Как сделать хороший опрятный газон на даче своими руками: правила посадки

Опрятный газон своими руками: подбор травы и правила посадки

Ухоженная трава на дачном участке смотрится не менее эстетично, чем клумбы с цветами. К тому же, если провести все работы по посадке газона правильно, то в будущем уход за лужайкой будет весьма прост. Красивый газон станет не только частью декоративного оформления участка, но и принесет немало пользы. За год полгектара посаженной травы поглощает около 40 тонн пыли, а значит, дышать вы будете здоровым воздухом. Второй плюс – повысится влажность, что летом поможет хозяевам легче переносить жару. Сделать газон своими руками может каждый дачник, ведь для этого не требуется особая техника и глубокие знания агронома. Здесь основное правило: делать все не спеша и качественно.

Содержание

До начала земляных работ определяются с типом газона. Его подбирают с учетом дальнейшего использования травяной площадки, потому что устройство газона для подвижных игр и для зоны патио может кардинально отличаться по качеству и сорту злаков, входящих в состав травяных смесей. Существует несколько типов газонных трав. поэтому перед походом в магазин четко определитесь, что вам нужно.

При покупке газонной смеси читайте инструкцию на упаковке, где указывается, для каких целей можно использовать подобный газон

Его засеивают в местах, где планируется игровая площадка, детская зона или зона для выгула домашних животных (к примеру, если кто-то разводит собак). В состав спортивных смесей входят травы, не боящиеся вытаптывания, поэтому со временем на вашей лужайке не появятся «лысые» пятна. Такие газоны плотные, жесткие и неприхотливые. Правда, под них сооружают более прочную подложку, чтобы избежать разрывов травы.

Для детских площадок и игровых зон рекомендуется сеять спортивные смеси, выдерживающие постоянное вытаптывание

Этот газон – полная противоположность спортивному. Он предназначен не для движения, а для созерцания. Смеси составляют из дорогих нежных трав, которые требуют хорошей почвы, постоянного ухода и стрижки, боятся тенистых мест и вытаптывания. В ландшафте английский газон выглядит весьма роскошно и дорого, но это чисто декоративный уголок, в котором исключены пикники и чаепития.

Наряду с красивыми эстетическими параметрами, английский газон весьма нежен, требователен к уходу и не терпит движения по нему

Садово-парковый газон на даче своими руками сделать проще всего. Злаки, входящие в его состав, неприхотливы, хорошо переносят и тень, и палящие солнечные лучи, растут на бедных почвах. Поэтому для зон отдыха, патио, территории возле бассейнов чаще всего выбирают этот вариант.

Если вам нравится полевое разнотравье и усеянные цветами луга, то выбирайте этот тип газона. Это будет цветущая все лето лужайка с яркой палитрой красок. Смесь для лугового газона можно создать самому, подобрав растения так, чтобы они поочередно цвели весь дачный сезон.

Более простой вариант – купить готовый мавританский газон. где уже подобраны травы, которые хорошо уживаются вместе, не заглушают друг дружку и отличаются яркими цветами. Естественно, такие газоны косят редко (только для того, чтобы убрать отцвившие растения и дать возможность прорасти следующему поколению). Но и ходить по ним не рекомендуется, ведь высокие, около 10 см. травы будут приминаться под ногами и вряд ли восстановят прежний вид.

Луговые газоны, в особенности мавританский, прекрасно подходят для деревенских стилей оформления участка и выглядят натуралистично

Универсальные газоны создаются очень быстро, потому что для них используют готовые рулонные полосы травы. Они продаются с дерном и быстро приживаются на новом месте. С помощью рулонных материалов обустраивают любые зоны на участке, в которых планируется движение. Как декоративный, партерный газон этот вариант не годится, ибо для его выращивания используют неприхотливые жесткие травы, не имеющие высоких эстетических качеств. Следует учитывать, что такая лужайка вам обойдется гораздо дороже, нежели посев трав для газона, потому что рулонные полосы требуют особой подготовки почвы и умения правильно их выстилать.

Рулонные газоны являются универсальным типом лужаек (хотя и дорогим!), на которых можно создавать зоны отдыха, детские площадки

Разбивая ландшафт участка на определенные зоны, учитывайте, что не все газонные смеси будут одинаково хорошо расти там, где вы для них выделили место.

  • Так, английскому газону нужна полная открытость, отсутствие тени и ветров.
  • Любая трава не будет нормально расти в зоне постоянной тени, которая бывает в непосредственной близи от построек.
  • Если вы задумали посеять лужайку под фруктовым садом или декоративными деревьями, то в радиусе кроны у газона мало шансов на выживание. Во-первых, большинство питания заберет корневая система более мощных деревьев. Во-вторых, ветви будут давать большое количество тени, мешающей процессам фотосинтеза. В итоге трава будет иметь бледный вид. Вам придется либо жертвовать нижними ветвями деревьев и срезать их, либо отказаться от высева травы на этом месте.
  • Если дачный участок расположен в низинной переувлажненной местности, то корни трав будут постоянно загнивать. Газон не любит переувлажнения, поэтому придется сделать качественный дренаж. Правда, существуют смеси трав, которые растут и при застое воды, но даже им не показан постоянный избыток влаги.
  • Если на участке наблюдаются перепады высот, то в местах переходов почва подвержена эрозии и вымыванию. Вам необходимо сгладить склоны, чтобы их крутизна не превышала 30˚ и дополнительно армировать сеткой, которая будет держать почву, не давая ей обсыпаться.
  • Не стоит делать газонную дорожку в месте постоянного движения людей и машин, к примеру, от калитки к дому. Вытаптывая каждый день одну и ту же колею, вы уплотните землю настолько, что трава лишится доступа кислорода к корням и «задохнется». Даже спортивные смеси в этом случае не сработают, потому что они рассчитаны на интенсивное движение людей по всей площадке, а не на одной узкой полосе. Если желание сохранить участок зеленым настолько велико, то проложите между газоном полоски плитки или деревянных чурок, чтобы ступать по ним, а не по траве.

Желательно, чтобы составление примерного проекта вашей будущей лужайки пришлось на зиму. Тогда с началом весны вы сразу приступите к земляным работам. Лучшую приживаемость газонные смеси показывают ранней весной, когда земля насыщена влагой и нет сильной жары. Если же момент упущен, то не стоит сеять газон летом. Дождитесь осенних деньков, когда дожди напитают почву, и тогда приступайте к севу. Но не опоздайте: под зиму молодой газон должен уйти после 1-2 укосов.

Порядок проведения работ следующий:

  • Расчистка. Первым делом будущая площадка расчищается от всевозможного строительного мусора, камней. Выкорчевываются пни, подрезаются низко растущие ветви на деревьях.
  • Уничтожение сорняков. Затем наступает время борьбы с сорняками. Их надо либо выполоть вручную, уничтожая вместе с корнями, либо провести химобработку. В первом случае вы затратите немало физической силы на уничтожение сорных растений, зато сразу сможете приступать к следующему этапу работ. При химпрополке придется ждать как минимум неделю, пока препарат не начнет разрушительное действие. Вот почему рекомендуется обрабатывать почву химикатами осенью. Тогда сорняки за зиму исчезнут, да и сами химикаты успеют распасться на безопасные элементы и не навредят при посадке газона.
  • Создание дренажной системы. Если ваш участок в низине, то надо избавить землю от переувлажнения. Для этого, перед тем как вскапывать газон, сделайте дренаж. После дождя отметьте места скопления воды и выкопайте в них глубокие ямы (около метра). Выстелите дно ям битым кирпичом, затем крупным гравием, а по нему – слоем песка. 40 см оставьте на плодородный грунт. После посадки вода будет уходить в почву и через грунт попадать в дренажную яму.
  • Выравнивание участка и вскапывание. На неровных участках необходимо выровнять рельеф, чтобы газон имел ровную горизонталь. Для этого натягивают в разных концах площадки шнуры к колышкам и смотрят уровнем перепады. Ямы засыпают, кочки срезают. После этого весь участок вскапывают. Попадающиеся корни многолетних сорняков, мусор и камни удаляют. Песчаные почвы удобряют черноземом или торфом. Слишком жирные разбавляют песком.
  • Трамбовка и рыхление. Перед тем как посадить семена для газона, надо плотно утрамбовать грунт, ходя по нему мелкими шажками либо с помощью доски. Ее кладут на край участка и прыгают по ней, пока земля не осядет. Затем передвигают доску и продолжают, пока не утопчут весь участок. Можно также покатать толстое бревно. Как только вы ступите на землю, и она не промнется под ногой – почва готова к посадке. Остается ее слегка взрыхлить граблями и засеять газонной смесью с рекомендуемой в инструкции плотностью.

После того, как земля утрамбована, надо пошевелить граблями верхний пласт, чтобы семена получили доступ к воздуху и влаге

Если вы сеете семена своими руками, то сделать газон ровным, как щетка, трудно, потому что трава разбрасывается неравномерно. В итоге одни места прорастут густо, а другие – слабо. Чтобы достичь равномерности, порцию семян, рассчитанную на метр пространства, смешивают с таким же объемом мелкого песка и тогда высевают. Оптимально сеять ручной сеялкой, но ее не всегда найдешь в продаже.

Присыпаете семена землей и прикатываете бревном, чтобы не склевали птицы. Если земля сухая – рекомендуется полить из мелкого разбрызгивателя под слабым напором воды, чтобы не вымыть посевы.

Ручная сеялка помогает более экономно расходовать семена газонных трав и при этом качество посадок получается более равномерным

Семена прикатывают специальным валиком, а если его нет, то прихлопывают доской или тщательно утаптывают обувью на плоской подошве

Остается дождаться всходов и наслаждаться красивой лужайкой. Кстати, вместе с травинками полезут и сорняки. Но они уже не страшны газону. После одного-двух укосов однолетники пропадают бесследно, а трава становится сочным, густым ковром.

Как посадить газонную траву, чтобы получить хороший газон

Как посадить газонную траву, чтобы получить хороший газон

Автор: Natella | Комментариев 3

Ухоженный газон является неотъемлемой частью нашего представления о грамотно обустроенном подворье, ведь именно он является лучшим украшением участка и отличным фоном для декоративных кустов и отдельных деревьев. Но для того, чтобы создать такой газон, нужно знать, как посадить газонную траву правильно.

Срок посева

Лучше всего садить газон весной, в середине апреля, или летом, в конце августа. Сначала нужно подготовить основу под посев газонной смеси, для чего следует перекопать землю на глубину около 30 см, при этом выбирая сорняки и выравнивая землю с помощью газонного катка. Сверху утрамбованной земли следует насыпать просеянный через сетку компост, смешанный с песком и торфом, слой которого должен составлять примерно 10 см.

Примерно за неделю перед тем, как посадить газонную траву. почву нужно удобрить, разбросав по ее поверхности смесь азота, фосфора и калия, и разровняв почву граблями. Для посадки нужно дождаться сухой безветренной погоды. Чтобы засеять газон большой площади, целесообразно использовать сеялки, маленькие участки можно засеять и вручную.

Норма посева

Стандартной нормой высева для обычного газона считается пятьдесят грамм на один квадратный метр. Чтобы обеспечить более равномерный посев, газонную смесь нужно перемешать в равных пропорциях с песком. Глубина посева газонной травы обычно составляет от одного до полутора сантиметров. Чтобы предотвратить унос семян ветром, их нужно присыпать торфом (слоем примерно в 1 см) и слегка прикатать.

Полив

Очень важным моментом в обустройстве газона является полив. Сразу после засева его нужно полить, используя капельный способ или метод дождевания. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не вымыть семена из почвы. Далее, когда газон начнет прорастать и будет формироваться дернина, нельзя допускать пересыхания газона.

На заметку

Когда газонная трава начнет подниматься, обязательно взойдут сорняки. Это может быть щирица, лебеда, пастушья сумка и так далее. Их семена могут лежать на различной глубине в грунте длительное время, пока вы не расшевелите ее, не поднимите слой выше. Переживать по этому поводу совершенно не следует, ведь в дальнейшем вы будете скашивать газон, а однолетние травы этого не любят, и со временем вымрут.

Высота укоса

Густота газона, и в целом его презентабельный вид, сильно зависят от регулярности стрижки. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы ножи были острые. Иначе кончики скошенной травы будут пожеванными, примут ржавый оттенок. Такой же эффект возникнет, если вы будете стричь непросохшую после полива, дождя или росы траву.

Также необходимо соблюдать высоту укоса. Первая стрижка после высева семян делается достаточно высокой – около 6 см. В дальнейшем стрижка ведется в зависимости от вида газона:

  • высота партерного газона – 3 см;
  • высота обыкновенного газона – 5 см.

Ниже ножи выставлять не следует, так как вы ослабите растения, им будет не хватать питательных веществ, накопленных с помощью фотосинтеза, для образования корней. Если в летний сезон вы выставите ножи выше, например, для обыкновенного газона выше 6 см, то широколиственные виды трав начнут заглушать узколиственные.

Самыми распространенными ошибками стрижки газона у новых садоводов являются: нерегулярность укоса или слишком низкая стрижка, почти наголо. Такие стрижки очень вредны, так как газонные травы быстро слабеют и на их месте разрастаются мшанка, маргаритки или мхи. Частота же стрижки зависит от влажности, почвенной питательности и, конечно, времени года.

Обычно стригут не реже одного раза в неделю. А по хорошему – при превышении на 1,5 см нужной высоты.

Во время вашего отсутствия (например, командировка или отпуск), трава может вырасти очень высоко. Сразу состригать всю высоту не следует. Необходимо провести сначала обрезку верхушек, а через три дня скосить на положенную высоту.

Осенью и весной газон стригут чуть выше – на 1 см выше рекомендуемой высоты.

Скошенную траву осенью лучше не собирать в бункер газонокосилки, а оставлять прямо на газоне. Остатки скошенной травы к весне разложатся, и это будет хорошей органической подпиткой вашим растениям.

Уход

Для ухода за газоном нужны подкормки и мульчирование. Для подкормок лучше выбирать комплексные удобрения, наподобие Кемира. Также хорошо проводить опрыскивание ОМУ и гуматами. С августа подкормки прекращают.

Мульчирование нужно для выравнивания впадин и пустот, улучшения разрастания боковых побегов, увеличения толщины питательного слоя почвы, улучшения структуры грунта. Готовят следующие смеси в зависимости от состава почвы:

  • для глинистых – 2 части дернового перегноя (суглинок), 1 часть перепревшего компоста или торфа, 4 части крупного песка;
  • для суглинистых – 4 части дернового перегноя (суглинок), 1 часть перепревшего компоста или торфа, 2 части крупного песка;
  • для песчаных – 4 части дернового перегноя (суглинок), 2 части перепревшего компоста или торфа, 1 часть крупного песка.

Итак, чтобы получить ухоженный газон, подберите себе хорошую смесь семян, подготовьте почву и засейте. Дальнейший уход за новым газоном не сложный. Но помните, что ему нужна регулярная стрижка, иначе вид будет немного унылый.

Самшит вечнозеленый: уход, размножение, пересадка

Самшит вечнозеленый: уход, размножение, пересадка.

Самшит вечнозеленый – наиболее распространенный в культуре представитель рода Самшит семейства Самшитовые. В природе он встречается в Средиземноморье и предгорьях Кавказа.

В естественной среде самшит, как правило, образует второй ярус леса. В Абхазии, окрестностях Сочи и других регионах с теплым и влажным климатом формируются густые рощи из деревьев высотой до 15 метров, стволы которых переплетаются лианами и покрываются живописными бородами мхов. Здесь, в условиях высокой влажности и постоянной тени растения чувствуют себя вполне комфортно.

В культуре притенение также пойдет самшиту только на пользу. Он будет хорошо расти и на солнце, но зимой и, в особенности, ранней весной крону придется защищать от обжигающих лучей, которые сильно повреждают побеги в условиях физиологической сухости.

К почвам самшит вечнозеленый нетребователен, но от характеристик субстрата напрямую зависят особенности его роста. На рыхлых и плодородных почвах он интенсивно развивается и дает хороший прирост. Кусты, растущие на бедных почвах, дают короткие обильно облиственные побеги. Они подходят для создания топиарных форм. В естественной среде самшит обитает на склонах гор, сложенных преимущественно известняками и другими карбонатными породами, поэтому кислые субстраты ему не подходят. Готовить нужно нейтральную, а лучше щелочную почву. Обязателен хороший дренаж.

Уход за растением в период вегетации не представляет особой сложности. Он заключается в поливе, внесении удобрений дважды в месяц (в начале сезона – азотных, с середины – фосфорно-калийных) и обрезке. Самшиты растут медленно, поэтому к радикальной стрижке прибегать не следует. Нужно ограничиваться легким корректированием кроны, укорачивая новые приросты. Обрезка проводится в апреле или начале мая, в зависимости от климатических условий региона (при мягкой зиме можно начинать раньше).

Наиболее сложный период в году для самшита, как и для всех вечнозеленых культур, наступает зимой и продолжается до весны. Под воздействием солнечных лучей начинается интенсивная транспирация влаги листьями, в то время как корни в промерзшей почве добыть воду не могут. Наступает так называемая физиологическая сухость, способная погубить даже здоровое взрослое растение, не говоря уже о молодых саженцах. Не страдают от этого явления кусты, находящиеся под снегом или растущие в тени. Кроме того, в осенний период проводится ряд мероприятий по подготовке растений к зимовке.

Перед наступлением морозов нужно провести влагозарядку — обильный полив, пополняющий запасы почвенной влаги. После этого почва вокруг кустов мульчируется торфом или перепревшей хвоей. Если самшит растет на солнце, при наступлении устойчивых морозов до минус 10 °C приступают к притенению. Небольшие шары накрывают пластиковыми или деревянными ящиками с вентиляционными отверстиями (железо не годится, поскольку сильно греется и сильно остывает); живые изгороди обматывают лутрасилом, спанбондом или другим нетканым материалом; штамбы привязывают к опорам, чтобы их не поломало под тяжестью мокрого снега, а их кроны также оборачивают тканью. Все материалы надежно закрепляют, чтобы их не сносило ветром. При необходимости раскидистые кусты связывают.

Весной укрытия нужно своевременно снять, иначе есть опасность выпревания и развития грибковых болезней. Это делается в пасмурную погоду. К новому уровню освещенности самшит нужно приучать постепенно: сначала убирается основная часть материалов, а через неделю – последний слой.

Размножают самшит вечнозеленый вегетативно – путем летнего и осеннего черенкования. Срезают черенки в середине лета, когда основание молодых побегов немного одревеснеет, или в августе – начале сентября. На каждом должно быть 2 — 3 междоузлия (срезы делаются над верхним и под нижним). Все листья кроме двух верхних удаляют. Черенки высаживают в смесь торфа, садовой земли и песка (пропорция – 2:2:1) и накрывают пленкой (можно банками). Поливают посадки через день или ежедневно, ориентируясь на состояние субстрата. Через 3 недели черенки окореняются, и их рассаживают по схеме 10×10 см для доращивания. Осенью кустики укрывают лапником или другими материалами. Если же корнеобразование по каким-либо причинам замедлено, часть растений можно посадить в емкости и отправить на зимовку в светлое помещение.

Пересадку самшита желательно проводить весной, чтобы растение успело окрепнуть и подготовиться к зиме. Взрослые экземпляры пересаживают обязательно с комом земли. Если эту процедуру провести грамотно, даже летом (при условии регулярного полива и опрыскивания) растения переносят ее безболезненно. Если посадки производятся осенью, их необходимо закончить хотя бы за месяц до наступления морозов.

Поделитесь с друзьями:

Заборы для дачи: достоинства, недостатки и фотографии ограждений из различных материалов и цветов

Заборы для дачи: разновидности и фотографии

У счастливых обладателей дачных участков работы — непочатый край. И конечно, строительство необходимо начинать с возведения забора, который является символом границ частных владений. В нашей фото галерее ограждений для дачи можно посмотреть различные варианты заборов, которые порадую вас своей красотой и вдохновят на новые идеи.

Забор из профнастила – надежность и долговечность

Для защиты своего дачного участка от «незваных» гостей, посторонних взглядов и ветра можно соорудить забор из профнастила. Этот современный материал изготовлен из прочной стали. которая делает ограждение жестким. Толщина профильных листов составляет от 1 до 3 мм, поэтому прорезать их подручными средствами не представляется возможным.

Стоит отметить, что установить такую изгородь довольно непросто. Для опорных столбов, к которым будут крепиться листы, необходимо выкапывать достаточно глубокие ямы. Полотна соединяются с помощью сварки, а затем еще красятся.

Ограждения для дачи из профнастила получаются прочными, надежными и недорогими. Но через него не будут попадать на огород солнечные лучи, что для многих растений является не самым лучшим вариантом.

Классический забор из дерева

Если дачный домик выполнен из деревянного сруба или расположен в лесной зоне, то деревянный забор отлично впишется в общий дизайн участка.

На сегодняшний день вариантов ограждений из дерева придумано огромное множество:

  • изгородь из вертикально расположенных досок (штакетник);
  • ограждение из горизонтально уложенных брусьев;
  • горизонтальная «кладка» чередуется с вертикальной;
  • двойной забор, который состоит из штакетника и обшивки по его внутренней стороне.

Высота деревянного ограждения для дачи подбирается индивидуально. За границей чаще всего устанавливают невысокие заборчики из дерева, выкрашенные в белый цвет. Штакетник очень нравятся растениям, так как пропускает солнечные лучи. Вблизи него они хорошо растут, цветут и плодоносят.

Чтобы такой забор простоял долго, дерево необходимо обработать антисептиком. который защитит его от вредителей. Если в последующем за ограждением из дерева будет надлежащий уход, то оно может прослужить более двадцати лет.

Забор для дачи из камня или кирпича

Из всех видов заборов наиболее долговечно сооружение из камня или кирпича. Верой и правдой оно может прослужить более 50 лет. Каменный забор будет выглядеть респектабельно и солидно, и не потребует особого ухода.

К недостаткам такого ограждения можно отнести:

  • необходимость прочного фундамента, изготовление которого потребует много времени и будет стоить недешево;
  • высокая стоимость материала.

Каменный и кирпичный забор подойдет тем, кому нравится современный дизайн. Он способен придать любому участку немного шика и роскоши.

Плетень – изгородь в деревенском стиле

Плетеный забор поможет создать атмосферу глухой провинциальной деревеньки. Его очень просто изготовить практически из подручных материалов.

Чтобы связать плетень, понадобится:

  • лоза или тонкие ветви деревьев;
  • толстые деревянные колья или опорные столбики;
  • острый нож.

Прутья можно подготовить самостоятельно или приобрести. Чтобы сухим веткам придать гибкости, их следует подержать над паром. Деревянные опорные столбики обрабатывают антисептиком. Расстояние между опор зависит от длины подготовленной лозы.

Собранными в пучки прутьями сначала огибается первый столбик, затем лоза заводится за вторую опору, выводится спереди третьей, заводится за четвертую и так далее. Чтобы прутья хорошо прилегали друг к другу, их периодически следует утрамбовывать при помощи молотка.

Соединяя горизонтальные и вертикальные прутья в шахматном порядке, можно создать красивую плетеную изгородь в виде корзины. Установить ее можно и внутри участка, разделяя зону палисадника и огорода. Между прутьями хорошо циркулирует воздух, что можно отнести к достоинствам такого ограждения. Однако плетень недолговечна, переделывать ее нужно будет каждые пять лет.

Забор для дачи из сетки – дешево и надежно

Если обгородить сеткой участок с небольшой площадью, то он визуально увеличится, а для растений будет больше света.

Сетку можно использовать пластиковую или оцинкованную с ПВХ покрытием. Современные металлические сетки надежны и долговечны (срок службы до 30 лет).

Сетчатый забор для дачи не создает тени на участке, но в то же время не закрывает от любопытных взглядов прохожих. Но дачники нашли выход из этого положения. Вокруг ограждений они стали высаживать вьющиеся растения, в результате чего получается надежный дешевый забор и украшенный цветами сад.

Ограждение из металлического штакетника

В качестве альтернативы изгородь можно соорудить из профнастила, сделав из него штакетник. В результате получится долговечное и надежное ограждение для дачного домика.

Металлический забор можно сделать своими руками. Для этого понадобится:

  1. Вкопать в землю мощные столбики.
  2. Профнастиловые отрезки закрепить на поперечных перекладинах столбиков.

Выполняется забор по подобию простой штакетной изгороди. Чтобы придать ему массивность, металл можно скомбинировать с кирпичом или камнем. Такое сочетание добавит участку открытости и в то же время скрадет тяжеловатость камня.

Красивые заборы с цветами

Ограждения на даче бывают разные, но самые красивые те, которые оформлены цветами. У кого-то заборы расположены на солнце, у кого-то в тени, поэтому и стиль оформления разный.

Большинство изгородей с цветами хорошо освещены, поэтому и растения рядом с ними красиво и долго цветут, выглядят здоровыми и не требуют особого ухода.

Во все времена актуально вертикальное озеленение заборов. Для этого на них крепятся различные конструкции в виде труб, мешков и ящиков. Современные конструкции имеют систему капельного полива, поэтому растения превосходно растут и смотрятся просто роскошно.

Хорошо будут смотреться возле ограждения кусты плетущихся роз, особенно если посадить их по обе стороны забора. А красивая арка с клематисами у калитки порадует каждого, кто будет входить на дачный участок.

Классикой загородной жизни в Европе считаются белые заборы, увешанные корзинками с ампельными цветами. Очень шикарно смотрятся яркие цветы петуньи на белоснежном фоне изгороди.

Радуют взор и привлекают внимание разнообразные вьюны, расположенные на шпалерах рядом с ограждением или на заборе, совмещенном со шпалерами.

Если посадить рядом кустарники или вьющиеся цветы нет возможности, то изгородь можно оформить цветами в горшках. Посадив неприхотливые садовые цветы в выкрашенные в яркий цвет жестяные банки, и расположив их на заборе, можно будет увидеть, как он заиграет новыми красками.

Но что делать дачникам, ограждения которых расположены в тени сада? Решением могут стать рамы с суккулентами. для которых темный забор станет отличным фоном. Суккуленты не требуют много влаги и неприхотливы к условиям освещенности. В результате даже серое ограждение будет выглядеть очень элегантно.

Пожалуй, это все виды заборов для дачи, которые можно соорудить своими руками. Планируя построить ограждение для своего дачного домика нужно стараться найти золотую середину. Не стоит отделяться от окружающих высокой стеной, но в то же время и не стоит выставлять напоказ свою жизнь.

Как выбрать насос для бассейна: тепловой, фильтрующий, циркуляционный

Как выбрать насос для бассейна: правила подбора и классификация

Монтируя на даче бассейн, необходимо помнить, что в воде любят плескаться не только люди. Это отличная среда для жизнедеятельности микробов, водорослей, для размножения комаров. И не пустить их туда можно только одним способом: постоянной фильтрацией и очисткой воды. Конечно, надувные детские бассейны не нуждаются в дополнительном оборудовании. Из них проще каждый день выливать воду на огород, промывать корпус и заливать свежую жидкость. Но чем объемнее чаша, тем сложнее за ней ухаживать. Тонны воды ежедневно и даже еженедельно менять никто не будет, потому что надо еще придумать, куда их девать. Поэтому основной уход «кладется на плечи» системы фильтрации, работу которой обеспечивает насос для бассейна. Без него чистоты и безопасности водного сооружения вы не добьетесь.

Содержание

Количество насосов зависит от конструкции бассейна и его вместительности. Как правило, к надувным и каркасным сооружениям с большим объемом чаши производители прилагают один фильтрующий насос для бассейна.

Насос прокачивает воду через все системы очистки и подогрева, поэтому его мощности должно хватать на полный оборот жидкости за 6 часов

Стационарные чаши, которые используются часто или круглогодично, требуют нескольких насосов. Главный агрегат отвечает за фильтрацию, еще один – создает противоток, третий – запускает ультрафиолетовую установку, четвертый включает фонтаны и т.д. Чем больше в бассейне релаксационных зон, типа джакузи, массажной струи, тем больше насосов задействуют в работу. Вот, что говорят эксперты по этому вопросу:

Все насосы для бассейнов можно разделить на 4 группы:

  • самовсасывающие;
  • циркуляционные насосы с обычным всасыванием;
  • фильтрующие;
  • тепловые — для подогрева.

Эти насосы устанавливают над бассейном, потому что они могут закачивать воду и поднимать ее на высоту около 3-х метров. Основная функция – обеспечить фильтрацию воды. Как правило, насос входит в комплект фильтрующего оборудования, потому что производительность его механизма и механизма фильтра должны совпадать. Если же насос окажется «сильнее», то он будет слишком быстро «загонять» воду в фильтр, заставив его работать с перегрузками. При этом качество очистки снизится, а фильтрующий элемент быстро выйдет из строя.

Главный насос бассейна отвечает за качество фильтрации, поэтому подбирайте его мощность с учетом объема чаши

Самовсасывающий насос движет воду по кругу: грязную он направляет в скиммер, а после – в фильтр. И уже очищенная жидкость вновь возвращается в чашу. В самом агрегате тоже есть фильтр, но он осуществляет только предварительную очистку, не пропуская крупные предметы типа игрушек, бутылок и пр.

Центробежный насос связан со всей фильтрующей системой бассейна

При постоянном использовании домашнего бассейна обычно устанавливают и запасной насос, который запустят в случае непредвиденной поломки главного. При этом не рекомендуется располагать резервный механизм в одной линии с основным, так как он может вызвать повышенное гидравлическое сопротивление. Самый лучший вариант – зафиксировать параллельно с главным агрегатом. Правда, такой способ достаточно трудоемкий, потому что предусмотреть эту возможность надо уже на этапе строительства чаши. Зато его запуск при отключении основной системы займет очень короткое время.

Для основных насосов не случайно придумана система самовсасывания. Она уменьшает вероятность засоров и упрощает эксплуатацию агрегата.

Важно! Хотя в инструкции к самовсасывающему насосу указывается, что он способен функционировать над уровнем воды, но чем выше вы поднимете систему, тем больше ей придется затрачивать энергии на подъем жидкости. Перегрузки невыгодны ни насосу, ни вам, поэтому рекомендуется в закрытых бассейнах опускать его в подвал.

Если же сооружение находится на свежем воздухе, то, естественно, подвала под ним нет. В этом случае можно спрятать насосы для бассейнов в специальные контейнеры из термопластика. Туда же ставят и остальное оборудование (трансформатор, блок управления и пр.). Такие емкости выпускаются в двух вариантах: погружные (их прячут под газон, сохраняя наверху свободный доступ к крышке) или полупогружные (прячутся в землю не полностью). Первый вариант удобен тем, что не занимает места и не влияет на ландшафт. Во втором проще обслуживать оборудование.

В водяных насосах для бассейнов не используется сталь. Она слишком подвержена коррозии под влиянием химически активных дезинфицирующих веществ (хлора, активного кислорода и пр.). Стальные корпуса и механизмы разрешены только в конструкциях, где воду не обрабатывают никакими средствами, а очищают ультрафиолетовыми установками. В остальных бассейнах ставят насосы из высокопрочного пластика или бронзы. На них никакие реагенты не влияют. Правда, если вы задумали создать бассейн с соленой водой (и такое случается!), то пластик не годится, потому что на нем будет откладываться соль. Остается единственный вариант – бронзовый.

В помощь основному насосу подбираются более простые агрегаты, выполняющие локальные задачи – осуществлять движение воды в конкретном месте бассейна, к примеру, создавать фонтан, пузырьки в джакузи и пр. Для насыщения воды озоном необходимо часть ее всосать в озонатор, а после, уже обогащенную, выпустить обратно. И эту задачу тоже выполняет циркуляционный насос для бассейна.

Насосы с нормальным всасыванием обеспечивают циркуляцию воды и работу фонтанов, джакузи, горок

Подбирать такие агрегаты надо с учетом «наворотов» в конструкции бассейна. Для создания противотока и циркуляции воды, помогающей равномерному распределению химических дезинфицирующих средств по всей чаше, достаточно купить низконапорный насос. Если же задумана система водных аттракционов – горки, фонтаны и пр. то нужна высоконапорная модель мощностью свыше 2кВт.

При покупке каркасных или надувных моделей дачник в комплекте получает и насос для очистки бассейна. Он выполняет одновременно функцию насоса и фильтра, очищающего воду от мусора. Такие системы рассчитаны на несколько летних сезонов или примерно на 2 тыс. часов работы. Требуют систематической чистки и замены фильтрующих элементов. Следует помнить, что насосы-фильтры способны убирать только взвешенные частицы, не успевшие осесть на дно. А значит, необходимо подбирать насос, производительность которого соответствует объему чаши. Если мощности окажется маловато — грязь успеет осесть на дно, и придется сливать всю воду, чтобы ее удалить.

Фильтрующие насосы применяются в бассейнах сезонного пользования, так как имеют срок службы около 3 сезонов

Хозяевам, желающим пользоваться открытым бассейном чуть ли не до зимы, понадобятся тепловые насосы для бассейнов. Эти агрегаты подогревают воду с помощью внутреннего блока, опускаемого непосредственно в чашу. Внешний блок остается наверху и может работать кондиционером или обогревателем воздуха в бассейнах закрытого типа. Такой способ обогрева обходится дешевле, чем газовое отопление, примерно в 5 р. К тому же, тепловой насос для бассейна отличается долгим сроком эксплуатации – свыше 20 лет, что немаловажно для стабильного функционирования водного сооружения.

Тепловые насосы способны прогреть воду до 40 градусов

Насос для бассейна – как сердце для организма. От бесперебойной работы будет зависеть безопасность воды, а значит, и здоровье хозяев.

Раствор для садовых дорожек: рецеты и как проводится заливка форм

Как приготовить раствор для садовых дорожек + правила заливки форм

Если вы хотите разнообразить дизайн загородного участка оригинальной садовой тропинкой или дорожкой, а предложенная в супермаркете продукция вас не устраивает по каким-либо причинам, рискните и создайте плитку самостоятельно, буквально из подручных материалов. Для этого необходимо приобрести специальные пластиковые формы и научиться готовить раствор для садовых дорожек. Добавьте немного фантазии, строительных умений, терпения — и ваша дорожка получится не только прочной, но и поразительно красивой.

Содержание

Сейчас несложно найти все, чтобы заняться индивидуальным творчеством. В магазинах можно купить удобные пластиковые формы-трафареты для изготовления плитки. Вы готовите цементный раствор, заливаете его в форму – и через несколько дней получаете плитку заданного цвета, имитирующую заводской аналог для тротуара.

Однотонные, цветные, пестрые дорожки великолепно смотрятся и в саду, между цветущими деревьями и клумбами, и на зеленом, аккуратно подстриженном газоне, и среди огородных грядок

Дорожки, сделанные из крепких бетонных плиток, способны прослужить десятки лет – по своей прочности они не уступают фундаменту здания или перекрытию небольшого мостика. Они удобны и функциональны – и все благодаря правильно приготовленному цементному раствору.

Цельная сплошная форма стоит около 1200 рублей, а облегченный вариант – трафарет с ячейками различной формы – гораздо дешевле. В зависимости от материала его цена колеблется от 50 до 250 рублей

Многие мастера-умельцы покупному варианту предпочитают собственные творения, поэтому делают формы самостоятельно, используя деревянные бруски или металлический профиль.

Из коротких обструганных брусков можно сколотить прямоугольник, квадрат, решетку или небольшой шестиугольник, который будет служить формой для заливки цементного раствора

Умение самостоятельно приготовить цементный раствор в домашних условиях пригодится каждому, кто планирует заняться строительством или ремонтными работами. Клейкая масса, затвердевающая со временем, необходима и для кладки кирпичей, и для создания каменных декоративных композиций, и даже для того, чтобы заделать дыру в стене.

Для строительства садовых дорожек необходим обычный раствор, который можно приготовить своими руками. Однако его функциональные качества во многом зависят от подготовки материала и пропорций, поэтому рассмотрим подробно, как сделать заливку форм для садовых дорожек, чтобы она служила на протяжении долгих лет.

Возможно, у кого-нибудь в загородном владении и найдется мобильная бетономешалка (в этом случае процесс приготовления массы будет проходить более качественно и быстро), однако вряд ли в среднестатистическом садовом хозяйстве можно обнаружить этот полезный агрегат, поэтому соберем арсенал из того, что постоянно находится под рукой.

Очень важно правильно подобрать емкость, которая подходила бы и по размерам, и по удобству работы с ней. В идеале объем резервуара должен соответствовать порции раствора, которую вы захотите приготовить за один прием. Слишком маленькая емкость заставит вас повторить процедуру – а это увеличение времени, потраченного на работу, в 2 раза. В большой посуде неудобно размешивать компоненты и создавать однородную массу. Также важны такие качества резервуара, как устойчивость и прочность стенок.

Для небольших объемов цемента (если вы будете делать плитку не торопясь, например, по выходным) подойдет небольшая емкость из прочного пластика с невысокими бортиками

Если у вас на даче оказалась старая чугунная ванна, которую обычно используют для хранения дождевых вод, она может стать прекрасным временным вариантом для разведения цементного раствора, либо другая крупная посуда, отвечающая перечисленным требованиям.

Кроме емкости необходим инструмент для размешивания массы до однородного состояния. Орудовать лопатой или деревянным бруском ошибочно – раствор собьется в комочки, что скажется на плохом качестве плитки.

Лучшее оборудование – это строительный миксер или, как его еще называют, ручная мешалка; при его отсутствии можно воспользоваться дрелью со специальной насадкой

Постарайтесь все сложить в одном месте, чтобы в процессе приготовления не приходилось отлучаться и затягивать процесс.

Для стандартного, широко используемого цементного раствора необходимы 3 составляющие части: цемент, песок и вода. Казалось бы, все просто – смешал все вместе и получил прекрасный материал для заливки в формы. Однако существует несколько важных моментов, несоблюдение которых тут же отразится на качестве плитки. Например, песок. Можно найти несколько видов песка, которые отличаются и размерами частиц, и весом, и составом.

Нам подойдет обычный карьерный или речной песок, имеющий такие характеристики, как чистота (для этого его необходимо промыть), однородность, отсутствие примесей

Цемент – сухая смесь в бумажных пакетах – должен быть рассыпчатым, свежим, с не истекшим сроком годности. Если в вашей подсобке хранится пара мешков со стройки 10-летней давности, лучше с ними распрощаться, потому что хорошего раствора из такого цемента не получить.

Вот несколько советов от профессионалов-строителей, которые помогут сделать отличный раствор:

  • Если вы заметили в сухой смеси маленькие комочки, порошок лучше просеять, используя специальное сито (для работ с камнем достаточно ячеек 10мм х 10 мм, но для штукатурных работ потребуется сито с ячейками 5мм х 5 мм).
  • Лучший вид цемента для уличных работ – марки 300 или 400.
  • Правильно определите пропорции всех трех компонентов. Для дорожек идеально подходит традиционное соотношение 1:3, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка. Сыпучие материалы можно отмерять ведрами или другой подходящей тарой.
  • Для придания определенного оттенка или изменения некоторых характеристик (вязкости, прочности) в раствор добавляют современные компоненты, например, пластификаторы или цветные гранулы.

При приготовлении раствора следите, чтобы он не стал жирным, то есть содержащим много связующего компонента. Жирная масса пластична, удобна для нанесения, но образует состав, который быстро усыхает и со временем дает трещины – для садовых дорожек это не годится. При недостатке связующего элемента мы получим тощий цемент, который будет слишком долго застывать и также иметь неподходящие характеристики.

Нам необходим нормальный цемент, после затвердения имеющий отличные показатели прочности и износостойкости, а для этого как раз и необходимо соблюдать пропорции.

Мешок цемента весом 25 кг стоит от 180 до 250 рублей. Цена зависит от производителя, марки и качества сухой смеси

Воды добавляют «на глаз», сначала немного, затем доливают небольшими порциями. В результате должна получиться масса, напоминающая по вязкости густую сметану.

Имейте в виду, что готовый раствор можно использовать в течение нескольких часов, затем он будет непригодным для заливки, поэтому предварительно подготовьте стол, формы, трафареты – все, что необходимо для производства дорожной плитки.

В емкость тонкими слоями засыпаем цемент и песок – должно получиться не менее 5-6 слоев. Это необходимо для качественного, равномерного перемешивания компонентов. Остановитесь, когда общая высота «пирога» достигнет 25-30 см. затем возьмите лопату и постарайтесь аккуратно, но интенсивно перемешать компоненты смеси: чем активнее вы будете двигать лопатой, тем качественнее получится будущий раствор.

Однородность сухого цементного раствора можно определить на глаз. Если возникнут сомнения в чистоте массы – еще раз пропустите через сито

Воду можно добавлять лишь после того, как вы убедитесь в полной готовности сухой смеси, а точнее, в ее однородности. Лучше взять небольшую емкость и добавлять мелкими порциями, чтобы не переусердствовать и не сделать раствор слишком жидким. Вливайте воду медленно, слегка помешивая массу.

Ошибкой начинающих строителей являются эксперименты с температурой вливаемой жидкости. Некоторые считают, что горячая вода ускорит процесс разведения, и специально нагревают ее, другие заливаю ледяную жидкость. То и другое неверно и может негативно повлиять на качество раствора. Вода должна быть той же температуры, что и окружающая атмосфера – в нашем случае речь идет, безусловно, о теплом сезоне.

Готовая к использованию смесь для заливки форм должна получиться чуть более жидкой, чем цементный раствор для кладки кирпича

Еще один нюанс касается влажности песка. Часто используют песок, хранящийся прямо на участке. Очевидно, что во время дождя он мог намокнуть. Если вы используете влажный, более тяжелый песок, жидкости вливайте еще меньше. Раствор уже готов? Приступайте к заливке. В зависимости от густоты и вязкости состава у вас есть 1-3 часа, чтобы разлить раствор по формам.

Не всем нравятся скучные серые дорожки, напоминающие городские асфальтированные улицы или бетонки, поэтому предлагаем вашему вниманию процесс изготовления плитки, условно названной мозаичной. Наша плитка далека от шедевров испанских или итальянских профессиональных мастеров, тем не менее, красивые ровные квадраты с орнаментом из разноцветных камней на фоне садовой зелени выглядят просто великолепно.

Размер плитки зависит от вашего проекта садовой дорожки. Крупную, со стороной 50 см, можно уложить в один ряд – получится узкая дорожка, мелкую (30-40 см) – в два или три параллельных ряда или даже вразнобой

В отличие от обычной плитки, состоящей из одного цементного раствора, наш вариант подразумевает наличие дополнительного «весомого» компонента – камней. Они могу быть большими или маленькими, одноцветными или разноцветными, круглыми или плоскими. Камни можно заменить осколками керамической или кафельной плитки, галькой – главное, чтобы они не скользили во время дождя.

Разноцветные камни для плитки взяли на берегу протекающей неподалеку речки. Если вам не повезло с водоемами или просто берега реки оказались песчаными, не переживайте – камни необходимой фракции всегда можно приобрести в одной из строительных компаний

Основой для плитки служит цементный раствор, приготовленный по стандартной схеме, описанной выше. Берем классическую формулу: на 1 часть цемента 3 части речного песка. Смесь готовим в большой емкости, пользуясь небольшой пластиковой мерной тарой.

Разводить раствор порционно, отдельно для каждой плитки, тоже можно, но этот процесс будет очень длительным и трудоемким, поэтому готовим раствор в количестве, которого хватит для заполнения 6-8 заранее подготовленных самодельных форм.

Формы имеют простую конструкцию и представляют собой ящички с невысокими стенками, образованными дощечками длиной 30-50 см. Толщина приготовленной плитки может быть от 5 см до 15 см

Аккуратно заполняем раствором формы, покрытые полиэтиленовой пленкой, смазанной маслом (подойдет отработанное машинное). Чтобы плитки были одинаковой толщины, кладем равное количество цементной смеси. Для точности можно по краям дощечек провести линии, обозначающие высоту плитки.

Поверхность цементного раствора тщательно разравниваем – готовим для укладки камней. Важно выдержать необходимую консистенцию массы, так как в слишком жидкий раствор камни будут проваливаться

Не дожидаясь, пока раствор схватится, выкладываем на поверхность камни. Еще до приготовления раствора можно провести своеобразную репетицию, разложив камни в ящичке «на сухую», чтобы узнать примерное количество камней, необходимое для 1 плитки.

Начинать необходимо с углов – так плитка будет прочнее, а каменный рисунок – более четким и правильным. Если используете камни различного размера, то старайтесь более крупные укладывать по периметру

Продолжаем поочередно укладывать камни, создавая естественный или геометрически правильный рисунок. Можно чередовать элементы различного размера или разного цвета.

Выкладывая периметр, стараемся, чтобы длинная сторона булыжников лежала вдоль края. Это предотвратит обламывание основы по краям после долгого использования и продлит жизнь садовой дорожке

Сначала выкладываем более крупные камни, затем заполняем свободные места мелкими. Результатом является красивая разноцветная плитка, внешним видом не уступающая фабричному аналогу.

На образце камни выложены в естественном порядке. Существуют и другие варианты – в шахматном порядке, по спирали, рядами по диагонали, елочкой и т.д.

Выступающие наружу элементы – это укороченная жизнь плитки и горе для тех, кто по ней будет ходить, поэтому все камни тщательно вдавливаем внутрь, чтобы их верхние плоскости сравнялись с бетонной основой.

Для разравнивания поверхности и трамбовки камней также используем подручный инструмент. В данном случае нам пригодился строительный мастерок, оставшийся после штукатурных работ

Итак, все активные работы по созданию плитки закончены, осталось ждать. Чтобы бетон не покрылся трещинами, его необходимо смачивать 1-2 раза в сутки. Через 3-4 дня он созреет, застывший материал отойдет от стенок опалубки, и плитку можно доставать, освобождая форму для следующей порции раствора.

Готовую плитку можно сразу укладывать на место. Обычно это подготовленное основание – выровненный и огражденный бордюрами песчано-гравийный «слоеный пирог»

Плитка подходит для строительства дорожек или площадок любого размера и формы.

Бетонный раствор пригодится не только для заливки в формы, но и для создания из отдельных плиток цельного покрытия – для этого необходимо заполнить цементной смесью швы между плитками или использовать ее в качестве клея

Дорожка, на которую затрачен минимум бюджетных средств, выглядит изумительно, особенно если на участке есть еще конструкции, созданные из камня и цементного раствора.

Великолепные кованые ворота и высокая каменная ограда – прекрасный фон для садовой дорожки из речных камней. И заметьте – везде не последнюю роль играет обычный цементный раствор приготовленный собственноручно

И напоследок — прекрасное видео о том, как правильно готовить цементный раствор и заливать его в формы для плитки:

Измельчитель травы своими руками: как сделать самодельную траворезку

Измельчитель травы своими руками: обзор 4-х вариантов самодельных траворезок

Как хорошо прогуляться по собственному саду, по его красивым дорожкам, полюбоваться ухоженными грядками и клумбами, а потом съесть румяное яблочко прямо с ветки. Но для того, чтобы всё это великолепие было, предстоит немало потрудиться. Чтобы почва была плодородной, необходимо вносить много органики. Мульчирование травой – отличный способ поддержать почву в хорошем состоянии. Её можно разложить на грядках сразу после скашивания или предварительно закомпостировать. Чтобы толстые стебли зелени активнее разлагались, их рекомендуют предварительно измельчить. Можно сделать измельчитель травы своими руками или просто купить его.

Содержание

Выбор готовой техники во многом зависит от того, какой объём сырья предстоит перемалывать. Ведь молотая трава нужна не только для удобрения почвы. Пригодится она и тем, кто имеет подсобное хозяйство: измельченную зелень добавляют в корм домашнего скота и птицы. С небольшим объёмом работ можно легко справиться при помощи обычной сечки. Так называют треугольную пластину, снабженную прочной и остро заточенной нижней кромкой.

Сечка – элементарный инструмент для измельчения травы. Если объём работ невелик, то бензиновую или электрическую траворезку можно не покупать и не сооружать. Надевайте сечку на черенок и приступайте к работе

Для работы сечку насаживают на длинный черенок. Он позволяет не нагибаться при выполнении работы. Сырьё, которое предстоит порубить, нужно разложить на земле слоем в 10-15 см. Поверхность не должна быть твердой, а слой травы – не слишком большим. Тогда сечка не затупится и не будет пружинить. При ударах сечки сверху вниз трава разрубается на мелкие части.

Если же объём обрабатываемой зелени достаточно велик, нужен солидный агрегат, выбрать который поможет это видео.

Основной целью этой статьи является поиск способов самостоятельного изготовления той техники, которая понадобится в хозяйстве. Если есть желание, терпение и минимальные навыки, можно сделать самодельный измельчитель травы, который будет работать ничуть не хуже, а, возможно, даже лучше покупного. Лучше, потому что только вы сами знаете потребности своего хозяйства и можете идеально приспособить прибор к собственным потребностям. Он будет именно такой, как вам нужен!

Отличную траворезку очень просто можно соорудить из обычной дрели. То, как именно работает это нехитрое устройство, можно увидеть на видео, размещенном ниже.

Итак, процесс измельчения напоминает работу кухонного комбайна: в цилиндрическом корпусе, роль которого играет простое ведро, находится остро заточенный нож. При вращении его по кругу с высокой скоростью происходит рассечение травы. Для изготовления этой травосечки используется двухрежимная дрель «Темп», мощностью в 850 Ватт. Нож изготовлен из ножовочного полотна. Весь секрет скрыт в заточке ножа. Если она сделана правильно, трава не будет наматываться на лезвие. Нож должен оставаться чистым и свободным от зелени.

Затачивают нож односторонней заточкой. Он должен быть ориентирован заточенной плоскостью вниз. Если предстоит измельчать свежую траву, лучшей формой ножа будет узкий ромб, чтобы режущая кромка сходила «на нет» под углом к краям. В крайнем случае, можно скруглить лезвие к острию. Тогда трава, на которую воздействует центробежная сила, скользит по режущей кромке ножа прямо к краям. Разрезается она легко и никогда не наматывается на нож.

Рабочий принцип этого устройства ничем не отличается от предыдущего. Просто выглядит он более цивилизованно и производительность его выше. Если в предыдущем случае трава уже была в ёмкости, куда помещали режущий инструмент, то теперь сырьё подаётся через верхнее отверстие, а готовый субстрат выходит через нижнее, расположенное в боковой части аппарата. Чтобы готовый силос при высыпании не разбрасывался, нужно использовать для выходного отверстия защитный кожух.

Возможно, такая траворезка выглядит не так презентабельно, как покупная, зато она функциональна и практически бесплатна. Определитесь, что для вас важнее

Измельченная трава собирается в ведро, которое нужно предусмотрительно подставлять под выходное отверстие. Понятно, что выбирая высоту стоек для агрегата, следует учитывать, что ведро обычных параметров должно беспрепятственно проходить для размещения его в нужном месте. Так причем же здесь «Тайфун»? Корпус от старого советского пылесоса «Тайфун» идеально подойдет для элементарного садового измельчителя травы: он имеет верхнее отверстие наиболее подходящего размера. Ещё раз повторюсь: это идеальный вариант. Но не единственный!

Любая цилиндрическая ёмкость, будь то старая кастрюля, ведро или отрезок трубы тоже подойдут. Двигатель мощностью 180 Ватт можно позаимствовать у старой стиральной машинки. На ножи пойдет старое ножовочное полотно, а в качестве стоек рекомендуется применить прямоугольный профиль 15х15 мм. Вот втулку высотой в 40 мм, на которую будут крепиться ножи, придется выточить на токарном станке.

Процесс изготовления измельчителя травы не так сложен, как кажется. На фото: №1 – корпус, очень удобный, потому что в него можно загружать траву сверху, №2 – двигатель от стиральной машины, № 3- расположение и внешний вид ножей

Двигатель со снятым шкивом крепится на шпильках снизу к контейнеру. Чтобы зажать ножи, пригодятся водопроводные гайки 32 мм в диаметре. При изготовлении втулок предусмотрительно нарежьте резьбу под эти гайки. Не забудьте и про отверстие для вала двигателя. Чтобы была надежная фиксация на валу, во втулке делают два отверстия 7 мм в диаметре с нарезанной в них резьбой М8 для стопорных болтов. На валу двигателя с обратной стороны протачивают площадки для увеличения надежности фиксации втулки стопорными болтами.

На высоте 15 мм в верхней части цилиндра болгаркой сняты грани, чтобы образовался квадрат со стороной 25мм. На него и будут надеваться ножи. Чтобы сделать ножи, нужно из ножовочного полотна вырезать 4 заготовки болгаркой. В центральной части каждой заготовки вырезается квадратное отверстие со стороной в 26 мм. Ширина каждой детали зависит от степени жесткости исходного металла. Понятно, что помещаться ножи должны поближе ко дну. Их режущие кромки заостряют, используя точило. Болты, фиксирующие втулку, помещают выше ножей.

На фото: № 4 – втулка для закрепления ножей и соединения двигателя с корпусом, № 5 – квадрат, на который впоследствии будут закреплены ножи, № 6 – платформа измельчителя, которая сделана в виде усеченной пирамиды

Если нет возможности сделать выходное отверстие для силоса непосредственно под ножами, то его оборудуют сбоку. Для этого болгаркой можно проделать окружность 7х7. Для формирования направляющего корпуса используется жесть. К измельчителю корпус крепится болтами М3. Платформа агрегата должна быть максимально устойчива. Для этого её основание делают больше, чем верхнюю часть. Сделать её предстоит максимально функциональной и удобной.

Цель платформы не только удерживать измельчитель, но и защищать двигатель. Её закрепляют к контейнеру 3-я болтами М 6х45. Боковые грани платформы лучше закрыть листами из жести. В стойках нарезается резьба под болты М3, которыми листы и закрепляются на платформе.

Вооружившись полученными знаниями при прочтении описания процесса изготовления предыдущего агрегата, вы без особого труда и усилий соорудите себе что-нибудь столь же простое и полезное.

Эта траворезка сделана буквально из того, что нашлось в сарае. Все вещи давно отслужили своё, но в такой конструкции они наверняка ещё долго смогут быть полезны своему владельцу

Для элементарной траворезки понадобятся:

  • насос «Агидель» или любой аналогичный электродвигатель, способный делать 3000 об/мин и питаться от сети с напряжением в 220В;
  • старая кастрюля из алюминия;
  • отслужившие своё ножовки по дереву, из которых можно сделать замечательные ножи;
  • для запуска двигателя необходима кнопка, роль которой отлично сыграет ПНВ от стиральной машины;
  • вилка и электрошнур.

Предлагаем вам внимательно рассмотреть фотографии, потому что они не нуждаются в особых комментариях. Все предельно ясно. Приступайте к созданию измельчителя травы и все у вас отлично получится.

Обратите внимание на то, как размещены ножи в этом измельчителе травы. Возможно, что вы выберете именно эту модель

Двигатель установлен под кастрюлей, а кнопка запуска находится в задней части платформы, чтобы можно было удобнее до неё дотянуться

Такая трава, измельченная при помощи траворезки, отлично подойдет и на корм скоту и птице, а также для целей мульчирования

Три предыдущих агрегата с успехом превращали траву в силос. Но если нам нужен измельчитель не только травы, но и сена, стоит присмотреться ещё к одному изобретению, которое очень подробно представлено на видео ниже.

Любой прибор, создание которого описано выше, снабжен острыми режущими деталями. Чтобы он служил вам долго, приносил облегчение в работе, а не наносил увечий, соблюдайте при выполнении работ элементарную технику безопасности.

Если же эксплуатация агрегата связана с электричеством, будьте вдвойне осторожны и принимайте необходимые меры. Особенно внимательно следите за тем, чтобы траворезку не пытались включать дети. Лучше перестараться, чем недосмотреть!

Японский сад камней — все про японский стиль в ландшафтном дизайне

Японский сад камней — философия и символизм

Сад камней – это одна из самых древних разновидностей традиционного японского сада. Искусство создания сада камней зародилось более 2000 лет назад. Такой сад был настоящим продолжением внутреннего интерьера японских домов, и имели его только аристократы. Сад камней дышит и живет религией синтоизм, которая обожествляет природные силы и поклоняется им. Особенно почитаются камни, которые как бы передают сущность мироздания. Располагают их в таком саду в строго определенном порядке, своеобразно повторяя модель Вселенной.

Содержание

Конечно, у такого сада своя, особенная философия и организация. Европейцам и жителям других стран, которые привыкли к роскоши и пестрому разнообразию у себя на участке, не всегда понятен японский сад камней: фото его обычно не слишком выразительны, да и буйства цветов в нем нет. Но, когда такой сад рассматривают вблизи, а не на фото, то эффект уже иной: сад вызывает чувство умиротворенности, тишины, покоя и простоты.

Японский сад камней

Ведь японский традиционный сад камней – это воплощение естественности, символизма и модного на сегодня минимализма. К тому же требование у него к площади и самому участку минимально. Поэтому для тех, у кого на дачном участке уже предостаточно буйства красок и разнообразия, лучше выделить отдельный уголок для изящного сада камней, куда можно будет приходить, чтобы успокоиться, снять стресс и поразмышлять.

Начинать обустраивать сад камней своими руками нужно тогда, когда уже составлен четкий его план. Нарисовать сам план можно просто на листке бумаги, в виде эскиза, и шаг за шагом реализовывать задуманное.
Основа традиционного японского сада камней – это контрасты символов «инь» и «янь», издавна составляющие основу японской философии. Как «янь», в организации сада японцы представляют себе все объекты, которые устремлены вверх, в воздух, а женский «инь» — это все горизонтальные формы и земля. Такое сочетание отражено и в цветовых контрастах. Поэтому настоящий японский сад камней – это красиво подстриженный газон, композиция из 15-ти камней, высокое дерево (лучше хвойное) и низкие травянистые растения разного уровня. Такой сад радует в любую погоду и любое время года.

Пруд в японском саду

Расположенным японский сад должен быть только на восток или юго-восток, но в светлой, слегка притененной части дачного участка. Важно избегать северного направления, из-за которого растения для такого сада будет очень сложно подобрать. Вокруг сада должно быть много пространства, чтобы сам он выглядел как отдельный уютный уголок, дарящий уединение от городской суеты. Хорошим решением будет расположение вокруг сада ухоженного стриженого газона.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Сам сад обустраивается по принципу рокария. А планировать его, по убеждению японцев, нужно по формуле «природа+исскуство+философия».

Японский сад камней

Создавая сад камней своими руками, важно в первую очередь продумать его смысловой организующий центр. Это может быть растение, камень, миниатюрный водопад или скульптура, которые будут стоять в самом центре сада и объединять в одно все окружающее пространство. А все другие предметы станут его эффектным обрамлением.

Сад камней своими руками

Конечно, характерные представители флоры настоящего японского сада могут плохо прижиться в климатической зоне России. Но хорошо себя чувствуют на российской земле миниатюрные кустарники барбариса тунберга, низкорослые кустики спиреи японской и миниатюрные деревца войлочной вишни. Подойдет также ставший особенно популярным в последнее время китайский лимонник, который также растет в Японии. Но не стоит забывать, что японский сад – это царство хвойных растений, а потому можно смело сажать сосну, пихту и ель. Но для японского сада камней недопустимы ни колонновидные, ни пирамидальные растения.
В дизайн сада камней хорошо впишутся практически все элементы, которые можно найти в лесу: это и пни, и камни, поросшие мхом, и корни старых деревьев.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Для мини сада нужно выбрать камни, которые долгое время пребывали в естественных для них природных условиях, а потому выглядят особенно живописно.

Еще один вариант сада камней

Размещать камни в японском саду нужно по диагонали, а свободное пространство между ними заполнять травянистыми растениями или кустарниками. Располагать декоративные камни нужно так:

I этап. Участок нужно разделить на 9 частей, и в центре поместить самый большой камень.

II этап. Сад условно делится еще на 2 части: главную, которая будет засажена растительностью, и второстепенная, «пустая», для необходимого контраста.

III этап. По диагонали от большого камня нужно разместить 2 меньших по размеру.

IV этап. В завершении создается гармоничная композиция из камней и тропинки.
Главное, чтобы в итоге декоративные камни для сада были в нечетном количестве.

Мост в японском саду

Тропинка из камней – один из самых важных элементов японского сада. Чтобы ее сделать, камни нужно закапывать в землю неровной стороной. А сама форма тропинки должна получиться перпендикулярной оси камней.

Насыпь песка в японском саду

Если сад совсем небольшой, можно сделать «дорожки в никуда» и умело замаскировать их концы растениями.
Немаловажная часть сада камней – это песок и гравий. Чтобы песок не зарастал сорняками, насыпать его нужно только на хорошо очищенную от корней землю, а насыпь из гравия делать не менее 5-6 см. Вокруг песка можно соорудить небольшой, но красивый бордюр из мелких камешков.

Малые архитектурные формы практически всегда используются в японском саде камней. Чаще всего это башенки и каменные чаши тсукубаи, но могут быть и другие формы, которые станут ярким акцентом для сада камней и придадут ему завершенность. Особенно японцы любят каменные фонари, в которых зажигают свечи в темное время суток.

Подчеркнут изящность и таинственность японского сада камней скрытые и пьедестальные фонари. Но можно и использовать традиционные каменные фонари, установив в них не свечи, а имитирующие их небольшие и безопасные светильники.

Мини сад камней

Если возможности отдать всю площадь участка дачи под сад камней нет, или же он очень мал, тогда можно обустроить небольшой изящный мини сад камней. Для этого нужно выбрать одну из стен дома как эффектный и контрастный фон для сада и выделить для него самого немного места. Сад не должен быть ни квадратным, ни симметричным – только естественной природной формы. Далее:

Шаг 1. Подготовка основы

По контуру будущего сада положить бруски или шпалы. Если сад совсем миниатюрный, можно использовать даже рейки.


Шаг 2. Изготовление каркаса

Подготовленные брусья нужно скрепить гвоздями или шурупами и покрыть каркас краской или лаком.

Шаг 3. Подготовка «почвы»

Поверхность выделенного участка ради облегчения борьбы с сорняками рекомендуется покрыть черной пленкой, а поверх ее засыпать в каркас гравий или песок, не забывая при этом следить за уровнем. Но сам слой песка или гравий должен получиться не менее 5 см.

Шаг 4. Установка камней

Камней в мини японском саде традиционно 15, которые делят на небольшие смысловые группки, уравновешивающие всю композицию. Самый распространенный вариант – по одному большому камню и двум маленьким подле него.
Все камни лучше выбирать и правильной формы, но так, чтобы они гармонировали друг с другом. Устанавливать камни нужно с небольшим погружением в песок. А уже по краям сада можно посадить немного растительности. Песок же нужно с помощью граблей разрыхлить так, чтобы он напоминал морскую рябь.

Шаг 5. Установка вечернего освещения

Для вечернего и ночного освещения хорошо подойдут различные цветные лампы, которые выгодно подчеркнут гармоничность и умиротворенность мини сада камней.

Получившийся сад должен смотреться просто и легко. Ведь создание японского сада камней – некое священнодействие, в него нужно вложить всю душу и делать все с трепетом и не спеша.

Посмотрите статьи по похожим темам:

  • Регулярный сад — лаконичная торжественность
  • Цветовое решение для сада или все основы ландшафтной колористики
  • Сад в деревенском стиле — простота и близость к природе
  • Сад в английском стиле — пейзажный стиль в ландшафтном дизайне
  • Сад в стиле кантри — деревенская изысканность
  • Сад в китайском стиле — воплощение восточной гармонии

Почва на даче — от чего зависит плодородие?

Какая почва должна быть на даче и от чего зависит её плодородие?

Плодородие почвы – это ее способность обеспечивать растения всем необходимым для их развития: питательными веществами, водой, кислородом. Высокие показатели данной характеристики позволяют выращивать на участке любые сельскохозяйственные культуры. Низкое плодородие, наоборот, приводит к плохому урожаю и болезням растений. Таким образом, плодородие является наиболее важной характеристикой, позволяющей определить возможности использования почвы для сельского хозяйства. Так от чего же зависит плодородие почвы? Давайте разбираться вместе!

Плодородная почва — залог высокого урожая

Содержание

Почва – сложная структура, состоящая из органических и неорганических компонентов. Неорганическая часть представлена измельченными горными породами (минералами), которые содержат минеральные элементы и определяют кислотность почвы. Другой компонент – это органика, состоящая из остатков растений, микроорганизмов и животных. Наиболее ценная часть органики – гумус – переработанные микроорганизмами органические остатки. И, наконец, третий компонент почвы – это микроорганизмы: бактерии, грибки, водоросли.

Структурная схема состава почвы

Плодородие почвы зависит от многих показателей и первая из них – это процентное содержание гумуса. Идеально, если количество этого вещества органического происхождение составляет 8-12%. Тогда почва приобретает характерный темно-коричневый цвет и становится прекрасной средой обитания для корней растений. Для того, чтобы повысить содержание гумуса, в почву вносят перегной или компост – органические удобрения, получаемые в процессе перегнивания органических остатков.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Также растения не могут существовать без азота, фосфора, калия, магния, железа и других минеральных веществ, источником которых являются почвообразующие породы, органические вещества и, конечно же, удобрения. Малое содержание азота приводит к ухудшению роста зеленой массы, фосфор отвечает за формирование корневой системы, а калий участвует в завязывании цветков и плодов. Кстати, это совсем не означает, что чем больше в почве минеральных веществ, тем лучше. На самом деле, избыток какого-либо вещества может не оздоровить, а убить растение. Таким образом, плодородной может считаться только та земля, в которой содержание минеральных веществ находится в пределах нормы (азот – 20-40 мг/кг, фосфор – 5-10 мг/кг, калий – 8-12 мг/кг).

Внесение минеральных удобрений — способ повышения плодородия почвы

Однако не только содержание питательных веществ влияет на плодородие. Немаловажным значением обладают физические свойства земли и ее биологическое здоровье. Например, если почва слишком уплотнена, то даже наличие большого количества органики и минеральных веществ в ее составе не сделает ее плодородной. В таких условиях не смогут нормально развиваться корни, так как у них не хватит сил прорасти через камнеподобную, плотную массу. Движение воды и кислорода также будет затруднено, что приведет к заболачиванию такой почвы.

Наиболее плодородным типом почвы по всем показателям является чернозем. Для его образования природа затрачивает сотни лет, но, к сожалению, его самый верхний плодородный слой может разрушиться очень быстро. Это может быть связано с ветровой или водной эрозией, а также с неправильным севооборотом. Дело в том, что из года в год снимая урожай на одном участке земли, мы таким образом обедняем почву. Сельскохозяйственные культуры слишком «прожорливы» и постепенно вытягивают из почвы все полезные вещества.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Чтобы не истощать почву и сохранить ее плодородность необходимо на одном участке каждый год чередовать посадки овощей и плодовых растений. Допустим, если в первый год на участке посадить картофель, то на второй год здесь же лучше «прописать» морковь, а на третий – перец или зеленый лук. В крайнем случае, если вы заметили, что урожай, несмотря на севооборот, оставляет желать лучшего, дайте земле отдохнуть год-два, не сажайте на ней ничего.

Схема возможного севооборота

Также для улучшения плодородия не забывайте подкармливать землю и вносить в нее необходимые удобрения, улучшающие ее состав. Помните, что плодородная почва на даче или в огороде частного дома всегда отблагодарит своего владельца за заботу и не оставит его без щедрого урожая!

Проекты домов и коттеджей с террасой

Проекты домов и коттеджей с террасой

Публикация в журнале Красивые дома "Джулия"

Предлагаем проекты домов и коттеджей с террасой

Терраса в проекте загородного дома – это дополнительная зона для отдыха в теплую погоду, которая создает идеальные условия для сладостных моментов рекреации. Она представляет собою дополнительную площадку, примыкающую к основному строению дома, и бывает решена по-разному. Но в любом случае, в этом уголке так приятно собраться в хорошую погоду за утренним кофе или в обеденный час, принимать гостей и просто общаться с домочадцами или друзьями, любоваться милыми сердцу пейзажами. Поэтому к проектам домов с террасой со стороны желающих строить загородный дом проявляется неизменный интерес.

Какие проекты домов с террасой заказать

Прежде, чем выбирать проект коттеджа с террасой желательно хорошо разобраться, что это за конструкция и какие ее варианты проектируются. Любая терраса имеет настил, может быть открытой или иметь крышу, одноуровневое или многоуровневое решение, опираться на столбовые опоры. Среди элементов данной пристройки, составляющих с террасой одно целое, можно выделить такие элементы, как навес и ограждение в виде перил.

Террасу планируют либо примыкающей к дому, либо отдельно отстоящей, но соединенной с домом крытой галереей. Нередко можно увидеть проекты домов и коттеджей с террасами, имеющими зеркально-симметричное отражение по обе стороны здания. Она становится настоящим украшением домов, в которых присутствуют элементы классики: колонны и интересные балясины. Словом, данное архитектурное дополнение к основному строению вносит свою лепту во внешний вид дома, обогащая его экстерьер, внося ту изюминку, которая делает дом оригинальным и узнаваемым из тысячи других. И к проектам домов с террасой, с ценами в различных стоимостных категориях интерес в последнее время возрастает.

Благодаря наличию террасы удается гармонично соединить жилое пространство с окружающим ландшафтом. Нередко, устраивая ее, берег пруда или участок косогора эффективно и оригинально включается в общий архитектурный и ландшафтный ансамбль.

Таким красноречивым примером служит открытая терраса в доме из клееного бруса FreeDom (см. каталог) c деревянным настилом и ограждением по всему периметру, которая опирается на цокольный фундамент, что продиктовано неровным рельефом местности.

Терраса к дому: проекты, фото

Стоит отметить, что выполнение террасы уместно во многих архитектурных стилях. Она не только не противоречит, а органично вписывается в самую различную стилистику. Конструкция украшает и создает комфортную обстановку для отдыха в домах, проектируемых в американском стиле и прагматичном минимализме, в классическом варианте и технологичном хай теке. Одним словом, это универсальная архитектурная конструкция, которой придаются те или иные характерные черты в зависимости от применяемого в строительстве стиля. Исходя из этого, делайте вывод: проекты домов с террасой заказать в строительной компании Ильи Елисеева можно в любом приемлемом для заказчика стилевом оформлении. Достаточно увидеть разнообразие решений террас к дому: в проектах и на фото в нашем каталоге.

Обратите внимание, как стильно и выразительно выглядят симметрично расположенные террасы с перекрытием в доме из клееного бруса Wooden house или крытая терраса с нестандартным освещением в проекте современного дома из газобетонных блоков под названием «Оранжевое настроение».

Крытую террасу можно украсить зелеными насаждениями, как это предложено в работе над кирпичным домом с деревянными элементами «Николина гора». Просторные террасы и балконы придают особый колорит и двухэтажному дому «Весенняя сказка». Понравилось? Тогда можете проекты домов с террасой купить в архитектурно-строительной компании Ильи Елисеева и получить превосходное жилье во всех смыслах этого слова. И удобное, и красивое, и экологичное.

Реализация проекта коттеджа с террасой

Поскольку площадка террасы имеет твердое покрытие и приподнята над землей, то для нее строится фундамент. Обычно конструкция отличается невысоким весом, поэтому она не требует обустройства мощного основания. Само покрытие может быть из бетона, камня, досок. Дощатый настил обычно укладывают на деревянные бруски, предварительно пропитанные специальными составами для их предохранения от гниения.

Ограждения для террасы выполняются закрытыми или открытыми. Последние выполняют скорее декоративное назначение, нежели функциональную задачу. Проекты домов с террасой, цена которых варьируется и зависит от различных факторов, например, сложности архитектурного решения, площади строения и используемых материалов, находят своих благодарных заказчиков. А коллектив архитектурной студии Ильи Елисеева вдохновенно и плодотворно трудится над их созданием.

Проекты домов с террасой купить или с верандой

И терраса, и веранда являются дополнительными и схожими между собой архитектурными строениями. Разница заключается в том, что веранда, пристроенная к дому, обычно имеет остекление и является его частью. Иногда ее утепляют. Терраса же представляет собою площадку, примыкающую к дому. Ее проектируют либо открытой, либо с навесом, и выполняет она роль места отдыха лишь в теплые погожие дни. Поэтому, если вы желаете иметь дополнительную жилую площадь, то вариант с отапливаемой верандой целесообразнее. Дом и так большой? Тогда выбирайте проект с террасой. Впрочем, окончательное решение – прерогатива заказчика.

Проекты домов и коттеджей с террасами: спрос и предложения

Как известно, спрос диктует предложение. Как показывает мониторинг, дома с террасой нравится многим владельцам загородного жилья. Поэтому архитекторы активно включают данный конструкционный элемент, работая над проектами. А хозяева, построив дом, наслаждаются отдыхом, сидя на террасе и любуясь окружающей их природой.

Заказать звонок