде тряпку и нанести на нее небольшое количество порошка.
  • Затем тряпкой нужно потереть загрязненную поверхность.

Также, можно растворить кислоту в небольшом количестве воды и вылить в чашу прибора. В таком случае спустя час раствор можно промыть и почистить поверхность ершиком.

Надо сказать, что данный способ является одним из самых дешевых, так как цена на щавелевую кислоту невысокая.

Совет!
Зачастую хозяйки интересуются – чем очистить крышку унитаза от желтизны?
Для этого можно воспользоваться любым чистящим средством.
Если желтизна не удаляется, значит нужно заменить крышку вместе с сидением.

Кока-кола является эффективным средством для чистки сантехники

Кока – колой

Эффективным средством, которое знакомо многим хозяйкам, является знакомый всем напиток – Кока-кола. Устранение загрязнений с ее помощью осуществляется по стандартной схеме – жидкость заливается в чаше прибора (примерно пол-литра) не несколько часов, после чего поверхность надо почистить ершиком и промыть.

Электролит для аккумуляторов

Электролитом

Выбирая чем очистить унитаз от извести и мочевого камня, который осел на поверхности сантехники толстым слоем, можно остановиться на электролите (жидкость, которую заливают в аккумуляторы). Данная кислота способна устранить самые серьезные загрязнения.

Чистить поверхность при помощи электролита очень просто – надо залить раствор и подождать несколько часов. После этого жидкость нужно промыть.

Обратите внимание!
Работать с электролитом необходимо очень осторожно – в перчатках, респираторе и защитных очках.
Наливать электролит необходимо так, чтобы не было брызг.

Вот, пожалуй, и все наиболее эффективные методы очистки унитаза.

Вывод

С поверхности сантехнического прибора, как мы выяснили, можно удалить даже самые серьезные загрязнения. Единственное, перед тем как очистить унитаз, нужно правильно оценить степень его загрязнения. К примеру, для регулярной плановой чистки можно использовать уксус или белизну, если же состояние сантехнического прибора удручающее, следует воспользоваться электролитом.

Из видео в этой статье можно ознакомиться с некоторой дополнительной информацией по обозначенной теме.

СНиП -85

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Дата введения 1986-01-01

РАЗРАБОТАНЫ Союзводоканалпроектом (Г.М.Мирончик — руководитель темы; Д.А.Бердичевский, А.Е.Высота, Л.В.Ярославский) с участием ВНИИВОДГЕО, Донецкого ПромстройНИИпроекта и НИИОСП им. Н.М.Герсеванова Госстроя СССР, НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Панфилова и Гипрокоммунводоканала Минжилкомхоза РСФСР, ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя, МосводоканалНИИпроекта и Мосинжпроекта Мосгорисполкома, Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института городского хозяйства и УкркоммунНИИпроекта Минжилкомхоза УССР, Института механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Т.Уразбаева Академии наук УзССР, Московского инженерно-строительного института им. В.В.Куйбышева Минвуза СССР, Ленинградского инженерно-строительного института Минвуза РСФСР.

ВНЕСЕНЫ Союзводоканалпроектом Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (Б.В. Тамбовцев).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 мая 1985 года № 71.

СОГЛАСОВАНЫ Минздравом СССР (письмо от 24.10.83 № 121-12/1502-14), Минводхозом СССР (письмо от 15.04.85 № 13-3-05/366), Минрыбхозом СССР (письмо от 26.04.85 № 30-11-9).

С введением в действие СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" утрачивает силу СНиП II-32-74 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

В СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" внесено Изменение № 1, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 28 мая 1986 г. № 70 и введенное в действие с 1 июля 1986 г. Пункты, таблицы, в которые внесены изменения, отмечены в настоящих Строительных нормах и правилах знаком (К).

Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по официальному изданию Минстроя России — М. ГУП ЦПП, 1996 г.

Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружной канализации постоянного назначения для населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

При разработке проектов канализации надлежит руководствоваться "Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик", соблюдать "Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" и "Правила санитарной охраны прибрежных вод морей" Минводхоза СССР, Минрыбхоза СССР и Минздрава СССР, требования "Положения о водоохранных и прибрежных полосах малых рек страны" и "Инструкции о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование" Минводхоза СССР, а также указания других нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

1. Общие указания

1.1. Канализацию объектов надлежит проектировать на основе утвержденных схем развития и размещения отраслей народного хозяйства и промышленности, схем развития и размещения производительных сил по экономическим районам и союзным республикам, генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного использования и охраны вод, схем и проектов районной планировки и застройки городов и других населенных пунктов, генеральных планов промышленных узлов.

При проектировании необходимо рассматривать целесообразность кооперирования систем канализации объектов независимо от их ведомственной принадлежности, а также учитывать техническую, экономическую и санитарную оценки существующих сооружений, предусматривать возможность их использования и интенсификацию их работы.

Проекты канализации объектов необходимо разрабатывать, как правило, одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

1.2. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70% годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

1.3. Основные технические решения, принимаемые в проектах, и очередность их осуществления должны быть обоснованы сравнением возможных вариантов. Технико-экономические расчеты следует выполнять по тем вариантам, достоинства и недостатки которых нельзя установить без расчетов.

Оптимальный вариант должен определяться наименьшей величиной приведенных затрат с учетом сокращения трудовых затрат, расхода материальных ресурсов, электроэнергии и топлива, а также исходя из санитарно-гигиенических и рыбохозяйственных требований.

1.4. При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

1.5. Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий.

1.6. При присоединении канализационных сетей промышленных предприятий к уличной или внутриквартальной сети населенного пункта следует предусматривать выпуски с контрольными колодцами, размещаемыми за пределами предприятий.

Необходимо предусматривать устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод от каждого предприятия.

Объединение производственных сточных вод нескольких предприятий допускается после контрольного колодца каждого предприятия.

1.7. Условия и места выпуска очищенных сточных вод и поверхностного стока в водные объекты следует согласовывать с органами по регулированию использования и охране вод, исполнительными комитетами местных Советов народных депутатов, органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими органами в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик, а места выпуска в судоходные водоемы, водотоки и моря — также с органами управления речным флотом союзных республик и Министерством морского флота.

1.8. При определении надежности действия системы канализации и отдельных ее элементов необходимо учитывать технологические, санитарно-гигиенические и водоохранные требования.

В случае недопустимости перерывов в работе системы канализации или отдельных ее элементов должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие бесперебойность их работы.

1.9. При аварии или ремонте одного сооружения перегрузка остальных сооружений данного назначения не должна превышать 8-17% расчетной их производительности без снижения эффективности очистки сточных вод.

1.10. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать:

от сооружений и насосных станций канализации населенных пунктов — по табл. 1;

от очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми — в соответствии с СН 245-71 такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 1.

1. Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений производительностью свыше 280 тыс.м /сут,» />

2. Санитарно-защитные зоны, указанные в табл. 1, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров.

3. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс.м /сут» />

4. Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5 га и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах производительностью до 50 м /сут» />

5. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м /сут» />

6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев — соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м /сут» />

7. Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300 м.

8. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций — 15 м, от очистных сооружений промышленных предприятий — по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

9. Санитарно-защитные зоны от шламонакопителей следует принимать в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

2. Расчетные расходы сточных вод.

Гидравлический расчет канализационных сетей

Удельные расходы, коэффициенты неравномерности и

расчетные расходы сточных вод

2.1. При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

2.2. Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СНиП 2.04.01-85.

2.3. Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует определять на основе технологических данных. При этом необходимо предусматривать рациональное использование воды за счет применения маловодных технологических процессов, водооборота повторного использования воды и т. п.

2.4. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

2.5. Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте следует определять как сумму расходов, устанавливаемых по пп.2.1-2.4.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

2.6. Расчетные суточные расходы сточных вод следует определять как сумму произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п. 2.5, на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 2.04.02-84.

2.7. Расчетные максимальные и минимальные расходы сточных вод следует определять как произведения среднесуточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п. 2.5, на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в табл. 2.

Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод

Примечания: 1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод, приведенные в табл. 2, допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающем 45% общего расхода. При количестве производственных сточных вод свыше 45% общие коэффициенты неравномерности следует определять с учетом неравномерности отведения бытовых и производственных сточных вод по часам суток согласно данным фактического притока сточных вод и эксплуатации аналогичных объектов.

2. При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85.

3. При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.

2.8. Расчетные расходы производственных сточных вод промышленных предприятий следует принимать:

для наружных коллекторов предприятия, принимающих сточные воды от цехов, — по максимальным часовым расходам;

для общезаводских и внеплощадочных коллекторов предприятия — по совмещенному часовому графику;

для внеплощадочного коллектора группы предприятий — по совмещенному часовому графику с учетом времени протекания сточных вод по коллектору.

2.9. При разработке схем, перечисленных в п. 1.1, удельное среднесуточное (за год) водоотведение допускается принимать по табл. 3.

Объем сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий должен определяться на основании укрупненных норм или имеющихся проектов-аналогов.

Примечания: 1. Удельное среднесуточное водоотведение допускается изменять на 10-20% в зависимости от климатических и других местных условий и степени благоустройства.

2. При отсутствии данных о развитии промышленности за пределами 1990 года допускается принимать дополнительный расход сточных вод от предприятий в размере 25% расхода, определенного по табл. 3.

2.10. Самотечные линии, коллекторы и каналы, а также напорные трубопроводы бытовых и производственных сточных вод следует проверять на пропуск суммарного расчетного максимального расхода по пп. 2.7 и 2.8 и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния, неорганизованно поступающего в сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод. Величину дополнительного притока ,» />

Проверочный расчет самотечных трубопроводов и каналов поперечным сечением любой формы на пропуск увеличенного расхода должен осуществляться при наполнении 0,95 высоты.

Расчетные расходы дождевых вод

2.11. Расходы дождевых вод ,» />

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей ,» />

Примечания: 1. При величине расчетной продолжительности протекания дождевых вод, меньшей 10 мин, в формулу (2) следует вводить поправочный коэффициент, равный 0,8 при =» /> = 7 мин.

2. При большом заглублении начальных участков коллекторов дождевой канализации следует учитывать увеличение их пропускной способности за счет напора, создаваемого подъемом уровня воды в колодцах.

2.12. Параметры и» /> надлежит» /> определять по формуле

При определении периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя расчетом следует учитывать, что при предельных периодах однократного превышения, указанных в табл. 7, коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затопления подвальных и полуподвальных помещений; кроме того, следует учитывать возможный сток с бассейнов, расположенных за пределами населенного пункта.

Условия расположения коллекторов

Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя P, годы, для населенных пунктов при значениях

на проездах местного значения

на магистральных улицах

Благоприятные и средние

Примечания: 1. Благоприятные условия расположения коллекторов:

бассейн площадью не более 150 га имеет плоский рельеф при среднем уклоне поверхности 0,005 и менее;

коллектор проходит по водоразделу или в верхней части склона на расстоянии от водораздела не более 400 м.

2. Средние условия расположения коллекторов:

бассейн площадью свыше 150 га имеет плоский рельеф с уклоном 0,005 м и менее;

коллектор проходит в нижней части склона по тальвегу с уклоном склонов 0,02 м и менее, при этом площадь бассейна не превышает 150 га.

3. Неблагоприятные условия расположения коллекторов:

коллектор проходит в нижней части склона, площадь бассейна превышает 150 га;

коллектор проходит по тальвегу с крутыми склонами при среднем уклоне склонов свыше 0,02.

4. Особо неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор отводит воду из замкнутого пониженного места (котловины).

Расчетные расходы дождевых вод с незастроенных площадей водосборов свыше 1000 га, не входящих в территорию населенного пункта, следует определять по соответствующим нормам стока для расчета искусственных сооружений автомобильных дорог согласно ВСН 63-76 Минтрансстроя.

2.15. Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам ,» />

2.16. Время поверхностной концентрации дождевого стока следует определять по расчету или принимать в населенных пунктах при отсутствии внутриквартальных закрытых дождевых сетей равным 5-10 мин или при наличии их равным 3-5 мин.

При расчете внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации надлежит принимать равным 2-3 мин.

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам ,» />

Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения ,» />

Что делать, если замерзла канализационная труба?

Канализация » Трубы » Что делать, если замерзла канализационная труба?

Что делать, если замерзла канализационная труба?

В условиях суровой зимы, характерной частыми перепадами температуры, хозяевам частных домой приходится сталкиваться с еще одной трудностью при эксплуатации канализационной системы, это частые промерзания. Что делать, если замерзла канализационная труба? Для решения этой проблемы существует несколько подручных, а также профессиональных средств. Для того чтобы предотвратит такие сложности в будущем, нужно понять из-за чего вообще трубы промерзают, и чем это чревато.

Из-за чего замерзает канализационная труба?

Большая часть изделий для канализации, присутствующая на российском рынке, специально адаптирована под суровые зимы. Особое внимание уделяется внешней канализации, ведь именно там наиболее часто возникают ледяные засоры. Почва в зимнее время промерзает настолько, что жидкость внутри труб постепенно становится вязкой, и при наличии хоть одного усложняющего фактора, сражу же возникает замерзание трубы.
Наиболее часто такая проблема встречается в тот период, когда канализацией довольно долго не пользуются. Обычно, теплая жидкость, проходящая через трубы, нормализует температуру стенок и оттягивает момент замерзания. Если вы надолго отлучились из дома и не пользовались канализацией минимум несколько дней, а в это время за окном бушевали холода, по возвращении, скорее всего, вы столкнётесь с промерзанием.

Иногда, особенно при резком понижении температуры, достаточно и всего одной ночи. В это время сливная система применяется довольно редко. Не чаще, чем раз в несколько часов и то, если кто-то из домочадцев отлучается в туалет. В остальных случаях даже нескольких часов отсутствия эксплуатации достаточно для того, чтобы система промерзла.
Все же, если трубы и дополнительные элементы были подобраны правильно, канализация промерзать не должна. Долгое отсутствие эксплуатации страшно только тогда, когда трубы были недостаточно утеплены или попросту подобраны неправильные материалы. Больше всех к холоду неприхотлив полиэтилен и полипропилен. Также отлично справляются чугун и керамика, но их уже нужно значительно больше утеплять. Если вы живете в суровом климате, характерным очень холодными зимами, лучше всего не использовать трубы из поливинилхлорида во внешней канализации, они промерзают уже при -15°С, когда совсем не предусмотрена теплоизоляция.
Вопрос что делать, если замерзла канализационная труба, может возникнуть и в условиях внутренней канализации, особенно в частных домах. По периметру фасадной стены держится довольно низкая температура, которая также может привести к промерзанию.

Чем опасно промерзание канализационной трубы?

Стоит начать с того, что ледяной засор останавливает работу всей системы. Вода не будет уходить в слив, а начнет скапливаться в раковине, душевой кабине, ванной или, что еще хуже, в унитазе. Даже это еще не самая серьезная проблема, с которой вы можете столкнуться.

При замерзании вода расширяется. Лед постепенно давит на стенки труб изнутри, в итоге, приводя к ее поломке. Особенно часто это происходит с ПВХ, чугуном и керамикой. Устранять засор нужно как можно быстрые, а иначе вскоре придется менять всю канализацию в целом или проводить сложные работы по реставрации и частичной замене труб.

Как понять, где именно труба промерзла?

В частном доме канализационная система может растянуться даже на сотню метром. Как же тогда понять где именно образовался лед? Если канализационная труба замерзла что делать в первую очередь?
Для начала нужно понять, промерзла ли труба в доме или в здании. Если вы проводили установку самостоятельно, сделать это будет проще простого. Вы сами знаете, где в системе находятся наиболее уязвимые участки. Для начала проверьте их, возможно, там, вы использовали иной тип теплоизоляции, чем в остальной канализации.
Если труба промерзла именно в этом участке, она должна быть несколько холоднее основного периметра, а также увеличена в диаметре. Когда первоначальный осмотр слабых участков не принес успеха, придется осматривать и прощупывать все трубы, которые расположены по периметру фасада здания. В самом крайнем случае проверить внутреннюю канализацию полностью.

Если это не принесло результатов, само время бить тревогу. Скорее всего, промерзли внутренние трубы, а разморозить их уже гораздо сложнее, иногда даже приходится вырывать траншею, но и в этом случае сначала нужно определить, где именно образовался засор.
Для этого вам придется найти схему вашей внешней канализации, именно поэтому очень важно сохранять ее до тех пор, пока в системе не будут сделаны хотя бы небольшие изменения. Помимо схемы потребуется длинный металлический трос, наподобие того, что используется для прочистки стенок труб. Перед использованием каждый метр троса нужно отметить.
Подойдите к месту соединения внешней и внутренней канализации, отделите трубы друг от друга. При стандартной установке в месте стыка двух типов канализации устанавливается фановая труба, она находится на улице и не закопана в землю полностью. Опустите трос в трубы внешней канализации и проталкивайте его до тех пор, пока не натолкнетесь на препятствие. Именно там и находится засор. Сравните отметки на тросе и схему канализацию, найдите точное место засора, и проводите разморозку канализации именно в этом месте.

Как разморозить канализационную трубу?

Для разморозки канализационной трубы существует несколько специально разработанных приспособлений, но даже если у вас их нет, можно легко справиться с проблемой при помощи подручных средств.

Горячая вода

Наиболее распространенный и простой метод – это оттапливание трубы при помощи горячей воды. Ее можно использовать самыми разными способами.
Если промерзание произошло во внутренней канализации, иногда даже достаточно просто включить горячую воду. Эффективно это только в том случае, если слив еще не заполнился водой.
Если канализационная труба замерзла по периметру фасадной стены, также можно воспользоваться горячей водой, но только на этот раз размораживать систему вы будете не изнутри, а снаружи. Для этого потребуется старая ткань и небольшая емкость наподобие таза. Она ставится под место промерзания, а сама труба заматывается тканью. Далее эту ткань необходимо периодически поливать кипятком. Если засор небольшой, растает он уже через полчаса.

Бытовая техника и приборы

Если в доме есть обогреватели или даже обычный фен, обойтись можно и без воды.
Обогреватель достаточно поставить напротив места промерзания. Эффективна эта методика даже во внешней канализации.
Лучше всего с задачей справляются воздушные обогреватели, которые не будут рассеивать тепло по всему помещению, а направят его именно на трубу. Таким образом, разморозить трубу можно за 20–30 минут. В случае более сильного промерзания потребуется больше времени.
С феном нужно немного повозиться. Струю воздуха направляют непосредственно на ледяной зазор. Лучше прогревать трубу с перерывами по 20–30 минут, а иначе прибор просто перегорит.

Если у вас есть строительный фен, то вам несказанно повезло. Струя горячего воздуха от него настолько сильная, что растопит промерзшую трубу в доме всего за 5–10 минут.
Следите за тем, чтобы труба не перегрелась, особенно это опасно для пластика. Температура элемента должна быть такой, чтобы до него можно было дотрагиваться рукой.

Кабель для обогрева трубы

Производители канализационных систем довольно далеко шагнули в разработке различных методик для обогрева труб. Вы можете приобрести даже специализированные кабели, которые прокладывают по периметру внешней канализации и отапливают трубы. При помощи такого приспособления канализация может справиться даже с самыми серьезными морозами.

Пригодится кабель даже в том случае, если он не был установлен заранее. Кабелем можно обмотать внешний периметр трубы, так чтобы он не скрещивался и просто подключить его к розетке. Уже через 20–30 минут засор будет устранен. Тем, кто пользуется подобной системой постоянно даже не знакомо каково это, когда замерзла труба канализации.

Обогрев трубы огнем

Такая методика подходит только в случае с внешней канализацией, выполненной из металла. Ледяной засор нужно устранять как можно быстрее, а иначе он приведет трубу в негодность.
Сначала нужно вырыть котлован в том месте, где труба промерзла. Этот этап работы, пожалуй, самый сложный, ведь почва порою промерзает просто намертво. Дальше под трубу нужно положить бумагу, ненужную ткань и прочий сгораемый мусор и поджечь его. Сама труба не боится огня, так что такой метод ей совершенно безвреден.
Примерно раз в 10 минут нужно включать воду и проверять, уходит ли она в слив. После отопления температуру трубы нужно привести в порядок, немного остудить ее, и только после этого закапывать землей.

Как предотвратить промерзание трубы в будущем?

Если вы хоть раз сталкивались с проблемой промерзания, то вряд ли хотели бы, чтобы она появилась вновь. Место, где уже не раз появляется ледяной засор, нужно тщательно утеплить. Для этого в различных строительных магазинах есть просто огромный выбор различных материалов. Это и вспененный полиэстер, и обычная стекловата, а также базальтовый утеплитель.

Об утеплении нужно подумать и на стадии установки. Суровые климатические условия должны стать важным фактором при выборе материала самих труб. Лучше всего в такой ситуации подобрать полиэтиленовые или полипропиленовые трубы. Они, конечно, тоже нуждаются в дополнительной теплоизоляции, но уже не так сильно как ПВХ, металл или керамика. Кроме того, при расширении воды такие трубы совсем не пострадают. Они очень эластичные и просто расширятся вместе с засором, а при промерзании примут исходный размер.
Обращайте внимание на различные характеристики трубы, в том числе и сопротивляемость материала к отрицательным температурам, и проблема промерзании обойдет вас стороной.

Также рекомендуем прочесть:

Обслуживание септиков Топас, делаем чистку оборудования

Методы обслуживания септика Топас и возможные поломки

Обслуживание септика Топас представляет собой комплекс очистных мероприятий, благодаря которым обеспечивается высокое качество работы системы и предотвращаются поломки. В отличие от сточных ям, для чистки автономной канализации не нужно использовать ассенизаторскую технику, к тому же сам процесс не отличается сложностью и может быть выполнен без помощи мастера. Но прежде чем приступить к работе, необходимо ознакомиться с инструкцией, чтобы понять как чистить септик.

В чем заключается обслуживание септика?

Канализационная система Топас, как и другие устройства, нуждается в регулярном контроле, иначе сточные воды будут с трудом проходить через фильтры, их очищение станет недостаточным. В худшем случае может возникнуть аварийная ситуация, и тогда понадобится ремонт системы. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется выполнять следующее:

  1. Каждые 3 месяца устранять излишки ила, прочищать форсунки, эрлифты и фильтры от загрязнений крупных фракций, а также избавляться от мусора, который не перерабатывается септиком.
  2. Очищать воздухофильтры компрессора 1 раз в год.
  3. 2 раза в год заменять фильтры в компрессоре.
  4. Примерно 1 раз в 5 лет очищать дно приемной камеры и аэротенка.
  5. Заменять аэраторы 1 раз в 15 лет.

Если нет желания самостоятельно выполнять очистные работы автономной канализации, то можно обратиться в специализированную компанию, которая занимается обслуживанием септиков Топас. С ней можно заключить договор и без напоминания специалисты будут приезжать на участок для плановых мероприятий. Важно отметить, что большинство компаний, которые продают автономные канализации, дополнительно предлагают оформить договор для регулярного обслуживания септика.

Ежеквартальная чистка системы

Самое простое, что может сделать владелец загородного участка с автономной станцией — это самостоятельно очищать его каждые 3 месяца. Работа состоит из 3-х этапов:

  1. Откачивание излишков ила.
  2. Очистка фильтров, которые улавливают загрязнения крупных фракций.
  3. Устранение мусора со дна аэротенка, который не могут переработать бактерии.

Чистка септика Топас от ила крайне необходима, ведь если этого не делать, на дне камеры начнется уплотнение осадков и в результате вода приобретет неприятный запах.

Перед выполнением работы необходимо откачать воду из илоприемника при помощи дренажного насоса или эрлифта, которым оборудовано устройство. Следует учесть, что дренажный насос не входит в комплектацию септика и его придется приобретать отдельно. Очистка выполняется следующим образом:

  • с установленного эрлифта снимается заглушка;
  • в подготовленную большую емкость откачивается примерно 50% ила из камеры через шланг эрлифта;
  • камеру заполняют чистой водой.

Если для откачки используется дренажный насос, то септик сначала необходимо выключить и подождать пока ил осядет на дно. После этого следует извлечь через шланг половину объема накопленного ила, а после извлечения насоса емкость заполняют водой и запускают септик.

Очистка фильтра, который улавливает загрязнения крупных фракций, также не отличается особой сложностью и вся работа выполняется довольно быстро. Сперва нужно отключить устройство от сети и только после этого можно отсоединить и извлечь эрлифт.

Далее следует отщелкнуть клипсы фильтра и вытащить его из септика. Для очистки фильтра рекомендуется использовать аппарат высокого давления, которым моют автомобили. С его помощью необходимо промыть насос и шланги. Что касается форсунок, то их аккуратно чистят иголкой. Когда все снятые элементы устройства будут возвращены на свои места, можно включить септик.

Чтобы почистить септик Топас от мусора, скопившегося в аэротенке, необходимо изъять из второго отсека специальную камеру, в которой он оседает. Сначала отключают систему, после этого вынимают мусоросборник и промывают его струей воды, которая подается под давлением. Вернув на место камеру, нужно запустить канализационную систему, чтобы удостовериться в ее работоспособности. Если не проводить эту манипуляцию каждый квартал, то в накопительный бак будет попадать не до конца очищенная вода с неприятным запахом.

Поломки и их причины

При допущении погрешностей при установке автономной канализации, либо неправильном ее обслуживании, могут возникать поломки.

Наиболее часто потребители сталкиваются с такими проблемами:

  1. После очистки вода остается мутной и имеет неприятный запах. Это обычно связано с несвоевременным или некачественным обслуживанием септика. Устройство нужно срочно почистить и промыть.
  2. При включении возник сбой работы УЗО. Такая ситуация может случиться при замыкании датчиков, насоса или компрессора — их необходимо осмотреть. К тому же это может быть связано с повреждением проводки.
  3. Вытекание стоков из септика в то время, когда вода не используется. Скорее всего, это связано с протечками сантехники или трубопровода, возникшими вследствие засоров.
  4. Затопление оборудования. Такая проблема указывает на сбой в работе насоса либо эрлифта, их необходимо прочистить или заменить.
  5. При срабатывании аварийного датчика нужно проверить эрлифт, и если в нем проблем не обнаружится, значит, сломался сам датчик и он подлежит замене.

Большинство проблем владелец септика может разрешить самостоятельно, но если нет уверенности в своих силах, рекомендуется обращаться к специалистам.

Смотрите также

Локальные очистные сооружения канализации для загородных домов, дачи, коттеджей – «Septik-house»

Локальные очистные сооружения канализации для загородных домов, дачи, коттеджей

Для загородных домов, дачных участков и коттеджей очистные сооружения чаще всего устанавливаются локально, без подключения к централизованной системе канализации. Современные очистные сооружения эффективны и надежны, поэтому сток очищенной воды может производится на участок вашего коттеджа без вреда для окружающей среды.

Мы предлагаем локальные очистные сооружения, которые наиболее приемлимы для коттеджа или дачи, а также предоставляем услуги по монтажу, и все это по самой демократичной цене.

Как формируется стоимость на очистные сооружения и установку локальной канализации в нашей компании?

Во-первых, локальные очистные сооружения различаются по функциональности, на основе этого варьируется цена установки.

Очистные сооружения, из которых состоят локальные канализации могут быть двух видов:

  • септики;
  • станции глубокой биологической очистки.

Септики представляют собой емкости из различных материалов (например, пластика, стеклопластика), в которых сточная вода очищается микроорганизмами без присутствия кислорода.

Септики — подходящая альтернатива центральзованной канализации для дачи, но такие очистные сооружения имеют ограничения по установке глубины залегания грунта на участке.

Недостаток септиков в том, что для повышения качества очистки воды с 50-60% до допустимых 95%, необходимо приобретать дополнительные фильтры.

Локальные станции глубокой биологической очистки — наиболее эффективные очистные сооружения, цена на них выше, но при этом они удобнее в эксплуатации. Степень очистки воды на выходе — 95-98%, полностью отсутствует неприятный запах. Такие локальные очистные сооружения идеально подходят для дачи или коттеджа. Они компактны, безопасны, неприхотливы — очищать их нужно не чаще 1 раза в год, для этого не требуется специального оборудования и персонала. А это немаловажное достоинство, которое очистные сооружения создают для жизни хозяина коттеджа. Подобные локальные очистные сооружения имеют преимущество и для дачи — осадок в виде активного ила может использоваться в качестве удобрения.

Локальные канализации для коттеджа или дачи отличаются тем, что при установке очистные сооружения в этом случае требуют учета некоторых условий.

Очистные сооружения, устанавливаемые локально должны, по возможности, иметь место стока в пределах вашего участка — это может быть колодец или искусственный водоем. От удаленности места, куда очистные сооружения будут сливать воду после фильтрации зависит количество дополнительного материала, что также необходимо для создания полноценной канализации вашего коттеджа или дачи. Стоит также учитывать суровые условия российского климата — канализации для коттеджа или дачи могут потребовать утепления труб, чтобы локальные очистные сооружения работали бесперебойно в любую погоду.

Мы предоставляем полный комплекс основного и дополнительного оборудования, которое может понадобится вам, чтобы очистные сооружения, установленные локально на вашем участке, служили как можно дольше и надежней.

Какие локальные очистные сооружения в наибольшей степени необходимы вам, помогут определить наши специалисты, принимая во внимание отзывы замерщика и все ваши пожелания.

Кроме типа очистки, локальные очистные сооружения для коттеджа или дачи подбираются по объему, который пропорционален количеству постоянных пользователей, вы сможете оптимизировать скорость загрязнения станции.

Таким образом, цена на локальные очистные сооружения формируется в зависимости от модели, объема емкости, количества расходных и дополнительных материалов, а также степени сложности установки. В нашем каталоге локальные очистные сооружения для коттеджа или дачи представлены в широком ассортименте.

Среди всего разнообразия производителей локальных канализаций, мы сотрудничаем с Альта Био. Юнилос Астра. Евробион. Юбас и Альта Air Master и др. Работать именно с ними нас убедил наш опыт на рынке и ориентированность на отзывы клиентов — локальные очистные сооружения от этих производителей надежны и долговечны.

Если вы уже стали нашим клиентом и успели проверить как работают локальные очистные сооружения, установленные нашими специалистами, приглашаем вас в раздел для обратной связи и надеемся на ваши объективные отзывы.

Чем локальные очистные сооружения для коттеджа отличаются от локальной канализации для дома, вы можете узнать в следующей статье.

ЗАКАЗАТЬ ВЫЕЗД МАСТЕРА

бесплатно до 100км от КАД