СЕКРЕТЫ строительства ленточного фундамента

Секреты строительства ленточного фундамента

Подготовка к созданию ленточного фундамента

В первую очередь выполняется разметка будущей закладки фундамента, которая должна соответствовать объему будущей конструкции и ее площади. При разметке скашивается трава и разбиваются оси, поскольку тут важно соблюсти прямые углы и равные диагонали. Прямой угол нужно проверять, используя треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Затем по разметке будущего ленточного фундамента вырываются траншеи.
Глубина траншеи для ленточного фундамента обычно определяется по типу грунта и уровню залегания грунтовых вод.

Помните, что глубина траншеи для средней полосы России составляет приблизительно 1,5 метра и проходит на 30 сантиметров ниже уровня промерзания почвы.

После выкапывания траншеи на ее дне делают песчаную подушку толщиной в 30 сантиметров, которая утрамбовывается и укрывается пленкой или рубероидом. Следующий этап представляет собой установку опалубки под монолитный фундамент. Опалубку собирают из досок или щитов, укрепляя ее стенки укосинами и поперечинами, которые предотвратят разваливание опалубки при заливке бетона. Изнутри щиты опалубки оббиваются пергамином.

Затем выполняется монтаж и вязка арматуры, которые осуществляют при помощи соединенных между собой каркаса и арматуры. Поскольку арматура не должна находиться на дне траншеи, каркас укладывают на камни и прочно закрепляют его, чтобы он не свалился при заливке бетона.

Причем арматура должна выступать из земли на 10-15 сантиметров, чтобы образовалось монолитное соединение с ленточным фундаментом.

Заливка монолитного ленточного фундамента

Заливка бетона для создания ленточного фундамента является заключительным этапом. Выполнять эту операцию желательно за один раз, используя при этом специальный миксер. Однако если залить основание единовременно нет возможности, забетонированные участки необходимо поливать водой, чтобы бетон не пересыхал и обеспечил хорошее сцепление.

Слой бетона и гидроизоляции должны проходить вровень с фундаментом, но ниже планируемой поверхности пола.

Перед заливкой бетона нужно непременно проконтролировать наличие мест под вентиляционные, канализационные и другие технологические отверстия.

После окончательного застывания бетона, следует извлечь опалубку и выполнить обмазочную или оклеечную гидроизоляцию боковых поверхностей ленточного фундамента. Пространство, оставшееся между грунтом и основанием фундамента, нужно засыпать тщательно утрамбованным песком, выполнив таким образом обратную засыпку.

Помните, что глубоко заглубленный фундамент заливается ниже уровня промерзания, а мелко заглубленный идеально подходит для строительства зданий из пенобетона, дерева и каркаса.

Ленточный фундамент со сваями: вся правда о хитрой технологии

Ленточный фундамент со сваями: панацея или шарлатанство?

И снова здравствуйте на страницах нашего блога.

А вы уже слышали о новом веянии в дачном строительстве? Ленточный фундамент со сваями наделал много шуму, вызывая самые оживлённые споры на строительных форумах. Давайте и мы попробуем разобраться: действительно ли это панацея от всех бед или неудачная выдумка доморощенных «Кулибинов»?

Впервые я услышал о данном виде основания ещё в университете. Там уважаемые люди с серьезным как теоретическим, так и практическим опытом настойчиво рекомендовали усиливать забивными или буронабивными сваями тяжёлые ленточные или даже плитные фундаменты при использовании их на наклонных участках рельефа.

Тогда доводы учёных мужей выглядели вполне убедительными. Но разговор-то велся о громоздких многоэтажках, когда вес здания во много раз превышал силы морозного пучения, а, допустим, для обычной бани всё может оказаться не так однозначно.

Вот и сегодня ко мне пришёл товарищ и попросил помочь советом. Он, как и многие другие, слышал «миф» о супернадёжном фундаментном гибриде и теперь хотел правильно сделать такой же для своей дачи. При этом вопрос о рациональности данного решения даже не рассматривался, от меня нужна была просто пошаговая инструкция.

Пришлось потратить не один час времени чтобы убедить не чужого мне человека, что МЛФ и буронабивная свая, которые по отдельности вполне заслуженно считаются надёжными и проверенными временем основаниями при их комбинировании дают непригодный для пучинистых грунтов результат.

Почему так? Попробую это объяснить и вам.

Для начала рассмотрим принцип работы мелко заглубленного фундамента и буронабивной сваи в отдельности и лишь потом докажем, что совмещать их в условиях дачного строительства нерационально. Но перед этим пару слов о самом пучении:

Морозное пучение

То, что в грунте содержится определённый процент воды ни для кого не секрет. Эту истину мы усвоили ещё в школе, как и ту, что именно водичка — уникальное в своём роде соединение, которое в твёрдом состоянии занимает больший объём нежели в жидком.

Вот в этом её свойстве и вся фишка. Поскольку на большинстве территорий нашей родины лютуют довольно суровые зимы, то содержащаяся в грунте жидкость замерзает, увеличиваясь при этом в объёме, а заодно и приподымает все стоящие на ней объекты, включая и дома.

А поскольку вода в земле даже относительно территории одного участка распределена неравномерно, то и «пучинит» её по-разному. В одном месте приподнимет на сантиметр, а в другом и на 30–40 мм.

Именно эти движения и разрушают неправильно созданные фундаменты, разрывая армирование и усеивая паутиной трещин кирпичную кладку.

Но не всё так плохо. Люди давно научились бороться с этим неприятным явлением.

МЛФ

Первая и самая разумная идея «обмануть» морозное пучение – это поставить основание дома ниже глубины промерзания. Именно поэтому принципу и строится классический ленточный фундамент.

Но хорошо если вы живёте на юге и глубина промерзания незначительная, а если это Сургут, где точка промерзания расположена на глубине до трёх метров? Такая высокая лента в итоге будет стоить как половина дома, а потому, дабы обмануть природу, нашли другой путь.

Малозаглубленный фундамент – это та же монолитная, хорошо армированная лента, только высотой всего 40–50 см, а чтобы минимизировать на неё действие пучения, опирается она не на подножный грунт, а на специальную «подушку» из однородного, не пучинистого (мало паутинистого) грунта, чаще всего песка и гравия.

В результате, если выталкивающие усилия и не удаётся полностью нивелировать, то, по крайней мере, минимизировать их и равномерно распределить по всей площади бетонной подошвы.

Однако это основание имеет довольно существенный недостаток – на склоне его не поставишь. Слишком незначительна глубина «грунтозацепа», а значит, домик может просто сползти.

Сваи

Винтовые, забивные, буронабивные… сваи пронизывают весь пучнинистый и рыхлый слой почвы и «якорятся» на твёрдых, несжимаемых грунтах. Если дом каркасный или деревянный всё вообще супер, но если вы хотите построить подверженные растрескиванию газобетонные стены, придётся выставлять опалубку и отливать бетонный ростверк, который по ширине и толщине будет аналогичен уже знакомой нам малозаглубленной ленте, с той только разницей, что работы придётся проводить «на весу». Да и просвет между землёй и домом послужит сомнительным украшением.

Вот тут-то умельцы и вспомнили когда-то прослушанный в вузах курс лекций, и не сильно заморачиваясь пониманием основоположных принципов, решили закопать бетонный ростверк в землю. Так и от «висячих» работ можно избавиться, и настоящим цоколем обзавестись.

Ленточно-свайный фундамент

Но если копнуть поглубже, то оказывается, что ленточно-свайный фундамент можно использовать только в условиях полного отсутствия морозного пучения или же когда вес здания полностью их нивелируют. Иначе получается следующая картина:

Пучение хоть и незначительно, но приподымают ленту, а та тянет за собой все сваи. А поскольку их подошва расположена за зоной выталкивающих сил, то в результате там образуется пустота, которая тут же частично засыпается грунтом (а местами и не засыпается).

Когда же земля оттаивает, то фундамент вновь проседает, только теперь уже неравномерно. Сваи мешают! И теперь пустота образуется уже под лентой. И она тоже частично засыпается грунтом, и тоже неравномерно. К следующим морозам цикл повторяется.

В результате какой бы бетон вы ни использовали, какое бы надёжное армирование ни применяли, а стены всё равно дадут трещины, хотя бы потому, что их вертикальность будет нарушена .

Для того чтобы всё это понять не нужно заканчивать строительный вуз или всю жизнь проработать на стройплощадке, а потому в, конце концов, мне удалось достучаться даже такого «чистокровного» гуманитария, каковым является мой товарищ.

Думаю ты, мой читатель, и вовсе всё понял с полуслова и теперь никогда не «поведёшься» на подобные новшества.

Постигайте строительное мастерство вместе с нами. До новых встреч!

Как усилить фундамент дома: рекомендации (видео)

Как усилить фундамент

В ходе эксплуатации здания может возникнуть необходимость в усилении фундамента. так как со временем он разрушается.

Схема усиления различными способами.

Причинами разрушения могут быть следующие:

  • строительство дома проводилось без соблюдения технических условий и рекомендаций;
  • воздействие талых и дождевых вод;
  • изменился уровень грунтовых вод;
  • разнородность почвы и движение грунта;
  • изменение нагрузки вследствие неправильной эксплуатации здания;
  • строительство осуществлялось рядом со старым строением без учета его состояния;
  • сейсмическая активность.

Выяснив причину разрушения базисного основания, определяется порядок проведения работ и технология усиления. Усиливать фундамент обязательно необходимо, если увеличивается количество этажей дома, рядом с домом строят новое сооружение, метрополитен, а также в случае устранения аварийных деформаций в ходе сейсмической активности.

Первый признак для проведения работ по усилению – это образование в стенах большого количества трещин, перекос дверей и оконных проемов.

Что нужно делать, чтобы усилить основание здания или сооружения? Традиционным способом считается увеличение площади опоры строения на грунт. При этом в идеальном варианте для усиления фундамента применялся железобетон или металл.

Схема усиления фундаментов монолитными бетонными банкетами.

В связи с развитием науки и техники усилить основание частного дома можно, применяя инновационные технологии. Одним из таких способов является применение химических составов для изменения несущих свойств грунта.

Очень часто вопрос усиления возникает у хозяев старых домов. Такие строения зачастую имеют основание, выполненное из кирпича, или ленточный фундамент. Усилить основание правильно – значит увеличить срок службы строения в целом. Возникшую необходимость реконструкции дома следует начинать с усиления.

Усиление основания

Усиление ленточного фундамента старого частного дома в ходе ремонта или реконструкции можно проводить несколькими различными способами.

Способ первый – усиление с использованием торкретбетона. Используя указанный способ, можно не только усилить фундамент, но и провести реконструкцию гидроизоляции.

Читайте также: Выравнивание площадки под фундамент

Выполнение работ проводится с соблюдением следующих правил:

  • открытие проводят только с одной стороны;
  • усиление следующей стороны проводят по окончании работ с начальной;
  • для проведения работ выкапывают захватки (участки с длиной до 2,5 м), участки заливают бетоном;
  • выкапывание следующей захватки нужно проводить только после окончания работ на предыдущей.

Способ второй – уширение подошвы. После разметки выкапывают захватки, длина которых должна составлять 2-2,5 м. Захватки необходимы для того, чтобы исключить выпирание грунта в основании. Фундамент очищается от остатков грунта и в нем пробивают отверстия. В отверстия вбивают отрезки стальной арматуры.

Между кирпичной кладкой и основанием монтируют несущие балки из металла. К балкам привариваются продольные металлические стержни. Выкопанную захватку засыпают щебнем, утрамбовывают. По периметру устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Схема усиления фундамента буроинъекционными сваями: а – бурение скважин; б – установка арматуры и инъецирование мелкозернистой бетонной смеси; в – устройство железобетонного ростверка; 1 – стена здании; 2 – буровой станок СБА-500; 3 – скважина; 4 – выпуск арматуры дли соприжении сваи с ростверком; 5 – инъектор; 6 – пневматическаи инъекционная установка; 7 – буроинъекционная свая; 8 – железобетонный ростверк.

Если при выкапывании захваток происходит разрушение частного дома, рекомендуется сначала через отверстия под домом завести поперечные балки. При помощи домкратов стены выравниваются, и проводят заливку железобетона.

Третий способ – усиление железобетонной рубашкой. Технология использования такого способа заключается в заливке армированным бетоном по периметру основания. Для этого поверхность очищается от грунта, и нее забиваются анкера. Устанавливается сетка из вертикально и горизонтально расположенных прутьев арматуры. Перед возведением сетки на поверхность наносят насечки для лучшего сцепления с раствором бетона. Пространство с установленной сеткой заливается бетоном.

Четвертый способ – свайный. Проводится с применением буроинъекционных свай. Применяя такой способ, можно усилить ленточный и столбчатый фундаменты. Предварительно под сваи подготавливают отверстия в фундаменте и углубления в грунте. Углубления и отверстия армируются с последующей заливкой бетоном. Заливка бетоном проводится порциями.

Читайте также: Как штукатурить газобетон

Различают три способа установки свай, применяя свайный метод:

Буронабивной метод заключается в установке свай внутри и снаружи основания. Пробиваются скважины на глубину примерно 2 м. Скважины пробивают каждые 1,5-2 м, затем их армируют и заливают бетоном. Готовые сваи крепят к основанию, которое усиливается при помощи анкеров.

Вдавливаемый метод используется, если буровые работы проводить невозможно. Проведение буровых работ может частично или полностью разрушить здание. Технология установки свай – постепенное вдавливание. Недостаток метода – необходимость использования специального оборудования, которого чаще всего нет под руками.

Винтовой метод является самым оптимальным, так как не требует особых знаний и умений. Необходимо только оборудование, которым могут управлять два человека. Конструкция сваи представляет трубу с винтовой площадкой. Винтовая площадка определяет точку опоры при вкручивании и распределяет равномерно нагрузку. Свая вкручивается в грунт.

Последовательность проведения работ

Схема работы по укреплению фундамента буровым способом.

Для того чтобы усилить фундамент, вам необходимо в местах усиления укрепить временно несущие конструкции. Убрать грунт вокруг участка, который вы усиливаете. Укрепить от осыпания подготовленные котлованы.

Провести очистку от остатков грунта. Подготовить основание при помощи гравия, засыпаемого в котлован, при этом его необходимо тщательно трамбовать. Монтируют арматурную сетку и закладные элементы. После проведения монтажа изготавливают опалубку и заливают бетоном. По окончании работ и после застывания бетона опалубка разбирается и грунт засыпается обратно.

Не имея большого опыта в технологии проведения работ по усилению, не стоит выполнять работы своими руками. Лучше довериться квалифицированным специалистам, так как работа очень трудоемкая и ответственная, и от качества работ будет зависеть продолжительность эксплуатации вашего сооружения.

Дополнительные рекомендации

Вид строения будет определять способ усиления. Например, реконструкцию фундамента деревянного дома проводят после того, как приподнята конструкция всего дома, а для кирпичного или каменного дома такой способ не подойдет.

Усиление проводят в короткие сроки, как можно быстрее, так как открытая несущая конструкция проседает сильнее.

При проведении усиления фундамента, находящегося ниже уровня промерзания грунта, рекомендуется перед выполнением работ провести дренаж и удалить весь бетон, разрушенный грунтовыми водами.

Фундаменты мелкого заложения: ленточный и столбчатый

Мелкозаглубленный фундамент

Основные проблемы выбора типа фундамента при строительстве индивидуальных объектов связаны с качественными показателями грунта на стройплощадке, в частности, с его пучинистостью. К пучинистым относятся пылеватые и мелкие пески, супеси, суглинки и глинистые грунты. Все они при промерзании в разной степени увеличиваются в объеме, что, в свою очередь, приводит к закономерному подъему слоев грунта на глубине промерзания (ГПГ), характерной для выбранного региона. Если выталкивающие нагрузки не будут уравновешены нагрузкой от здания или конструктивным путем, то локальные деформации постепенно приведут к разрушению постройки.

Распространенным решением проблемы пучинистости грунта является возведение несущей подземной часи на уровне или ниже ГПГ, но для легких зданий (а большинство дачных и загородных домов – легкие сооружения), такой вариант не является выходом из затруднительной ситуации, т.к. развитая боковая поверхность заглубленных оснований способствует существенному приросту воздействия касательных сил от пучения грунта. Получается, что даже дорогостоящий вариант не может гарантировать 100% качества, поэтому сегодня все чаще строятся дома на мелкозаглубленных фундаментах.

Фундаменты мелкого заложения (ФМЗ)

Отдавая предпочтение данному виду, следует понимать, что их использование подразумевает объединение всех элементов основания в единую жесткую конструкцию, которая отвечает за восприятие местных деформаций грунта и перераспределяет нагрузки по всему периметру. В случае с ленточными получаем цельную раму, а при возведении домов на столбчатом малозаглубленном основании опоры обвязываются прочными стальными балками или монолитным железобетонным ростверком (в случае с буронабивным вариантом).

ФМЗ допускают незначительный подъем основания (даже неравномерный), но при этом отклонение не должно превышать предельные расчетные значения, зависящие от конструкции постройки и примененных при его строительстве материалов. В целом, расчет осуществляется так же, как и расчет любых других видов (исходя из нагрузки и характеристики грунта определяются оптимальные значения площади подошвы). Однако при этом принимают во внимание использование жестких наземных конструкций дома, которые отличаются прочностью на изгиб – такой подход позволяет сформировать единую плавающую систему, не подверженную значительной деформации при точечном воздействии со стороны промерзающего грунта.

В зависимости от поставленных задач применяют следующие виды:

  • ленточные, которые возводятся в вытрамбованных траншеях на песчаной подушке (бутовый или железобетонный монолит);
  • столбчатые (на буронабивных или забивных сваях)

Использование ФМЗ позволяет не только сократить стоимость строительства, но и ускорить процесс и уменьшить трудозатраты. И при должном подходе загородные дома на таких основаниях прослужат не меньше. чем постройки на заглубленных.

Строим сами

Любые типы ФМЗ устраиваются на непучинистой подсыпке, которая представляет собой слой песка или щебня. В зависимости от расчетных значений возводят ленточные или столбчатые разновидности. Рассмотрим специфику строительства каждого из них подробнее.

Ленточные

Вариантов возведения несколько – все зависит от степени пучинистости грунта на строительной площадке. На рисунке ниже обозначено несколько решений,наиболее часто используемых:

Самый надежный вариант подразумевает возведение монолитной железобетонной ленты прямо на участке. Глубина, на которую закладывается ростверк, при этом составляет 500-600 мм. На слабопучинистых грунтах в качестве элементов основания дома используют бетонные блоки, соединить которые можно за счет заливки бетоном переплетения выпуском арматуры каждого блока. По мере возрастания пучинистости грунта повышаются требования к жесткости всей конструкции основания, и закономерно возникает необходимость использования монолитных элементов.

Подробнее вопросы возведения освещены в этой статье .

Столбчатые

Чем сложнее грунт на участке, тем труднее выполнение своими руками. Средне- и сильнопучинистая почва является своеобразным индикатором необходимости жестко соединять все опоры в целостную систему. Это возможно либо при помощи стальных балок, либо при заливке монолитного ростверка.

Столбчатый подразумевает использование столбов – это единственные элементы, которые связывают дом и площадку. Поэтому между ними должен быть зазор – не менее 200 мм, который необходим для нивелирования изменений, протекающих в промерзающем грунте.

Подробнее об их возведении вы можете прочитать здесь .

Особенности расчета

  • на первом этапе проводятся обязательный комплекс мероприятий по определению характера грунта, после чего, отталкиваясь от этих данных, выбирают конструкцию и проводят расчет (советуем дополнительно ознакомиться с п.3 ТСН МФ-97 МО );
  • высоту фундамента определяют исходя из полученных значений площади подошвы (как правило, высота принимается больше ширины вдвое);
  • дополнительно проводится расчет по деформациям (см. СНиП 2.02.01-83 )

Качество грунта можно определить на глаз – достаточно пробурить скважину метра на два и оценить внешний вид почвы на глубине с шагом 0,5 м. В статье о расчете вы можете более подробно ознакомиться с данным мероприятием. Если грунт оставляет желать лучшего, лучше как можно большую его часть заменить менее пучинистым материалом, например, песком. Работы в этом случае прибавится, зато вы сможете обезопасить свой дом от сильной усадки и выпирания (деформаций) во время сильных морозов.

Пара квадратных метров площади никогда не будут лишними! Если вы еще не утеплили свой балкон, то самое время приступать к работе – winter is coming. Пусть без отопления здесь не будет очень тепло, зато утепленный балкон послужит неплохой буферной зоной между улицей и комнатой. 7 простых шагов, сделать которые сложно лишь в вашем воображении!

От классики до модерна, от помпезного стиля и хайтека к минимализму. Сегодня придать интерьеру спальни оригинальный вид не составляет особого труда: выбор материалов безграничен, технологии просты и вполне могут быть освоены самостоятельно. Мы же предлагаем вам почерпнуть свежие дизайнерские идеи из нашего небольшого обзора.

Только тот, кому довелось купить септик Танк, может действительно составить объективное представление о достоинствах и недостатках такой продукции. В чем слабые стороны этого заводского очистного сооружения, какие ошибки чаще всего совершают его владельцы, сколько стоит септик Танк? Обо всем этом читайте в статье. Еще больше – в комментариях к ней!

Высота фундамента над землей

Какой должна быть высота фундамента над землей?

У любого современного строения одной из главных характеристик является высота фундамента над землей. Ее показатель должен закладываться еще на стадии разработки строительного проекта.

Величина данного параметра, в конечном счете, зависит от того, к какому классу относится возводимое сооружение, а в строительных технологиях она используется совместно с другими техническими характеристиками фундамента. такими как ширина и площадь подошвы.

Выбор оптимального решения

Учитывая то, что подготовка фундамента ведет к значительным затратам, все застройщики стараются как можно лучше оптимизировать основные параметры сооружения, которое предстоит возводить. При фиксированной ширине и глубине, высота фундамента над землей, является единственной величиной, значение которой можно регулировать и выбирать на свое усмотрение.

Нужно обратить внимание на то, что всё, что расположено выше нулевой отметки, относится к надземной части сооружения, для создания которой допускается использование более дешевых материалов.

Для чего нужна надземная часть фундамента?

Если говорить об общем случае, то надземная часть фундамента играет роль связующего звена на переходном участке от грунта к воздушной среде. Необходимо также отметить, что во время эксплуатации постройки именно данная часть фундамента подвергается самому большому разрушающему воздействию, которое оказывают климатические факторы, поэтому необходимо более подробно объяснить, для чего эта часть вообще предназначена:

  • В первую очередь данная часть фундамента является цоколем, и благодаря этому такая монолитная конструкция считается более предпочтительной, чем «фундамент + цоколь».
  • Данная часть сооружения является естественной защитой от проникновения к стенам здания влаги, которая реализуется за счет того, что поднимается граница «фундамент – стена» на более высокий уровень, который для ленточных фундаментов составляет 200 миллиметров.
  • В некоторых случаях возвышение фундамента над землей необходимо для того, чтобы обустроить подвальное помещение. В этом случае высота фундамента должна выбираться с учетом всех данных, которые были заложены в строительном проекте.
  • Данный параметр для фундамента свайного и столбчатого типа составляет также 200 миллиметров. Так же, как и с ленточным фундаментом. такое возвышение позволит полностью исключить влияние грунта на само строение. Данный показатель можно изменить в том случае, если в районе застройки местность имеет сложный рельеф.
  • Выбирая параметр возвышения, необходимо учитывать возможную усадку постройки, ее значение зависит от этажности сооружения и качества грунта.
  • С помощью увеличения этого параметра можно предотвратить разрушение стен постройки, которую предполагается возвести. Примером может быть баня. Для строений такого типа значение данного параметра выбирается чаще всего примерно в 500 мм. Иногда цоколь строения можно надстраивать из того или иного вида материала.

Заключение

Делая вывод, можно сказать, что для того, чтобы определить необходимое значение высоты фундамента над землей, нужно просто прибавить минимум 200 мм к его выступающей части. Учитывая среднегодовую толщину снежного покрова в регионе, где ведется строительство, данная цифра может меняться в пределах 100 миллиметров.

Нужно также обратить внимание на то, что, по мнению специалистов, чем большей высоты будет данная часть фундамента, тем лучше. В идеале, величина фундаментной части, которая возвышается над землей, должна быть около 360-450 миллиметров.

Не стоит также забывать и о гидроизоляции, с помощью которой можно полностью исключить возможность попадания влаги к несущей конструкции здания.

Ленточно-свайный фундамент: особенности конструкции на сваях, расчеты, технология строительства

Особенности возведения ленточно-свайного фундамента

От способа заливки фундамента зависят прочностные характеристики и долговечность любого будущего сооружения. Способов его подготовки существует несколько, но не все учитывают такие параметры, как вес и размер строения. Вопросам исследования почвы на строительном участке незаслуженно уделяется мало внимания. К примеру, если участок заболочен и на нем рыхлый и сложный грунт, то лучшим выбором материала для основания дома будет свайно-ленточный фундамент, который решит все вопросы, возникающие в подобных случаях.

Свайно-ленточный фундамент выглядит так — это равномерно распределенные сваи, которые установлены в соответствии с несущей нагрузкой, указанной в предварительных расчетах будущего здания. Верхняя часть свай прикреплена к ленточной основе армированием и бетонированием по подготовленной опалубке.

Свайно-ленточный фундамент может быть нескольких видов, так как метод совместного использования свай и ленточного основания может отличаться друг от друга. Кроме того, в строительстве используются различные виды свай.

Виды ленточно-свайного фундамента:

  • с использованием винтовых свай, имеющих поверхности с резьбой, которые закручиваются в грунт на нужную глубину согласно предварительным расчетам. Этот способ увеличивает надежность конструкции, так как жесткость сцепления свай с грунтом возрастает.
  • с использованием буронабивных свай. Такой вид фундамента является самым востребованным видом, ввиду того, что он подходит для большинства строений, которые не нуждаются в усиленной опоре по всей площади. Для буронабивных свай готовится скважина, размеры которой зависят от состава и особенностей почвы. Также при монтаже необходимо учитывать толщину песчаного слоя и другие требования по технологии. Скважина заливается бетоном, а если почва осыпается, то осуществляется так называемая обсадка, когда в скважину помещается стальная труба.
  • с использованием забивных свай, которые опускаются в землю при помощи специальной техники.

Оптимальный вариант выбирается на основании произведенных расчетов, которые объединяют показатели практичности и надежности постройки с техническими возможностями, а также с учетом климата и геодезических особенностей местности.

Применение свайно-ленточного фундамента

Свайно-ленточный фундамент — это один из видов монолитной основы строения для сложных грунтов. Его особенность в том, что ленточный фундамент служит опорой для стен здания по всему периметру, а прочность соединения со слоями грунта обеспечивается сваями, которые находятся ниже глубины промерзания. Ленточно-свайный фундамент уменьшает затраты на строительство и обеспечивает высокие нагрузочные характеристики здания.

Свайно-ленточный фундамент используется для строительства частого, малоэтажного строительства домов, коттеджей с полуподвальными помещениями. Такие фундаменты устанавливаются на грунтовых почвах, склонных к пучению, а также на участках с большой разницей в высотах.

Плюсы и минусы свайно-ленточного фундамента

Свайно-ленточные фундаменты обладают целым рядом положительных сторон, вот основные из них:

  • Ленточный фундамент на сваях можно заливать в любой период времени и в любых климатических условиях.
  • Может быть установлен при больших перепадах высот и при любом рельефе почвы. Он отлично противостоит пучению и сезонному движению почвенных грунтов.
  • Строительство ленточно-свайного фундамента занимает от суток до 3 дней. Его можно смонтировать своими руками без привлечения специальной техники.
  • Относительно недорогая стоимость строительства, так как расход материалов минимален.

К недостаткам относят невозможность строительства цокольного этажа или подвала. Также такое основание не подходит для возведения тяжелых строений, поэтому важным является правильный и грамотный расчет всех нагрузок при проектировании дома.

Расчет ленточно-свайного фундамента

При отсутствии специальных знаний произвести правильный и грамотный расчет будущего ленточно-свайного фундамента практически невозможно. Этот этап необходимо доверить специально подготовленным людям и профессионалам своего дела. Это исключит многие недочеты и ошибки, влияющие не только на общую стоимость будущего проекта, но и на его эксплуатационные характеристики, сроки службы и безопасность.

Для грамотного расчета свайно-ленточного основания необходимо иметь:

  1. Данные о геологических исследованиях, которые предоставляют информацию о структурном составе почвы, глубине прохождения грунтовых вод, уровнях промерзания почвы, рельефа и др.
  2. Проектно-сметную документацию.
  3. Примерные значения о возможных нагрузках на основание, которые определены с учетом общего веса используемых строительных материалов, метода возведения и будущих требований по эксплуатации строения.
  4. Данные о заявленной площади строительного объекта.
  5. Характеристики возможных присадок, деформирования некоторых элементов в конструкции основания или в целом всего основания будущего строения.
  6. Данные о толщине, способе совмещения и формировании связующего ленточного фундамента.

Для процесса расчета качественного фундамента вышеперечисленных данных недостаточно. С точностью определиться с размером свай и глубиной их погружения, с расположением и количеством элементов, можно по уже готовым расчетам. Кроме того, по ним же можно выбрать тип армирования, гидроизоляции и другие не менее важные составляющие.

Технология работ

При принятии решения о самостоятельном обустройстве ленточно-свайного фундамента, важно реально оценить с точки зрения технической подготовленности свои возможности. Несмотря на кажущуюся простоту сооружения основания, это процесс очень трудоемкий и затратный. Он требует не только обладания специальными навыками, умениями и знаниями, но и наличия специальных инструментов и техники. Важно помнить, что несоблюдение правильной технологии может привести к дополнительным расходам, а также к ухудшению состояния фундамента.

Рассмотрим основные этапы строительства:

  • В первую очередь наносятся разметки и подготавливаются траншеи. Толщина канавы не должна выходить за пределы 0,5 м. Площадь будущего фундамента размечается согласно расчетным документам.
  • Далее определяются места для свай, проводится бурение. На этом этапе вы должны иметь четкие данные о глубине почвы с учетом уровня промерзания грунта и песчаного основания.
  • Третий шаг — гидроизоляционные работы. Гидроизоляция фундамента является одним из важнейших этапов строительства, так как от качества ее проведения зависит степень воздействия влаги на всю конструкцию. В основном для гидроизоляции свай применяются рулонные материалы, такие как рубероид. Он сворачивается в форме трубы и помещается в скважину для свай. Для этих целей можно использовать трубу асбоцемента. Иногда делают несколько слоев гидроизоляции, что ведет к снижению негативного влияния влаги на постройку. Винтовые сваи дополнительно покрываются краской или антикоррозийным раствором.
  • Следующим этапом является создание «подушки» из песка. Она должна быть не менее 30 см в глубину. Только после ее создания можно переходить к процессу армирования.
  • Армирование свай и ленточной основы проводится металлическими прутьями, диаметр которых должен быть не меньше 10−13 мм. Длина прутьев определяется с учетом дополнительного запаса и размера сваи до 0,5 м. Армирующие элементы соединяются друг с другом специальной проволокой.
  • Следующий этап — это заполнение бетонным раствором форм для свай, после чего можно переходить к завершающему этапу.
  • В конце всех монтажных работ делается опалубка ленточного фундамента и заливка ее бетоном.

Человек, который незнаком с подобными работами, не сможет выполнить заливку фундамента. Поэтому для экономии времени и материальных затрат, лучше сотрудничать с профессиональными организациями, которые специализируются на таких видах работ.

Кручинина Юлия Викторовна

Установка винтовых свай своими руками: технология

Возведение фундамента на винтовых сваях

  • Конструктивные особенности винтовых свай
  • Подготовительный этап
  • Монтаж винтовых свай
  • Утепление фундамента из винтовых свай
  • Облицовка свайного фундамента

Конструктивные особенности винтовых свай

Установка винтовых свай своими руками является наиболее легким вариантом обустройства фундамента под деревянные постройки. Для возведения такого основания необходимо изучить технологию производства работ. Винтовые сваи – конструктивные элементы, выполняющие несущую и укрепляющую функцию здания, возводимого на свайном фундаменте. По сравнению с ленточным или монолитным фундаментом свайное основание не требует выполнения сложных строительных работ.

Схема армирования свайно-ростверкового фундамента.

Сваи по их характеристикам можно отнести к продукту металлопроката. Они имеют вид высоких труб необходимого диаметра, снабженных лопастями в нижней части, которые прорезают пласты грунта. Сверху труба имеет отверстие с железным прутом, пропущенным через него. Это необходимо для приведения сваи в движение при ее вкручивании в землю. Этот вариант идеален для почв, состоящих преимущественно из песка, подверженных изменению структуры и положения в зависимости от сезона. Такой фундамент надежно защищает дом от попадания внутрь грунтовых или талых вод.

Схемы монтажа винтовых свай.

Винтовые сваи не рекомендуется использовать только в том случае, если почва содержит большое количество твердых тел, мешающих монтажу элементов основания. Винтовая свая имеет следующие параметры: диаметр ствола 10-30 см, диаметр лопасти 20-55 см, длина 150-900 см, толщина стенок 0,8-1,2 см, толщина лопасти 0,3-1 см, допустимая вертикальная нагрузка 1-30 т. На конце свая имеет заостренный наконечник с лопастью. Другой конец трубы имеет шляпку, на которую монтируется ростверк.

Перед покупкой свай на строительную площадку необходимо пригласить специалиста, который оценит качество грунта и даст заключение о его типе. Это позволит избежать возникновения необходимости замены материала.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

Для выполнения фундамента из винтовых свай своими руками нужно произвести расчеты, необходимые для систематизации закупки расходных материалов и составления сметы на строительство. Это процесс рекомендуется выполнять вместе с инженером, способным правильно произвести все замеры и расчет количества материалов. При расчете винтового фундамента следует учитывать тип грунта, сезонный уровень грунтовых вод, вес будущего дома, глубину промерзания грунта, сезонные нагрузки, ветровые нагрузки.

Перед выполнением расчетов нужно детально изучить план здания и определить его внешние и внутренние несущие стены. Конструктивной особенностью свайного основания является расположение каждого столба через определенное расстояние в полном соответствии контурам дома. Надземная часть сваи должна располагаться строго под несущей стеной здания для придания прочности будущему дому. Все элементы основания должны заглубляться ниже уровня промерзания грунта, иначе силы пучения могут вытолкнуть их обратно, что приведет к разрушению дома.

Не нужно закручивать сваи до конца, следует оставить запас 10-20 см для выравнивания фундамента по горизонтали.

Схема ленточно-свайного фундамента.

Соединение всех элементов основания воедино с изготовлением деревянного, бетонного или стального патрубка называется армированием фундамента или обвязкой. Это промежуточные работы, выполняемые перед началом строительства здания. Обвязку свайного фундамента можно сделать при помощи рельсов, на которые кладется первый венец сруба.

По мнению специалистов, сваи должны монтироваться с шагом не более 3 м, но не менее 2 м. При усадке дома он может деформироваться, поэтому при наличии неустойчивых грунтов в проект нужно включить дополнительные сваи для возведения более надежного основания. Свая должна монтироваться на каждом углу будущего дома в обязательном порядке.

На этом же этапе необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы:

  • сваи;
  • лом;
  • болгарка;
  • лазерный ротационный нивелир;
  • бетонный раствор;
  • арматурные прутья;
  • сварочный аппарат;
  • деревянные доски;
  • теплоизоляционные материалы.

Вернуться к оглавлению

Монтаж винтовых свай

Схема узла крепления.

Основным этапом возведения фундамента на винтовых сваях является разметка участка. Под всеми углами и несущими стенами определяют место под сваи, отмечают колышками или делают разметку из веревок. Вручную сваи закручиваются при помощи перпендикулярно установленной трубы (лома, штанги). Через каждые 2-3 витка проверяется вертикальность. Все элементы должны быть завинчены под один уровень с оставлением запаса 10-15 см. Потом излишки можно будет отрезать болгаркой. Винтовые сваи не следует выкручивать для равнения – это приведет к усадке фундамента из-за разрыхления грунта возле лопастей.

Основание проще всего выровнять при помощи лазерного ротационного нивелира. Полости труб нужно залить бетоном (желательно марки М500). Бетон можно армировать несколькими прутьями арматуры для повышения прочности фундамента. Бетонирование защищает полости труб от коррозии и увеличивает срок их службы. Затем при помощи сварочного аппарата приваривают оголовки. Сварные швы обрабатывают защитным составом. Перемычки можно сделать из металла или деревянного бруса. Их завинчивают болтами или приваривают. В зависимости от используемого материала перемычки нужно либо покрыть защитной краской в 2 слоя, либо обработать антисептиком.

Вернуться к оглавлению

Утепление фундамента из винтовых свай

Для строительства деревянного дома с теплыми полами после того, как монтаж свай будет завершен, фундамент утепляют. Если основание строится своими руками, технология строительства предусматривает армирование деревянными досками, укладываемыми по периметру фундамента. После этого выполняются следующие работы.

Схема теплоизоляции свайного фундамента.

Делается патрубок – основание для будущего дома, связывающее отдельно стоящие сваи в единое целое при помощи деревянных досок или заливки монолита. Затем выполняется гидроизоляция путем расположения гидроизоляционного материала по поверхности основания, препятствующего попаданию влаги в теплоизоляционный слой. Утепление может выполняться при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

После это можно переходить к строительству дома. После завершения строительства объекта выполняют внешнее утепление путем закрепления теплоизоляционного материала по внешнему контуру фундамента с использованием необходимых крепежных элементов. После крепления утеплителя можно выполнить отделочные работы фасадной части основания, облицевав любым пригодным в данной ситуации материалом.

При детальном соблюдении инструкции и строгой последовательности действий фундамент приобретет все необходимые характеристики и будет защищать дом от потерь тепла. Если утепление проведено правильно, владелец дома получит дополнительное место для хранения домашних заготовок нам зиму, обустроив в получившейся полости помещение для хранения.

Помимо описанного выше варианта утепления фундамента из винтовых свай можно выбрать приемлемые альтернативные варианты, однако приведенный ранее технологический процесс отличается от аналогов легкостью выполнения действий и приемлемой ценой материалов. Это очень важно для людей, строящих дом своими руками без помощи специалистов.

Вернуться к оглавлению

Облицовка свайного фундамента

В отличие от монолитного, свайное основание защищает здание от многих разрушительных воздействий. Поэтому оно идеально подходит для строительства домов из дерева. Однако и такой фундамент нуждается в облицовке. Для этого целесообразно использовать искусственный или натуральный камень. По мнению профессионалов, этот материал автоматически армирует фундамент и придает ему дополнительные качественные показатели. К тому же при строительстве деревянных домов их нижнюю часть необходимо защищать от снега, скапливающегося у стен зимой и вызывающего возникновение сырости. Поэтому при выборе отделочного материала особое внимание нужно уделять его влагостойкости.

Природный камень способен выполнять максимум функций, возложенных на него. Что касается высоты кладки камня, мнений по этому вопросу множество, но многие строители рекомендуют класть камень на возвышающуюся над землей часть фундамента. Другие же советуют отделывать нижнюю часть дома вплоть до оконных блоков. Камень фиксируется с помощью клея для плитки на основе цемента и различных связующих компонентов. Смесь наносится непосредственно на материал, после чего его можно фиксировать на поверхности.

Иннокентий Андреевич Власов

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента: как можно сделать своими руками?

Теплоизоляция ленточного типа фундамента

Фундамент большей частью располагается в грунте, он лучше защищен от морозов. Но при этом бетон сам по себе является хорошим проводником, поэтому в современных энергоэффективных домах ленточный фундамент без теплоизоляции будет причиной серьезных потерь энергии.

Кроме снижения потерь тепла утепление имеет и прочие положительные следствия:

  • увеличение срока службы бетонного основания дома;
  • дополнительная защита от сырости и грибка;
  • снижение подвижности грунта под домом.

Ленточный фундамент очень популярен при строительстве частных домов. Этот тип конструкции отличается большой площадью контакта с грунтом по периметру, поэтому он особенно нуждается в теплоизоляции.

Не является исключением и мелкозаглубленная разновидность, для которой утепление имеет свои дополнительные выгоды.

Прежде чем приступать к работам, следует подобрать материал. Поскольку предстоит функционирование теплоизолятора в грунте, то нужен устойчивый к сырости и давлению продукт.

Тут не получится применять минеральные ваты, эковата тоже подходит плохо. Остается либо пенополистирол, либо пенополиуретан. ППС дешевле, его можно уложить самостоятельно, но пенополиуретан имеет немного лучшие теплоизоляционные свойства.

Глубокозаглубленная конструкция

Если подошва бетонной ленты залегает ниже уровня промерзания почвы, то это снижает актуальность теплоизоляции, но не делает ее полностью бесполезной.

Утепление ленточного фундамента рациональнее всего делать при постройке здания, сразу же после гидроизоляции нулевого уровня, до засыпки пазух.

Делается это просто:

  1. Боковые поверхности ленточного фундамента очищаются от пыли, мусора.
  2. На них при помощи специального клея крепятся листы утеплителя.

Категорически нельзя использовать пластиковые дюбеля-зонтики, потому что они повреждают гидроизоляцию.

  • Если утеплитель укладывается в два слоя, то нужно класть их со смещением, чтобы не совпадали швы.
  • Поверх пенополистирола укладывается армировочная сетка на специальную штукатурку.
  • Вместо ППС можно использовать пенополиуретан, тогда придется приглашать специалистов с оборудованием.

    Клеить поверх сетку не обязательно.

    Если решение утеплять опору дома принято уже после того, как здание закончено, то придется выполнить некоторые дополнительные работы.

    Нужно будет вырыть траншею рядом с лентой фундамента, чтобы обеспечить доступ к его боковой поверхности. Затем производятся работы согласно вышеприведенному алгоритму, после чего траншея засыпается и заново формируется отмостка.

    Неплохим дополнением будет горизонтальное утепление. Заключается оно в том, что поверх отмостки клеится экструзионный пенополистирол, который затем сверху закрывается бетонной стяжкой.

    Эта мера позволяет заметно поднять и отодвинуть линию границы промерзания, что положительно влияет на эксплуатационные свойства конструкции.

    Особенности мелкозаглубленного типа конструкции

    Утепление мелкозаглубленного фундамента в общих чертах не отличается от обычного глубоко заглубленного. Принципиальное отличие — подошва ленты располагается выше уровня промерзания, соответственно одна лишь термоизоляция боковых вертикальных поверхностей не сможет предотвратить проникновение мороза под дом.

    Скорее наоборот: из-за того, что почва рядом с бетоном не греется от тепла дома, она легче остывает.

    Замерзание грунта под домом в сочетании с некоторыми дополнительными факторами может спровоцировать смещение фундамента, его разрушение. Кроме того, холод под домом отрицательно влияет на теплоэффективность постройки.

    Можно сделать утепленный пол в доме, но проблему возможного морозного пучения грунта под подошвой это не решит. Таким образом, утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента крайне желательно сопровождать термоизоляцией отмостки.

    При качественном исполнении это позволит избежать промерзания почвы под фундаментом.

    Пучинистость грунта значительно повышается при его обильном увлажнении.

    Если вертикальная теплоизоляция производилась с нарушениями, то могут образоваться каналы, по которым поверхностные воды будут легко проникать вниз. А горизонтальная термоизоляция кроме прочего позволяет нарастить надежность отмостки.

    Стоимость материалов и услуг

    Используемые в термоизоляции фундаментов материалы — пенополистирол и пенополиуретан — относительно дешевы, как и услуги по их укладке.

    Рекомендуемый для термоизоляции подземных и цокольных элементов построек экструзионный тип пенопласта стоит около 350-300 рублей за квадратный метр (50 мм толщины).

    Приблизительно столько же будут стоить услуги специалистов.

    Если же выбрать пенополиуретан, то за работу и материалы нужно будет заплатить около 1000 рублей за квадратный метр.

    Смотрите нашу видео-подборку:

    Опалубка для фундамента своими руками — как сделать?

    Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

    Устроить опалубку для фундамента своими руками при правильном подходе и ответственном отношении к делу сможет каждый человек, даже с небольшими навыками в строительстве.

    Именно опалубка для фундамента является обязательным элементом при любом строительстве, как многоквартирного дома, так и частного коттеджа.

    От ее качества и надежности во многом зависит последующая долговечность готового дома и его безаварийная эксплуатация.

    Существует несколько различных видов опалубки, которые можно реализовать без посторонней помощи и сложностей своими руками.

    Кроме этого, для опалубки можно использовать самый разнообразный жесткий материал. Бывает опалубка из фанеры, металлическая, а также щитовая и мелкощитовая, собранная из досок и даже из пенопласта.

    Каждая из них имеет как свои достоинства, так и недостатки, однако для любой опалубки важным стратегическим моментом является правильно произведенный расчет, который делается перед началом работ, а также соблюдение технологии ее обустройства.

    Устройство некоторых видов опалубок можно увидеть на размещенных ниже фото и видео.

    Материалы для конструкции опалубки

    Опалубка для заливки фундамента может быть устроена из самого разного материала.

    Одной из самых дорогих и в тоже время универсальных конструкций является металлическая, которая представлена на фото ниже.

    Для нее можно использовать металлические щиты с толщиной в два миллиметра. Такую конструкцию можно использовать для обустройства фундаментов как ленточного, так и монолитного типов.

    Раскрепляющую арматуру в данном типе конструкции можно приваривать непосредственно к самим щитам, что только добавляет жесткости будущему фундаменту.

    Данный материал можно достаточно просто укрепить, а кроме этого он легко сгибается для придания фундаменту различной конфигурации.

    Устройство такой конструкции предполагает правильно проведенный предварительный расчет, однако технология выполнения относительно проста и может быть проведена своими руками.

    Опалубка для фундамента, выполненная из металла, имеет один существенный недостаток, а именно — сравнительно высокую стоимость.

    Одним из самых дорогих видов опалубки под фундамент является несъемный.

    Для этого используют самый разнообразный строительный материал, однако наиболее часто, особенно в частном строительстве, применяют блоки из пенопласта.

    Такая конструкция из пенопласта считается качественным и максимально практичным вариантом.

    Ее устройство предполагает использование уже готовых блоков из специального пенопласта, которые достаточно просто монтируются без посторонней помощи своими руками.

    Данные блоки легко поддаются обработке в том случае, когда фундамент предполагает необычную конфигурацию.

    Также достаточно популярным материалом для несъемной опалубки являются железобетонные плиты, которые также выставляется по периметру будущего фундамента, при этом их следует тщательно и правильно укрепить.

    Сложность монтажа своими руками заключается в большом весе этих бетонных конструкций. Устройство данного типа фундамента также требует правильно проведенного предварительного расчета.

    Для несложных фундаментов опалубку можно собрать, используя любой подручный материал.

    Для этих целей можно использовать шифер, листы фанеры, а также дерево, которое предварительно сбивается в щиты.

    Собранную таким образом опалубку достаточно сложно установить, а кроме этого, она имеет низкие характеристики несущей способности.

    Для сборки опалубки все же лучше использовать качественные доски или листы фанеры, которые следует правильно сбить в щиты и максимально ровно установить.

    И деревянные щиты, и листы фанеры достаточно просто монтировать и сделать это можно без особых сложностей своими руками.

    Основная проблема опалубки из листов фанеры и деревянных щитов — это необходимость дополнительного усиления в наиболее слабых местах.

    В любом случае, перед тем как сделать опалубку для фундамента только своими руками, необходимо произвести правильный расчет.

    Расчет конструкции и предварительные работы

    Практически для всех типов и видов опалубок расчет конструкции производится аналогичным методом. В качестве примера, можно рассмотреть расчет деревянной конструкции под фундамент.

    Для этого следует измерить длину используемой доски или листа фанеры и полученное число разделить на весь периметр будущего фундамента.

    Далее следует глубину самого фундамента разделить на ширину всего лишь одной доски или листа фанеры и полученное значение необходимо перемножить с первым числом.

    Данный расчет покажет точное количество необходимых досок или листов фанеры для обустройства конструкции.

    Также в расчет следует включить расходы на приобретение раскрепляющего материала, арматуру и другие необходимые компоненты, которые могут потребоваться при сборке опалубки своими руками.

    Перед тем как приступить к сборке конструкции, следует тщательно подготовить и разметить место под сам фундамент.

    Для начала необходимо тщательно очистить от мусора и дерна непосредственно площадку, где будет обустроен фундамент.

    Далее при помощи колышков и веревки производится разметка, при этом следует внимательно контролировать ее ровность.

    После этого, согласно проведенной разметки, копается котлован с предварительно рассчитанной глубиной и шириной. Дальше приступают к обустройству стяжки основания фундамента.

    Устройство данной стяжки является важным моментом, она будет выполнять роль своеобразной подушки. При этом следует внимательно следить за ровностью и толщиной самой стяжки.

    По окончанию предварительного этапа подготовительных работ и непосредственно перед тем, как построить сам дом, производится сборка конструкции.

    Сборка различных типов опалубки

    После того как проведены подготовительные работы и выбран материал для опалубки, можно приступать к ее сборке, как показано ниже на видео.

    Для обычного фундамента ленточного типа под частный дом может быть собрана мелкощитовая конструкция из досок.

    Для начала доски следует сбить в соответствующие щиты, которых должно хватить навесь периметр фундамента с его внутренней и внешней стороны.

    Мелкощитовая конструкция имеет неоспоримое преимущество – это ее сравнительно простая установка.

    Далее щиты устанавливаются поверх стяжки и прочно раскрепляются. После этого следует проложить по основанию стяжки и по самой опалубке изоляционный материал и собрать арматурный каркас.

    Следует отметить, что мелкощитовая опалубка более распространена в частном строительстве.

    Аналогичным образом обустраивается мелкощитовая опалубка для столбчатого фундамента, при этом вместо стяжки основания следует правильно подготовить опоры под столбы.

    При обустройстве несъемной опалубки все действия следует выполнять в аналогичной последовательности.

    Точно таким же образом производится разметка места под фундамент, копается траншея и готовится основание.

    Материал для блоков несъемного типа конструкции может быть самым разнообразным, однако лучше всего использовать блоки из пенопласта, которые отличаются простотой своего монтажа.

    Они аккуратно и максимально ровно выставляются, после чего особым образом скрепляются между собой.

    Далее следует правильно собрать арматурный каркас и можно приступать к заливке бетонного раствора.

    Основным достоинством несъемного типа конструкции является то, что не придется ждать момента, когда снимать опалубку с фундамента, так как после того, как встанет бетон, материал вместе с ним превратится в единый монолит.

    Как правильно снимать опалубку

    Одним из важных моментов при строительстве дома является правильное определение времени, когда снимать опалубку с фундамента.

    Многие ошибочно полагают, что демонтаж конструкции можно производить буквально сразу после того, как фундамент будет выдерживать человеческий вес.

    Это не совсем так, и в некоторых случаях может произойти разрушение бетона.

    В любом случае, в этом вопросе не следует торопиться и лучше дать время на то, чтобы раствор хорошо встал и тщательно просох.

    Лучше всего, если фундамент в каркасе перезимует и только после этого будет произведен демонтаж опалубки.

    Начинать работы по ее снятию следует с углов, а также с выступающих элементов, соблюдая предельную осторожность.

    Технология демонтажа аналогична для всех типов съемных конструкций, в том числе и для опалубки под столбчатый фундамент. При проведении данного вида работ ни в коем случае не стоит спешить.

    В большинстве своем, на застывание бетона главным образом влияют погодные условия, а точнее влажность и температура окружающего воздуха.

    При этом учитываются среднестатистические данные температуры и влажности.

    После того как опалубка будет полностью удалена с фундамента, потребуется еще некоторое время для схватывания фундамента, после чего можно будет приступать к дальнейшему строительству дома.

    Более подробно о демонтаже конструкции рассказано на видео, размещенном выше.

    Гидроизоляция наружных стен дома: для чего нужна и каким образом выполняется

    Почему необходима и как выполняется гидроизоляция наружных стен дома

    Гидроизоляция наружных стен здания – важнейший этап создания комплексной защиты от внешнего разрушающего воздействия. Кроме того, здание после этого даже становится теплее. Для выполнения этой работы необходимо владеть определенными знаниями в области технологических процессов и применяемых материалов. Об этом некоторые сведения и будут далее изложены.

    Содержание

    Гидроизоляция стен дома выполняется как изнутри, так и снаружи. Внутренняя изоляция производится в том случае, если защитить здание снаружи не представляется возможным. Например, если для этого необходимо проведение сложных земляных работ (при изоляции цоколей и подвалов) или процесс осложняется погодными условиями. Такие работы необходимы для помещений с повышенной влажностью, к которым относятся санузлы, душевые, ванные, прачечные и т.д. Используют для этого те же материалы и методику применения, что и при наружной защите стен. В жилых помещениях желаемый результат достигается оштукатуриванием.

    Гидроизоляция стен снаружи увеличивает срок эксплуатации всего здания. По способу выполнения и применяемым материалам ее можно разделить на обмазочную и проникающую. Материалы, применяемые для этого, должны быть эластичными и паропроницаемыми, способными выдерживать воздействие воды.

    Гидроизоляцию также классифицируют и по другим признакам. По своему назначению она бывает:

    • герметизирующей;
    • теплогидроизоляционной;
    • антикоррозионной;
    • антифильтрационной.

    Гидроизоляция защищает стены дома от воздействия воды

    В зависимости от применяемых материалов и их свойств гидроизоляцию подразделяют на:

    • окрасочную (чаще используется для стен бани);
    • штукатурную (в том числе и торкрет);
    • наклеиваемую (применяются пленочные и рулонные материалы);
    • асфальтовую;
    • пропиточную (эффективна для пористых материалов);
    • сборную (с использованием полимерных профилей и металлических листов);
    • литую (изоляционный материал выливают на поверхность и разравнивают, заполняя все щели);
    • засыпную (выполняется с помощью гидрофобных порошков);
    • инъекционную (так называемая проникающая изоляция: процесс заключается в нагнетании трещин, щелей и грунта гидроизолятором).

    Эта работа может выполняться с нанесением изолирующего материала в один или несколько слоев, с использованием армирующих материалов и без них, со слоем защиты и без нее.

    Выбирая вид изоляции, стоит обратить внимание на уровень грунтовых вод, а также степень сухости, которая должна быть в помещении. Предпочтения следует отдавать тем, что обеспечивают наилучшую защиту в конкретных условиях эксплуатации.

    Окрасочная гидроизоляция может быть нанесена кистью

    Этот процесс следует описать подробнее, так как от него зависит очень многое. До того как приступить к основным работам, поверхность стены необходимо подготовить. Но вначале необходимо максимально снизить уровень грунтовых вод с помощью устройства дренажа. После этого приступают непосредственно к подготовке стены. Ее нужно отмыть и отчистить от грязи, сбить бугры и заделать впадины. Пятен масла и следов ржавчины также быть не должно. Все выступающие части арматуры следует срезать. После этого стена должна хорошо высохнуть перед нанесением грунтовки. Сушка выполняется естественным способом, но для ускорения процесса можно воспользоваться тепловыми пушками (электровоздуходувками), калориферами и инфракрасными лампами.

    Перед нанесением штукатурной гидроизоляции выполняют насечку основания, для чего годится зубило с молотком или перфоратор с соответствующей насадкой. Перед нанесением красочных и битумных составов выполняется грунтовка, которую готовят из битума и бензина, смешивая их в соотношении 1:3. Для большей эффективности стену и грунтовку нужно подогреть: тогда средство глубже проникнет в поры материала. Если это невозможно – процесс можно заменить двойной обработкой грунтовочными составами, один из которых готовится растворением битума в солярке или керосине, а другой – в бензине. Наносить грунтовку можно кистью или с помощью краскопульта. Далее – подробнее о некоторых, наиболее популярных способах защиты стен от наружной влаги.

    Нанесение грунтовки на стену можно выполнить с помощью краскопульта

    Выполняется материалами, изготовленными из синтетических смол. Пригодны для этого также полимеры на битумной основе, цементно-полимерные мастики. Обмазочная гидроизоляция эффективна для сборных и монолитных железобетонных кирпичных конструкций. Стены вначале выравнивают цементно-песчаной стяжкой, что уменьшает расход материала (стены сборных конструкций из железобетона не выравнивают). После этого поверхность обрабатывают грунтовкой для лучшей адгезии с мастикой. Грунтовку следует подбирать в зависимости от вида применяемой мастики: она может быть на основе растворителей или водной. В качестве обмазочного материала используют: Стримсмесь, Цемизоль 2ЕН, Изобит ДК, Асковиль, Диспербит, Цемизоль 2ЕП, Стирбит 2000 и другие подобные средства. Выбор зависит от типа поверхности и желаемого результата.

    Вертикальная гидроизоляция выполняется с помощью обмазочных материалов, изготовленных на основе битума

    Такие работы по защите строительных конструкций должны проводиться в комплексе с отводом дождевой влаги в коллекторную емкость, для чего должна быть смонтирована дренажная система.

    Выполняется сухими смесями, состоящими из кварцевого песка определенного качества, цемента и химических добавок, способных проникать в поры бетона и герметизировать их таким образом. Бетон при этом продолжает оставаться «дышащим».

    Такой способ применяется для строений из железобетона. Поверхность монолитных стен не выравнивается, а от старой цементно-песчаной стяжки следует избавиться. Стену необходимо очистить при помощи пескоструйного аппарата или обычной металлической щеткой: это открывает доступ к порам и способствует лучшему проникновению гидроизолирующего средства. После этого поверхность щедро орошают водой, а затем обрабатывают гидроизоляционной смесью. Это повышает водонепроницаемость, а следовательно и морозостойкость бетона. Кроме того, такая обработка защищает стены от разрушающего действия кислот и солей, содержащихся в дождевой воде.

    Действие проникающей гидроизоляции

    Нанесение гидроизоляционного покрытия на сборные крупнопанельные бетонные стены производится так же, как и на монолитные стены. Однако для лучшей защиты необходимо стыки между панелями дополнительно заделать шовным материалом.

    Гидроизоляция стен из пеноблоков заслуживает отдельного описания, так как этот строительный материал обладает значительной пористостью, что может стать причиной его разрушения из-за проникновения влаги.

    Фундамент необходимо отделить от кладки отсечной гидроизоляцией: для этого используют битумные мастики, цементно-полимерные смеси и рулонные материалы, например, рубероид. В принципе, это необходимо применять к любым стенам, из любого материала, но пеноблоки особенно требовательны к этому.

    Горизонтальная (отсечная) гидроизоляция стен выполняется с помощью рулонных материалов

    Вначале основание необходимо выровнять цементным раствором, а затем уже укладывать гидронепроницаемые материалы. Это закроет путь влаге в капилляры пеноблоков и обеспечит их сохранность.

    Отсечная гидроизоляция называется также горизонтальной. Она будет более эффективной при применении нескольких видов материалов, что предполагает их укладку в несколько слоев. Для того чтобы устранить воздушные пузыри и хорошо скрепить слои между собой, их следует хорошо прогреть.

    Следует горизонтальную гидроизоляцию обязательно соединять с вертикальной, которая также необходима при возведении стен из пеноблоков.

    Стены из пеноблоков защищают как горизонтальной, так и вертикальной гидроизоляцией

    Литая гидроизоляция (разновидность горизонтальной) выполняется с помощью асфальтобитума. Но это лучше применять для нежилых помещений из-за специфического запаха. Для квартир и коттеджей (для вертикальной и горизонтальной изоляции) более подходящими являются обмазочные и пропиточные материалы, среди которых – штукатурки и мастики. С их помощью можно создать твердую поверхность, пригодную для дальнейшей отделки. Используются также влагостойкие герметики.

    Очень эффективна жидкая резина: она хороша для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Она также является и пароизоляционным материалом. Бывает жидкая резина однои двухкомпонентного нанесения. В последние годы активно применяется геотекстиль в комплексе с мембраной: они наклеиваются поверх гидроизоляционного слоя. Так можно добиться эффективного отведения воды.

    Для защиты стены здания от влаги используют геотекстиль и мембрану

    Для того чтобы выбор материала для гидроизоляции был правильным, необходимо обратиться за помощью к профессионалам: они точно определят наиболее уязвимые участки здания и выполнят работу по его защите от влаги качественно. Это существенно увеличит срок службы коттеджа и условия проживания в нем.