Как посчитать сколько воды может проходить через дождеприёмник?

Как посчитать сколько воды может проходить через дождеприёмник?

Вы правильно делаете, что проектирование системы водоотведения ливневых стоков для автостоянки начинаете с проведения расчетов.

Определяющим параметром для таких расчетов является максимальное количество ливневых стоков, которое можно определить по формуле:

V — максимальное количество ливневых стоков,

q20 — максимальная интенсивность выпадения осадков. Эта величина различна для различныз регионов и ее можно определить по СНиП 2.04.03-85 ( в справочнике к СНиП);

S — площадь вашей автостоянки;

D — показатель влагопоглощения покрытия территории вашей автостояки (для различных покрытий этот показатель различен. Для асфальта, к примеру, он равен 0,95.

После определения максимального количества стоков, Вы можете приступать к подбору материалов для ливневки исходя из пропускной способности элементов системы водоотведения (конструкция дождеприемника, диаметр труб водоотведения).

система выбрала этот ответ лучшим

Собственно для таких расчетов существует документ который в Российской Федерации носит название СНиП 2.04.03-85, "Канализация. Наружные сети и сооружения.", в пункте, где рассчитывается среднее значение коэффициента стока, обязательно надо указать площадь поверхности стока — а так же дороги, обочины и газоны. Если имеется территория и профиль дорог на которой выполнен так, что сток воды с дороги — площадки осуществляется на обочину а далее, на прилегающую территорию (зеленые насаждения). Такие расчеты можно узнать из документа ГОСТ 26008-83,

"Дождеприемники чугунные для колодцев. Технические условия." в нем приведены все данные которые Вас заинтересуют. Причем все будет зависеть от подбора дождеприемника от количества выпадаемых осадков, от их частоты выпадения и множества других факторов. Привести какой то определенный пример расчета смысла не имеет так как нет проекта и исходных данных данной местности, какие данные будут заложены можно сказать только после заключений эксперта. А относительно того сколько воды проходит через тот или иной дождеприемник смотрите ГОСТ 26008-83.

в избранное ссылка отблагодарить

Как выложить цоколь из кирпича своими руками

Выкладываем цоколь из кирпича

Большинство людей считает, что возведение цоколя из кирпича поверх фундамента возможно только при соблюдении высокотехнологичных требований, что своими руками это сделать практически не возможно. Однако выложить такой цоколь вполне реально самостоятельно. Просто надо разобраться в подробностях этой работы. Итак, приступим!

Цоколь из кирпича защищает подполье снаружи, являясь продолжением фундамента. Однако, кирпич – не самый надежный вариант для цоколя, так кирпич недолговечен и обладает малой влагостойкостью.

Для начала рассмотрим плюсы и минусы цоколя из кирпича, нужно ли выкладывать его именно из этого материала? Стоит сразу отметить, что класть данную конструкцию – не самая лучшая идея, так как кирпич недолговечен, обладает малой влагостойкостью. Но все же, несмотря на эти недостатки, многие желают выложить его именно из этого материала. И это понятно, так как он прекрасно гармонирует с любыми отделками фасадов, выигрышно смотрится на любом здании.

Итак, как правильно выложить цоколь из кирпича? На что нужно обратить особое внимание?

Прежде всего нужно знать, какой именно кирпич наиболее оптимален для цоколя.

Если кладка стен осуществляется на растворе М75, то идеально подойдет только полнотелый кирпич, маркировкой не менее М100. У пустотелого кирпича внутри, в его пустотах, может накапливаться влага, которая впитывается в сам кирпич и постепенно разрушает его. Разрушению такого кирпича способствует и периодические изменения температур.

Выставление углов

Данный этап работы предполагает выставление кирпичей по ширине предполагаемого цоколя, поверх фундамента; раствор здесь пока не используется. Выставлять необходимо строго по уровню, так как переделать позже будет уже невозможно. Затем нужно замерить все стороны и две диагонали для проверки ровности.

Кладка цоколя из кирпича поверх фундамента

Кирпичная кладка цоколя: в. цепная система перевязки углов толщиной в 1 кирпич; г – то же в 1,5 кирпича; д. целый и неполномерные кирпичи; е. кладка угла цоколя при цепной системе перевязки; 1. фундамент; 2. столб (бревно диаметром 10–12 см); 3. порядовка из двух струганых досок; 4. риски на порядовке через 77 мм; 5. тычковый ряд; 6. ложковый ряд; 7. постель; 8. трехчетвертка; 9. половинка; 10. четвертка.

Только после того, как произведены все замеры, можно приступать к монтажу. Для крепления кирпичей нам понадобится раствор из цемента и песка, приготовленный по следующему соотношению: на одну часть цемента три порции песка, разбавленные водой. Количество воды зависит от желаемой густоты раствора.

Толщина будущей конструкции варьируется от 380 до 500 мм. Она зависит от того, чем вы будете утеплять цоколь. Высота же варьируется в рамках 30-40 см. Высокий цоколь придает зданию эстетичный вид. Высота цоколя влияет и на высоту пола первого этажа.

Главное условие в данном этапе работы – тщательно заполнить горизонтальные и вертикальные швы цементно-песчаным раствором для придания цоколю прочности.

Утепление цоколя

Чтобы тепло сохранялось в вашем доме, необходимо позаботиться об утеплении цоколя. Здесь понадобятся водонепроницаемые материалы, например, пенополистирол. Им обрабатывают внешнюю поверхность цоколя. Закреплять пенополистирол необходимо специальным клеем. Он нужен, так как в его состав не входят сольвента и ацетон, которые вредят пенополистиролу.

Гидроизоляция цоколя

Схема утепления кирпичного цоколя.

Перед тем как выложить конструкцию, необходимо позаботиться о том, чтобы все материалы, имеющие гидроизоляционные свойства, были в запасе. К ним можно отнести: штукатурку, керамическую плитку, натуральный и искусственный камень, рубероид. Для чего нужна гидроизоляция? Она необходима для защиты цоколя от влаги. Гидроизоляцию устраивают на двух уровнях: в самом низу, перед первой кладкой кирпича цоколя, и поверх кирпичей. Самый простой способ создания гидроизоляции своими руками – это укладка рубероида в два слоя. Один слой сохраняет риск того, что влага может попасть на стенку, а кладя слой поверх конструкции, мы обеспечиваем защиту.

Второй способ сооружения гидроизоляции: использование экструдированного пенополистирола, который закрепляют на наружной поверхности цоколя. Этот материал имеет нулевую водопоглощаемость, что несомненно защитит его от влаги. Пенополистирол обладает еще и таким качеством, как теплоизоляция, что защитит полы дома от мороза.

Есть еще несколько способов сооружения гидроизоляции своими руками:

Схема гидроизоляции цоколя из кирпича.

  • обработка битумной смазкой. Для этого нужно нанести смазку на всю поверхность кирпича, в несколько этапов, толстыми слоями;
  • создать эффективную защиту от влаги можно простыми штукатурными смесями;
  • можно нанести гидроизоляционный слой, который уберегает все поры цоколя от влаги, воды.

Ну а если скомбинировать все предложенные способы сооружения гидроизоляции, то вы гарантированно обеспечите защиту от влаги вашей конструкции.

Гидроизоляция имеет очень важную роль при выкладывании цоколя из кирпича, ведь от ее качества будет зависеть прочность и долговечность всего сооружения.

Вентиляция

В кладке фундамента обязательно должны быть отверстия, которые располагаются на расстоянии 15 см от земли. Это необходимо для того, чтобы весь цоколь был вентилируемым. Эти отверстия поверх прикрывают заслонками или металлической сеткой.

Экономичный фундамент своими руками для частного дома

Строительство экономичного фундамента

Грамотный расчёт конструкции фундамента с учётом особенностей грунтов на участке, выбранного стенового материала, конструктивного решения здания, а также чёткое соблюдение строительных технологий и требований проекта – это гарантия создания надёжной, прочной и долговечной основы загородного дома

Основой любого дома является фундамент.

На грамотно спроектированный и качественно возведённый фундамент в общей смете строительства приходится от 15 до 25%. Согласитесь, это немало. И когда бюджет ограничен, приходится искать наиболее экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент, как товар в супермаркете, невозможно. На выбор фундамента оказывает влияние ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, виды фунтов на участке, уровень залегания грунтовых вод (УГВ), глубина промерзания почвы и т. д. Это как минимум. Точно определить вид грунта и УГВ могут лишь специалисты при проведении инженерно-геологических изысканий. На основании этих исследований в каждом конкретном случае и будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из приведённых факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа домов – деревянных, каркасных, каменных. Конечная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площадью и прочностью должен он обладать. Если же вес стен сравнительно невелик, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.

5 наиболее экономичных видов фундамента для загородного дома

  1. Столбчатый
  2. Мелкозаглублённый ленточный
  3. Буронабивной
  4. Фундамент, созданный по технологии «ТИСЭ»
  5. Свайно-винтовой

Самый простой и экономичный фундамент

Наиболее экономичным из всех видов фундаментов является столбчатый. Он представляет собой систему не связанных между собой столбов, которые устанавливают во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть индустриального изготовления (бетонные) или строительного (кирпичные, бутовые, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендован для домов без подвала с лёгкими стенами. К его достоинствам относятся экономичность (по расходу материалов и трудозатратам он в 1,5-2 раза экономичнее ленточного), быстрота изготовления (притом без применения тяжёлой техники на участке строительства), долговечность: возведённый с соблюдением всех требований фундамент может выстоять более 50 лет. Столбчатые фундаменты менее подвержены отрицательному воздействию сил морозного пучения. Самым простым вариантом столбчатого фундамента является фундамент с использованием полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых возводят невысокие

(60 см) столбики. После разметки основания будущей постройки в земле делают углубления под опоры (150-200 мм), засыпают в них песчаную подушку, проливают водой и трамбуют. Устанавливают блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывают с перевязкой. Блоки скрепляют между собой при помощи кладочного раствора. Толщина столбов должна быть равна толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины приходящейся на них нагрузки. Сверху столбы накрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет находиться нижняя обвязка постройки. Глубина заложения такого фундамента – не менее 0,5-0,7 м, то есть он находится выше глубины промерзания, и лёгкое строение (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждый столбик «гуляет» вниз-вверх индивидуально, часть из них перестаёт «работать» весной. В этом заключается главный недостаток столбчатого фундамента. Ещё один его минус – отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подпольном пространстве и защитить его от попадания влаги, пыли, грызунов, делают забирку.

Забирка – это стенка, соединяющая столбы.

Фактически это простейший вид цоколя. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (кладка толщиной 10-20 см), листы ЦСП. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Саму же забирку углубляют в грунт на 10-20 см. Для проветривания подпольного пространства в ней предусматривают вентиляционные отверстия. Если забирка сложена из камня или кирпича, то её не связывают со столбами, так как неравномерность осадки чревата появлением трещин. Однако забирка из кирпича (тем более из железобетона) может оказаться дороже самого фундамента. Поэтому с точки зрения разумной экономии лучше использовать ЦСП.

Как уже упоминалось выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без подвалов. Есть ограничения по их использованию и в зависимости от особенностей грунта на участке. Так, не рекомендуют ставить столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и больше). Нельзя возводить столбчатый фундамент и при высоком уровне грунтовых вод, поскольку его основание будет опираться на грунт, насыщенный влагой и имеющий низкую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства мелкозаглублённого фундамента:
1. Песчано-гравийная подушка
2. Вертикальная отсыпка
3. Обратная засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Балка сечением 200 * 100 мм

От дорогого фундамента – к бюджетному

Традиционный заглублённый ленточный фундамент – один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличной альтернативой ему является мало-заглублённый ленточный фундамент. Он значительно проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле заглублённого. И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м

существенно снижаются трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надёжности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность сооружения малозаглублённого фундамента – замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая бы гарантировала допустимую деформацию фундамента, но не более. Малозаглублённый фундамент позволяет устроить подвал или погреб небольшого размера. Его используют практически на всех видах грунтов. Исключение – чрезмерно пучинистые.

Строительство такого вида фундамента происходит следующим образом: согласно проекту роют траншеи на расчётную глубину (как правило, 0,7 м). Толщина противопучинной подушки -0,3 м. Нижнюю её часть (0,2 м) выполняют из крупного песка, верхнюю (0,1 м) – из смеси песка со щебнем.

Каждый слой тщательно трамбуют Затем на основание укладывают полимерную плёнку, чтобы цементное молоко из бетона не уходило в песчаную подушку. При монтаже щитов опалубки к ним крепят полотнища рубероида. Их назначение – предотвратить вытекание цементного молока из свежезали-той бетонной смеси сквозь щели между досками, облегчить разборку опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают в траншеи бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Такой тип фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков. При этом надо учитывать, что не рекомендуется оставлять малозаглублённый фундамент незагруженным в зимнее время.

Буронабивной фундамент

Ещё один вид экономичного и надёжного фундамента – свайный. В частей ном домостроении наиболее широко используют два его варианта – буронабивной и свайно-винтовой.

Набивной (буронабивные сваи) изготавливают в грунте под основание будущего строения. В местах, определённых проектом, бурят скважины, устанавливают в них металлический арматурный каркас, после чего заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок скважины применяют рубероидную обкладку или обсадную трубу (после заливки её извлекают или оставляют для повышения прочности сваи).

Бурить скважины под сваи можно как вручную, так и при помощи специальной техники. В первом случае применяют известную технологию «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанную коллективом конструкторов под руководством Р. Н. Яковлева.

Главная её особенность состоит в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению столба выпучиванию силами грунта. Скважины под столбы делают посредством особого ручного бура, снабжённого раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается вертикально за шнур. В сложенном виде длина бура 125 см, в раздвинутом -225 см. Ширина рукоятки – 55 см. Длина штанги фиксируется винтовым стопором.

Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимают, после чего начинают вращать бур по часовой стрелке. По мере заглубления его поднимают и очищают от захваченного грунта. Расширение нижней части скважины производят плугом, при этом бур вращают против часовой стрелки. Затем в тело скважины вставляют арматуру и заполняют расширенную часть бетоном. Потом в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, предохраняющую столб от разрушения осевыми силами, вызываемыми пучинистым грунтом. Далее завершают процесс бетонирования.

Если фундамент создают не собственными силами, а с привлечением строительной компании, она, как правило, использует для бурения скважин специальную технику. Например, такую, как многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт и в несколько раз увеличивает скорость строительства фундамента. После бурения на дно скважины насыпают слой песка и щебня, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. Затем в скважину помещают арматурный каркас и заливают бетонную смесь.

Последний этап работ (и в первом, и во втором случае) – создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющего собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка -связать воедино подземную часть фундамента, обеспечив таким образом равномерное распределение веса дома по сваям и их одинаковое вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (он находится значительно выше уровня грунта) и низким (под землёй). Следует учесть, что при использовании столбчато-ростверкового фундамента нельзя связывать в единое конструктивное целое пристраиваемые к дому террасу, веранду, крыльцо. Под них необходимо возвести собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) не сравнима с нагрузкой от стен дома, и потому осадка у них будет разной.

Буронабивной фундамент способен выдерживать нагрузку не только лёгких деревянных или каркасных домов, но и тяжёлых каменных, не давая осадку. При этом можно не учитывать уровень грунтовых вод и возводить его практически на всех типах грунтов, не опасаясь негативных последствий. Заложение столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит готовой конструкции прочность и защищённость от сил морозного пучения.

Армирование и заливка сваи:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробуренная скважина. 4. Грунт. 5. Бетононасос. 6. Поперечное сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И наконец, ещё один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, -фундамент на винтовых сваях. Сокращение расходов в данном случае происходит за счёт отсутствия большого объёма земляных работ, что экономит время и трудозатраты. При этом нет необходимости в использовании тяжёлой техники. Такой тип фундамента обходится на 30-40% дешевле традиционного ленточного или плитного.

Винтовые сваи изготавливают из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью определённой формы, благодаря чему её вворачивают в грунт практически на любую глубину. К противоположному концу сваи приваривают оголовок, на котором фиксируют ростверк. Маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяет фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании фунта. При завинчивании межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных строений достаточно 2-3 т).

При установке сваи ввинчивают на расчётную глубину, центральную полость сваи бетонируют (достаточно бетона марки М300). Для создания единой и целостной конструкции винтовые сваи скрепляют между собой швеллером, брусом, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от вида постройки. Сразу после завинчивания сваи готовы к восприятию проектной нагрузки.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лес ном участке (при этом максимально сохраняется природный ландшафт). В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на различную глубину, а затем выравнивают надземные части по уровню. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и из ячеистых блоков, однако в двух последних случаях будет несколько иной конструктив – помимо железобетонного ростверка отливают монолитную плиту на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

Завершая разговор об экономичных видах фундаментов, хотелось бы предложить нашим читателям ознакомиться со сметами на их сооружение, подготовленными российскими строительными компаниями.

Мелкозаглублённые фундаменты

Мелкозаглублённые фундаменты – одни из самых привлекательных для частного застройщика. Они возводятся быстрее традиционных ленточных и обходятся дешевле. Технологию их создания мы уже не раз описывали в нашем издании. Однако помимо широко распространённого варианта (только лента) существуют и другие.

Так некоторые компании, например «МОНТАЖНИК» одной из первых на российском рынке стала предлагать застройщикам мелкозаглублённые фундаменты с утеплённой плитой пола (МФУП). За 15 лет строительства такого типа конструкций был накоплен большой опыт, а эксплуатация возведённых на них зданий доказала надёжность данных фундаментов. В чём же их отличие от обычных мелкозаглублённых?

Схема мелкозаглублённого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Песчаная подготовка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Ж/б стена фундамента (300 мм).
6. Ж/б плита (150 мм).
7. Уплотнённый непучинистый грунт

В последних согласно технологии предполагается устройство песчаной подушки, которая замещает часть находящихся под лентой пучинистых грунтов. Она выполняет функцию амортизации и защиты подошвы от промораживания. В МФУП за счёт его утепления экструдированным пенополистиролом можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и при этом полностью исключить какие-либо риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Вторая заключается в том, что лента фундамента имеет переменное сечение (в разрезе она напоминает перевёрнутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание значительно более лёгким, но притом сохраняет устойчивость к подвижкам грунта. В каждом из сечений толщину монолита и способ армирования определяют путём тщательного расчёта. И наконец, третья особенность – наличие утеплённой отмостки и плиты пола.

А теперь рассмотрим, как именно происходит возведение МФУП. После снятия плодородного слоя роют траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, делают песчаную подсыпку толщиной 100-150 мм, утрамбовывают. Затем монтируют опалубку, вяжут арматурный каркас и заливают бетоном. Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчётом), верхняя – 300 мм. Над поверхностью грунта лента возвышается на 500 мм.

Далее приступают к утеплению фундамента. Снаружи производят засыпку песком (с обязательной трамбовкой) для выравнивания основания, на которое укладывают плиты экструди-рованного пенополистирола толщиной 70-100 мм <под отмостку) с небольшим наклоном для отвода от дома воды. Утепляют и внешнюю сторону ленты фундамента.

С внутренней стороны МФУП производят обратную засыпку пазух вынутым ранее грунтом и утрамбовывают. Поверхность ячеек, образованных лентой фундамента, выравнивают песком, кладут по всей площади утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100-120 мм, заливают бетоном. В итоге получается единая монолитная жёсткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только лёгкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трёх этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция совместно с плитой пола заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утеплённый монолитный пол. МФУП – энергоэффективный тип фундамента. Тем, кто стремится сделать свой дом максимально тёплым и значительно снизить затраты на отопление здания в холодный период года, стоит обратить на него своё внимание».

Фундамент своими руками – на заметку:

  • Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением в нижней части столба)
  • Высота забирки – около 30 см. При меньшей высоте будет затруднена вентиляция подпола, что приведёт к гниению деревянных конструкций
  • Незаглублённые – это фундаменты, глубина заложения которых (40-50 см) составляет в среднем половину или треть глубины промерзания грунта
  • Использование композитной арматуры удешевит плитный фундамент на 35-40%

Фундамент своими руками: залива – видео

Фундамент своими руками

Опыт устройства и строительства отмостки фундамента дома из ПВХ-пленки

Опыт устройства и строительства отмостки фундамента дома из ПВХ-пленки. Защита фундамента

Раздел. Фундамент дома

Отмостка по периметру дома предназначена для того, что бы атмосферные осадки не проникали в почву и грунт, примыкающие к фундаменту дома. Сырой фундамент долго не прослужит. Если например, фундамент после долгой затяжной и дождливой осени будет сырым, а затем ударят сильные морозы, он начнет разрушаться. И поскольку при нашем климате циклов заморозок — оттаивание бывает очень много даже в течении одного года, то через несколько лет фундамент придет в негодность, потеряет прочность и может треснуть.

Что бы этого не происходило, устраивают отмостку по всему периметру фундамента. В старину отмостку устраивали из глины. Выкапывали неглубокую, но широкую траншею по внешней стороне фундамента, заполняли ее глиной и тщательно трамбовали, добавляя воду. Во время трамбовки создавали небольшой уклон от фундамента. Глина — отличный водоупор и вода стекала по ней от фундамента в сторону.

Сейчас отмостку устраивают так же, только глину заменили на бетон. Выкапывают так же траншейку, снимая дерн и удаляя все растительные остатки. Ширина траншейки как правило не менее метра. Затем на дно насыпают песчаную подушку и трамбуют ее, проливая водой. Толщина подушки — 10-20 см. Затем иногда засыпают гравий, если отмостка будет служить еще и дорожкой. И заливают бетоном. Для надежности отмостки в бетон укладывают арматурную сетку.

Бетонную отмостку стараются делать как можно более монолитной, что бы вода не проникала сквозь щели. Щель между самой отмосткой и фундаментом заполняют каким либо вязким веществом, не дающим трещин. Битумом, герметиком и т.п.

Поверхность отмостки как правило железнят. Железнение бетона производят так. Только что уложенный и разглаженный бетон посыпают сухим цементом используя при этом сито. Слой составляет примерно 2-5 мм. Как правило из бетона выступает влага, которая пропитывает сухой цемент. Он схватывается и образует очень прочную и водоупорную корку, которую невозможно отделить от бетона. Еще большего успеха можно добиться, если бетон железнить водостойким клеем, предназначенным для клейки керамической плитки в бассейнах. Это будет абсолютно водоупорное покрытие бетона в отмостке. К тому же клей значительно более мелкодисперсный и не дает заметной шершавой корочки, как чистый цемент. Впрочем, если слой цемента толстый, его заглаживают, когда он пропитается влагой.

Иногда можно встретить отмостку, выложенную или вымощенную из отдельных плит или плиток. Если под такой мостовой нет водоупорного слоя — это не отмостка, а просто ее имитация. Вода будет свободно проходить к фундаменту сквозь щели между плитками и делать свои мокрые дела. Т.е. хозяева (или строители) постарались соблюсти все видимые и внешние атрибуты остмостки, не понимая сути ее назначения. Красиво — и ладно.

Однако технологии не стоят на месте. Появляются новые материалы. В частности, стала доступна ПВХ-пленка. Обычно ее используют для устройства мини-водоемов, выстилая ею дно, что бы вода не уходила в грунт. стоит она около 200-300 рублей за квдратный метр.

Но она между тем доступна и в другом виде! Вы ведь часто видите большие рекламные плакаты, т.н. бигборды. Их размер 3 х 6 метров, как правило. 18 квадратных метров отличнийшей ПВХ-пленки. Только не черной (как для устройства водоема), а белой и с нанесенным рисунком. А нам-то какая разница? Все равно в землю закапывать.

ПВХ — пленка, надо сказать, материал почти вечный. Он не гниет, не впитывает влагу, не рвется (если не рвать), прекрасно обрабатывается (режется). Когда мне впервые случайно попали в руки несколько старых рекламных плакатов, я поначалу и не знал, куда их применить. Но когда раскусил — просто влюбился в этот материал — ПВХ пленку! Как то купив машину песка и разгрузив ее на этот рекламный баннер (что бы песок не уходил в грунт), я не смог его быстро израсходовать. И песок залег на несколько лет. Когда я все же его употребил, на плакате даже картинка не поблекла! И это после нескольких лет лежания под сырым песком. Так почему же из нее, пленки, не сделать отмостку и не отвести воду от фундамента?

Так я рассуждал, когда задумал сделать отмостку из ПВХ. Не то что бы мне бетон не нравился. И даже по цене он сопостовим с ПВХ пленкой. Если ее новую покупать. Ну а если б-у-шные плакаты? И их удалось найти и буквально за бесценок. По цене пары метров бетонной отмостки! Т.е. жаба как обычно победила, но в качестве я на потерял, а скорее приобрел.

Другим весомым аргументом в пользу ПВХ был внешний вид отмостки. Те, у кого отмостка бетонная, зачастую либо мирятся с ее железобетонным видом, либо вынуждены как то ее облагораживать, вкладывая значительные средства.

Отмостка из пленки может быть даже не видна, а на ней можно хоть газон-травку посадить, если толщина грунта хотя бы сантиметров 20-30. Можно устроить пешеходные дорожки, можно даже растения с неглубоким залеганием корней. Т.е. отмостки как бы и не будет, а между тем фундамент защищен очень надежно! Этому же способствует и размеры пленки. Она шириной 3 метра, значит можно отвести воду от фундамента почти на 2,5 метра (с учетом нахлеста на фундамент). Сам нахлест можно потом спрятать под облицовку цоколя или обрезать по месту.

Именно так я и поступил. Во время производства землеустроительных работ, мне приходилось куда то девать землю, вынимаемую из будущего подвала. Поэтому вначале, перед выемкой земли была спланирована земля, примыкающая к фундаменту с уклоном от него. На грунт были уложены рекламные плакаты с нахлестом на фундамент примерно пол-метра. А затем экскаватор аккуратно насыпал вынимаемую землю на пленочную отмостку. После чего ее снова распланировали в плоскость.

Теперь влага, попавшая на землю рядом с фундаментом начнет просачиваться вниз до пленки. А встретив такой непробиваемый (глина отдыхает) водоупорный слой, будет скатываться по нему до самого края. А он находится в двух с половиной метрах от фундамента! Какая еще отмостка смогла бы отвести воду от фундамента так далеко. А бетонная отмостка такого размера, согласитесь, выглядела бы очень нелепо. Да и отняла бы территории немерянно. А ее можно употребить и с большей пользой.

Так что я рекомендую при строительстве дома, фундамента и отмостки в частности, обратить пристальное внимание на такой материал, как ПВХ-пленка.

Вам понравилось? Тогда:

В данный момент на сайт rezult.delaysam.ru ведется DDoS атака.

Детальная последовательность выполнения работ — Технологическая карта на восстановление фундамента — Информация об архитектуре

Детальная последовательность выполнения работ

· Восстановление и усиление конструкций фундаментов осуществляется в соответствии с техническими решениями, принятыми после предварительного обследования и

оценки их несущей способности.

Обследование должно проводиться с обязательным вскрытием конструкций фундаментов.

К работам по восстановлению и усилению фундаментов приступают после осмотра колон здания, проверки состояния колон и подошвы фундаментов, оценки несущей способности оснований.

· Отрывку шурфов производят с четырех сторон. Выполняют отрывку в шахматном порядке, т.е. в две захватки. Приступать к работам на второй захватке можем только после окончании работ на первой.

· Работы по восстановлению и усилению фундаментов проводят и следующей технологической последовательности:

1. Разборка полов в здании;

2. Отрывка шурфов для производства ремонтных работ по усилению фундаментов;

3. Укрепление оснований, сверление отверстий гнезд в фундаментах под арматурные стержни и опорные балки;

4. Очистка поверхности фундаментов, расчистка швов, выколов, трещин;

5. Установка арматурной сетки для усиления фундаментов;

6. Устройство щитовой опалубки, приемных ящиков и лотков;

7. Доставка бетонной смеси, укладка, вибрирование и уход за бетоном,

8. Разборка опалубки;

9. Обратная засыпка грунта;

10. Восстановление полов в здании.

· Участок, где будут производиться работы, очищается от загромождающих производство работ предметов и оборудования. Определяется место размещения грунта для последующей обратной засыпки.

· Разборку полов производят с помощью отбойного молотка. Подачу сжатого воздуха от компрессора ведут через проемы здания. Ширина разбираемого участка пола определяется углом естественного откоса грунта.

· Уборку бетонного боя и рытье шурфов вести вручную.

· После отрывки шурфа пробиваются отверстия под арматурные анкерные стержни с помощью отбойного молотка и пневмоинструмента. При отсутствии пневмоинструмента сверление отверстий производится электродрелями на глубину 20–30 см.

· Перед установкой арматуры поверхность фундамента очищается металлическими щетками и продувают сжатым воздухом. Трещины и отколы должны быть тщательно разделены, а швы раскрыты. Участки прокорродировавшего бетона отесываются стальными молотками. Наносится насечка.

· Арматурные анкеры вставляют в гнезда и отверстия, которые затем забивают жестким цементным раствором. Длину стержней выбирают в соответствии с расчетной шириной бетонируемой части уширения фундаментной стены так, чтобы их концы перекрывались бетоном не менее чем на 20–30 мм.

Арматурные анкеры связывают сеткой. Сетка устанавливается не ранее чем через 3 суток после начала схватывания заделываемого бетона или цементного раствора. Сетка должна располагаться не ближе чем на 60–80 мм от поверхности обреза фундамента.

· Щиты опалубки устанавливают по окончании арматурных paбот,

связывая их жестким каркасом с передачей распорных усилий подвижного бетона на откосы шурфа.

Для подачи бетона в опалубку оборудуют приемный ящик и лоток. Подачу бетона внутрь здания осуществляют кратчайшим путем по лоткам или конвейером через проемы в подвальной части.

· Перед бетонированием поверхность усиливаемого фундамента необходимо очистить от пыли и грязи, а бетон увлажнить. Эта работа должна быть закончена за 1,5–2 часа до начала укладки бетонной смеси в опалубку. При этом необходимо следить за тем, чтобы поверхность была влажной, но не мокрой, так как лишняя вода увеличивает водоцементное отношение укладываемой бетонной смеси, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на качестве сцепления нового бетона со старым. Внутреннюю поверхность опалубки необходимо смазать известковым молоком или глиняным раствором.

Бетон для фундамента своими руками: расчет и этапы приготовления

Руководство о том, как сделать бетон для фундамента своими руками

Фундаменты возводились бы всего за несколько дней в том случае, если бы при их строительстве не использовалась бетонная смесь. Поставил столбы или положил кирпичи, а потом сразу устанавливай стены и делай перекрытия и кровлю. Конечно, вышеописанная «технология» неприменима. Можно сказать, что работы по закладыванию несущей конструкции сводятся к тому, чтобы бетон для фундамента своими руками обрёл требуемые качества и хорошо сцепился с поверхностью.

Приготовление бетонной смеси

Данный этап наряду с заливкой раствора является наиболее сложным при работах по строительству фундамента. Стоит сказать, что бетон на фундамент своими руками изготавливается из песка, цемента и некоторого количества воды. Иногда в смесь добавляют щебёнку, гальку или гравий. Реже применяются специальные добавки, которые модифицируют бетон и придают ему те или иные качества.

Консистенция бетонного раствора может быть жёсткой и текучей. Смесь жёсткого типа способна выдержать давление более чем в 1800 кг/м3. Текучий бетонный раствор, наоборот, вес больше 1800 кг/м3 выдержать не способен. Готовая масса заливается в подготовленную опалубку и плотно трамбуется. Благодаря своей текучести бетонная смесь заполнит даже самые укромные уголки.

Увеличение прочности фундамента

Прочность несущей конструкции можно серьёзно увеличить, если использовать в ходе строительных работ армирующие изделия. Прутья при сцеплении с бетонным раствором обеспечивают повышенную надёжность конструкции, а готовое основание будет хорошо противостоять статическим и динамическим нагрузкам.

Для того чтобы избежать ржавления арматурных изделий, необходимо устанавливать прутья в смесь минимум на пяти-сантиметровую глубину.

Вы должны хотя бы в общих чертах представлять, как сделать бетон для фундамента своими руками, чтобы применить ровно то количество арматуры, какое необходимо. Ведь и слишком большое и слишком маленькое количество прутьев негативно отразится на качестве основания.

Некоторые нюансы использования материалов при строительстве фундаментов

Качественный цементный раствор должен отличаться своей густотой. Сначала смесь заливается в опалубочную конструкцию. а потом утрамбовывается с использованием специального вибратора, либо простого стержня арматуры. Работами по утрамбовке нельзя пренебрегать, ведь из-за скопившихся пузырьков воздуха готовый бетон будет довольно посредственного качества.

Согласно всем строительным нормам усадка бетонного раствора не должна превышать 3 сантиметра. Существует специальный прибор – конус высотой 30 и шириной основы 20 сантиметров. Смесь заливается в конус, затем его переворачивают и следят за растеканием раствора. В итоге делаются соответствующие выводы.

Как правило, изготовление бетона для фундамента в частном секторе предполагает использование цемента марок 400 и 500. В состав бетона входят также наполнители из щебня, песка, либо гравия. В некоторых случаях можно использовать кирпич и известняк, но лучше избегать подобного подхода. Потому как получившийся бетон не будет обладать требуемой прочностью.

Пропорции бетона для фундамента обычно следующие: к одной части цемента примешиваются 3 и 4 части песка и щебёнки соответственно. После заливки смеси её необходимо обязательно утрамбовать. Причём, делать это надо до появления характерного молочка на поверхности.

Бетонный раствор можно заказать на специализированном предприятии или приготовить самостоятельно уже на строительном участке. Первый вариант не потребует от Вас никаких усилий, но и стоить он будет побольше, нежели замешивание смеси своими руками. Золотой серединой в плане приложенных усилий и затраченных средств будет заливка фундамента своими руками бетономешалкой. Как правило, выбор делается исходя из сроков строительства и запланированного бюджета.

Существует несколько работ, которые следует выполнить ещё до начала заливки бетонной смеси, независимо от выбранного принципа приготовления раствора. Сначала требуется сделать переносной лоток из дерева или металла. Затем нужно расчистить участок для удобной подачи материала. Если был заказан миксер со смесью, то нужно обеспечить ему комфортный подъезд к объекту.

После того, как работы по заливке смеси были окончены, нужно дать бетону высохнуть. После окончательного схватывания следует закрыть фундамент плёнкой или рубероидом. Благодаря такой защите несущая конструкция не пострадает от воздействия атмосферных осадков.

Если фундамент был залит летом, то готовое основание нужно периодически увлажнять в течение двух-трёх дней. Это позволит всему объёму смеси более равномерно схватиться и не потрескаться. Для того чтобы возвести действительно прочный и надёжный фундамент своими руками, требуется контролировать заливку и отвердение бетонной смеси на каждом этапе строительства.

Приготовление раствора и расчёт его стоимости

Чтобы приготовить качественный бетон марки М 150, потребуется смешать 1 часть цемента с 3,5 частями песка и 5,7 частями щебёнки. Пропорции бетона M 200 несколько другие: на 1 часть цемента приходится 4,8 части щебёнки и 2,8 части песка.

Вышеописанные цифры достаточно усреднены, поэтому подходят для осуществления многих типов работ. Вода должна составлять 0,6-0,7 части от доли цемента.

Расчёт бетона для фундамента заметно отличается от случая к случаю. Ведь цена высчитывается в зависимости от довольно большого количества факторов. Например, был сделан заказ на бетонный раствор или же смесь была приготовлена самостоятельно. Не стоит забывать и об оплате рабочей силы. Даже если Вы всё делали своими руками, то свободное время всё равно было потрачено.

Напоследок стоит сказать, чтобы Вы никогда не экономили на бетонном растворе, ведь от качественно возведённого фундамента будет зависеть эксплуатационный срок сооружения в целом. Сэкономив на малом, Вы можете потерять в большем.

Вы всегда можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с видео, которые помогут при изготовлении бетона своими силами.

Построить забор на винтовых сваях — избавиться от многих проблем! Стою перед вопросом, на что поставить забор из профнастила, на винтовые сваи или вколотить трубы нкт? Винтовые сваи, как я понял одному не закрутить, вот.

  • Как отремонтировать основание в дачном доме самостоятельно В этом году было сильное наводнение, впрочем мой дачный дом довольно прилично перекосило, фундамент треснул и одна стена стала выше другой. В статье подробно расписано.
  • Строим столбчатый фундамент для вашей бани Фундамент нужно делать очень качественно и аккуратно, каждый второй дом, который строится у нас в стране, сделан с нарушением технологии. Необходимо более тщательно подходить к.
  • Как построить столбчатый фундамент своими руками Здравствуйте, у меня возник вопросик по данной теме. У себя на участке хочу построить двухэтажный сарай для инструментов и т.д. решил сделать трубчатый фундамент. Но.

  • Отвод воды от дома: способы защиты фундамента от ливневых и грунтовых вод

    Как отвести грунтовые и ливневые воды от фундамента дома

    Защитить здание от негативного воздействия избыточной влаги призваны дренажная и гидроизоляционная системы фундамента. Грамотно спроектированная и хорошо собранная система обеспечит отвод воды от дома и предотвратит повреждения постройки, вызванные высокой влажностью, чреватой образованием инея, обмерзлости, подтоплением погребов, отсыреванием пола первых этажей, образованием наледей, плесени и луж вблизи здания.

    Схема дренажной системы.

    Дренажная система защитит фундамент от воды

    При выполнении монтажа дренажной системы фундамента используется материал, хорошо пропускающий влагу (зачастую это щебень). В него укладываются специальные дренажные трубы. Для облегчения монтажных работ иногда в единую траншею укладываются трубы системы дренажа и ливневой канализации.

    При этом всегда соблюдается условие: верхний край труб располагается ниже подошвы фундамента.

    Одной из важных составляющих гидроизоляции является отмостка. Она опоясывает фундамент по всему периметру. Главным качеством отмостки является правильная ширина, отсутствие трещин и правильный угол уклона.

    Защита фундамента дома от талых и ливневых вод

    Схема дренажного узла.

    Как правило, отмостка предназначена для защиты фундамента от талых и дождевых вод. Отвод воды иногда выполняют и посредством поверхностных дренажных лотков по краю отмостки. Но эффективность применения поверхностных лотков довольно сомнительна, особенно в весенний период, когда течение талой воды устремляется по мерзлой земле, как по настилу, и лотки быстро забиваются. А ночью, при понижении температуры, вода замерзает и к утру лотки практически выходят из строя. Использование дренажных лотков более целесообразно в летний период, когда ливневые воды попадают с газонов в поверхностную дренажную систему.

    Отвести талую и ливневую воды от фундамента можно и более дешевым и эффективным способом, с помощью моделирования ландшафта и создания водоразделов.

    В этом случае для работы потребуется:

    Вначале необходимо определить форму, ширину и глубину водораздела. Прямая граница водораздела обычно выполняется на больших площадях, где могут расположиться большой коттедж, автомобильная площадка, барбекю или патио и еще найдется место для лужайки.

    Схема устройства дренажной системы.

    При наличии дизайнерской жилки можно создавать грациозные террасы с наклоном от сооружений в 3-5%, пандусы, лесенки, ажурные мостики, красивые ручейки и т.д. не забывая о том, что главной задачей такого ландшафтного дизайна является отвод воды от здания, ее сбор в общий желоб и вывод с участка.

    Относительно небольшие дома обводятся дугообразным водоразделом в 3-4 метрах от фундамента. Здесь вода выводится ручьем в дренажный колодец или ближайший кювет. Чтобы вода шла самотеком, глубина таких водоразделов не должна превышать уровень отмостки, а находиться на 20 см ниже ее уровня, но выше дна кювета. Сделав разметки водораздела, можно приступать непосредственно к процессу его создания. Известны два способа его возведения.

    Способы создания водоразделов

    Первый вариант предусматривает выкапывание канала по дну будущего водораздела с уклоном этого канала в сторону расположения кювета. Для работы необходимо запастись доской и уровнем для определения уклона. Затем от отмостки прокапывается несколько каналов, ведущих к первому, – они выступают в роли маяков. И в итоге между каналами-маяками снимается грунт.

    Второй способ создания водораздела заключается в следующем: ко дну водораздела с уклоном от отмостки снимается грунт, тем самым обеспечивая сток воды. Затем этот грунт складывается в виде широкого бруствера за водоразделом, создавая уклон фунта от дома. Максимальная высота бруствера выполняется в проекции дома, а по его бокам она снижается и приближается к нулевой отметке – все зависит от количества грунта. Самая главная задача в этом процессе – добиться оттока воды не только по водоразделу, но и на участке в прямом направлении к жилищу с “верхней террасы”. После проделанной работы дом окажется на небольшом возвышении и талая вода, а также дождевые потоки будут направляться от фундамента дома.

    Схема дренажа участка.

    Не лишними будут и меры по снижению проникновения воды в грунт в водораздельной зоне, поскольку прошедшие в землю ливневые воды приобретут статус “верховодки” и могут способствовать подвижке плывунов.

    В данном случае самым простым, дешевым и многократно опробованным способом является создание газона. Следует отметить, что дождевая вода на природном лугу достаточно легко проникает в грунт, в то время как хороший взрослый газон направляет воду по уклону, вследствие чего водой пропитывается лишь 2-3 см верхнего слоя земли. Подобный защитный эффект газона обусловлен наличием плотного волокнистого мата, который образуют более-менее одинаковые по форме и размеру травы (травосмесь может содержать до 6 разных сортов). Это красивое природное покрытие не позволит проникать воде вглубь грунта при правильном сооружении газонов.

    Защита фундамента от грунтовых вод

    Как известно, фундамент любой постройки может подвергаться неблагоприятному воздействию грунтовых вод. Их негативное влияние обусловлено наличием в составе грунтовой воды компонентов, обладающих разрушающими свойствами для фундаментов. Использование внешней гидроизоляции и сооружение опорных стенок не дают 100-процентной гарантии защиты фундамента здания, особенно если он выполнен из блоков ФБС.

    Для защиты фундамента от проникновения грунтовых вод обычно с целью оценки их уровня бурятся несколько скважин или сразу копаются котлованы по углам здания под инспекционные колодцы. Помимо изучения состава грунтов, измеряются уровни и перепады высот на необходимом участке. Для установления самой низкой точки учитывается наличие за участком ручьев и оврагов.

    Глубиной заложения дренажа является глубина промерзания грунта, при расположении данной системы выше необходимого уровня она обязательно утепляется. На современных дачных и коттеджных участках для сохранения ландшафтного дизайна обычно выполняется закрытый дренаж, который прокладывается с небольшим уклоном. По периметру наружных сторон фундамента сооружения располагаются контурные дренажные системы. Устройство дренажа строится из нескольких слоев: песок, гранитный щебень, затем укладываются перфорированные дренажные трубы, снова слой щебня, песка, и все укрывается геотканью. Снаружи система засыпается землей и дерном. Важно соблюдать последовательность слоев. Выкладываемый на дне траншеи слой из песка и щебня выступает в качестве амортизатора.

    Схема монтажа дренажной трубы.

    Стоит отметить, что очень важным условием успешного строительства является планирование всех работ и правильная последовательность их выполнения. Ведь когда в процессе участвует несколько компаний, к примеру, одна делает бассейн, вторая дренаж, а третья строит дом, то постоянный проезд грузового транспорта и сама стройка приводит к нарушению состояния почвы. Поэтому вмешательство в подземную среду должно быть хорошо продуманным и минимальным. Так, вместе с дренажными работами можно выполнить монтаж инженерных сетей, проложить кабель для уличного светильника, оборудовать автономную канализацию, скважины.

    При строительстве глубинного дренажного водоотвода, основным назначением которого является предотвращение подтопления фундамента и подвальных помещений, уровень грунтовой воды всегда отводится ниже основания фундамента минимум на 0,5 м. В зависимости от предполагаемой нагрузки, гидравлическим расчетом определяется диаметр трубы. Наиболее распространены в применении дренажные трубы диаметром 200, 150, 110 и 63 мм. Дренажные трубы оборачиваются геотекстилем, геотканью или кокосовым волокном, чтобы избежать засорения отверстий. Если этого не сделать, то отверстия могут быстро забиться и дренажная система будет нуждаться в очистке.

    В продаже имеются дренажные трубы в бухтах по 50 м. Соединяются они посредством фитингов. Срок эксплуатации дренажных труб довольно длительный, под землей они могут функционировать до 50 лет.

    С целью наблюдения за состоянием дренажных линий и возможности их очистки монтируются специальные смотровые пластиковые колодцы с ребрами жесткости.

    Вся система дренажных труб сводится в единый коллектор – инспекционный колодец, откуда грунтовая вода самотеком уходит в дренажный ручей или колодец. В некоторых случаях для удаления воды используется дренажный насос.

    При устройстве дренажной системы важно учитывать и тот факт, что использование известкового щебня является крайне нецелесообразным, по той причине, что он забивает отверстия в трубах. Наиболее оптимальным вариантом использования считается гранитный щебень, наличие которого исключит возникновение подобных проблем.

    Еще одним немаловажным нюансом является правильный выбор фильтра для разных типов почв. Так, в супесчаных, песчаных, земляных и торфяных почвах специалисты используют фильтры из геотекстиля и геоткани, а в глинистую почву и суглинки дренажные трубы укладывают с фильтром, изготовленным из кокосового волокна.

    Чем покрасить бетонный фундамент: виды красок по бетону

    Самостоятельная покраска бетонного фундамента

    Любая, хоть сколько-нибудь значимая постройка, будь то дача или дом, предполагает наличие фундамента. Он выполняет опорную роль для всей несущей конструкции и может быть выполнен из бетона, дерева или камня. И как практически любой фасад здания, фундамент часто требует облагораживания. Чаще всего используется покраска, несмотря на то что существует много способов, как покрасить цоколь, и для каждого материала, из которого изготовлен фундамент, существуют свои методы.

    После просушки, фундамент обрабатывают проникающими гидроизоляционными материалами, которые отталкивают влагу и укрепляют бетон. В процессе эксплуатации фундамент периодически осматривают, и при необходимости красят.

    Бетонный фундамент пользуется огромной популярностью у застройщиков за счет высокой надежности и своей долговечности.

    Для того чтобы облагородить внешний вид бетонного фундамента, используют в основном покраску.

    Но при таком способе необходимо учитывать несколько немаловажных факторов:

    1. Фундамент обязательно должен хорошо просохнуть перед покраской.
    2. Фундамент необходимо очистить от любых загрязнений.
    3. Материал для покраски должен быть подобран с учетом температурных перепадов, а еще содержать антибактериальные компоненты для предотвращения образования плесени и грибка.

    Виды красок

    Характеристика фасадных красок.

    Окрашивание бетонного фундамента может быть проведено различными типами лакокрасочных изделий, и у каждой краски имеются свои достоинства. Но в первую очередь стоит заметить, что все они обладают отличной адгезией. То есть имеют прекрасное сцепление с окрашиваемой поверхностью, что обеспечивает долговечность покрытия.

    При покраске фундамента, возможно использование как фактурных, так и гладких красок. Чтобы покрасить поверхность фактурной краской, следует воспользоваться валиком. Такая покраска позволит обеспечить «необычность» внешнего вида фундамента. При использовании красок матовых оттенков от фундамента будут отражаться солнечные лучи, что позволит скрыть дефекты его поверхности.

    Водно-дисперсионные краски защитят бетонное основание от любых капризов природы и сделают его практически неуязвимым. Лакокрасочные материалы для цоколя можно также различать по их составу. Это могут быть краски как на органической основе, так и на водной.

    Если рассматривать водорастворимые краски, то это водные дисперсии и различные эмульсии синтетических смол, здесь имеются в виду такие краски, как акриловые, латексные, силиконовые и другие. Краски, изготовляемые на органической основе, бывают полиуретановые и алкидные. Рассматривая более подробно виды красок, нужно сказать несколько слов о каждой из них.

    Краски, пригодные для окрашивания бетонного фундамента:
    1. Водно – дисперсионная.
    2. Акриловая.
    3. Эпоксидная.
    4. Латексная.

    Акриловые перед покраской в обязательном порядке рабочую поверхность очищают от пыли и грязи посредством жесткой щетки либо обмывают из шланга с водой. При покраске четко следуют инструкции производителя, обычно указанной на упаковке. Этот лакокрасочный материал отличается высокой прочностью и защищает не только от погодных явлений, но и от различных воздействий химического характера.

    Водорастворимые обладают самыми экологически чистыми свойствами, их можно использовать и во внутренних помещениях. Такая краска по бетону является самой простой в использовании. Латексная водоэмульсионная обладает повышенной влагоустойчивостью, что позволяет подвергать рабочую поверхность частому мытью. Прекрасно защищает бетон от воздействия коррозии.

    Эпоксидные краски образуют высокую степень защиты от механического воздействия. Воспользовавшись этим вариантом, вы обеспечите себе надежное, долговечное окрашивание цоколя. Отдельным достоинством этой краски является возможность ее нанесения на влажный и свежий бетон. Покраска происходит в два обязательных этапа с разницей от 12 до 24 часов. Полиуретановое окрашивание, помимо огромного срока службы (до 15 лет), гарантирует невозможность «прилипания» грязи, а также надежно защищает бетонный фундамент от образования плесени и грибка.

    Инструменты для работы

    Но прежде чем покрасить цоколь, нужно запастись необходимыми материалами, которые могут понадобиться в ходе работ:

    • банка для краски;
    • кисти или валик;
    • лопата (для «отодвигания» грунта перед окрашиванием, после окончания работ грунт необходимо вернуть на место);
    • лакокрасочный материал;
    • жесткая щетка либо шланг с водой.

    Покрасить необходимый объект на деле оказывается не такой сложной задачей, как кажется на первый взгляд. При правильном подборе материалов сделать это сможет даже начинающий строитель. Какой бы способ вы ни выбрали, нужно четко следить за техническими рекомендациями производителя на упаковке выбранной вами краски, и тогда обновленный внешний вид бетонного основания будет радовать вас долгие годы.

    Фундамент мелкого заложения: особенности, разновидности, расчет

    Устройство и классификация мелкозаглубленного фундамента

    Выбор основания для строительства любого объекта всегда осуществляется по трем критериям, а именно: тип возводимого сооружения, основной материал и разновидность грунта на участке. Обычный фундамент на пучинистых почвах (супесчаные породы, суглинки, глина) подойдет лишь в качестве основания для достаточно легких сооружений, с устройством дополнительного укрепления. Раньше эту проблему решали путем возведения дорогостоящих подземных конструкций, устанавливаемых ниже линии глубины промерзания, но даже такой вариант не всегда гарантировал надежность строения. По этой причине для большинства домов устраивают жесткий фундамент мелкого заложения.

    Устройство ленточного, как и любого другого фундамента мелкого заложения, подразумевает создание единой жесткой конструкции, объединяющей в себе все элементы основания, которая в дальнейшем и будет отвечать за компенсацию деформации почвы, перераспределяя общую нагрузку здания по всему его периметру.

    Глубина заложения фундамента обычно равна его четырехкратной ширине, что позволяет обеспечить прочность на самом сложном, в том числе и пучинистом, грунте.

    Разновидности мелкозаглубленного фундамента

    Признаков, по которым проводится классификация, существует 5:

    • Его форма в поперечном сечении.
    • Конструкционные решения.
    • Способ возведения.
    • Материал изготовления.
    • Виды статических работ.

    По форме в поперечного сечения разделяют на:

    В данном случае именно трапеция будет являться оптимальной формой, при этом для бетона угол распределения основного давления (между вертикалью и боковой гранью) должен быть равен 45°, а для бута или бутобетона ― 30°. Несоблюдение этой нормы приведет к тому, что напряжение, вызываемое скалывающими и растягивающими силы, будет достигать опасного значения.

    Классификация по способу изготовления

    В этом случае основания можно разделить на сборные и монолитные. Различается и технология их монтажа.

    • Сборная основа имеет набор заранее изготовленных элементов с необходимыми размерами, из которых на стройплощадке собирается требуемая конструкция.
    • Монолитный вариант заливается на месте, для чего используют специальную опалубку и жидкий бетон. Такой вид фундамента может быть армирован (фиксирующие элементы укладываются до заливки бетона).

    Виды статических работ

    Многие плюсы и минусы мелкозаглубленных фундаментов зависят именно от их статического определения. В соответствии с этим выделяются основания гибкого и жесткого типа. Первые способны оказывать сопротивление не только при их сжатии, но и при растяжении. К этой категории можно отнести только структуры из железобетона. Все остальные виды фундаментов считаются жесткими, поскольку способны сопротивляться лишь сжатию.

    Классификация по конструкции

    Глубина заложения фундамента во многом зависит от особенностей его типа. Выделяют мелкозаглубленный фундамент плитного (сплошного), столбчатого (отдельно стоящего), массивного и ленточного типов.

    Столбчатые мелкозаглубленные основания обычно представляют собой бетонные или кирпичные столбы с верховой обвязкой в случае, если сверху будет расположена стена. Цель устройства фундаментов этого типа заключается в сохранении целостности строения при возможной деформации пучинистого грунта.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона станет отличным решением, но важно правильно выбрать тип опорной конструкции.

    • Сборный. Обычно его монтируют на бетонной подушке, которая определяет глубину заложения фундамента.
    • Монолитный. Этот тип основания заливается как единое целое и требует дополнительного армирования. Например, для деревянного дома потребуется проложить сразу два арматурных пояса, один по верхней плоскости, а второй ― по нижней.
    • Сборно-монолитный. Выполняется из специальных стеновых блоков, поверх которых заливается монолитный пояс. В этом случае высота основания совпадает с уровнем строительной площадки.

    Возможно устройство прерывистого ленточного фундамента под дом из пентобетона, что во многом снижает затраты на возведение объекта, и в этом достоинства сборно-монолитных конструкций. При его укладке бетонные подушки устанавливаются через определенные промежутки, сокращая расходы примерно на 15 %. В малоэтажном строительстве на пучинистой почве именно ленточные основания применяются чаще всего, особенно при возведении деревянного строения или дома из газобетона. Недостатком таких структур можно назвать лишь то, что они не подходят для сооружения кирпичных зданий.

    Плитные основы домов. Пожалуй, этот вариант можно назвать наиболее надежным и подходящим даже для самой слабой глинистой почвы. По сути ― это монолитная плита из железобетона, равная по размерам площади будущего здания. При малоэтажном строительстве ее толщина составляет около 30 см. Благодаря тому, что плита имеет большую площадь и цельную поверхность, давление, оказываемое конструкцией на землю, значительно снижается. Соответственно, глубина его монтажа может быть небольшой, а применение возможно даже на водонасыщенной или слабонесущей поверхности.

    Классификация фундаментов в соответствии со стройматериалами, из которых они изготавливаются:

    • Бетонные.
    • Железобетонные.
    • Бутобетонные.
    • А также на основе различных каменных материалов.

    Бут ― материал достаточно высокой прочности (природный), представляющий собой куски гранита или известняка. Используется для приготовления бутобетона, где выступает наполнителем основной смеси, повышая общую прочность.

    Учитывая, что структура сложная, расчет затрат на работы и расходов на необходимые материалы для непрофессионального строителя покажется непростым и весьма запутанным делом. Главной проблемой в этом случае является то, что основание для каждого дома индивидуально. Поскольку в самом процессе установки возможно возникновение некоторых сложностей, точную и даже приблизительную цифру назвать нельзя.

    Конструкция уникальна сама по себе, и даже в том случае, когда для ее расчета используются самые надежные и проверенные технологии, при монтаже может выявиться множество различных факторов, которые нужно будет исключать, изменять или же подстраиваться под них. По этой причине часто получается так, что практически половина запланированных на возведение дома средств расходуется именно в начале строительства.

    Существует 3 фактора, оказывающих влияние на стоимость устройства мелкозаглубленного основания:

    • качество участка;
    • тип конструкции;
    • предполагаемая в дальнейшем нагрузка.

    Каждый из них может значительно изменить общую сумму, часто в большую сторону.

    Проще всего учесть предполагаемую нагрузку строения исходя из используемых материалов. Расчет этого параметра обычно проводит архитектор еще на стадии создания проекта будущего дома. Чем легче вес основного строительного материала для стен и кровли, тем менее сложным и затратным будет устройство фундамента дома.

    Тип конструкции и ее размер тоже играют не последнюю роль. Учитывается заглубление опоры, устройство цоколя, заливка бетона с установлением опалубки и армирования или укладка специальных блоков (плит). Также в этот список нужно включить и обязательные земельные работы, стоимость которых обычно устанавливается за 1 куб. м.

    Чтобы определить стоимость опалубки для заливной конструкции необходимо вычислить площадь ее стен. Для этого общая длина подземного сооружения умножается на его высоту, а далее еще на 2. Все расчеты в данном случае производятся в метрах. Для опалубки обычно берут доски толщиной около 50 мм (0,05 м). Если полученную площадь умножить на 0,05 ― получится необходимое количество кубометров.

    Важно не забыть к рассчитанным с учетом параметров и цен на материалы расходам прибавить еще около 7 — 10 % от полученной суммы ― на непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в процессе установки.

    Автор:
    Иван Яскевич

    Ремонт фундамента дачного дома своими руками

    Самостоятельный ремонт фундамента дачного дома

    Тенденция приобретать для отдыха семьи дачный дом за городом продолжает набирать обороты. Покупатели не сильно обращают внимание на состояние самого строения или его элементов. Главное чтобы домик имелся, и было бы куда приехать отдохнуть. А когда строение уже в собственности, тогда и начинают замечать погрешности фундамента или других частей деревянного дома.

    Конечно, не всегда состояние деревянного дома или его фундамента требует срочного ремонта. Но небольшая реконструкция отдельных элементов основания дома будет необходима. А со временем проведение ремонтных работ разного типа своими руками станет неотъемлемой частью проживания на даче.

    Виды ремонтов фундамента дачного дома

    В зависимости от степени повреждения основания, можно условно подразделить ремонт на несколько вариантов:

    • легкие косметические работы – замена внешнего вида цоколя без особых затрат;
    • средний пространственный ремонт – операции по восстановлению самых поврежденных частей основания без подъема строения;
    • капитальные действия – реконструкция основания дома с заменой нескольких элементов;
    • комплексные ремонтные работы – все строительные операции, которые требуются фундаменту данного деревянного дома.

    Визуально можно определить, к какой категории будет относиться надвигающийся ремонт частного дома. Главное – быть внимательным и вовремя замечать изменения в постройке.

    Как определить вид ремонта

    Часто при покупке состояние приобретаемого частного дома довольно некрасивое. Но это не значит, что строение совсем обветшало и требует капитальных ремонтов.

    Вполне возможно, что внешний вид гораздо хуже реального положения вещей и реконструкционные работы можно будет выполнить своими руками без особых затрат и привлечения специалистов.

    Чтобы проверить действительное состояние жилища и скорость его разрушения, стоит зайти в подвал и посмотреть, не залит ли он талой водой.

    Особое внимание следует обратить на перекосы оконных рам или дверных проемов. Это очень часто говорит о проседании фундамента частного строения или о наклоне одной из стен в сторону.

    Трещины на основании и цокольном этаже часто свидетельствуют о простой замене отделочного слоя. Но иногда обилие трещин говорит и о разрушении фундамента деревянного строения. Удостовериться, какой из видов ремонта требуется в таком случае, можно самым простым способом.

    На трещины накладываются маячки из бумажных полос или небольшого слоя гипса. На маяках проставляется дата, чтобы потом иметь представление о времени разрушения.

    Оставшиеся без изменения маяки расскажут о том, что даче требуется косметический ремонт основания. А вот появление трещин на гипсе или разорванная бумага сигнализируют о наличии серьезных проблем у фундамента частного дома.

    Небольшой ремонт фундамента

    Самый недорогой и быстрый ремонт дачного фундамента – косметический, когда требуется обновить только внешнюю отделку. Работы делаются своими руками. Средств затрачивается совсем немного.

    Схема работ довольно простая:

    1. Очистка внешней стороны основания от старой штукатурки или другого отделочного материала.
    2. Пропитка цоколя грунтовками для защиты от грибковых и прочих проявлений.
    3. Установка металлической сетки на внешнюю стену цокольного этажа.
    4. Покрытие подготовленной внешней стены основания раствором, штукатуркой или вентиляционными материалами.

    По окончании работ любое основание дачного строения приобретает отличный вид и добавочную прочность.

    Капитальный ремонт основания дачных домов

    При серьезных разрушениях фундаментов домов требуется проводить капитальные ремонты, с частичной заменой некоторых элементов основания.

    Здесь проводить работы своими руками довольно проблематично, но можно. Конечно, в помощь потребуется несколько человек, но их можно привлечь из числа родственников.

    Часто капитальный ремонт фундамента представляет собой его укрепление, и дальнейшую защиту от разрушения. Имеется несколько способов выполнить эти работы.

    Первый вариант делают в таком порядке:

    • в местах, где состояние основания не сильно приближено к аварийному, стоит прокопать ямы под наклоном 35 градусов до самого дна основы;
    • в подготовленные ямы укладываются трубы из асбеста или металла, внутренним диаметром не меньше 20 см;
    • залить по трубам свежий раствор, постепенно наполняя грунт бетоном;
    • дать высохнуть раствору и подсыпать гравийно-песчаную смесь вместе с почвой.

    Но стоит помнить, что сильно разрушенные части фундамента могут не выдержать колебания грунта при земляных работах и просто разрушиться.

    Еще один из способов укрепления основания при капитальном ремонте:

    1. С каждого угла строения очистить основание от грунта в виде дополнительной широкой ямы.
    2. Выложить подушкой, гидроизоляцией, армировать, установить опалубку.
    3. Залить полученную яму со старым основанием бетонным раствором.

    Этот способ больше подходит для столбчатого фундамента, и часто применяется для укрепления основ деревянных домов.

    Когда стоит делать реконструкцию самостоятельно

    Дачные строения, как правило, требуют выполнения одного из двух типов оснований: ленточного или столбчатого. Поэтому реконструкцию каждого из этих видов можно делать своим руками.

    Конечно, если строение в несколько этажей или его вес достаточно высокий, то самостоятельные работы будут продолжительными и не всегда окончатся должным эффектом. В этих случаях лучше обращаться к специалистам, у которых и знаний больше, и техника под рукой.

    А вот для небольших деревянных домов реконструкцию вполне можно провести самостоятельно.

    Ремонт ленточного фундамента дачного дома

    Ленточные основания представляют собой одну непрерывную полосу из бетона определенной ширины и глубины. Поэтому первым делом стоит очистить одну из сторон основания от грунта и прочего сора, не задевая подушку.

    Нанесение грунтовки и других защитных материалов обязательно. А дальше стоит ввинтить анкера для последующего крепления арматуры и железной сетки.

    Устанавливается опалубка по возможности всегда. Ведь она не дает раствору растекаться по большой территории, формируя вид основания.

    Такие же работы проводятся со всех остальных сторон. Но стоит отметить, что начинать реконструкцию нужно с тех участков, которые самые прочные. Так, в конце работ образуется прочная П- образная основа, которая выдержит нагрузку при работах на самых слабых местах.

    Стоит помнить, что расстояние между анкерами по горизонтали не должно превышать 115 см. А по вертикали ограничений для количества креплений нет.

    Ремонт фундамента столбчатого типа

    Реконструкция столбчатого фундамента своими руками. При повреждении основания столбчатого вида дому можно помочь одним из нескольких вариантов:

    • укреплением каждого столба отдельно;
    • добавлением дополнительных опор под строение;
    • усилением опор добавочным армированием.

    Укрепление столбов проводится таким же способом, как и работы при капитальном ремонте. Усиление опор проводится по той же схеме, что для ленточного типа основания. А вот добавление опорных столбов выполняется при сильном увеличении массы строения. Например, при создании дополнительного этажа или лоджии, идущей по периметру.

    Главное правило стоит соблюдать при засыпке обновленных опор – грунт подсыпается слоями и тщательно утрамбовывается.