Песчаная подушка под фундамент: делаем своими руками

Песчаная подушка под фундамент своими руками

Песчаная подушка под фундамент часто бывает необходима при строительстве на определённых типах грунтов. Этот элемент не нуждается в больших трудозатратах и финансовых вложениях, и при этом очень эффективно компенсирует негативное влияние проблемного грунта на всё строение.

В каких случаях не обойтись без песчаной подушки под фундамент, и как сделать её по всем правилам, можно узнать из этого урока.

Зачем нужна песчаная подушка

Уютным словом «подушка» обычно называют устройства, которые призваны обеспечивать покой, комфорт и сохранность тех объектов, под которые они «подкладываются». Песчаная подушка для фундамента не является исключением. Служа промежуточным звеном между грунтом и основанием дома, она принимает на себя все сезонные колебания уровня почвы, а также изолирует нижнюю часть дома от почвенной влаги, обеспечивая тем самым более устойчивое и сухое положение здания.

Особенно заметны преимущества фундамента на песчаной подушке на глинистых и торфянистых почвах, а также грунтах, содержащих слои ила – всех тех, которые принято называть пучинистыми. Коварство такого грунта состоит в том, что он подвержен морозному пучению, то есть имеет свойство при промерзании менять свой уровень не равномерно. При этом фундамент подвергается неравномерным нагрузкам. Над местами вспучивания грунта в толще бетона возникают напряжения, в результате этого могут возникать трещины в фундаменте и стенах, может возникнуть перекос дверных коробок и оконных рам. Этому явлению отлично противостоит песчаная подушка, которая гасит все напряжения, создаваемые проблемным грунтом, и обеспечивает равномерность нагрузки на основание дома.

Помимо этого песчаная подушка оберегает основание дома ещё от одной неприятности – от вредного воздействия грунтовой влаги. Плотно утрамбованный песок сам по себе имеет невысокий капиллярный подъём, плюс к этому слой песка сверху имеет гидроизолирующую прокладку для дополнительной защиты от проникновения влаги внутрь основания дома. Благодаря этому арматура фундамента значительно меньше подвергается коррозии, бетон не разрушается из-за замерзания влаги в его наружных слоях, и, как следствие, срок его службы существенно продлевается.

Высокая эффективность, простота устройства и дешевизна – эти качества песчаной подушки делают её чрезвычайно популярной, но, к сожалению, область её применения ограничивается следующими требованиями:

  1. Она не применяется при строительстве домов выше одного этажа.
  2. Она пригодна только для лёгких зданий – деревянных, каркасных, а также домов из газобетона, пеноблоков и т.п.).
  3. Уровень грунтовых вод там, где она используется, не должен быть высоким.

Устройство песчаной подушки

Для устройства этого элемента подойдёт не любой песок, пригоден только песок крупной фракции (гравелистый). Можно также использовать песок средней фракции, например – промытый речной. Мелкий песок не используется, т.к. он обладает слабым сопротивлением сжатию, и амортизирующие свойства слоя такого песка оставляют желать лучшего.

Толщина слоя песка подбирается сообразно расчётному весу возводимого здания и виду грунта. Чем тяжелее здание и чем больше амплитуда сезонного колебания грунта, тем больше должна быть толщина песчаной подушки, обычно её толщина составляет от 20 см до 60 см. Для небольших деревянных и каркасных домов обычно бывает достаточна толщина слоя песка 0,3-0,4 м. Само собой разумеется, что глубину котлована или траншеи под фундамент необходимо увеличить на расчётную толщину песчаной подушки.

А ширина песчаной подушки обычно принимается равной ширине ямы под фундамент в её нижней части. Так, например, песчаная подушка под ленточный фундамент будет иметь ширину равную ширине траншеи, которую можно определить, прибавив к ширине подошвы ленточного фундамента по 10-15 см с каждой стороны.

Зная ширину и толщину песчаной подушки, а также длину фундамента, можно рассчитать необходимый объём песка. При этом нужно учитывать, что песок будет подвергаться очень плотной трамбовке.

Перед засыпкой песка дно траншеи (котлована) необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Затем нужно выстелить дно и стенки траншеи геотекстилем для предотвращения смешивания песка с частицами грунта. После этого производят засыпку песка послойно, слоями толщиной около 20 см. Каждый слой должен быть плотно утрамбован с помощью площадного вибратора или специального катка.

Для лучшей трамбовки песок должен быть увлажнён, лучше это делать предварительно, перед засыпкой. Трамбовать песок рекомендуется, пока на нём не перестанут отпечатываться следы ног. После этого можно производить засыпку следующего двадцатисантиметрового слоя увлажнённого песка и повторять процесс трамбовки. Делать это необходимо до тех пор, пока толщина песчаной подушки не достигнет расчётного значения.

Важное замечание! Утрамбованный финишный слой песка должен располагаться строго в горизонтальной плоскости, это необходимо проконтролировать с помощью уровня.

Поверх окончательно утрамбованного и выровненного песка укладывается гидроизоляционный материал. Это может быть полиэтилен, рубероид или любой другой водонепроницаемый материал. Делается это для того, чтобы влага из песка не проникала в бетон. После этого можно переходить непосредственно к постройке фундамента.

Песчаная подушка защищает фундамент и дом от вертикальных подвижек грунта, от почвенной влаги. Но и сама она нуждается в защите. Чтобы фундамент на песчаной подушке в полной мере проявлял свои достоинства, необходимо позаботиться, чтобы в песчаный слой не проникала атмосферная влага. Для этого нужно оборудовать кровлю водосточной системой, позволяющей отвести дождевую воду от стен дома, а также сделать вокруг дома отмостку – водонепроницаемое покрытие, защищающее прилегающий к дому грунт от проникновения атмосферных вод.

Правильно сделанная песчаная подушка под фундамент существенно повышает качество строения и продлевает срок его службы. Начав строительство с этого простого, но важного элемента, Вы закладываете фундамент благополучия и долголетия своего будущего дома. Удачного Вам строительства!

Похожие уроки по ремонту

  • Трещины в стенах кирпичного дома: причины и устранение — Существует множество причин, которые приводят к образованию трещин на поверхности стен кирпичных, блочных и других типов стен зданий. В ряде случаев трещина в кирпичной стене может появиться из-за.
  • Фундамент из асбестоцементных труб своими руками — Фундамент из асбестоцементных труб приобретает в последнее время все большую популярность среди домашних застройщиков, так как его возведение своими руками требует минимальных усилий и средств. Такие.
  • Утепляем фундамент пеноплексом своими руками — Теплоизоляция фундамента решает сразу две задачи. Таким образом, уменьшаются теплопотери – почти на 20%, и значительно продлевается срок жизни самого здания. Все дело в том, что при замерзании грунт.

Новые уроки от Rem-Uroki.ru

Как сделать фундамент под печь в деревянном доме своими руками

Как сделать фундамент под печь в деревянном доме с буронабивным методом заливки

Русская печка является непременным атрибутом в индивидуальном строении или даче. Сейчас трудно найти хорошего печника.

Можно попробовать сэкономить, сложив её самостоятельно. Хочется, чтобы она прослужила долго и была красивой и основательной.

Для этого потребуется правильно выбранное основание. Как сделать фундамент под печь в деревянном доме?

От ответа на этот вопрос будет зависеть качество будущей конструкции.

Можно ли обойтись без фундамента

Можно ли построить печь без дополнительных опорных сооружений? В отдельных случаях она устанавливается на панельные перекрытия. Такой вариант может являться единственным решением при сооружении конструкции в готовом здании.

В этом случае необходимо точно знать какую нагрузку способны выдержать пустотные плиты. Если нельзя определить точную величину, следует производить расчёт, исходя из средних значений.

Выдержит ли деревянный пол вес печной конструкции? Нормативные документы не дают ответа на этот вопрос. Общепринято, что деревянное покрытие способно выдержать вес, не превышающий 800 кг. Столько будут весить примерно 250 кирпичей.

В случае решения о сооружении печи до начала общего строительства дома, следует предусмотреть установку отдельной опоры для печи.

Она не должна совмещаться с основание здания. Нагрузка на конструкции будет разная, фундамент просядет неодинаково и могут появиться трещины.

Устройство печного основания

Решая вопрос, как сделать фундамент под печь в деревянном доме, следует учесть особенности её конструкции и вес. Котлован под фундамент должен располагаться отдельно от общего строения.

Его глубина должна превышать глубину, на которую промерзает грунт. Для печной конструкции больше подойдёт основание монолитного типа. Его размеры не должны превышать габариты печи.

Между фундаментом и основным зданием должно оставаться определённое расстояние. Оно не должно превышать 0,5 метра. Обязательно нужно сделать гидроизоляцию, чтобы не происходило впитывание влаги. Основа печи бывает различной.

Она может состоять из свай или бетона. Конструкцию также можно сделать столбчатой или монолитной. При сухом типе почвы используют известковый раствор. В случае сырого грунта или близкого расположения грунтовых вод применяется цементный состав.

Далее производится установка деревянной опалубки. На неё устанавливается гидроизоляция. В котлован закладывают большие камни. Далее насыпается щебёнка. Всё это заливается цементным раствором с добавлением щебня и песка.

Оптимальным видом основания будет являться монолитная конструкция. Для неё потребуется вырыть котлован, размеры которого превышают размер фундамента.

Лучше, если заливку производить в течение одного дня. При большем сроке, может произойти растрескивание основания. Его поверхность должна быть ниже высоты полового покрытия. Основание должно отстояться. После этого можно приступать к кладке печи.

Как выполняется гидроизоляция

При решении вопроса, как сделать фундамент под печь в деревянном доме, надо не забыть про гидроизоляцию. На фундаментное основание выкладывается один ряд кладки из кирпича.

Операция осуществляется с помощью цементно-глиняного раствора. На него кладётся рубероидный слой. Далее кладётся кирпичный ряд с использованием глиняного состава. После этого осуществляем строительство в соответствии с планом.

Вес железных печей намного меньше конструкций из кирпича. Но они тоже требуют опоры. Если печь из металла устанавливается на половую поверхность, потребуется сооружение изоляции. В него могут входить листовое железо и печной базальт.

Что необходимо учитывать при закладке фундамента

Будущая основа печной конструкции должна полностью соответствовать общему плану строения. Устройству дымохода не должны мешать поверхности потолочных балок. Между печным основанием и общей фундаментной поверхностью должен оставаться небольшой зазор.

Основание должно иметь глубину, больше величины промерзания почвы в данной местности. В районах с умеренным климатом она не превышает 1,5 метра.

Небольшие отклонения могут наблюдаться в результате различных почвенных поверхностей. Наиболее глубоко промерзает почва из песка. Для более точных расчётов следует воспользоваться СНиПом.

Применение буронабивного и бутобетонного методов заливки

Для возведения буронабивного основания необходимо проделать следующие операции:

  • Производим выкапывание котлована. Его глубина должна равняться 0,5 м. Размеры должны быть больше габаритов печи;
  • В котловане бурим шурфы. Шаг должен составлять 20 см. Глубину шурфов следует выбирать в соответствии с глубиной промерзания почвы. В них надо вставить металлическую арматуру. Её диаметр должен составлять 9 мм;
  • В шурфы заливается цементный состав. После схватывания раствора к поверхности арматуры необходимо приварить металлическую сетку;
  • Заливку котлована производят с помощью цементного раствора с добавлением щебня. Во время заливки смотрим, чтобы поверхность основания не доходили до покрытия пола на 15 см;
  • После того, как фундамент высохнет, его следует покрыть гидроизоляционным слоем. Для этого можно использовать рубероид или толь.

При более простом способе укладки такого типа фундамента, в котлован укладывается плита из железобетона. Её надо устанавливать только после того, как цементный состав в шурфах застынет.

Вот ещё дополнительный материал по теме, посмотрите:

Если глубина фундамента меньше 1 метра, можно использовать бутобетонную заливку. Для неё потребуется:

  • Вырыть котлован на полную глубину;
  • Укрепить стены с помощью слоя опалубки из дерева и сверху установить гидроизоляцию;
  • Котлован следует утрамбовать, и засыпать щебнем на глубину в 10 см. Щебневая подушка составит основу для бутового слоя (крупные камни, диаметр которых превышает 15 см);
  • В оставшееся пространство засыпают щебень. Далее необходимо залить раствор;
  • Слой должен сохнуть в течение суток;
  • Далее операции повторяются. Так происходит до тех пор, пока весь котлован не заполнится.

Закладка основания для печи не является слишком сложной задачей. При определённых базовых навыках строительства можно решить эту проблему самостоятельно.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Диаметр арматуры для ленточного фундамента: какую использовать

Диаметр арматуры для ленточного фундамента — пример упрощенного расчета

Фундамент — наиболее ответственная конструкция здания. После обратной засыпки котлована доступ к нему ограничен, и исправление каких-либо недостатков становится сложной задачей. Важно обеспечить достаточную прочность конструкции еще на стадии проектирования.

Зачем армируется ленточный фундамент

Бетон отлично работает на сжатие, но плохо справляется с изгибом. Грунт считается упругим основанием, которое не предотвращает небольшие прогибы ленты фундамента. Для увеличения прочности конструкции при воздействии поперечной нагрузки закладывают продольные стальные стержни.

Вся арматура в конструкции делится на два типа: рабочая и конструктивная. В ленточном фундаменте рабочим армированием становятся продольные пруты. Они подбираются расчетом. Конструктивное армирование назначается из минимальных требований нормативных документов, расчет не проводится. Они устанавливаются для совместной работы отдельных продольных стержней.

Классы арматуры и марки стали

Арматура отличается не только диаметром. Очень важно правильно выбрать класс изделий. Стержневая сталь обозначается маркировкой А, а проволочная Вр. Для фундамента используют металл класса по пределу текучести А400 (Аlll — устаревшая маркировка). Пруты легко отличают визуально:

  • А240 (Al) — гладкая поверхность;
  • А300 (All) — периодический профиль с кольцевым рисунком;
  • Необходимая для фундамента А400 (Alll) — периодический серповидный профиль, или как еще называют «елочкой».

Разрешается применять армирование более высоких классов, но в большинстве случаев это экономически не выгодно. Понижение класса арматуры не допускается.

При изготовлении стержней руководствуются ГОСТ «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия». По этому документу арматура класса А400 изготавливается из стали с марками 5ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс. Потребитель сам выбирает, какое сырье применять. При отсутствии в заказе марки стали, ГОСТ разрешает производителю назначать ее самостоятельно.

Помимо всего в нормативном документе указаны правила приемки арматуры, методы испытаний, условия транспортировки и хранения.

Минимальные диаметры арматуры

При расчете вычисляется суммарная площадь всей рабочей арматуры, а количество и сечение отдельных стержней уже подбирается по сортаменту.

Для удобства ограничения по диаметрам сводятся в одну таблицу.

Конструктивное вертикальное при высоте ленты более 80 см

Требование по подбору рабочей арматуры приведены в СП «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Этот документ 2012 года является актуализированной редакцией одноименного СНиП, выпущенного в 2003 году. Основная информация в документах идентична, внесены лишь небольшие изменения. Более подробные указания представлены в Пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры.

Диаметр более 40 мм нельзя использовать для бетонных конструкций.

Расчет рабочего армирования

При возведении серьезных сооружений требуются подробные расчеты ленточного фундамента, которые с точностью определят какую арматуру использовать для данной конструкции. Все расчеты в строительстве проводятся по предельным состояниям, то есть определяются минимальные условия, в которых элемент будет выполнять свою функцию.

  1. Первая группа предельных состояний — расчет по прочности. Обеспечивается надежность и безопасная эксплуатация конструкции.
  2. Вторая группа предельных состояний — расчет по жесткости. Предотвращает чрезмерное раскрытие трещин, перекосы, большие прогибы.

Вычисления по данным формулам трудоемки и требуют наличия технического образования. Для упрощения проектирования небольших частных зданий, армирование ленточного фундамента принимают исходя из минимальных значений.

Пример расчета стержней для ленточного фундамента

  • высота ленты — 100 см;
  • ширина ленты — 40 см.

Требуется сконструировать каркас для индивидуального жилого дома. Используется продольная, поперечная и вертикальная арматура. Вертикальная принимается сечением 8 мм и устанавливается с шагом 25 см. Поперечная горизонтальная монтируется с таким же шагом, но диаметром 6мм.

Для того, чтобы определить какая нужна рабочая арматура выполняют простое вычисление

  1. Площадь поперечного сечения фундамента = ширина*высота = 100 см * 40 см = 4000 см².
  2. Требуемая площадь сечения стержней арматуры = 0,1% * 4000 см² = 4 см².

Далее чтобы определить, какую арматуру использовать, необходимо обратиться к сортаменту. Число прутов принимается четное, чтобы равномерно распределить их в нижнем и в верхнем горизонтальном слое.

Диаметр арматуры, мм

Суммарная расчетная площадь поперечного сечения арматурных стержней, см 2

Масса 1 метра арматуры, кг

Для данного ленточного фундамента минимальный диаметр равняется 12 мм согласно документу «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию». его и принимаем. По сортаменту потребуется 4 стержня: 2 располагаются снизу и 2 сверху.

Если применяются стержни разных диаметров (те, которые имеются в наличии), пруты больших размеров располагают снизу.

Расчет количества арматуры на фундамент

  1. материалы указаны в предыдущем пункте;
  2. длина стен ленточного фундамента — 40 м.

Требуется рассчитать массу арматуры всех диаметров для ленточного фундамента.
Рабочее горизонтальное армирование

  1. Длина: периметр здания*количество стержней в сечении + запас на нахлест при сварке прутов = 40*6+5 = 245 м.
  2. Анкеровка углов: количество стержней в сечении*количество углов*минимальная длина анкеровки (50 диаметров арматуры) = 6*4*(50*12) = 14,4 м.
  3. Масса: длина*массу одного метра = (245+14,4)*0,617 = 230,3 кг прутов диаметром 12 мм.

Конструктивное горизонтальное армирование
Длина стержней принимается в зависимости о ширины стенки ленты за вычетом защитного слоя бетона — по 2-3 см с каждой стороны. Принимаем продольные пруты 34 см.

  1. Количество стержней: периметр здания/шаг хомутов(в предыдущем пункте принято 25 см) = 40/0,25 = 160 шт.
  2. Общая длина: количество*длина одного прута = 160*0,34 = 54,4 м.
  3. Масса: 54,4*0,222 (в таблице выше не указано, но имеется в полном сортаменте) = 12,1 кг стержней диаметром 6 мм.

Конструктивное вертикальное армирование
Все как в предыдущем пункте, стержни устанавливаются длинной равной:
Высота ленточного фундамента минус 3 см*2 = 100 — 3*2 = 94 см.

  1. Количество стержней: периметр здания/шаг хомутов(в предыдущем пункте принято 25 см) = 40/0,25 = 160 шт.
  2. Общая длина: количество*длина одного прута = 160*0,94 = 150,4 м.
  3. Масса: 150,4*0,395 = 59,41 кг стержней диаметром 8 мм.

Для удобства полученные цифры можно свести в таблицу.

Монтаж железобетонных фундаментов

Монтаж железобетонных фундаментов

До начала работ проверяют правильность разбивки осей здания. Разбивка осей представляет собой перенос осей с чертежа на основание под будущий фундамент. Из деревянных колышков и реек выполняют обноску, натягивают струны осей и с помощью отвесов определяют точки пересечения осей на дне траншеи. Затем измеряют проектные размеры фундамента и закрепляют их металлическими штырями, для того чтобы они не сместились. Причальный шнур устанавливают на 2–3 см дальше боковой грани ленточного фундамента.

Фундаменты под колоннами устраивают так же, как и ленточные, не забывая разметить грани и углы фундаментов.

На песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают на выровненное основание, при других видах грунта устраивают песчаную подушку толщиной в 10 см, тщательно трамбуют.

Ямки в основании заполняют бетонным раствором. Для определения горизонтальности основания, отведенного под фундамент, в начале и в конце ставят контрольные неподвижные визиры: верх визира должен быть выше отметки основания на длину переносного ходового проверочного визира. Уровень контрольных визиров проверяют каждый день с помощью нивелира или по обноске. Между визирами забивают в основание колышки, на которые ставят проверочный визир.

Для проверки горизонтальности основания используют правило (оно должно плотно прилегать к песчаному основанию во всех направлениях), устанавливают неподвижные визиры на забитые колышки. Основание выравнивают, подсыпая или срезая грунт на участке.

Для того чтобы ровно установить фундаментные блоки на песчаной подушке, длина и ширина ее должна быть на 20–30 см больше блоков.

Устройство железобетонного фундамента начинают с установки маячных блоков по углам и в местах пересечения стен. После укладки маячных блоков по грани фундаментной ленты натягивают причальный шнур, подняв его до уровня наружного ребра блоков, после чего укладывают оставшиеся блоки.

Затем с помощью правила проверяют горизонтальность укладки. Если она нарушена, блоки следует переложить заново. Разрывы между фундаментными блоками и боковые пазухи временно засыпают песком.

Между блоками оставляют расстояние для прокладки труб водоснабжения, канализации, тепло– и электроснабжения. Места сопряжений между блоками продольных и поперечных стен заливают бетонным раствором.

Монтаж фундаментов под колонны выполняют с помощью отвеса и колышков, фиксируя положение осей.

Монтаж стеновых блоков подвала

Стеновые блоки устанавливают после проверки правильности укладки фундаментных блоков. Предварительно поверхность блоков очищают, затем наносят 30-сантиметровый слой обмазочной или проникающей гидроизоляции (ее можно использовать в качестве выравнивающего раствора).

Разметку производят так же, как и при устройстве фундаментных блоков:

– размечают положение блоков первого ряда, отметив места вертикальных швов;

– очищают верхнюю поверхность фундамента от загрязнения;

– ящик с раствором располагают на расстоянии 2,5 м от фундамента.

Подготовка постели для укладки блоков выполняетсяпоследовательно: сначала очищается поверхность блоков, смачивается водой, раствор раскладывается и разравнивается лопатой, но разравнивать раствор лучше всего рейкой, с помощью которой достигается идеально гладкая поверхность, причем сохраняется толщина слоя.

Монтаж блоков начинают с установки маяков в углах и на местах пересечений стен. Все последующие блоки поднимают за две петли и укладывают на постель из свежеприготовленного раствора.

Контроль укладки производят по осям маячных блоков. При обнаружении неправильности укладки блок поднимают, раствор с нижней грани счищают, добавляют раствор на постель, где был перекос, после чего снова укладывают блок.

Скобами закрепляют причальный шнур и по нему укладывают блоки.

Излишек раствора срезают кельмой. Если, наоборот, раствора не хватает, его следует добавить и уплотнить. После укладки двух первых рядов укладку последующих ведут так же, как предыдущих, размечая на нижнем ряду укладку верхнего слоя.

После укладки первых рядов для укладки следующих требуются подмостки.

Сборные блочные фундаменты

Известно, что от конструкции фундамента и качества его выполнения зависит прочность строения.

В современном строительстве принято использовать сборные бетонные блоки. Обычно их приобретают в специализированных магазинах строительных материалов, однако сборные блоки достаточно легко изготовить своими руками.

Прежде всего из досок делают деревянную опалубку и заполняют ее бетонной смесью. Следует помнить о том, что масса блоков не должна превышать 50 кг. Залитую бетоном опалубку оставляют на 4 дня для схватывания и твердения, затем доски разбирают, а блоки оставляют на этом же месте. Спустя некоторое время (например, летом через 3 недели) блоки приобретут достаточную прочность и станут пригодными для строительства фундаментов.

Изготовленные таким способом бетонные блоки можно использовать для устройства ленточных и столбчатых фундаментов на любых грунтах.

Вместе с тем следует учитывать тот факт, что выполненные таким образом ленточные фундаменты обходятся значительно дороже других видов фундаментов, поэтому чаще всего блоки используют для столбчатых фундаментов – они наименее трудоемкие и вместе с тем самые дешевые.

Столбчатые фундаменты из блоков представляют собой конструкцию в виде отдельно стоящих в грунте столбов сечением 50 Х 50 см, на которые уложены железобетонные перемычки. Расстояние между столбами должно быть от 1,5 до 2,5 м. Столбы следует ставить под каждым углом дома, в местах сопряжения несущих стен, под стойками каркаса, тяжелыми простенками, прогонами и другими местами повышенной нагрузки.

В том случае, если под наружными стенами столбчатый фундамент расположен ниже глубины промерзания грунтов, под домом можно разместить теплый подпол. Поэтому фундамент внутренних стен принято заглублять не более чем на 1,5 м от уровня планировочной отметки.

Фундаменты из трубчатых конструкций применяют для всех типов летних зданий на любых грунтах. Они экономичны, надежны, долговечны и особенно эффективны на пучинистых грунтах. В тех случаях, если отсутствует камень, фундаменты можно сооружать и из деревянных столбов (стульев). Их делают из бревен хвойных пород деревьев или дуба. Бревна заглубляют в грунт не менее чем на 70 см под наружными стенами и на 50 см под внутренними.

Отделка цокольного этажа: пошаговая инструкция (фото)

Варианты отделки цокольного этажа

  • Внутренние работы по отделке цокольного этажа
  • Внешняя отделка цоколя дома штукатуркой
    • Какую штукатурку выбрать для отделки цокольного этажа?
    • Пошаговая инструкция по отделке цокольного этажа штукатуркой
  • Инструкция по отделке цокольного этажа камнем
  • Порядок отделки цоколя сайдингом

Отделка цокольного этажа может быть выполнена с использованием самых разнообразных материалов, каждый из которых по-своему привлекателен и оригинален. К отделке цоколя нужно подходить комплексно, выполнив ряд мероприятий как внутри, так и снаружи помещения. Так, если речь идет о доме, в котором круглый год живут люди, то перед выполнением внешней отделки желательно сделать дополнительную теплоизоляцию.

Для отделки цоколя нужно выбирать долговечные материалы, которые бы украшали фасад и служили барьером от влаги.

Внутренние работы по отделке цокольного этажа

Очень важно выполнить внутри подвала следующие черновые работы:

  • положить качественную гидроизоляцию;
  • утеплить углы и стены дома;
  • тщательно загерметизировать отверстия и швы.

Лишь после завершения черновых работ можно приступать к финишной отделке с применением практически любых стройматериалов.

Хорошее основание защитит дом от влаги, сырости и других негативных факторов, поэтому к данной работе требуется подойти со всей ответственностью.

Слой гидроизоляции нужно создавать на высоте порядка 30 см от земли. Важно, чтобы одновременно с этим гидроизоляция была расположена ниже уровня пола. Благодаря этому грунтовая и атмосферная влага не будет продвигаться по стенам. Чаще всего для устройства гидроизоляции в цокольном помещении используется рубероид. Если грунт сухой, то будет достаточно выполнить цементно-песчаную стяжку толщиной порядка 30 мм. Если же земля влажная, то по стяжке укладывается 3 слоя рубероида. Для дополнительной защиты по периметру цоколя следует установить железобетонные плиты или асбоцементные листы.

Вернуться к оглавлению

Внешняя отделка цоколя дома штукатуркой

Схема гидроизоляции цоколя.

Данный способ отделки цокольного этажа очень популярен. Подобная отделка имеет относительно небольшую стоимость, а выглядит весьма презентабельно и стильно. Помимо этого, благодаря огромному разнообразию видов штукатурки на поверхности дома можно создавать самые оригинальные фактуры и узоры. Для отделки цоколя можно использовать цементно-песчаную, силиконовую, акриловую и декоративную штукатурку.

Современные составы имеют множество положительных свойств, таких как:

  • устойчивость к перепадам температуры;
  • влагоустойчивость. Внешняя отделка цоколя штукатуркой защищает его от повышенной влажности воздуха и различных атмосферных осадков, которые негативно воздействуют на незащищенные поверхности и постепенно разрушают конструкцию;
  • пароприницаемость. Штукатурные составы пропускают пары наружу, позволяя дому «дышать»;
  • звуко- и теплоизоляция. Слой штукатурки создает дополнительное препятствие для проникновения внутрь здания холодного воздуха и посторонних шумов. Благодаря этому в помещениях создается комфортный и здоровый микроклимат;
  • легкость нанесения штукатурного раствора. При желании цоколь можно отделать своими руками, сэкономив на услугах сторонних мастеров;
  • большой выбор текстур и расцветок. Фасадная штукатурка позволяет создавать самые разнообразные покрытия, отличающиеся как фактурой, так и цветовым решением.

Вернуться к оглавлению

Какую штукатурку выбрать для отделки цокольного этажа?

Таблица сравнительных характеристик фасадной штукатурки.

Любой штукатурный состав представляет собой определенное сочетание связующих веществ и различных добавок. От вида веществ и их соотношения зависят характеристики и внешний вид готового покрытия, а также особенности нанесения состава.

Наиболее бюджетным вариантом является традиционная отделка цоколя штукатуркой на основе цемента. Среди достоинств данного материала можно отметить высокую прочность, которая со временем становится еще выше. Чтобы поверхность здания была устойчивой к воздействию влаги, минеральная штукатура обогащается специальными добавками. Главным же недостатком является скромная цветовая гамма. Однако, с другой стороны, хозяин всегда может окрасить цоколь в любой цвет.

Штукатурка на основе цемента продается в виде сухой смеси. Смесь разводится водой в пропорциях, рекомендованных производителем. Ни в коем случае не нарушайте установленные пропорции. Это приведет к сложностям при работе с раствором и ухудшению характеристик готовой поверхности.

Если вы хотите отделать цоколь дома декоративной штукатуркой, используйте акриловую смесь. В качестве связующей основы в такой смеси используются разнообразные смолы, а специальные добавки позволяют поверхности «дышать», делают ее устойчивой к воздействию влаги и температурным перепадам. Дополнительным преимуществом такого состава является его способность защищать здания от грибка, плесени и прочих микроорганизмов.

Акриловая штукатурка продается в виде смеси, сразу готовой к нанесению. Перед использованием ее необходимо лишь тщательно перемешать.

Характеристики тарельчатых дюбелей с обычной распорной зоной

Наиболее дорогим видом отделки является силиконовая штукатурка. Это объясняется универсальностью и высоким качеством состава. Такая штукатурка создается на основе полимерных соединений и обеспечивает защиту здания от любого рода негативных воздействий, сохраняя изначальный внешний вид в течение продолжительного времени.

Поверхность, созданная силиконовой штукатуркой, имеет хорошие грязеотталкивающие свойства, препятствует развитию микроорганизмов и обеспечивает высокую паропроницаемость. Еще одним преимуществом подобной отделки является широкая цветовая гамма, позволяющая подобрать любой желаемый оттенок. При желании хозяин может создавать оригинальные разноцветные фасады, комбинируя штукатурку нескольких разных цветов.

Штукатурка для цоколя на силикатной основе (т.н. жидкое стекло) имеет множество положительных качеств. Прежде всего, это высокая паропроницаемость. Благодаря данному свойству влага не задерживается на поверхности цоколя, а выводится наружу. Поэтому силикатная штукатурка рекомендована для отделки домов, построенных из пористых материалов, к примеру газобетона. Смесь характеризуется отличной пластичностью, поэтому ее достаточно легко наносить на поверхность. Готовое покрытие отличается замечательными грязеотталкивающими свойствами, что особенно важно, если здание расположено близко к дороге.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по отделке цокольного этажа штукатуркой

Прежде всего, подготовьте инструменты для работы:

Схема отделки цоколя штукатуркой.

  • пластиковую терку;
  • валик;
  • широкую малярную кисть;
  • кельму;
  • шпатель;
  • крупнопористую строительную губку.

Отделка цоколя декоративной штукатуркой может быть выполнена машинным способом или вручную. Для нанесения составов вручную не требуются специальные дорогостоящие инструменты и оборудование. Однако для создания фактурной поверхности могут понадобиться специальные шпатели и, разумеется, некоторые навыки работы с подобными составами. При проведении штукатурных работ нужно неукоснительно придерживаться рекомендованной производителем технологии, наносить состав с установленной скоростью и давать ей высохнуть в течение указанного времени.

Чтобы оштукатуривание наружных стен цокольного этажа шло без заминок, необходимо заранее выполнить все подготовительные работы. Прежде всего, поверхность стен надо очистить от старой отделки (если таковая имеется) и грязи. Если поверхность очень неровная, то нужно заделать все выбоины выравнивающей смесью, а выпуклости сбить. При этом обязательно используется строительный уровень.

Если старая штукатурка очень крепко держится на поверхности, не нужно стараться ее отодрать. Чтобы обеспечить хорошее сцепление старого покрытия с новым слоем, на поверхности необходимо сделать достаточно глубокие бороздки.

Загрунтуйте внешнюю поверхность цокольного этажа, чтобы повысить адгезионные свойства материала. Перед приготовлением раствора внимательно изучите инструкцию производителя. Готовьте только такое количество смеси, которое вы сможете использовать за 1 раз. При этом учитывайте время выработки. Закрепите на поверхности армирующую сетку. Выставьте маяки.

Работу нужно выполнять при определенных погодных условиях. Так, не должно быть сильного ветра. Температура воздуха должна быть в пределах 5-25°С, а влажность – не выше 70%.

На первом этапе работы раствор штукатурки набрасывается на поверхности резкими движениями, а затем разравнивается по маякам с применением штукатурного правила. Это достаточно трудоемкая работа, требующая хорошей физической выносливости. Облегчить и ускорить работу можно при помощи штукатурной машины, но это выйдет дороже.

В случае необходимости после высыхания первого слоя необходимо нанести еще один выравнивающий слой. Дальнейший порядок работы зависит от выбранного вами вида штукатурки. Либо формируется рельеф при помощи специальных валиков и шпателей, либо же осуществляется затирка полусухой поверхности. На заключительном этапе работы штукатурка окрашивается. Если были использованы пигментированные штукатурные составы, то красить поверхности не нужно.

Штукатурка – это не самый простой способ отделки цокольного этажа, однако он имеет множество преимуществ перед другими распространенными материалами. Выбирая данный метод, вы получаете отличную возможность придать своему дому абсолютно индивидуальный, красивый и презентабельный облик.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по отделке цокольного этажа камнем

Облицовка цоколя плитами из натурального камня.

Камень – это весьма прочный материал. Такая отделка служит десятки лет без утери своей внешней привлекательности. Для работ может использовать натуральный и искусственный материал. Современный искусственный камень не уступает натуральному по качеству, а в ассортименте и цене имеет явное преимущество. При покупке нужно обязательно поинтересоваться у продавца термоустойчивостью материала, т.к. именно перепады температуры являются самой частой причиной преждевременного разрушения каменной отделки.

Облицовка цоколя кирпичом также считается одной из разновидностей отделки камнем и имеет очень широкое распространение. Приобрести необходимые материалы можно в строительном магазине. Помимо этого, вы можете попытаться найти подходящий камень на берегу реки или озера.

Подготовьте следующие инструменты для работы:

Схема отделки цоколя камнем.

  • электрическую дрель с насадкой-миксером;
  • болгарку с диском для резки камня;
  • угольник и строительный уровень;
  • шпатель;
  • кельму;
  • мастерок;
  • небольшой деревянный брусок и резиновую киянку для подгонки плитки;
  • металлическую щетку;
  • малярную кисть;
  • шприц-пистолет или полиэтиленовый пакет с насадкой для заполнения швов;
  • расшивку;
  • кисть средней жесткости или щетку для зачистки швов.

Прежде всего, в земле необходимо сделать подушку под откосы. Для этого по периметру дома при помощи лопаты следует выкопать грунт на расстоянии порядка 55-75 см и сделать траншею глубиной около 12 см. Траншея засыпается щебнем, заливается водой и утрамбовывается. Кладка начинается снизу. В качестве скрепляющего раствора используется смесь из песка и цемента.

Отделка цоколя дома камнем – это весьма длительный процесс, т.к. нужно будет ждать, пока высохнет раствор после укладки каждого ряда камней. Когда будет уложен последний ряд, можно приступать к строительству откосов на подготовленной ранее подушке из щебня. Для этого на подушку необходимо положить раствор, а сверху, так, как и на цоколе, поместить ряд камней. В результате получится откос для стока воды.

Вернуться к оглавлению

Порядок отделки цоколя сайдингом

Это очень распространенный и весьма оригинальный способ отделки цокольного этажа. С сайдингом достаточно легко работать, он прочный и отлично скрывает недостатки поверхностей цоколя. Существует цокольный сайдинг, виниловый, металлический и деревянный.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Схема отделки цоколя сайдингом.

  • металлическая линейка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • металлический угольник;
  • электролобзик или ножовка по металлу;
  • шуруповерт или отвертка;
  • пилка с мелкими зубцами;
  • нож-резак;
  • ножницы по металлу;
  • шило;
  • уровень;
  • пассатижи;
  • мел;
  • бечевка;
  • отвес;
  • плотницкий карандаш.

Хотя для установки обрешетки сайдинга и не нужно очищать поверхности от старой отделки (штукатурки, краски и т.д.), но необходимо обязательно избавиться от веток деревьев и различных вьющихся растений, мешающих выполнению работы. Нужно демонтировать фасадные фонари и водосточные трубы, снять ветровые доски и ставни, планку между фундаментом и стеной, различные декоративные планки вокруг окон и дверей, а также водоотливы, внешний подоконник и угловые доски.

Неправильный и правильный монтаж сайдинга.

Если на поверхности цоколя есть плесень и гниль, от нее нужно избавиться и обработать поверхности антисептиком. Оставшиеся доски и панели необходимо прибить. После этого при помощи отвеса или уровня следует определить, насколько ровными являются стены дома. Помимо этого, проверяется ровность установки дверных и оконных проемов. Имеющиеся перекосы по возможности устраняются.

Обрешетку нужно устанавливать на некотором расстоянии от старого фасада. Расстояние должно быть таким, чтобы можно было уложить теплоизоляционный материал. Обрешетка крепится к стенам при помощи дюбель-гвоздей или саморезов. Теплоизоляция закладывается враспор, в промежутки между стойками. Для утепления можно использовать экструдированный пенополиуретан или пенопласт. От минваты лучше отказаться, т.к. под воздействием влаги ее теплоизоляционные свойства снижаются.

Сначала необходимо укрепить стартовую полосу и внешние уголки. Затем, начиная снизу, можно монтировать панели, предварительно обрезанные по размеру. Верхние ряды панелей входят в зацепление с нижними рядами. Другая сторона прикрепляется к профилям при помощи саморезов. Между горизонтальными панелями и угловыми элементами оставляется промежуток в 0,5 см.

Правильно и грамотно выполненная отделка цоколя дома сделает здание красивым и теплым, продлит срок его службы и защитит от агрессивных внешних воздействий.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Винтовые сваи своими руками – Чертежи

Винтовые сваи своими руками – Чертежи

Самостоятельное изготовление винтовых свай — дело серьёзное и мы взяли на себя непростую задачу по описанию технологии этого процесса. Подробные чертежи и фото этапов работы прилагаются, так как без этого освоить технологию будет невозможно. Кроме того, в конце второго раздела вы сможете посмотреть видео-инструкцию от специалиста с подробными разъяснениями всех нюансов методики.

Большинство специалистов-строителей не рекомендуют изготавливать винтовые сваи самостоятельно, подчеркивая сложность процесса и большую ответственность. Но, несмотря на это можно уверенно утверждать, что познакомившись с технологией изготовления и имея под рукой чертежи винтовых свай, своими руками изготовить данные изделия вполне реально.

Конструкция винтовой сваи

Винтовая свая по своему виду напоминает корабельный гребной винт. Она представляет собой пустотелую стальную трубу, которая с одной стороны оснащена острым наконечником, снабженным режущей спиралевидной лопастью.

На представленном выше чертеже указаны составляющие компоненты винтовой сваи:

  1. ствол, который изготавливается из трубы, с толщиной стенки не менее 3,5 мм.
  2. башмак, то есть непосредственно нижняя часть трубы;
  3. наконечник;
  4. винтовая лопасть, форма которой и угол наклона определяют усилие закручивания в грунт.

Благодаря спиралевидной лопасти свая вкручивается в землю на требуемую глубину. С другой стороны при прекращении вкручивания лопасть будет препятствовать выталкиванию наружу сваи и надежной ее фиксации в грунте. Такая конструкция винтовых свай при обустройстве фундамента позволяет обходиться без применения грузоподъемных механизмов.

Изготовление винтовых свай для забора своими руками

Как известно, обустройство винтового фундамента является относительно несложным мероприятием, поэтому многих интересует вопрос, как сделать винтовые сваи самостоятельно, ведь это позволит в существенной степени сэкономить финансовые средства.

Чаще всего своими руками изготавливаются сваи для строительства заборов. Для самостоятельного изготовления свай вначале нужно подготовить такие отдельные компоненты:

  • Трубы с требуемым диаметром;
  • Винтовую часть, с шагом около 5 см;
  • Наконечник, длиной не меньше 15 см;
  • Оголовки, для крепления бруса или балок.

Длина и диаметр труб являются основными техническими параметрами винтовых свай. Длина изделия определяется в зависимости от вида грунта. Ее значение должно быть таким, чтобы обеспечить погружение сваи до уровня устойчивой почвы.

Выбор диаметра сваи зависит от величины усилий, создаваемых непосредственно строительной конструкцией. В соответствии с типом ограждения рекомендуется использовать трубы для изготовления винтовых свай следующих диаметров:

  • 55 мм – для установки легких оград, к примеру, из сетки-рабицы;
  • 76 мм – для монтажа ограждения из металлического профнастила или шифера;
  • 89 мм – для обустройства массивного забора из кирпича или легких блоков.

Рекомендуется для производства свай винтового вида приобретать специальные заготовки с литым наконечником. Но если это невозможно, то он изготавливается самостоятельно непосредственно из используемой трубы. Для этого:

  • Концы трубы разрезаются на отдельные секторы определенного размера по лекалу;
  • Выполняется сварка их в конус;
  • Производится рихтовка швов.

Винтовая часть может быть изготовлена из стали толщиной 5- 6 мм. Сегодня можно приобрести специальные заготовки для винтов, но их стоимость при этом будет выше. Наружный диаметр устанавливаемого винта должен выбираться в зависимости от особенностей грунта, а именно, чем глубже необходимо вкручивать сваю, тем меньший должен быть диаметр винта.

В качестве основания для закрепления сверху винтовой сваи швеллера или балки должен устанавливаться оголовок. Правильно изготовленное изделие выглядит, как показано на фото ниже:

Все подготовленные комплектующие соединяются между собой с помощью сварки. Очень важно следить за качеством сварного шва, чтобы исключить возможное разрушение конструкции при монтаже.

Подробная видео-инструкция от мастера с комментариями поможет вам наглядно увидеть процесс создания сваи своими руками.

Винтовые сваи для фундамента дома

Процесс изготовление винтовой сваи для строительства основания здания подобен вышеописанному. Но при малейшей неуверенности в качественном изготовлении и сомнениях в правильности расчетов несущей способности в соответствии с видами грунтов и нагрузкой, специалисты не рекомендуют использовать самодельные изделия для обустройства фундаментов. То есть для производства винтовых свай необходимо обладать опытом и соответствующими знаниями.

Внимание! Для строительства фундамента рекомендуется приобретать готовые сваи у известных производителей, так как изделия, изготовленные в заводских условиях, имеют в любом случае более длительный срок службы.

Видео по технологии вкручивания сваи в грунт:

Если все-таки принято решение изготавливать винтовые сваи своими руками для фундамента, то следует ответственно отнестись к выбору диаметра труб:

  • Для строительства легких сооружений, типа беседок или террас, подойдут трубы с диаметром 89 мм;
  • Каркасно-щитовые и рубленые строения, а также ангары и подобные сооружения должны возводиться на основаниях из винтовых свай диаметром 108 мм;
  • Дома из кирпича, камня или блоков строятся на фундаментах, обустроенных с помощью винтовых свай с диаметром 133 мм;

Несмотря на кажущуюся простоту производства винтовых свай, следует помнить о следующем:

  • Самостоятельно изготовить можно только сваи небольшого диаметра, так как подобрать комплектующие для массивных образцов и качественно их соединить в домашних условиях очень сложно.
  • Любая ошибка или погрешность при выборе шага и диаметра лопасти, а также неправильно подобранный угол наклона к плоскости увеличит усилие закручивания винтовой сваи, а в некоторых случаях приведет к невозможности монтажа в целом.
  • Самостоятельное производство винтовых свай – трудоемкий процесс, который занимает много времени.

Исходя из вышесказанного, важно понимать, что изготовить винтовые сваи своими руками несложно и вполне возможно, но вряд ли экономически целесообразно. При этом следует учитывать то, что, как правило, производители винтовых свай оказывают комплексные услуги по разработке проекта основания здания.

Установка свай винтового типа, как правило, проводится с помощью специальной техники. Но в случае, если было принято решение изготавливать данные изделия самостоятельно с целью экономии средств, то более рационально будет использовать простые приспособления для ручного монтажа. Для этого в верхней части сваи делаются специальные отверстия, в которые вставляются специальные рычаги. Как правило, для вкручивания винтовой сваи требуется усилия 2-4 человек. При монтаже следует строго отслеживать вертикальный уровень погружения винтовых свай в грунт.

Песок или щебень под подушку под фундамент ленточного типа

Песок или щебень под подушку под фундамент использовать

Даже неопытные строители четко понимают, что возведение дома начинается с укладки фундамента. Однако, чтобы минимизировать вероятность усадки здания, в будущем важно своевременно предпринять соответствующие меры, а именно подготовить площадку под основание.

Для этого можно использовать песок или щебень под подушку под фундамент, что обеспечит надежность и долговечность всему объекту недвижимости.

Не стоит пренебрегать данным советом, поскольку защищенный фундамент исключит вероятность появления трещин и перекосов, а, следовательно, и ремонт придется проводить значительно реже. Для обеспечения высокого качества заливки фундамента следует с особой тщательностью подходить к работе, а именно правильно произвести подсыпку.

Что же лучше использовать?

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что, осуществляя выбор материалов для создания подушки под фундамент, следует обратить внимание на некоторые особенности: качественный материал не имеет иных горючих примесей, он должен выполнять роль своеобразной дренажной системы.

В большинстве случаев используют щебень различной фракции и песок, которые могут быть применены как сами по себе, так в качестве смесей.

Что представляет собой подушка?

Обычно подсыпка делается для ленточного фундамента. В первую очередь роется траншея определенной глубины и ширины.

Важно! При расчетах геометрических размеров траншеи, следует учитывать, что толщина подушки может варьировать в пределах от 30 см до 60 см (реже до 80 см). Все зависит от пучнистости почвы.

В состав подушки под фундамент может входить щебень или песок, или их комбинация. Материал засыпается в траншею слоями, каждый из которых тщательно трамбуется при помощи катков или строительных вибраторов. Показатель плотности полушки должен составлять не менее 1,6 т/м3.

Песчаная подушка

Бюджетным вариантом считается сооружение песчаной подсыпки. При этом песок используется крупнофракционный. Мелкое зерно на данном этапе проведения строительных работ не используется.

Особых трудностей с устройством такой подушки, как правило, не возникает. Основным достоинством песчаной подсыпки считается то, что это материал играет роль некой преграды для грунтовых вод, защищая фундамент от их воздействия и не допуская разрушения последнего.

Траншея тщательно выравнивается перед тем, как приступить к засыпке песка. Провалы категорически неприемлемы. На дно траншеи укладывается рубероид. Используя виброплиту, песок утрамбовывается, исключая зыбкость. В процессе засыпки песка периодически подливается вода для придания большей плотности.

Важно! Проверить готовность подушки просто – достаточно пройтись по поверхности. Если следы не остаются, то трамбовка прошла успешно.

Где нельзя использовать песчаную подсыпку?

При возведении многоэтажных домов песок в качестве материала для подушки под фундамент использовать не рекомендуется. Кроме того, если на участке пучинистый грунт. то важно досконально провести все необходимые замеры, оценить реальные показатели и только потом принимать решение о реализации данного вида подушки.

Также нужно знать, что нельзя использовать тяжелые строительные материалы при возведении стен сооружения. Можно применять кирпич, легкий пеноблок, каркасные конструкции.

Подушка из песка не выносит слишком высоких нагрузок.

Подсыпка из щебня

Данный вид подложки отличается высоким показателем прочности. Используют щебень, фракция которого может достигать 20-40 миллиметров. При этом на самое дно траншеи засыпается мелкозернистый щебень или крупный речной песок.

Так же, как и в предыдущем варианте, материал засыпается слоями приблизительно в 20 см, каждый из которых утрамбовывается при помощи виброплиты. Делается это для того, что исключить возможное образование свободного от камня пространства. Подсыпать щебень следует до самого края траншеи.

Применение щебня в качестве подсыпки под фундамент предоставляет возможность в последствии возводить здание любой этажности и конструкции. Кроме того, не важно, какой материал будет использован для строительства стен.

Стоимость щебня относительно невысокая, а по техническим и эксплуатационным характеристикам этот материал значительно лучше и надежнее, чем песок. Выполнить все работы вполне реально и самостоятельно.

Рекомендации

Неважно, песок или щебень под подушку под фундамент вы намерены использовать, специалисты рекомендуют дно траншеи утрамбовать слоем крупного чистого песка. Этот природный материал не позволит грунтовым водам подыматься выше отмеченного уровня. Несущая способность возводимого фундамента будет улучшена.

Выбирая между песком и щебнем, обращайте внимание на такие нюансы как:

  • Свойства грунта на участке, где планируете начать строительство;
  • Определитесь с типом и назначением будущего строения;
  • Реально оцените свои финансовые возможности.

Все о песчаной засыпке в видео:

На самом деле обустройство фундамента и подушки под него не такое уж сложное мероприятие. Безусловно, процесс достаточно трудоемкий, но вполне реализуемый. При этом рабочие инструменты используются не такие уж дорогие, которые также можно сконструировать и самостоятельно.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент.

Сборный ленточный фундамент (из блоков ФБС. цена чертёж своими руками ГОСТ )– один из распространённых и применяемых типов.(глубина заложения фундамента ).Применяется он преимущественно в России, запад этот тип не любит, там предпочитают монолитный. Популярность сборному ленточному фундаменту принесли простота технологии, короткие сроки выполнения и отсутствие сложных требований в укладке. Привлекательным этот вид фундамента делает ещё и возможность выполнения работ без особой квалификации.( Спонсор написания этой статьи Мастерская по Реставрации ванн )
Сборный ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу. Эта полоса идет по всему зданию, по периметру. Под все внутренние и наружные стены застройки закладывается лента, она позволяет сохранить ровную форму поперечного сечения во всем периметре фундамента. К недостаткам сборного ленточного фундамента можно отнести избирательность в грунте – они хороши в сухом грунте, но для влажного и сырого грунта не совсем подходят. Так же не рекомендуется этот вид фундамента на глинистом и суглинистом грунте, потому что в половодье и при вспучивании блоки конструкции могут присесть, что серьезно повредит и ленточному фундаменту, и всей застройке в целом.
Отличают способы закладки ленточного фундамента:
· заглубленный;
· незаглубленный;
мелкозаглубленный.


Заглубленный способ закладки сборочного ленточного фундамента состоит в том, что фундамент располагается ниже уровня промерзания почвы на 20-30 см. Выкапывается траншея нужной ширины и устраивается опорная подушка. Скрепленные раствором цемента блоки плотно укладываются в вертикальном порядке. Расход материалов несравним с монолитным способом закладки фундамента, но предусматривает определенные затраты, ведь заглубленный фундамент рассчитан на серьезные нагрузки больших застроек. Такой способ обычно применяется при строительстве гаражных и подвальных помещений, им нужна добротная гидро и теплоизоляция.
Незаглубленный сборный ленточный фундамент закладывается без углубления, подошва располагается на уровне грунта или выше. Этот фундамент не боится пучения, при правильном исполнении не деформируется от обледенения и обратного оттаивания грунта.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой основание по периметру несущих стен, закладывается в углублении на 30-70 см. от поверхности, тут нужна траншея.
Толщина ленты конвейера определяется толщиной закладываемых стен и с учетом исходного строительного материала. По выбору лента может иметь прямоугольный, ступенчатый вид или форму трапеции. Трапециевидный сборный ленточный фундамент предназначен для больших нагрузок массивных застроек.
Технологический принцип работы в ленточном фундамента тоже подразделяется на два вида – монолитный и сборный.
Монолитный фундамент полагает бесшовную, монолитную, железобетонную ленту в результате заливки подошвы бетоном прямо на стройплощадке.
Сборный ленточный фундамент предполагает сборку готовых железобетонных блоков, закрепленных раствором цемента. В конструкции этого фундамента подразумевает железобетонную сборную ленту, расположенную под несущими стенами. Этим обеспечивается равномерное распределение нагрузок на подошву.
Монолитный фундамент уже зарекомендовал себя как прочное и крепкое основание застроек. Сборный фундамент в этом разделе уступает ему довольно ценой. Наличие многочисленных швов на стыках могут ускорить изнашивание, требуют надежной плотной изоляции, это в свою очередь влияет на общую стоимость фундамента.
На стоимость сборного ленточного фундамента влияет и небольшой выбор блоков. Не всегда бывает возможным найти блоки соответствующие размерам ленты фундамента. В таком выход из рамок предусмотренного бюджета неизбежен. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы требуют вспомогательную технику, это тоже существенно увеличивает расходы. Учитывая все эти моменты, важно как следует обдумать все аргументы за и против выбора сборного фундамента.
Неоспоримым же преимуществом этого фундамента является короткий срок работ – фундамент сразу после монтажа может нести нагрузку, это в свою очередь ускорит возведение всей застройки. Монолитный фундамент заставляет ждать месяц.
Мы разъяснили суть этого фундамента, его выигрышные и проигрышные особенности. Целесообразно учесть все это перед тем, как выбрать способ заложения фундамента.

Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС.

Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС (цена чертёж своими руками ГОСТ ) является одним из видов фундамента под жилищные застройки. Аббревиатура ФБС по определению ГОСТ является обозначением «фундаментные блоки сплошные». ФБС блоки довольно широко распространены на территории всей России. Популярность имеют благодаря большому запасу прочности. Они служат опорой пятиэтажным и девятиэтажным зданиям, и естественно, с лёгкостью выдерживают нагрузку индивидуальных домов и коттеджей. ( Спонсор написания этой статьи Мастерская по Реставрации ванн )


Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС или как оптимально правильный выбор этого вида фундамента будет в случаях, если:
· сроки строительства сжатые — сборный ленточный фундамент из блоков ФБС собирается за 1-2 дня, после сборки можно немедля приступать к кладке стен, срок на высыхание и повышение плотности, как в использовании монолитного бетона, не требуется;
· отсутствует возможности или желание привлечь мастеров высокой квалификации — сборка ФБС блоков процесс несложный, обходится без опалубки и арматурного каркаса.
Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС благодаря этим особенностями ленточные фундаменты, нашли широкое применение в сферах промышленного и частного строительства. Ленточный фундамент – это полоса из железобетона, своего рода бетонная лента. Она прокладывается под стены, принимает на себя весь груз, распределяет нагрузку по всему периметру фундамента. Ленточный фундамент по способу устройства бывает двух видов – монолитный и сборный.
Монолитный ленточный фундамент подразумевает вязку каркаса из арматуры и заливку блока непосредственно на строительной площадке. Монолитность, цельность фундамента есть основное преимущество данного типа перед другими видами фундаментов – достигается таким образом.
Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС делается также креплением железобетонных блоков между собой цементом. После крепления ФБС блоки армируются. Ленточный фундамент по глубине закладки бывает мелкозаглубленныйи глубокозаглубленный .
Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывается на уровне выше линии грунтовых вод, глубина траншеи должна быть в пределах 20-50 см, над уровнем грунта должна возвышаться столько же. Общая высота мелкозаглубленного фундамента под и над грунтом должна быть 80-100 см.
Глубокозаглубленный ленточный фундамент закладывается на уровне ниже линии грунтовых вод, глубина фундамента под почвой может быть от 60 см до 1 м, общая высота глубокозаглубленного фундамента составляет от 1.20 до 2 м.
Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС монтируется по такой схеме. Дно траншеи засыпается песком толщиной в 10 см. На ровную песочную поверхность кладутся ;блоки-подушки, они распределяют нагрузку дома равномерно по всему фундаменту. На подушки выкладывается несколько рядов стеновых блоков. Межблоковые стыки наполняются раствором цемент, плотность повышается с помощью арматуры 2 см. диаметром.Блоки-подушки изготавливаются в нескольких типовых размерах, имеют ширину от 60 см до-3.20 см;и длину 80 см -2.40 м, высота составляет 30-50 см. Для увеличения прочности и повышения качества подушки применяются класс тяжёлых бетонов В-12.5, для армирования применяется арматурно-проволочный& каркас.
Блоки ФБС выпускаются по ГОСТ 13579-78, имеют форму прямоугольного параллелепипед, армируются арматурой, для изготовления только бетон класса В-7.5 – В-15. В торцах блоков делаются пазы, они при монтаже заполняются раствором цемента. Блоки ФБС выпускаются нескольких типов и размеров, длину имеют от 80 см. до 2,40 м, ширину о т 30 см до 60 см, высоту 60 см.
Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС нужно закладывать, уделяя внимание следующим особым моментам:
· дно траншеи необходимо очистить и утрамбовать, в засыпанной снегом, залитой водой траншее нельзя монтировать сборный ленточный фундамент из блоков ФБС;
·блоки-подушки;монтировать в двух линиях, перпендикулярно к разбивочной оси;
· перед установкой стеновых блоков поставить блоки-маяки;по углам закладываемого фундамента, и по оси пересечений;
· стеновые блоки монтировать в двух направлениях – низ в соответствии с обрезом линии нижнего ряда, верх – по оси разбивки;
· для повышения водостойкости фундамента, межблочные швы делать плотными, не оставлять зазоров, тщательно залить бетоном;
· для облегчения гидроизоляционных работ в дальнейшем, не следует оставлять на поверхности фундамента излишки раствора.

Чтобы сборный ленточный фундамент из блоков ФБС имел меньше швов по вертикали, рекомендуется покупать больше блоков в длине 2.38 м. Снижение количества вертикальных швов повысит прочность фундамента, ускорит время работ и даст существенную экономию на услугах монтажников.

Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС цена.

Сборный ленточный фундамент (из блоков ФБС цена чертёж своими руками ГОСТ )вполне приемлемая. При одной и той же глубине закладки блочный фундамент имеет стоимость ниже, чем монолитный фундамент. Цены на блоки по России отличаются, но не намного, средняя цена блоков в пределах 4,5 тыс. рублей за 1 м3, доставка обычно бесплатная. За сборку одного блока монтажникам выплачивается около 400 руб. Сюда необходимо причислить расходы на подъёмный кран – в среднем на один блок приходится 200 руб. Итого сумма затрат на 1 м2 6,5 тыс. рублей. В монолитном фундаменте цена 1 м3 бетона М200 в среднем 4 тыс. рублей. Опалубок, каркас из арматуры, заливка — 2 тыс. руб. за квадратный метр. На 1 кубометр бетона можно добавлять расходы на опалубку и арматуру приблизительно 2 тыс. руб. Итоговая стоимость одного кубометра монолитного железобетонного фундамента получается 8 тыс. рублей. Разница между сборным ленточным фундаментом з блоков ФБС и монолитным фундаментом налицо. При решении строить сборный ленточный фундамент из блоков ФБС цена может слегка измениться, если использовать «пропаренные» блоки. Пропарка — это способ доведения блоков до нормативной твёрдости 70% не за несколько недель, как при обычном способе, а за 24 часа. Технические характеристики от этого не меняются, но пропаренные блоки ФБС имеют более высокую цену. ( Спонсор написания этой статьи Мастерская по Реставрации ванн )

Сборный ленточный фундамент чертёж.

Сборный ленточный фундамент чертёж (из блоков ФБС цена своими руками ГОСТ ) вычерчивается для всего здания, перед началом всех работ. Черчение плана всего дома, в том числе и фундаментной его части нужно составлять очень тщательно и с большой точностью, только в таком случае будет возможным легко читать план и руководствоваться им в процессе всех строительных работ.( Спонсор написания этой статьи Мастерская по Реставрации ванн )

С готовым проектом всей застройки, начертить схему проекта фундаментов не составит большого труда. Нужно исходить от установленных норм и правил, знать основные моменты заложения фундаментов. Ширина сборного ленточного фундамента и чертёжа предусматривает ширину, отличающуюся от ширины несущих стен верхней конструкции. Фундамент должен быть шире основания стен на 10 или 15 сантиметров. Ленточный фундамент закладывается по всему периметру застраиваемого здания, включая не только внешние, но и внутренние несущие стены.

Чертежи фундаментов имеют вид свыше, лестница и подобные другие сложные элементы можно чертить отдельно и прилагаться к основному чертежу. С помощью приведённого ниже примера можно будет разобрать вид несложного чертежа, не перенасыщенного сносками и формулами.
Это чертёж траншеи ленточного фундамента.

По центру чертежа проходит две штриховые линии, это горизонтальная и вертикальная оси (обозначение цифрами 1 и 2). Эти оси обязательны в чертежах, задают центр ленточного фундамента, всегда наносятся пунктирным штрихом. Центры несущего ленточного фундамента обозначены буквами, а б в г, они делят горизонтальные и вертикальные оси на две части (а, б – горизонтальные обозначения; в, г – вертикальные). На чертеже ленточного фундамента эти четыре обозначения вносятся по усмотрению чертёжника. Центр перегородки фундамента отмечается группой цифр 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, их занесение в общий план дома тоже не обязательно.

После изучения чертежа траншеи, разобраться с чертежом монолитного ленточного фундамента будет несложно.

По чертежу видно, как легко он читается, отметки поставлены в центре монолитного фундамента. Указаны размеры дома, ширина и ленточного фундамента вычисляется, исходя из этих показателей. Если есть отклонения от стандартной толщины монолитного ленточного фундамента 50 см. в сторону увеличения или уменьшения, это следует указать в правых полях схемы.
Сборный ленточный фундамент чертёж.

Чертёж сборного ленточного фундамента практически не отличается от чертежа ленточного монолитного фундамента, единственная разница в том, что сборный ленточный фундамент чертёж имеет отметки цельных и угловых железобетонных блоков ФБС.

Сборный ленточный фундамент чертёж снабжён следующими техническими данными:
— габариты и формы блоков-подушек ;и блоков ФБС;
— глубина заложения фундамента (с обязательным учётом линии промерзания грунта);
— поперечное сечение фундамента с указанием глубины траншеи, материала и высоты слоя подсыпки дна траншеи, тип гидроизоляции, общей высоты фундамента и количества рядов с блоком ФБС. Поперечное сечение обычно даётся в масштабе 1:15 или 1:50;
— наличие соседствующих коммуникаций, то есть, газопроводных, канализационных труб, электрических и других подземных кабелей, все технологические отверстия, способы закладки и строительства этих коммуникаций необходимо подробно указать в пояснениях к чертежу.

Сборный ленточный фундамент чертёж прилагается к плану дома. Пояснения к чертежу содержат обстоятельное описание конструкции фундамента, его отличительные характеристики, если таковые имеются, технологические процессы закладки фундамента.

Выполнение технических чертежей и плана всего дома, естественно лучше заказать у инженеров с соответствующим профилем образования. Это немного завысит общую стоимость дома, но на таких важных моментах экономить не следует. Правильный, точный, легко читаемый чертёж будет правильной исходной точкой для всех дальнейших расчётов.

Сборный ленточный фундамент своими руками .

Сборный ленточный фундамент своими руками (из блоков ФБС цена чертёж ГОСТ ) является одним из видов оснований под застройку. Он представляет ленту из железобетонной стены, которая идёт под всеми внутренними и наружными стенами здания. При этом сохраняет форму сечения по всему периметру основания. Спонсор написания этой статьи Мастерская по Реставрации ванн )

В отличие от плитных или свайных оснований, сборный ленточный фундамент(своими руками если делать) имеет несложную технологию. Его можно закладывать под бетонные, кирпичные и каменные строения с плотными стенами и тяжеловесными перекрытиями.
Глубина закладки определяется типовыми характеристиками почвы, для непучинистый грунтов в среднем имеет такие показатели:
— для нормальной глубине промерзания почвы – 0,5 метров;
— при линии промерзания 1,5 м. – не ниже 0,75 метров;
— при промерзании и грунта на глубине до 2,5 м. – не меньше 1 метра.
Если грунт пучинистый, глубина ленточного фундамента равняется на глубину промерзания почвы.
Сроки эксплуатации сборного ленточного фундамента. своими руками сделанного, сильно зависят от примеряемого материала и колеблются с большой разницей. Так, монолитный и бутовый типы ленточного фундамента могут простоять 150 лет, ленточный кирпичный – от 30 до 50 лет, сборный железобетонный фундамент имеет гарантийный срок 50-70 лет. Монолитный, сборный блочный и сборный плиточный фундамент — разновидности ленточного сборного фундамента, они отличаются меж собой особенностями конструкции.
По глубине закладки, которая определяется нагрузкой на основание различают заглубленный и мелкозаглубленный виды фундамента.Мелкозаглубленный фундамент с глубиной заложения 50-70 см выбирается для лёгких домов из пенобетона, каркаса, такой тип применим в участках с ;непучинистым грунтом. На пучинистых грунтах под дома с тяжеловесными перекрытиями используется заглубленный фундамент.
Самым существенным преимуществом сборного ленточного фундамента своими руками считается короткие сроки сборки и возможность приступать к возведению верхней надстройки сразу же, непосредственно по окончании монтажных работ. Но при всей простоте технологии, в процессе установки требуется немалая механизированная поддержка – подъёмные краны, специальные транспортеры.
Заметное сокращение материальных затрат происходит, когда сборный ленточный фундамент используется при строительстве малоэтажных застроек. Ленточный прерывистый фундамент, как называют этот способ, предусматривает монтаж блоков ФСБ и плиточных перекрытий с небольшим разбегом между ними. Экономия от применения прерывистого ленточного фундамента может дать экономию стройматериалов до 25%.
Сборный ленточный фундамент своими руками монтируется складыванием блока-подушки и блоков ФСБ. Рынок железобетонных изделий предлагает фундаментные блоки сплошные и пустотелые, с довольно обширным выбором габаритов. Пустотелые блоки принесут заметное сокращение расходов, но они эффективны при зданиях с небольшим весом и нагрузкой на основание. Для крупных застроек с большими показателями нагрузки, рекомендуется использование сплошных блоков.
Сборный ленточный фундамент своими руками можно собирать с привлечением как минимум четырёх работников. Монтаж этого фундамента, хотя и имеет несложную технологию, состоит из довольно трудоёмких процессов.
Очерёдность процесса сборки ленточного фундамента своими руками идёт в следующем порядке. На дно траншеи насыпается песок с толщиной слоя в 10 сантиметров. Слой песка должен быть ровным, на него кладут блоки-подушки. Эти подушки служат для равномерного распределения нагрузки, которая идёт от верхней надстройки на фундамент. На блоки-подушки кладётся несколько рядов стеновых блоков ФСБ. На стыках будут зазоры, эти зазоры следует плотно залить раствором цемента, укрепить арматурой в 2 см. После того, как закончили монтировать сборный ленточный фундамент своими руками, следует сделать гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. Это нужно делать на стенке, которая расположена ниже уровня почвы и с наружной стороны.

Сборный ленточный фундамент ГОСТ.

Сборный ленточный фундамент ГОСТ (из блоков ФБС цена чертёж своими руками ) – это фундамент, собранный из блоков-подушек ;согласно ГОСТ 13580-85 и блоков ФБС (фундаментно-стеновые блоки) с ГОСТ 13579-78.
Ленточный сборный фундамент один из наиболее часто применяемых типов фундамента в частном строительстве малоэтажных домов. Он может быть монолитным или сборным, сборный способ подразумевает применение указанных выше материалов. Предпочтения в пользу сборного ленточного фундамента отдаются по соображениям кратких сроков сборки, меньшего объёма земляных работ, отсутствия затрат на каркас опалубка, возможности обойтись без привлечения персонала с высокой квалификацией, значит, высоко оплачиваемого. Немаловажное значение при строительных работах имеют сроки, к примеру, при выборе монолитного ленточного фундамента есть период осадки бетонного основания. 2-3 недели отводится на уплотнение, окончательное высушивание залитого бетоном основания застройки. Сборный ленточный фундамент(ГОСТ) позволяет приступать к дальнейшим рабочим процессам без остановок, непосредственно по окончании сборки фундамента.Спонсор написания этой статьи Мастерская по Реставрации ванн )

В индивидуально-частном строительство жилых домов зачастую блоки ФБС используются без блоков-подушек. Эти вспомогательные конструкции обладают высоким запасом прочности и намного повысят эффективность блоков ФБС. Только эти свойства реализовываются не в полной мере, из-за опасений небольшого повышения стоимости сборных ленточных фундаментов.
Итоговые цены на сборный ленточный фундамент(ГОСТ) колеблются в пределах 25-45% от общей стоимости всего дома. Такой высокий показатель может зависеть от климатических условий и характерных особенностей грунта под застройку. Но чаще причина высокой стоимости данной конструкции кроется в недостаточном использовании её несущего потенциала. Сборный фундаментный блок обладает способностью выдерживать массу высотного здания от 14 этажей и выше. Используется в основном, в небольших периферийных городах для возведения домой из 5 или 9 этажей, где несущий потенциал используется всего на 10%. В сельской местности использование этого потенциала сборного фундамента ещё ниже, там, на блоках ФСБ возводятся в основном коттеджи и приусадебные участки. Это естественно, служит гарантией надёжности и высокой прочности этих частных домов, но и стоимость получается не такой и низкой. Хотя о сравнении стоимости ленточных монолитных и ленточных сборных способов не приходиться говорить – двукратная разница в пользу сборного фундамента.
Сборный ленточный фундамент (ГОСТ) имеет определённые параметры, установленные Государственными стандартами (индексация требований указана в начале статьи). К слову сказать, к монолитному ленточному фундаменту ГОСТ требований не выдвигает, стандарты установлены для ленточного сборного фундамента.
ГОСТ определяет параметры блоков-подушек и блоков ФБС, несущие свойства, марки и пропорции компонентов, климатические условия, характеристики грунта застраиваемого участка, вес и габариты изделия. ГОСТ подушкам-блокам предъявляет следующие требования — по длине, ширине и высоте изделие должно соответствовать величинам в сантиметрах 600х2380х300, масса в килограммах 929, объём в м3 – 0.370.
Сборный ленточный фундамент ГОСТ обязателен для выпуска изделия, приобретая эти строительные изделия, нужно убедиться в наличии сертификата и соответствии блоков указанным требованиям. Только в таком случае прочность, надёжность, износостойкость сборного ленточного фундамента может быть гарантирована, и дом, возведённый на нём, прослужит долго, верой и правдой.

Коммуникации в фундаменте: закладка и материалы

Прокладка коммуникации в фундаменте

  • Порядок заливки фундамента и ниш под коммуникации
  • Внешний диаметр очень важен
  • Инструменты и материалы

Каждый человек мечтает об удобном и комфортном доме, в котором будут проведены все необходимые коммуникации. Основа дома – это фундамент. Зачастую именно в фундаменте многие застройщики прокладывают коммуникации. Как сделать это наиболее удобно, без повреждений и с нормальными функционирующими отходами? Кладка коммуникаций – основное, на что опираются при строительстве дома. То, как располагаются сети или как они будут расположены относительно дома, влияет и на расположение дома, и на его размеры.

Отверстия для коммуникаций необходимо подготовить заранее и только после этого уже заливать фундамент.

По сути коммуникации в фундаменте – не такая уж и сложная задача, так как требуется проложить трубы, однако трудность представляет то, как расположить все отводы и выходы их, чтобы не повредить непосредственно систему инженерной сети.

Закладка коммуникаций под фундаментом одновременно должна решать две противоречащих друг другу задачи.

С одной стороны, необходимо спрятать все коммуникационные отводы, чтобы эстетический вид дома был на должном уровне, а с другой стороны, необходимо сделать так, чтобы как можно проще было к коммуникациям добраться в случае ремонта или замены системы.

Порядок заливки фундамента и ниш под коммуникации

Схема коммуникации в фундаменте.

Сначала в фундаменте делают все необходимые отверстия, потом заливается сам фундамент. Если отверстия делать после заливки, они могут дать трещину в основе, да и ровными они получиться не смогут. На момент заливки стоит поставить заглушки на всех предполагаемых отверстиях. Затем заглушки удаляются, на их место ставятся трубы, которые будут играть роль чехла, а в них закладывается проводка коммуникации. Также важно продумать, где будет сливной колодец, куда будут уходить отходы. Именно в это место должна проходить труба слива. Все необходимо тщательно распланировать и продумать и лишь потом приступать к строительству.

Важно помнить, что высота фундамента должна быть довольно большой, так как проложенные в фундаменте защитные кожухи коммуникаций могут промерзать, если будет низкая температура зимой. Допускать этого не следует, поэтому лучше обезопаситься заранее.

Для того чтобы оградить трубопровод от слияния с бетоном, которым заливается траншея, необходимо сделать своего рода саркофаг, который будет удерживать его от давления дома.

Если вы планируете строительство дома с цокольным этажом или подвалом, то задача упрощается. Трубы коммуникации будут проводиться на потолке подвала, что позволит не углубляться в фундамент. Но если все же подвала не планируется, то проект будет разработан с тем условием, что именно в фундаменте будет прокладываться коммуникационный «мир».

Вернуться к оглавлению

Внешний диаметр очень важен

Схема устройства канализации в фундаменте.

Итак, самым удобным способом является закладка кабелей и трубопроводов коммуникаций в трубы с большим диаметром. Причем они обязательно должны быть либо пластиковыми, либо бетонными (это даст дополнительную прочность и надежность). Таким образом, технологические отверстия в фундаменте будут спрятаны за отверстиями для бетонных труб.

При непосредственном контакте с фундаментом, а именно с бетонной смесью, только пластик или бетон смогут выдержать разрушительные свойства, которые не выдержит металл, даже если он с антикоррозийными эффектами. Проложить данные трубы необходимо уже в тот момент, когда монтируется опалубка.

Коммуникации под фундаментом в ячейке, которая находится в трубе, – это еще и энергосбережение. Снизится уровень потери тепла, если водопровод с горячей водой или система отопления будет находиться внутри оболочки. Многие строители дополнительно обертывают систему горячей воды и трубу теплопровода, используя при этом специальный материал-утеплитель. Кроме того, есть маленькая хитрость при закладке труб. Трубу слива канализации лучше всего делать с уклоном на слив, а вот трубу подачи горячей и холодной воды нужно ставить горизонтально. На трубах рекомендуется устанавливать специализированные хомуты, которые создадут дополнительное крепление и удержат трубу.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Схема ввода кабеля через цоколь.

Для укладки труб в фундаменте потребуется:

  • кабели и трубопровод коммуникаций;
  • труба большего диаметра;
  • цементный раствор;
  • бетонный раствор;
  • рабочая одежда;
  • перчатки.

Прокладывать коммуникации под фундаментной основой необходимо с учетом расположения всех технологических отверстий, которые будут проделаны именно в фундаменте. Для этого в арматурной решетке фундамента нужно вставить трубу с большим диаметром, с заглушкой, в которую позже будут выходить линии коммуникаций. Эту трубу необходимо тщательно зафиксировать, ведь в момент заливки траншеи она может сдвигаться, а допустить этого нельзя. При этом конец ее нужно будет вкопать в землю, а для этого важно, чтобы она была шире, чем ширина фундамента. Помимо коммуникаций, спрятать в фундаменте можно и кабели электрического тока. Все прокладываемые коммуникации можно обернуть стекловатой или стекловолокном. Это защитит кабель или трубы от грызунов, которые могут проникнуть внутрь системы.

В любом случае прокладка инженерных сетей должна проходить в соответствии с проектом застройки и не отклоняться от запланированного курса. Надо понимать, что рано или поздно потребуется замена каких-то элементов коммуникаций, поэтому прокладка должна быть осуществлена таким образом, чтобы было легко к ним добраться, совершить замену или ремонт поврежденных или устаревших элементов. Нельзя забывать и о безопасности, когда будут проводиться работы.

Работу можно выполнять своими руками, самостоятельно, но лучше всего довериться профессионалам, которые распланируют все четко и оставят вам гарантию качества, что так важно для комфортного и беззаботного проживания в доме со всеми удобствами.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Как правильно армировать фундамент (фото и видео)

Как правильно армировать фундамент

Долговечность и надежность любого строения зависит от качества фундамента. Качество зависит не только от того, какой марки будет бетон. При больших нагрузках на фундамент бетон в обязательном порядке армируют. Армирование сделает фундамент единой монолитной конструкцией, которая будет достаточно надежной и прочной. Именно использование данного метода превращает обычный бетон в железобетонную конструкцию. Для того чтобы начать такую работу, нужно точно знать, как правильно армировать фундамент.

Помимо того, нужно тщательно изучить все основные и неосновные моменты возведения фундамента. Монолитный фундамент. столбчатый или другой – их возведению должны предшествовать точные расчеты.

Время установки

Начинать армирование фундамента нужно, конечно же, после установки опалубки.

Необходимые инструменты для работы: рулетка, молоток, плоскогубцы, болгарка, кусачки .

Необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые могут пригодиться по ходу работ, чтобы не прерывать процесс. Также заранее нужно определиться со способом вязки.

Материалы и инструменты для армирования:

  • Кусачки арматурные;
  • Болгарка;
  • Молоток;
  • Рулетка;
  • Плоскогубцы;
  • Станок для сгибания арматурных стержней (сделать его можно самостоятельно);
  • Крючок (для вязки арматурных стержней);
  • Пластмассовые подкладки;
  • Звездочки-фиксаторы;
  • Проволока (для вязки);
  • Скрепки соединительные.

Сгибаем и вяжем арматурные стержни.

Для вязки обычно выбирают ручной способ, не требующий специального инструмента. При любом способе вязания начало будет одним и тем же, первую петлю нужно обязательно надевать вдоль спиральных канавок.

При выполнении этого условия вы можете быть уверены, что арматура будет держаться надежно и не болтаться, значит, армирование не будет напрасным.

Приспособление для сгиба

Для того чтобы без проблем сгибать арматурные стержни, изготовьте самостоятельно очень удобное приспособление. Для этого вам понадобится две стальных трубы, диаметр которых будет не случайным, а достаточно точным.

  • внутренний диаметр первой должен варьироваться от 15 до 20 миллиметров, длина – от 800 до 1000 миллиметров, длина второй должна равняться 500 миллиметрам;
  • для начала возьмите короткую трубу и болгаркой прорежьте два абсолютно симметричных паза, на расстоянии 15 миллиметров, глубиной в 50 миллиметров;
  • затем загибаете трубу под радиусом и под прямым углом. Для того чтобы труба сгибалась легче, можете нагреть ее паяльной лампой, нагретая труба будет сгибаться гораздо легче. Но в этом случае позаботьтесь о безопасности, обязательно надевайте рукавицы, чтобы не обжечь руки.

В итоге нужно закрепить трубу на надежном устойчивом основании. Гнуть арматуру нужно таким образом: один конец арматурного стержня вставляете в короткую трубу, а второй – в длинную и гнете под нужным вам углом.

Способы вязки

1-ый способ вязки

Первый способ вязки арматуры производится при помощи проволоки. Способ очень простой, не требующий опыта и особых навыков, чтобы правильно его выполнить.

  • например, для арматурных стержней, диаметр которых равен 12 мм, проволоку нарезают кусками, длина которых составляет 200 миллиметров. Проволоку сгибают пополам и обматывают ею скрепляемую арматуру, так чтобы остались свободными концы проволоки примерно в 30-50 миллиметров.

Теперь, держа одной рукой концы проволоки, другой рукой крючком для вязки как можно плотнее закручивайте петлю.

2-ой способ вязки

Использование в соединении арматурных скрепок обычно производится в труднодоступных местах. Это очень быстрый и удобный способ. Арматурная скрепка из пружинистой стали продается в каждом строительном магазине.

Скрепка крепится по диаметру на одном стержне, а другой ее конец прижимает другую часть арматуры.

3-ий способ вязки

Третий способ – это соединение внахлест, в основном используется для того, чтобы удлинить арматурный каркас, а также в узловых точках стенок фундамента.

Длина нахлеста, рекомендуемая специалистами, должна равняться примерно 30 диаметрам арматурного стержня.

4-ый способ вязки

При большой предполагаемой нагрузке используется крепление сварочными швами. При диаметре арматуры менее 25 миллиметров используют точечную сварку. При диаметре более 25 миллиметров используют дуговую сварку.

  • арматура диаметром не более 40 миллиметров и имеющая класс от 1 до 3 соединяется накладкой, коротким сварным швом.

Выбирая арматуру, отдайте предпочтение ребристым стержням. Они, благодаря своей неровной поверхности, обеспечивают максимально крепкое соединение с бетоном.

Разновидности выполнения работ

Армированный столбчатый фундамент

Для армирования столбчатого фундамента вам понадобятся от 4 до 6 ребристых длинных прутов, диаметром 12 миллиметров, и гладкие пруты, диаметром 6 миллиметров, для их связки.

  • армирование правильно нужно проводить таким образом, чтобы. после того как вы залили бетон, пруты выступали на 100-200 миллиметров;

Армирование узких столбов требует всего 2 прута. Свайный набивной фундамент возводится по типу столбчатого.

Монолитное ленточное основание

Схема армированного монолитного ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент вполне доступен для самостоятельного возведения, и, для того чтобы сделать все правильно, достаточно почитать соответствующую литературу или пару статей в интернете.

  • каркасную сетку можно укладывать в несколько слоев. Это зависит от того, какой ширины и высоты монолитный ленточный фундамент, ее шаг может доходить от 15 до 25 сантиметров. Стандартная ширина ленточного фундамента равна 40-60 сантиметрам, а его обычная высота – от 50 до 100 сантиметров. И поэтому сделать его правильно не составит особого труда;
  • При размерах 40х50 сантиметров вертикальная и горизонтальная сетка должна иметь отступ по всем сторонам не менее 10-15 сантиметров. Для создания монолитного высокого фундамента шаг должен быть от 30 до 40 сантиметров. Арматура под ленточный фундамент обязательно должна быть ребристой.

Плитная основа

Схема армированного плитного фундамента.

Для плитного фундамента нужно обязательно обеспечить как можно более высокую прочность и жесткость, для этого бетон нужно армировать. Вся арматурная сетка обязательно на каждом соединении сваривается.

Только при соблюдении этого условия можно добиться нужной прочности и надежности. Чтобы плита не сломалась, обязательно внимательно следите за тем, чтобы арматурный каркас был полностью погружен в бетон.

  • Толщина плиты может варьироваться от 20 до 30 сантиметров, шаг между вертикальными и горизонтальными арматурными прутами одинаков, от 20 до 40 см. Правильно будет также соблюдать обязательный отступ со всех сторон, который не должен быть меньше 5 миллиметров.

Независимо от того, монолитный фундамент вы возводите или какой-то другой, самостоятельно вы производите все работы или у вас работают специалисты, в любом случае обращайте внимание на углы.

  • Настоящие профессионалы своего дела советуют в углах закладывать загнутые прутья под наклоном, при этом не должно оставаться стыков, в этом случае вы сможете правильно и точно возвести углы фундамента.

Создание монолитного фундамента доступно каждому, у кого есть руки, но получить рекомендации и советы специалиста никогда не бывает лишним. Заливать бетон можно как слоями, так и отдельными секторами.