Использование электрической снегоочистительной техники для уборки снега на даче и в частном доме

Применение снегоочистительной электрической техники для дачи

Размяться на свежем выпавшем снегу с лопатой и подышать морозным воздухом с радостью выходят мужчины, женщины и дети. В удовольствие работа продвигается в первые полчаса, далее усталость берет свое, а проходы к дому полны искрящегося снега.

Для ситуаций, когда обильный снегопад берет в плен городские площади, дворы и дороги, существует снегоуборочная техника. Эта категория агрегатов-помощников представлена снегоуборщиками, используемыми частными владельцами и городскими коммунальными службами.

Снегоуборочная техника для дачи является полезным в хозяйстве приобретением. Но частные дворы и дачи имеют различную площадь, покрытие и рельеф, в зависимости от этих характеристик существуют правила выбора машин для уборки снега. Агрегаты просты в управлении, по стоимости приемлемы для приобретения всеми желающими, но технические характеристики различных марок и производителей отличаются, поэтому перед покупкой следует детально с ними ознакомиться.

Профессиональные машины для уборки снежных осадков применяют для очистки больших территорий коммерческого, производственного и общественного значения, расчищают улицы для движения транспорта после снеговых заносов. Характеризуются повышенной мощностью и увеличенным количеством функций, чему способствует широкий вал для захвата снежной массы. Предусмотрены дополнительные функции для удобства труда оператора. Такие мощные профессиональные машины стоят дорого.

Снегоуборочные машины для дачи и дома предназначены для частных владельцев, характеризуются сравнительно небольшой мощностью и габаритами, бывают на электрическом или бензиновом ходу.

Бензиновый или электрический двигатель?

Дело в том, что электрические и бензиновые двигатели имеют похожие принципы работы. но их отличие друг от друга состоит в количестве очищенного снега, продолжительности работы и мощности.

Достоинства бензиновых снегоуборщиков

В зависимости от привода, снегоуборочная техника для дачи оснащается двухтактным или четырехтактным бензиновым двигателем, который применяется для агрегатов домашнего использования или профессиональной техники.

Двухтактные движки устанавливают на несамоходные агрегаты, и работают на бензине, в которое добавлено масло для смазки, используемое в определенной пропорции. К смазочному маслу предъявляется требование не замерзать при морозе и сохранять свойство вязкости.

Двухтактные двигатели имеют короткий срок износа. если отойти от правил эксплуатации, например, при малом количестве смазки в бензине начинаются проблемы с двигателем. Избыток масла в бензиновой смеси грозит выходу из строя свечей. Для обеспечения функциональности тратится большее количество топлива по сравнению с четырехтактными аналогами.

К положительным моментам в работе двигателя можно отнести небольшой вес, при этом значительную мощность, компактность и автономность.

Четырехтактные двигатели также применяют для комплектации в бытовой и профессиональной технике для уборки снега. Устанавливают его на самоходных агрегатах, которые более громоздки и обладают значительным весом.

Снегоуборочная техника с бензиновым двигателем запускается с помощью пускового шнурка на стартере. Более дорогие и сложные модели оснащены для этой цели электрическими стартерами, подразделяющимися на два вида. Электростартеры сетевого питания работают от розетки.

Есть другая разновидность – бортовые батареи, преимущество которых в том, что снегоуборщик заводится в любой удаленности от электрической проводки. Их время от времени можно подзаряжать от сети или автомобильным зарядным устройством.

Бензиновые двигатели хороши тем, что:

  • более мощные, чем электрические модели, что говорит о хорошей производительности;
  • менее шумные в работе;
  • работа по очистке происходит в условиях независимости от электрической линии и длины переноски.

Электрические двигатели

В качестве основного и единственного топлива используется электрическая энергия. Такие двигатели устанавливают на бытовые агрегаты по очистке снега, так как мощность их меньше и габариты компактнее. Электрические модели проще в обслуживании и ремонте, их стоимость позволяет покупать агрегаты для уборки небольших дворов и всем желающим получить помощника в уборке снега.

Снегоуборочная электрическая техника дешевле в эксплуатации, так как электричество дешевле бензинового топлива. Мощность агрегата составляет от 3 до 5 л. с .

Выбор техники зависит, прежде всего, от предполагаемой работы, если участок маленький и редкая очистка занимает немного времени, то используется электрический недорогой вариант. При уборке значительных площадей много времени в день лучше приобрести бензиновые снегоуборщики.

Конструктивные особенности снегоуборочных машин

В конструкцию снегоуборщика входят:

  • станина в виде рамы с колесами или гусеницами;
  • оборудование по сбору снега и выбрасыванию вбок, закрепленное на раме.

Одноступенчатые шнековые снегоуборщики

В их конструкции отсутствует крыльчатка, снег отбрасывается на расстояние до 2 м. Такие модели малого веса, размеров и стоимости используют для свежего не слежавшегося снега. Одноступенчатые машины работают гладким шнеком одновременно для уборки и удаления снега в сторону. Применяется в технике с мощностью до 5 л. с .

Если дачный двор отделан декоративным покрытием из тротуарной плитки или дорогими натуральными камнями, то следует выбирать снегоуборщик со шнеком, одетым в резину чтобы не повредить отделку.

К недостаткам одноступенчатых агрегатов относится их неспособность эффективно убирать слежавшийся наст снега, нужно спешить избавиться от снеговых осадков, как только они выпали.

Двухступенчатые шнеково-роторные агрегаты

В этих модификациях очистку поверхности земли от снега выполняют зубчатые шнеки с крыльчаткой. Шнеки последовательно передвигают снег к роторам, которые служат для отбрасывания его на расстояние. Такие машины выпускают мощностью от 8 до 13 л. с. работающие от бензинового двигателя.

Варианты передвижения агрегатов

Самоходные машины для уборки снега

Оператор не затрачивает физических усилий для движения агрегата по снегу. Обычно это самоходные системы с четырехтактным двигателем большой мощности и широкой полосой захвата. Почти на всех современных моделях ставят защиту от работы в неправильных условиях. При столкновении с каменными или металлическими крупными препятствиями, скрытыми под снегом, работа снегоуборщика прекращается, что предохраняет редуктор от выхода из строя.

Обычно самоходные агрегаты для уборки снега выпускают на колесном ходу. Момент кручения посредством ременной передачи поступает на фрикционный диск. Дальше вращение идет на вал, от него через редуктор передается на колесо. Вращение колес осуществляется самостоятельно и без помощи оператора.

Несамоходные снегоуборщики

Этот тип машины оператору приходится толкать перед собой. Но усилий это требует немного. так как аппарат небольшой мощности, габаритов и веса. Передвижению помогает шнек агрегата, помогающий подтаскивать машину. Применение таких электрических снегоуборщиков считается наиболее экономичным и эффективным в условиях дачи или частного дома.

Рекомендуется использовать машины только для уборки свежего снега, который не успел слежаться. Для ледяного наста они не эффективны, их шнек сделан из плотной толстой резины, которая не может справиться с крепким слоем. С другой стороны, прорезиненый шнек не царапает декоративное покрытие дорожки.

Важно знать, что для удаления снега с кровли нельзя использовать никакой вид снегоуборочной техники. Это не совместимо с нормами техники безопасности из-за наклонной поверхности. Работая на крыше, снегоуборщик легко может подцепить шнеком слой мягкой кровли или профнастила, в него может попасть металлические части антенны или других изделий.

Агрегаты на колесном ходу характеризуются повышенной маневренностью, но худшей проходимостью через препятствия. Для уборки ровных территорий он эффективен и применяется на открытых пространствах. Недостаток их в том, что они буксуют на выемках поверхности земли и не могут преодолеть резкие перепады высот.

Гусеничные снегоуборщики широко применяются для уборки пересеченной местности, бугров, высоких сугробов, они эффективно переезжают через бордюры и краевые камни. По маневренности снегоуборщики уступают колесным моделям, но обладает большой мощностью.

Какие особенности учесть во время выбора?

Каждый потребитель, желающий купить в пользование снегоуборочную технику, обращает внимание на следующие показатели:

  • мощность для применения в разной функциональности;
  • рабочая ширина ковша (ширина убираемой полосы);
  • рабочая высота (толщина снежного пласта, захватываемого шнеком);
  • размеры и вес агрегата (учитывается при частом перемещении машины с места на место);
  • балансировка;
  • желоб для выброса снега;
  • трансмиссия;
  • возможность ремонта в районе проживания потребителя;
  • имеются ли дополнительные функции.

Мощность

Основным показателем для выбора снегоуборочных агрегатов является мощность, она должна соответствовать величине убираемой территории. Чем больше площадь, тем выше показатель мощности двигателя и шире полоса захвата снега. Вместе с этими показателями возрастает вес и габариты машины, а также стоимость.

Для расчистки дорожек на даче оптимальной мощностью является приспособления до 5 л. с. Снегоуборочная техника для зачистки от снега дорог к дому, больших площадей потребует мощности от 5 до 8 л. с. обслуживание площадей производственного назначения, улиц и магистралей города или поселка осуществляют техникой мощностью более 8 л. с.

Характеристики идеальной модели для каждого конкретного случая зависят от частоты использования техники. Если хозяин намерен только изредка очищать садовые дорожки, то подойдет маломощный дешевый электрический снегоуборщик. Профессиональная постоянная очистка больших площадей потребует работы самоходной установки. Выбрать самоходную модель или нет, зависит от физических характеристик человека для работы на ней.

Балансировка агрегата

Эта немаловажная характеристика снегоуборочной установки показывает сбалансированность всего механизма. Наиболее удобным, проходным и маневренным вариантом является тот, когда центр тяжести располагается по центру прибора. Но в некоторых случаях центр тяжести смещается к носу, например, при уборке ледяного наста или залежавшегося снежного пласта.

Гусеничные установки для удаления снега часто оснащаются механизмом для регулировки центра тяжести, таким образом, пользователь самостоятельно выбирает положение, в котором ему удобно трудиться. Для перехода на новое место или транспортировки удобно сместить центр тяжести назад путем поднятия рабочего ковша или шнека.

Рабочая полоса захвата

Этот показатель у снегоочистительных установок находится в диапазоне от 45 до 110 см и зависит от характеристики мощности. Чем больше такой ковш, тем большей мощностью должен обладать агрегат.

Поскольку материалом для изготовления ковшей служит сталь, то единственным врагом приспособления является коррозия от повышенной влажности, которая ускоряет свое проявление от несовершенного и неправильного ухода. Производители позаботились о защите ковша, и покрывают его порошковой краской, которая имеет значительное сопротивление низким температурам и снеговым массам. В состав краски входят вещества, защищающие рабочие поверхности снегоуборочной установки от составов, которыми посыпают снег для таяния работники коммунальных хозяйств.

Желоб для отброса снега на расстояние

Изготавливают приспособление из пластика или стали. Пластиковые модели менее подвержены ржавчине, на них не налипает снеговая масса, они недорогие по стоимости. Но металлическим желобам они проигрывают в прочности и точности отбрасывания снега. При работе агрегата наблюдается небольшое колебание, что ухудшает показатель дальности .

Показатель длины отброса регулируется оператором на рабочей панели или выставляется пользователем при помощи фиксирующего винта на желобе. Установки малой мощности не могут выбрасывать снег на расстояние более 5 метров. А для профессиональных машин этот показатель колеблется в пределах от 12 до 15 м. Но показатель дальности выброса может уменьшаться или увеличиваться по разным причинам:

  • влияет сила порывов ветра, и с какой стороны дует;
  • состояние убираемого снега – свежевыпавший, рассеиваемый, липкий, мокрый, слежавшийся.
  • наклон, под которым установлен желобной козырек.

Чем дальше производится выброс отработанной снеговой массы, тем большую площадь можно обработать в процессе одной проходки.

Выбор типа трансмиссии

Тип примененной при комплектации трансмиссии влияет на удобство и производительность работы. Простым вариантом и не слишком удобным является односкоростная трансмиссия. Недостатком ее считается невозможность точно настроить усилие толчка под снеговую массу различной плотности и времени слеживания.

Другим, наиболее востребованным вариантом трансмиссии, является шестереночная механическая передача вращательного момента. Она отличается наличием пяти — шести скоростей и пару задних. Для работы с мокрым и плотным слоем снега применяют первую и вторую передачи, для легкого снега используют средние скорости, а шестую и пятую включают для переезда на другое место работы или на базу.

Немаловажным приспособлением является в агрегате механизм разблокировки колес. который может присутствовать или отсутствовать в снегоуборочной машине. Самоходные установки с возможностью разблокирования одного из колес имеют возможность легко разворачиваться на месте. Есть варианты управлять разблокировкой просто с рабочей рукояти машины – это наиболее удобный вариант. Если предусмотрена разблокировка при помощи съемных штифтов, то эта рабочая стадия используется только для перемещения и перекатывания снегоуборщика.

Дополнительными характеристиками в работе, которые помогают оператору получить комфортное рабочее место, являются наличие осветительной фары и подогрев ручек работы. Освещение необходимо, так как многие работники коммунальных предприятий выходят на работу в утренние часы, когда еще не рассвело.

Сад в мавританском стиле — особенности проектирования и дизайна

Сад в мавританском стиле: магия мусульманских мотивов в дизайне участка

Облагороженный оазис – символ жизни и главная радость человека, живущего в пустынной местности. Как хочется порой оказаться в таком удивительном саду, чтобы насладиться пышной зеленью, головокружительными ароматами ярких экзотических цветов, ощутить на себе приятную прохладу искрящихся на солнце фонтанов и плавно бегущих ручьев. Сады в мавританском стиле – прямые наследники знаменитых садов древнего Востока. Ярким представителем таких природных уголков, описанных в Коране и созданных по подобию райских мест, являются Висячие сады Семирамиды, принадлежащие к одному из чудес света.

Содержание

Особенностью садов в мавританском стиле является роскошь, помпезность и пышное буйство красок.

Для мавританских садов характерно стремление к максимальной пышности на фоне необходимости экономить живительную влагу

Отличаются мавританские сады и специфической планировкой. Мавританский стиль возник в ХIХ веке и по сути является разновидностью мусульманского сада, в основе планировке которого лежат истоки мусульманской религии. Планировка сада предполагает деление территории на так называемые «чор-баг», в переводе с арабского обозначающие «четыре сада».

Символически «четыре сада» представляют собой стихии: воздух и огонь, воду и землю. Геометрически они представлены четырьмя участками, оформленными в мавританском стиле — буяющие зеленью уютные уголки.

Внешне участки сада напоминают открытые комнаты, стены которых увиты дивными цветами и виноградными лозами

Небольшие площадки, украшенные выложенной причудливыми узорами мозаикой, чем-то схожи с изысканными галереями, расположенными на открытом воздухе. При обустройстве сада на участке с уклоном, основные элементы оформляются в виде геометрически правильных террас.

Но в отличие от регулярного стиля в мавританских садах выверенный геометрический план удачно сочетается с естественным буйством растительности, создавая поражающую воображение живописную картину. Четкие линии, которые придала саду рука человека, скрашиваются буйством пышно цветущих растений.

Вода в мусульманской философии имеет первостепенное значение. Она священна, поскольку дает всему жизнь. Так, описанный в Коране райский сад разделен четырьмя реками на четыре участка. В созданных по его подобию мавританских садах источники воды стараются разместить так, чтобы вода по специально созданным каналам растекалась по четырем сторонам сада.

Центральное место в саду занимает фонтан, а вытекающая из него вода направленными потоками делит территорию на четыре равных квадрата

Струи воды в фонтане не бьют напором, а тихо журчат и плавно стекают по бортикам. Ведь вода является священным даром небес, и ее нельзя попусту растрачивать. Бассейн или водоем также делают небольших размеров, стараясь сэкономить расход живительной влаги.

Возможен вариант размещения фонтанов внутри каждого из четырех двориков. Но и в этом случае источники располагают так, чтобы с каждого уголка сада открывался обзор воды, а струи плавно стекали на четыре разных стороны света. Фонтан может иметь форму чаши, кувшина или вазы.

Дно водоема украшают разноцветной плиткой, привлекая внимание к «сердцу» сада, а наружные стены мозаикой из мусульманских звезд

Обрамляют водоемы широкими каменными бордюрами или дощатым настилом, на который удобно примоститься, наслаждаясь прохладной влагой.

Обязательным элементом сада в мавританском стиле выступает внутренний дворик. И не имеет значения, примыкает ли он к дому или расположен в самом центре сада. Главное – закрытость и непрозрачность для постороннего взгляда, чтобы наслаждаться гармонией с природой могли лишь хозяева дома и их гости. Роль ограждения участка могут выполнить плотно высаженные высокорослые кустарники и деревья.

Особенно эффектно смотрится такой сад на фоне дома, стены которого имеют слегка шероховатую структуру, а наружная отделка выполнена в светлых тонах

Жаркий климат заставлял людей создавать теневые завесы, павильоны и беседки, дающие прохладу в палящий зной. На открытой площадке может быть размещен просторный тент с купольной крышей из легкой ткани «восточной» расцветки, под сводами которого расставлена садовая мебель.

Подчеркнуть колорит и роскошь мавританского сада позволит установленный под тентом диван, оформленный пестрыми и красочными подушками

Мраморные лавочки, обрамленные декоративными кустарниками, располагают к приятному отдыху и философским раздумьям.

Свободные участки дворика заполняют мощением из разноцветной плитки и камней. Цветной мозаикой оформляют приствольные круги деревьев, арки с вьющимися растениями и цветочные клумбы, благодаря чему те смотрятся более выигрышно и живописно.

В таком саду никогда не встретишь статуи с фигурами животных и лицами людей – они запрещены мусульманской религией.

Для оформления переходов из различных частей сада используются решетки, перголы и арки, увитые зеленью вьющихся растений

Перспективы, ведущие от центра композиции, завершаются воротами, сводчатыми нишами или полукруглыми арками.

Присутствие водоема в саду способствует созданию особой атмосферы, в которой комфортно себя чувствуют даже самые привередливые экзотические растения. Кусты и деревья без крайней необходимости не стригут, позволяя им заполнять пространство между водоемами и дорожками.

Розарий – главное украшение мавританского сада. При выборе цветов для розария особое внимание уделяется не только окраске, но и аромату цветущих бутонов, создающих чарующий благоухающий ансамбль в «райском уголке».

Располагают розарии в непосредственной близости от водоемов, создавая неповторимые композиции головокружительных ароматов

Декорируют источники также изящными водяными лилиями и эффектными вьющимися растениями.

Инжир и гранат – символы восточного сада. Ими украшают вход на участок, высаживают вдоль дорожек, по периметру площадок. Альтернативой этим деревьям могут выступить магнолии, персики и миндаль, которые не уступают по декоративным качествам экзотам, но более комфортно себя чувствуют в наших широтах. Вертикальные ориентиры в саду создадут вишни, абрикосы и яблони.

Ароматные цитрусовые, высаженные в напольные контейнеры, привнесут на участок необходимую восточную атмосферу

При выборе деревьев для оформления сада предпочтение отдается сортам, имеющим округлую и пирамидальную форму кроны.

Озеленение мавританского сада невозможно представить себе без миксбордера. Для его обустройства отлично подойдут маки, крокусы, нарциссы, лилии, лаванда и другие красивоцветущие растения. Они подбираются таким образом, чтобы обеспечить непрерывность цветения на протяжении всего сезона. Свое место в цветнике найдут и пряные травы, которые часто украшают восточные сады.

Ну и как же обойтись без знаменитого мавританского газона. который внешне напоминает персидский узорчатый ковер

Нарядным украшением мавританского газона выступают душистые травы и красочные полевые цветы: ноготки, лен, пиретрум, васильки, мелкие ромашки, немезия. Большинство растений, входящих в состав смесей для газонов, своим ароматом привлекают бабочек и пчел, привнося на участок особый восточный колорит.

В наших широтах обустройство мавританских садов стало довольно популярным направлением ландшафтного дизайна.

Райский уголок можно создать даже на участке с небольшой площадью, выбрав для его оформления цветущие растения, которые могут расти в саду максимально естественно, не требуя обязательной стрижки

Мавританский ландшафтный стиль, созданный на основе исламской религии, имеет свою философию. Жестких требований к базовому ландшафту нет, но при создании сада желательно придерживаться ряда основных правил:

  • Геометрия сада. Планировка сада предполагает деление на зоны и использование при обустройстве территории фигур, имеющих правильную геометрическую форму.
  • Наличие водного источника. Центральное место в саду отводится фонтану или небольшому водоему. Источник следует расположить так, чтобы вода была видна из любого уголка сада.
  • Подбор и сочетание растений. Для оформления сада выбираются растения с красивой листвой и пышными цветами. Растения на участках высаживают небольшими группами, формируя из них «живые» восточные узоры.
  • Мощение дорожек. Свободные участки сада заполняют мощением, выполненным из плиток, уложенных в шахматном порядке. Довольно часто дорожки и тропы выкладывают мозаикой восточных мотивов.

Создав живописный «оазис» с цветущими деревьями у себя на участке, вы привнесете восхитительное многоцветие Востока в свою повседневную жизнь.

Посмотрите статьи на похожие темы

Ольга Дмитриева (27 января 2015) Ответить

Очень красиво, но не для нашего климата такой живописный сад. Вот мы, например, живём в средней полосе, а мавританский стиль предполагает цветение садов чуть ли не круглый год. Только тогда имеет смысл подобное оформление. Ведь тут особый шик придают пальмы и другие вечнозелёные растения.

Можете со мной не согласиться, но это чисто средиземноморский стиль, исключение только для мозаичного украшения дорожек или фонтанов. Это можно позаимствовать, да уже и многие делают клумбы и дорожки из разноцветной плитки. Чем не мавританский мотив? Единственное, на чём заострила своё внимание, это последнее фото, оно ближе к реальности. Такое, пожалуй, можно повторить.

Добавьте свой комментарий

Фундамент для беседки своими руками

Как сделать фундамент для беседки

Вот, наконец, вы закончили строить свой загородный дом. Вы чувствуете облегчение и радость. Да, да, да, строительство удачно завершено и проблем больше нет. Но не тут то было, ведь для вас садовый участок это не только дом. Вам ведь так же хочется чтобы вас радовали такие приятные мелочи как баня, сарай, гараж. Ну, и конечно, беседка! Ведь вы столько работали! А где еще можно так хорошо отдохнуть от тяжелой работы, как не в беседке?

Но что нужно, чтобы построить беседку?

Заказать проект. Позаботиться о закупках стройматериалов, а еще и рабочую силу подобрать. Причем рабочую силу не абы какую, а высоквалифицированных специалистов. Это дорого и муторно. Но есть и более экономный вариант — построить беседку самостоятельно! А с чего начинается беседка? Правильно, с фундамента. О нем и поговорим.

Для начала нужно произвести все необходимые расчеты. Встает вопрос, а какой же фундамент выбрать? И это один из важнейших вопросов. Ведь никто не хочет, чтобы его постройка покосилась и обвалилась. Меня удивляют люди, с пренебрежением относящиеся к такому важному элементу конструкции как фундамент. Ведь именно он несет на себе нагрузку всей конструкции.

Очень часто встречается глупая ошибка: люди пренебрегают качеством строительных материалов. Так же не понимают важности правильного выполнения всех работ. Люди, одумайтесь. Чем крепче фундамент нашего строения, тем дольше оно прослужит! Тем дольше вы будете наслаждаться отдыхом в вашей уютной беседке. Долой всех самоучек, которые считают, что такая легкая конструкция как беседка не нуждается в хорошей основе.

Постройка, будь то деревянная, кирпичная, металлическая или беседка из поликарбоната. вес имеет значительный. И поэтому основание для неё нужно подбирать тоже основательно.

Давайте приступим к фундаменту

Для начала нам нужно подготовить основу для него! Берем лопату и расчищаем площадку. Нам достаточно расчистить верхний слой почвы, так как он слишком влажный и может навредить нашему будущему основанию. Даешь надежное основание! После того, как территория расчищена, расчерчиваем контур для нашего строения. В этом деле необходимо учитывать конструкцию будущей беседки. Вы уже решили, будет она у вас прямоугольной, круглой или многоугольной? Если да, то вперед. Основным видом фундамента для нашего строения выберем столбчатый. Он устанавливается под каждым из углов нашей беседки. Таким образом мы равномерно распределяем всю нагрузку.

Так же используется фундамент ленточного типа. Но тут всё зависит от почвы. Если почва относится к категории подвижных, то его следует делать из бетона. Это необходимо для устойчивости постройки. Ведь вы не захотите, чтобы вашу беседку куда-нибудь подвинуло или перекосило. Так же учитывайте и глубину промерзания почвы, особенно это важно для столбчатых фундаментов. Они глубже входят в грунт. Очень важно определить нужный размер. Для песчаных грунтов это 30-60 сантиметров, а для подвижных почв около 60-120 сантиметров.

Фундамент должен служить долго. Для этого нужно его гидроизолировать. Способов гидроизоляции уйма, начиная от битума, заканчивая рулонными водонепроницаемыми материалами и тому подобным… В дополнение можно использовать бетонные блоки, деревянные столбцы, асбестовые трубы, заполненные бетоном.

Еще одним из хороших решений может послужить установка опалубки для каркаса. А потом в этот каркас мы зальем бетон. И будет всё у нас прочно и надежно. Кстати, и опалубку можно сделать своими руками. И это большая экономия. А если все своими руками сделано, да, с душой, то будьте спокойны по поводу качества. Оно не подкачает.

После того, как фундамент сделан, нужно подождать месяц. Ждать так долго? Да зачем? Я ведь так хочу беседку! Нужно. Ведь он должен не только засохнуть и затвердеть, но и стать максимально крепким. А для этого процесса требуется от 28 до 30 дней.

Водостойкость и поддержание температуры

Теперь давайте поговорим о влагостойкости и поддержании температуры. Да, это тоже очень важные аспекты. И они тоже сильно влияют на долговечность самой конструкции беседки. Если послушать специалистов, то все они в один голос порекомендуют хорошо расчищенную площадку для беседки.

Затем её нужно будет засыпать песком, щебенкой или керамзитом. Эти материалы очень хорошо удаляют влагу с нижних слоев почвы, а значит если пол вашей беседки из дерева. то оно со временем не будет рассыхаться или же гнить.

А так же это спасает от растений, которые не будут прорастать через нижнюю часть пола. Эти растения тоже могут повредить основу постройки. Вы не верите? Тогда вспомните картинки, где трава или же маленькие деревья пробиваются даже через асфальтовое покрытие в городе. Если уж его они смогли пробить, то и нашей беседке тоже могут принести массу неприятностей!

Но есть еще одно решение, сделать основу из бревен. Уж такую основут можно оставлять такой, какая она есть.

Облицовка

Теперь стоит задуматься о том, чтобы ваш фундамент не портил визуальную картину всего строения. Поэтому его мы облицуем. Для облицовки и отделки нижней части нашей постройки можно использовать искусственный или природный камень. Если ваша беседка из кирпича, то давайте и облицовывать ее будем кирпичом. А может быть покрасим его в цвет вашей беседки. И даже плиткой можно обложить.

Вот мы и позаботились о нашем фундаменте. А что же делать с солнечными лучами, изменением температуры, влажности воздуха. Ведь все мы понимаем, что беседка стоит на открытом воздухе. В жаркую погоду она будет сильно нагреваться под лучами солнца, а значит очень быстро рассохнется. В холодную погоду будет промерзать. А зимой и вообще обледенеет и испортится. Об этих факторах тоже необходимо позаботиться.

Кстати, у вас на участке есть плывуны? Если да, то вам не рекомендуется ставить монолитные или сплошные фундаменты для беседки. Ставьте столбчатый. Это будет самым приемлемым вариантом. Такой вариант подойдет, он будет гасить все перемещения почвы, при этом не разрушаясь. Для этого следует применить дополнительные средства и учесть важные детали.

Например для закрепления постройки можно использовать металлические пластины, либо уголки. Эти элементы будут надежно фиксировать и укреплять всю вашу конструкцию. Либо просто установите вашу беседку на специальных стойках.

Теперь вы знаете, как важно соблюдать все вышеуказанные нормы при возведении фундамента. Помните, что подходить к этому делу нужно с умом. Продумайте все нюансы, и вперед. Желаю вам, чтобы фундамент для беседки на вашем участке служил вам и вашей беседке долго и надежно.

Что еще почитать?

  • Крыша для беседки — как подобрать материал и построить!
  • Делаем стол для беседки из дерева
  • Печи для вашей беседки — как сделать правильный выбор?
  • Деревянная скамейка для садовой беседки

Как правильно сажать чеснок осенью и весной: советы от садоводов

Сажаем чеснок в октябре на зиму и весной: все о правильной посадке

Чеснок – одна из самых неприхотливых огородных культур. Основные посадки чеснока – подзимние, осенью. Почему лучше сажать именно в осень? Во-первых, урожай будет ранний, весной это важно. Ранний чеснок, редис, любой ранний овощ ценится больше в марте, чем в мае. Во-вторых, при осенних посадках растения формируются более сильными и развитыми. В-третьих, весной и так дел невпроворот, поэтому всё, что можно сделать осенью, надо осенью и делать.

Мастер-класс по посадке чеснока в октябре на зиму

Как посадить чеснок осенью

Итак, озимый чеснок. Для посадки разбираем его на зубки берём наружные. На ощупь зубцы должны быть твёрдые. Наружные зубцы лучше растут и дают больший урожай. Их мы и будем использовать в посадку.

Для обеззараживания зубки можно подержать в растворе соли или марганцовки (15-20 минут). Хороший эффект даёт замачивание зубков в растворе бактерий, так называемых ЭМочек (ЭМ означает Эффективные Микроорганизмы) или обрызгивание посадочных зубков препаратами, содержащими ЭМ-бактерии из распылителя. После любого намачивания зубки чеснока тщательно просушиваем.

Чеснок, показанный на картинке, ни в коем случае нельзя брать на посадку. Все дело в корневом бугорке, или «донце», корней там просто нет, производители данного чеснока их просто срезали, для того, чтобы чеснок не прорастал и мог дольше храниться. Посадив такой чеснок, урожая вы не дождетесь

Так должен выглядеть чеснок, который собираетесь посадить

Сажать чеснок на зиму лучше всего при температуре около 10 ˚С. В средней полосе России – это конец сентября, на юге в Украине – это конец октября. Чеснок должен укорениться. Существует мнение, что нельзя допускать прорастания зелёных листьев осенью во избежание неоправданного расхода питательных веществ у зубцов перед зимой. Однако практика показывает, что даже проросшие зубцы весной дают отличные всходы и летом — хороший урожай.

Глубина посадки подзимнего чеснока должна быть больше, чем летнего, около 10 -15 см. Это гарантирует непромерзаемость посадочного материала.

Вооружившись знаниями и подготовленными зубцами, идём в огород. Чеснок очень неприхотлив, его можно успешно посадить и в зоне будущей летнее тени. Особенно если нас интересует зелёная масса. Ранней весной тени под деревьями всё равно ещё не будет. А вот для получения полноценного урожая корневой части растений выбираем на огороде участок, обогреваемый солнцем хотя бы две трети светового дня.

Любители традиционного земледелия обычно почву перекапывают. Для сторонников органического земледелия достаточно обработать почву плоскорезом — срезать корневища сорняков и оставить их под землёй перегнивать.

Разные способы посадки

Самый традиционный способ посадки — проделать тяпкой длинную канавку необходимой глубины и посадить в неё зубки. Сначала сажаем все зубки, потом засыпаем канавку землёй. Можно перед посадкой зубчиков посыпать дно канавки золой в виде удобрения.

Металлическим колышком делаем лунку глубиной 5 — 6 см и опускаем в нее дольку чеснока. Конечно, такой способ займет у вас больше времени, но урожай при таком способе посадки получается куда больше, чем при традиционном

Также существует ещё несколько интересных способов посадки чеснока с меньшими трудозатратами. Например, не выкапывая канавку, делать дырочку под каждый зубок металлической трубкой. Надавливаем на трубку, делаем отверстие, сыпем золу, опускаем зубок, засыпаем горстью земли или перепревшего навоза.

Металлическую трубку можно усовершенствовать, приварив к ней поперечную палочку в виде ступени. Тогда проходим вдоль грядки, ставим трубу к земле, жмём ногой на поперечину, как на лопату, получаем углубление.

Передвигаемся на 10 см дальше, снова делаем углубление, и так вдоль всей грядки. Потом проходим, вдоль грядки и кладём в углубления золу. Потом во все отверстия опускаем по зубочку чеснока. В конечной стадии посадочной операции все отверстия засыпаем землёй. Такой способ — почти конвейер.

Очень важно не вдавливать чеснок в землю, а аккуратно опускать в углубления. При надавливании можно повредить места роста будущих корешков, тем самым лишив растения самого главного — питания.

Опытные садоводы рекомендуют утеплять грядку с чесноком, например, батвой цветов, как показано на картинке, ну или же листьями или соломой

Ваш чеснок посажен. На зиму укрываем чесночные посадки листьями или соломой. Толщина укрывного слоя – 15 см. Весной мы его разгребём сначала полностью, чтобы грядка быстрее прогрелась. Позже, когда установится жара, вернём на грядку часть мульчи для сохранения влаги и уменьшения количества необходимых поливов.

Кстати, о расстоянии между зубцами. Чем крупнее посадочные зубцы, тем больше между ними должно быть расстояние при посадке. Это понятно: крупные зубцы дадут мощные зелёные всходы, которым необходимо больше света, чем более мелким листьям от мелких зубцов. Но лучше выбрать для посадки только зубцы покрупнее. Тогда зелёная масса и корневой урожай будут большими, и работать придётся меньше. Ведь можно посадить тридцать крупных зубцов вместо сотни мелких, при этом количество урожая останется неизменным.

Правильная посадка чеснока весной

Давайте теперь посмотрим, как сажать чеснок весной?

Чеснок, посаженный весной, называют яровым. Он очень долговечен, и если чеснок, посаженный осенью, не хранится дольше года, то яровой может лежать на хранении до 2 лет. Однако урожай ярового чеснока значительно меньше.

Садоводы с опытом рекомендуют насыпать столовую ложку песка в лунку с чесноком (причем, сначала в пустую лунку, а потом еще, когда положите дольку чеснока) Все потому, что все луковичные культуры не любят, когда на луковицу наливает влажная почва, а песок в данном случае, будет выступать в качестве изоляции луковички от влажной земли

Весенняя посадка чеснока производится довольно рано, когда температура почвы прогреется до 5 ˚С. На Украине это конец марта, в средней полосе России – середина апреля.

В целом способы посадки осенью и весной одинаковы, за исключением небольших технологических отличий. Весенний яровой чеснок, в отличие от подзимнего, можно завернуть во влажную тряпку на 2-3 дня перед посадкой, чтобы ускорить образование корней. По той же причине весенние посадки требуют обязательного полива, особенно в первые полтора месяца после высаживания. Глубина посадки ярового чеснока меньше, чем озимого, и составляет в среднем 5-6 см.

Мастер-класс по посадке чеснока весной

Собирают чеснок тогда, когда пожелтеют его листья. Выдергивают из земли и кладут на некоторое время на грядках. За это время листья подсохнут и дополнительная часть питательных веществ вернётся в луковицу. Более заботливые хозяева собирают чеснок в пучки и подвешивают их на чердаке для просушки. Когда питательные вещества полностью уйдут в луковицы, зелень засохнет и отламается.

Подсохший чеснок складывают в тряпичные мешки и подвешивают в сухих местах для хранения.

Популярные материалы на сайте

Как копать колодец вручную, этапы и советы

Как копать колодец вручную

Как копать колодец вручную

Сделать свой колодец будет делом правильным и логичным. Подобное позволит легко решить вопросы с водоснабжением. Можно избавиться от зависимости центрального водоснабжения. Особо актуальным данный вопрос будет в моменты, когда в летние месяцы водообеспечение бывает прерывистым, не постоянным, или же давление оставляет желать лучшего – вместо мощной струи, из крана еле льется вода.

Поэтому, обеспечить свой участок и дом постоянным источником воды будет целесообразно.

Сам процесс не будет сложным, требующим какой-либо теоретической подготовки, или навыков. Сделать это можно, зная основы, где выкапывать и как именно копать. Ведь колодцы строились множество столетий назад. Даже тогда наши предки отлично знали, как это сделать.

Есть и еще одна причина, почему колодец стоит выкопать – вода из него всегда будет свежая и чистая. Подобное трудно будет найти в магазине. Не говоря уже о воде из центральной системы, которая часто пахнет хлоркой.

Первое, что вам нужно, это найти оптимальное место, где можно выкопать колодец.

Как правильно выбрать место для колодца

Этот вопрос является основополагающим. Соответственно, есть несколько нюансов в выборе подходящего места. Первое, что стоит отметить, это категорический запрет на выкапывание колодца в тех местах, где присутствует сильное загрязнение. На это есть вполне понятная причина – вода, проникающая через почву, будет втягивать в себя негативные вещества. В результате, вы будете получать нечистую воду, или же воду с неприятным запахом. В любом случае, использовать такую воду даже для поливки растений не рекомендуется, не говоря уже о том, чтобы пить ее или использовать в приготовлении пищи.

Не стоит размещать колодец и рядом с навозными, мусорными кучами по тем же причинам.

Стоит проверить, нет ли в районе вашего будущего колодца слива канализационных, сточных вод.

Далее, стоит отметить, если вы планируете копать на уклоне, обязательно размещайте колодец выше любых источников возможного загрязнения.

Крайне важным при выборе места будет обратить внимание на гидрогеологические подробности. Так, например, на местности, изобилующей болотами, выкапывать колодец не имеет смысла, так как вода в нем будет из тех же болот – т.е. неприменима вообще.

Далее, места для колодцев следует выбирать и по рельефу, даже по типу грунта. Если говорить с конкретикой – копая колодец на склонах, высока вероятность, что воды вы не найдете, или же, она будет на такой глубине, что докопаться к ней, используя только лопату, только ручным трудом, будет физически невозможно.

Если вы решили расположить колодец на своей даче, чтобы снизить расходы на доставку воды, следует отметить, что колодец нужно располагать, минимум, в 5 метрах от дома, а лучше даже и далее.

Что касается технических характеристик, то для дачи, для поливки огорода будет вполне достаточно колодца с водоносным горизонтом 5-20 метров. Хотя можно встретить колодцы и до 30 м. Однако, большая глубина будет сопряжена с появлением сложностей и проблем в дальнейшем.

Помимо технических методов определения удобного места для обустройства колодца есть и люди, которые утверждают, что могут находить место для колодца благодаря своим способностях. Подобные «шаманы» встречались всегда, в разные времена. Ранее они использовали ивовые прутики, а сейчас используют проволочные рамки. Вопрос доверия зависит целиком и полностью от вас. Но все же, определиться будет намного проще техническими средствами. Например, если у ваших соседей по участку есть колодец, то можно смело выкапывать его на своем участке – вы не ошибетесь. Если же колодца нет – лучшим решением будет пробурить скважину для разведки, чтобы ваш труд не оказался напрасным.

Например, можно легко вбить трубу, а вокруг нее и начать выкапывать грунт, класть бетонные кольца. Так вы сможет контролировать вертикальные отклонения. Положение трубы подскажет вам, правильно ли вы копаете, не делаете ли неправильный наклон.

Оптимальное время для копания колодца

Существует и определенное время копания колодца:

  • подбирая правильный период – вы не ошибитесь с глубиной;
  • работа будет продвигаться значительно легче и быстрее;
  • выбор оптимального периода позволит сэкономить силы и время.

Копать весной не следует, по той простой причиной, что в период таянья снега можно легко сделать просчет по глубине. Ошибка выйдет за счет того, что грунтовые воды, в это время, поднимаются весьма высоко. А это, в свою очередь, значит, что если вы начнете копать в мае, не исключено, что зимой колодец будет полностью сухой. Ведь глубина активности грунтовых вод может меняться на 1 – 2 метра.

Самое лучшее время для работ – это февраль, или март. Не стоит затягивать – в конце марта это предельный срок. Конечно, в эти месяцы очень сложно копать землю. Но так можно достичь лучшего результата. Также можно копать колодец и в конце лета, но это скорее альтернатива.

Следует очень тщательно подходить к планировке и подготовке к процессу постройки колодца. Не стоит обольщаться, что колодец можно вырыть за выходные. Во-первых, вы можете очень сильно устать в первый же день, как следствие – не сможете работать на второй. А забрасывать работу нельзя. Колодец нужно выкопать за минимальный период. Поэтому, лучшим решением будет взять отпуск.

Следует отметить, что колодец лучше выкапывать группой, минимум в 3 человека.

Один будет работать ломом и лопатой, выкапывая и бросая грунт в ведра. Второй должен будет поднимать заполненные ведра наверх, относить их в сторону. Третий человек отдыхает. Работа должна идти непрерывно, рабочие должны часто подменять друг друга. Только так можно добиться быстрого результата.

Опять же, данный процесс будет очень трудоемким. Многие, занимавшиеся им, считают подобную работу, одной из самых сложны. Поэтому периодичность смен должна быть очень частой.

Как уже говорилось, следует запастись инструментом – понадобиться лом, для выкорчевывания камней, если таковые встретятся в процессе. Следует запастись и несколькими типами лопат – обычной, узкой и маленькой, саперной. Если грунт не будет поддаваться – смена лопат позволит повысить производительность, или же, хотя бы, не снижать темп.

Особенности процесса

Среди особенностей процесса, следует отметить несколько важных аспектов. Например, при уходе на глубину более 1.5-2 метра, следует приготовить лебедку, или же ворот на деревянных козлах. В дальнейшем, последнее – поможет поднимать воду из колодца, а в процессе работы – поможет доставить с глубины тяжелые камни.

Полезным будут и те замечания, что человек, который непосредственно выкапывает колодец, находясь на его дне, должен тщательно следить за состоянием своего здоровья. Если появятся первые признаки проблем – нужно сразу же подниматься на поверхность. Подобное связано с возможным скоплением газов, которые следует откачать или дождаться, пока они выйдут сами.

Далее, когда колодец уже будет полностью готов – следует откачивать воду из колодца. Промывку следует продолжать от 8 часов до суток. Подобная процедура может быть актуальна и по мере дальнейшей эксплуатации, в моменты, когда в колодце будет появляться большое количество ила.

Как выкопать колодец своими руками (этапы процесса)

Как копать колодец вручную? Весь процесс следует описать, взяв за пример, процесс постройки колодца из бетонных колец, который является наиболее простым.

Итак, первое, что нужно сделать – это подготовить инструменты, найти оптимальное место и только тогда переходить к следующему этапу – выкапыванию.

Итак, начав рыть, следует выкопать яму точно под бетонное первое кольцо. Причем дно ямы нужно делать максимально ровным, чтобы бетонное изделие легло параллельно горизонтальной плоскости.

Далее, после установки кольца, проверки его правильной посадки, следует продолжить процесс рытья. Рыть нужно в середине бетонного кольца, поднимая грунт на поверхность с помощью ведер. Под собственным весом бетонное кольцо будет просаживаться глубже. Как только оно углубиться на достаточную глубину – можно класть следующее кольцо, поверх уже уложенного.

Когда процесс замедляется, кольца не углубляются, или ложатся неровно, в процессе было совершенно сильное отклонение по вертикали. Тогда можно попробовать увеличить вес, усилить давление, положив поверх верхнего кольца тяжелые предметы. Спустя какое-то время, кольца опустятся, как положено и можно будет продолжить работу.

Не стоит радоваться, когда появиться вода на дне. Это лишь вершина айсберга – работу нужно будет продолжать, откачивая воду насосом.

Процесс считается оконченным только тогда, когда вода очень быстро начнет заливать дно и рабочему будут видны места ее появления – жилы.

Далее, нужно все дно уложить хорошо вымытыми, большими камнями, а сверху следует засыпать промытый гравий, или же щебень.

Все это делается для того, что бы предотвратить проникновение песка и ила.

Можно поставить дополнительное бетонное кольцо сверху, выше уровня земли, а стык с последующим кольцом зацементировать.

Верхнее кольцо и стык

На этом работы следует и можно считать полностью оконченными. Начинайте смело эксплуатировать новый колодец.

Видео — Как копать колодец вручную

Как копать колодец вручную

Пристройка к дому: из каких материалов можно выполнить пристройку к дому, а так-же как получить разрешение на будущую пристройку

Типы пристроек к дому

Всё переменчиво в этом мире, наши представления об окружающей нас действительности в том числе. И то, что казалось вчера ещё достаточным и удовлетворяющим всем нашим представлениям о жилье, например, сегодня по нашему пониманию или в силу действительно изменившихся обстоятельств оказывается недостаточным, тесным, малым по площади. Что же можно предпринять в этом случае, если нет возможности построить новый дом? Посоветовать можно одно — расширить полезную площадь жилища, сделав пристройку.

Содержание

Что даст пристройка?

Пристройка — это расширение пространства вашего дома. Что же можно разместить на этих вновь появившихся квадратных метрах? Вариантов здесь великое множество. Это может быть:

  • летняя кухня;
  • зимний сад;
  • библиотека;
  • гостиная и прочее.

Всё зависит от ваших потребностей, или желания, или необходимости. А вот когда вы уже определились, чего вам больше всего недостаёт, встаёт вопрос о материале, который необходимо заготовить, чтобы воплотить в реальность свои планы.

Обычно для строительства пристройки используют материалы, которые не будут отягощать пристроенный сегмент, но сделают его достаточно тёплым. Чаще всего выбор падает на брус и сэндвич панели. Однако, если речь идёт о пристройке, где будет размещён зимний сад, то следует учесть, что стеклянные стены создадут достаточно тяжёлую конструкцию, которая потребует мощного фундамента. Основательный фундамент совершенно необходим и в случае, если пристройка будет кирпичной, например, к такому же кирпичному дому.

Варианты пристроек к жилому дому

Вариантов пристроек существует множество, но за основу принимаются следующие:

  • пристройка боковая с объединённой кровлей;
  • пристройка боковая с отдельной кровлей;
  • надстройка второго и более этажей;
  • пристройка мансардного типа.

Если говорить о первой разновидности пристройки, то следует отметить, что это самый бюджетно-щадящий вариант, поскольку кровля основного дома остаётся прежней, лишь слегка удлиняется на величину пристройки. Основное здание достраивается с одной из его сторон (при необходимости в двух сторон), затем между ними пробивается проход и общая площадь здания увеличивается ровно на величину площади пристроя.

Вторая разновидность пристройки идентична первой с тем только отличием, что имеет собственную кровлю, когда нет возможности устроить общую с основным домом. Это, разумеется, увеличивает расход материала, объём необходимых работ, а, соответственно, и стоимость.

В случае планирования работ по надстройке второго или более этажей, следует прежде всего иметь в виду, что не на всяком здании можно сделать надстройку. Речь в данном случае ведётся прежде всего о возможностях фундамента дома. Если изначально возможная многоэтажность дома не планировалась, то его фундамент может быть недостаточно крепок. Стало быть, конструкцию из нескольких этажей такое основание попросту не выдержит. В таком случае нужно посоветоваться со специалистами на предмет возможности укрепления фундамента с целью усиления его прочности. При отрицательном ответе, возможно, стоит рассмотреть другие виды пристройки.

Из какого материала возводят пристройку

  1. Пристройка из бруса.
  2. Каркасная пристройка.
  3. Кирпичная пристройка.
  4. Пристройка из пеноблоков.

Пристройка из бруса

Брус считается одним из лучших материалов, используемых для этих целей. Причём неважно какой это брус — клееный, оцилиндрованный или строганный — благодаря его параметрам работы будут вестись в значительно более короткие сроки. Его преимущества:

  • производится на предприятиях по деревообработке, что обеспечивает его сортировку по качеству древесины;
  • подвергаются специальной обработке. которая обеспечивает устойчивость бруса к гниению и исключает поражение его древесным жучком;
  • возможна термообработка, посредством которой брусу придаётся нужный для заказчика цвет;
  • любая разновидность бруса — материал экологичный. способный создать в доме натуральную экологическую систему.

Брус — натуральный строительный материал, из которого пристройку можно сделать как к деревянному дому, так и кирпичному или блочному хотя бы в качестве веранды или летней кухни.

Каркасная пристройка

Это бюджетный вариант пристройки, так как не требует значительных вложений на расходные материалы. Кроме того, её возможно возвести на основе заранее подготовленного фундамента при минимальной затрате времени. Каркасное строительство предполагает создание пристроя на основе каркаса из металлических балок либо деревянных брусков, возведённого по периметру и по всей площади каждой его стены.

После выполнения каркаса внешняя и внутренняя плоскость каждой стены обшивается специальными плитами, применяемыми в строительстве — ДСП либо ОСБ— между которыми прокладывается любой утеплитель. В качестве такового может быть использована минвата, отходы деревоперерабатывающего производства — опилки, пенополистирол и другое. Утеплитель с уличной стороны следует в обязательном порядке предварительно изолировать от влаги.

В целом же данного вида конструкцию установить несложно, и при известной доле старания её может возвести практически любой домохозяин.

Кирпичная пристройка

Возведение такого рода дополнения в основной постройке, конечно же, требует определённых знаний и навыков, но и пристройка будет более основательной и долговечной. Здесь важны несколько моментов:

  1. С целью сохранения стиля основной постройки пристройку из кирпича, как капитальную конструкцию следует возводить с тыльной стороны дома.
  2. Поскольку кирпичное строение имеет значительный вес, то и фундамент под такой пристрой должен быть прочный .
  3. Расходы по понятным причинам возрастут с учётом стоимости кирпича, затрат на фундамент, а также на внутреннее оштукатуривание стен.
  4. Особой заботы потребует способ стыковки основного здания и пристройки.

Пристройка из пеноблоков

Такая пристройка не менее прочна, чем кирпичная. Очень выгодный во многих отношениях современный строительный материал— пеноблоки:

  • не требует возведение столь мощного фундамента. как при кирпичном строительстве, поскольку его средняя плотность в разы меньше в сравнении с кирпичной, а значит, он легче;
  • по той же причине малой плотности, а значит, наличия воздушных пор, пеноблоки лучше сохраняют тепло;
  • из-за больших по сравнению с кирпичом габаритов из пеноблоков быстрее возводится строение;
  • в финансовом отношении такая пристройка значительно выгоднее.

Единственным недостатком этого материала является необходимость защиты его от воздействия агрессивной внешней среды, обычно с этой целью стены снаружи облицовывают сайдингом либо обкладывают кирпичом.

Возводим пристройку самостоятельно

Итак, мы выше рассмотрели разновидности пристроек, и из каких материалов, собственно, их строят. Постараемся теперь выработать общий для всех типов пристройки алгоритм её возведения, чтобы при необходимости можно было самостоятельно приступить к работе.

  1. Перво-наперво перед возведением такого рода конструкции следует для себя определить, каково назначение будет этой добавочной к дому площади. И не стоит надеяться на обычное «Там видно будет!». Ведь от назначения будущей пристройки зависит многое. Скажем, если у вашего дома высокий фундамент, а вы собираетесь на вновь пристроенной площади разместить гостевую спальню либо кухню со столовой, то и этот пристрой придётся поднимать на тот же уровень. Значит, необходимо делать аналогично прочный фундамент до уровня основной постройки. А вот гараж или хозяйственная пристройка вовсе этого не требуют.
  2. Также важно определиться с различного рода коммуникациями. Опять же от назначения зависит, будет ли в этом новом помещении необходимость провести только электричество или сюда же придётся подводить водопровод и канализацию.
  3. Архиважный момент — стыковка основного строения и пристройки, для каких бы целей она ни строилась. Любая пристройка должна органичным продолжением основного здания, не давать трещин, её фундамент не должен проседать .
  4. Много трудностей вызывает и кровля. И здесь нужно учесть следующее: кровля пристроенного сегмента должна быть опущена чуть ниже уровня основной крыши дома. Образовавшийся в этом случае нахлест не даст влаге атмосферных осадков попадать в место стыка, а, стало быть, и внутрь помещения.

Как грамотно узаконить пристройку?

Итак, на семейном совете решено расширить жилую площадь и возвести пристройку к основному строению. Однако, чтобы потом, по завершении строительства, не пришлось бегать по судам и доказывать своё право собственности на это строение и законность его возведения, следует действовать в соответствии с установленным законом порядком. А это значит, что вам нужно в местном органе власти получить разрешение на возведение пристроя и обратиться в лицензированную проектную организацию для разработки соответствующего проекта и определения вида материалов для проведения работ.

Здесь же вынесут решение о водо- и электроснабжении будущего объекта. Далее идёт согласование задуманного строительства с надзорными органами и городским управлением архитектуры. Вот после этих мероприятий можно приступать к строительству. По их завершению проверку проводят надзорные органы, лишь после их вердикта о признании объекта отвечающим всем нормам, собственник получает акт ввода строения в эксплуатацию. А это означает, что можно регистрировать пристройку в Регистрационной палате.

Мини-сад в горшке: мастер-класс по изготовлению своими руками

Мини-сад в горшке: композиции миниатюрных участков в замкнутом пространстве

На какие только хитрости не идут неутомимые дачники, стараясь привнести в ландшафт участка новые и оригинальные элементы, которые станут необычным дополнением, способным преобразить территорию. Живописный ландшафт в миниатюре или сад в горшке способен стать эффектным украшением не только балкона или терассы, но любого уголка в саду.

Содержание

Создание любой композиции, будь оформление цветника, элементов вертикального озеленения или мини-сада в горшке начинается с идеи. Это может быть миниатюрный альпинарий, созданный из небольших камней и крошечных растений, волшебный садик с карликовыми деревьями или оазис в пустыне.

Тематическая композиция даже может напоминать милый сердцу уголок в саду, дополнением которого выступает небольшой водоем

За основу можно брать как растения небольших размеров, которые уже растут на участке или контейнер, так и гармонично сочетающийся с существующими постройками и малыми архитектурными формами.

Использовать декоративные миниатюрные сады можно по-разному. Они могут выступить центральным украшением ландшафтного дизайна, занимая почетное место в парадной зоне участка, или ненавязчивым дополнением к зеленым композициям в саду. Благодаря небольшому размеру такой элемент декора можно расположить практически в любом месте сада: на крыльце дома, вдоль дорожки и возле небольшого пруда .

Продумывая оформление декоративной композиции, желательно заранее определиться, где будет размещен мини-сад, с какой стороны просматриваться, и будет ли он вообще открыт для всеобщего просмотра. Выбирая место для размещения композиции, следует учитывать условия к выращиванию основных элементов озеленения, которыми планируете наполнять свой миниатюрный садик.

Оптимальный вариант размещения – место, защищенное от сквозняков и ветров, но открытое солнечным лучам. Лучше если это будет восточная или западная сторона участка

Главное преимущество такого мини-сада в горшке является его мобильность: если он станет привычным на одном месте, его всегда можно без особых хлопот переместить на новое. В зимний период горшок с высаженными растениями достаточно перенести в безветренное место и укрыть слоем снега или нетканым материалом.

В качестве основы для создания композиции может послужить любая широкая емкость высотой около 15 см. Большое горизонтальное пространство дает возможность разработать более интересный «ландшафт».

Основой может стать эмалированный таз, поддон, вазон или любой другой контейнер. Для обустройства подойдет даже старая раковина – выбор ограничивается лишь фантазией автора

Горшки для мини-сада могут иметь, как традиционные круглую или квадратную формы, так и оригинальные варианты, благодаря которым можно получить весьма необычные многоуровневые композиции. Единственное условие – горшки должны иметь дренажные отверстия (несколько небольших дырочек в дне контейнера), необходимых для стекания лишней воды. Чтобы отверстия со временем не забились, дно контейнера устилают слоем щебня или гальки, которые будут также обеспечивать дополнительный дренаж.

Желая сделать контейнер более привлекательным, наружные стенки его можно облицевать. Для этого нужно сначала обмазать его стенки смесью из измельченного торфа, просеянного песка и цемента, взятых в равных пропорциях и разведенных водой до пастообразной консистенции. Не дожидаясь, пока раствор застынет, наружную поверхность емкости нужно украсить элементами декора: мелкой галькой, цветной плиткой, ракушками и стеклом.

Возможен вариант размещения растений прямо в камне. Для этого отлично подойдет камень с пористой структурой, способный впитывать достаточно влаги, к числу которых относится туф, ракушечник или известняк. Мягкая порода этих камней удобна для обработки: при необходимости в них всегда можно просверлить отверстия и сделать небольшие «карманы» под растения. Для удерживания влаги в композицию можно добавить несколько «островков» из мха сфагнума.

Выбор растений для композиции зависит от тематики мини-сада. К примеру: для создания скалистого уголка или альпийской горки отлично подойдет композиция из кактусов

Создавая миниатюрный сад из камней лучше использовать кактусы и другие суккуленты: каменная роза, алмазник, седум, хавортию

При выборе элементов озеленения следует учитывать, что растения имеют свойство разрастаться. Поэтому для оформления миниатюрных композиций лучше отдавать предпочтение медленнорастущим сортам.

Среди камней комфортно себя чувствуют также гелксина, камнеломка, пахифитум и гастерия. Корни этих растений в поисках влаги способны проникать в любые трещины камней

Планируя оформить мини-сад в стиле паркового ландшафта, в качестве элементов озеленения лучше использовать денежное дерево, карликовые фикусы и мирт. Эти растения привлекательны декоративной формой кроны, для поддержания которой необходимо регулярно проводить прищипывание и обрезку. В мини-садах, оборудованных на открытых площадках, потрясающе смотрятся карликовые сорта хвойников: можжевельники, ели, кипарисы.

Среди мелколистных медленнорастущих растений можно также выделить фиттонии, пеперомии и очитки. Прекрасным дополнением сада может выступить плющ, гибкие изящные стебли которого будут обрамлять композицию и оплетать горшок.

Привнести ярких красок в композицию способны красивоцветущие растения: синполии, цикламены, миниатюрные розы и стрептокарпусы. По мере отцветания их всегда можно заменять новыми сортами, которые только вступают в пору цветения

В качестве декоративных элементов отлично подойдут фигурки животных, морские ракушки и керамические сосуды. Декоративными элементами мини-сада в стиле паркового ландшафта могут выступить предметы мебели или посуды из детских игрушечных наборов: фонари, шезлонги и садовые скамейки, миниатюрные парковые скульптуры.

Создание плодородной основы

На дно горшка насыпаем дренаж слоем около 3-4 см, в роли которого может выступить керамзит или галька.

Горшок наполняют плодородным грунтом, состоящим из крупнозернистого песка, дерновой земли и торфа, взятых в соотношении 2:1:1

Чтобы сделать почву более рыхлой, в ее состав можно внести вермикулит. Планируя совместить несколько видов растений, желательно предусмотреть наличие «карманов», которые наполняют грунтом, наиболее подходящим для конкретного образца. Разграничить «карманы» можно с помощью «дорожек» из камней или других элементов декора.

Совет. Некоторые садоводы между дренажным слоем и грунтом делают прослойку из сухих листьев и веток, которая по мере перегнивая, обеспечит дополнительное питание растениям.

Заполнив контейнер грунтом, не досыпая 1,5-2 см до края, землю немного утрамбовывают и поливают водой.

Высадка растений

Согласно заранее продуманному плану, начинаем «освоение территории». Возможно два варианта высадки растений: когда их высаживают в одну емкость, либо же размещают в отдельных горшочках, вкопанных в грунт. При первом способе обустройства композиция выглядит более целостно. Второй вариант хорош тем, что позволяет решить проблему сочетаемости растений в одном грунте, а также дает возможность в любой момент легко заменить или убрать растение.

Высаживая растения без горшочков, доставать их из «родных» емкостей следует максимально осторожно, чтобы не повредить корневую систему

Рассаживая растения, необходимо выдерживать расстояние между побегами с учетом перспективы роста. Передний план композиции заполняют низкорослыми сортами, задний – более высокими растениями

При составлении композиции и подборе удачного соседства следует также учитывать агротехнические характеристики растений: одни из них солнцелюбивы, другие – теневыносливы. первые обожают обилие влаги, вторые – предпочитают полив по мере подсыхания земли.

Оформление элементами декора

После того как высадили растения, пустующие места композиции остается засыпать мелкой щебенкой или выложить галькой. Помимо декоративной функции, такое покрытие удержит влагу после полива и будет препятствовать появлению сорняков.

Создать иллюзию воды помогут стеклянные с голубым отливом камешки, которые укладывают в небольшое углубления между растениями сада

Оригинальным дополнением композиции станут миниатюрные качели и лестница, выполнить которые не составит труда из деревянных брусочков и шпажек

Чтобы дополнить сад миниатюрным водоемом, достаточно выбрать соответствующий по размеру низкий сосуд. Его необходимо заглубить в почву, а затем дно «водоема» устлать мелкой галькой. Берега пруда можно оформить декоративной плиткой, обсадить карликовыми деревцами или почвопокровными растениями, такими как: солейролия или нертера.

Одна из последних модных тенденций оформления растительных композиций – обустройство миниатюрных садов в надколотых и разбитых горшках, с помощью которых умельцы делают оригинальные разноуровневые композиции

Уход за мини-садом заключается лишь в поддержании необходимого влажностного режима и удалении отживших побегов и сорняков.

Каркас для гамака: виды, характеристики, стоимость, производители, изготовление своими руками

Каркас для гамака: виды и порядок сооружения

Какое наслаждение на природе растянуться в гамаке. Подремать или почитать книгу на свежем воздухе. Но вот беда: даже если есть гамак, может случится так, что в подходящем месте не будет двух подходящих деревьев, чтобы его подвесить. В этом случае на помощь приходит каркас для гамака, который можно установить в любом удобном для вас месте.

Содержание

Типы и устройство гамаков

Гамаки бывают двух основных типов:

Плетеные гамаки представляют собой сеть. типа рыболовецкой, только сплетенную из более толстого канатика или веревки (2−3 мм) в одну или две нитки. Причем плетется сеть так, чтобы ячейки (сторона 5−7 см) по отношению к подвесному устройству были ориентированы ромбами. Длина этой сети обычно составляет 2−2,5 м. Ширина 1,5−3 м. Края сети с двух противоположных сторон крепятся к прочным планкам. которые распирают полотнище. Далее веревки собираются в жгут, который оканчивается крепежной петлей или кольцом.

Тканевой гамак (мексиканский кокон) изготавливается из цельного куска прочной ткани (палаточный брезент, парусина, плотная обивочная). Два противоположных края ткани собираются в жгут, к которому крепится канатик с крепежной петлей или кольцом.

Именно за эти две петли или кольца гамак крепится к двум опорам, расположенным на расстоянии не менее 4 м так, чтобы гамак чуть провисал, но был достаточно натянутым. Высота крепления расположена так (около 1,5 метров ), чтобы человек мог без труда в него забраться, но, чтобы провисая под весом, он не касался земли. Опоры должны быть очень прочны. Если это деревья или вкопанные столбы, диаметр их должен быть не менее 10 см.

Размеры полотнищ гамаков приблизительно одинаковы и зависят от того, рассчитан ли он на одного человека, либо на двоих.

Бывают, впрочем, гамаки для сидения. Тогда полотнище имеет меньший размер, а подвес может располагаться сверху. Такие гамаки удобно подвешивать в беседках .

Устойчивость гамака важный фактор. И хотя одиночное крепление гамака имеет смысл, позволяя в нем раскачиваться, как на качелях, но с меньшей амплитудой, бывают гамаки, которые имеют по два подвеса с одной стороны и один с другой, или по два подвеса к каждой стороны. В этом случае возможности раскачивания значительно меньше, но устойчивость такого гамака будет максимальной .

Конструкции гамаков рассмотрены так подробно, потому что непосредственно определяют конструкцию каркаса.

Конструкции каркаса гамака

Каркас гамака делают из прочного материала, способного нести достаточно большую нагрузку определяемую весом человека и напряжениями, возникающими при возможном раскачивании. Обычно каркасы делают из металлической трубы. круглого или прямоугольного профиля, или деревянного бруса, прямого или гнутого.

Назначение каркаса — нести вертикальную нагрузку от веса человека и боковую, опрокидывающую, при раскачивании или посадке в гамак, определяют его форму и состав основных несущих конструкций. Их две. Первая это — вертикальная рама. к которой крепится гамак. Вторая — горизонтальные поперечины — ножки, к которым крепится рама, и которые, опираясь на землю, не дают раме опрокидываться. Ширина ножек должна быть не менее метра. И та и другая конструкции могут быть выполнены по-разному. Но основные два конструктивных различия касаются рамы. Она может быть выполнена в виде:

  • дуги. наподобие коромысла или натянутого лука концами вверх;
  • в виде трапеции с малым горизонтальным основанием внизу и концами направленными врозь и кверху.

В первом случае рама выполняется из металлической трубы или гнутого деревянного бруса. Во втором из трубы и отрезков прямого деревянного бруса.

Нижняя часть рамы укрепляется дополнительными элементами, что делает ее шире и упрочняет крепление к ножкам. Элементы конструкции крепятся между собой сваркой (в случае металлической трубы), болтами с гайками, шурупами и саморезами (в случае деревянной конструкции). Гайки в болтовых соединениях, учитывая динамический характер нагрузки, должны быть укреплены контргайками или пружинными шайбами с разрезом. Все элементы конструкции покрываются краской или лаком.

Конструкция каркаса для гамака может быть стационарной или разборной. Стационарная конструкция предназначена для постоянного использования на даче или возле дома с приусадебной территорией. Разборная — хороша для выездов на природу.

Реже применяются иные конструкции. Например, рамы могут быть две, сочлененные в верхней части и раздвинутые внизу, исполняя роль и рамы, и ножек. Каркас может быть выполнен в виде параллелепипеда. как домик. В этом случае гамак крепится просто к верхним поперечинам.

Эти две конструкции хороши для гамаков с двумя крепежными приспособлениями с каждой стороны и скорее представляют собой подвесную кровать. чем классический гамак.

Для местности, лишенной тени, можно найти конструкцию с крышей из ткани, циновки или дощечек. Она, как правило, монтируется на отдельных кронштейнах и крепится к раме.

Дорогие наборы экстра класса дополняются матрасами и москитной сеткой .

Материалы каркасов для гамака

Металл, используемый для каркаса — сталь. иногда оцинкованная сталь, покрытая дополнительным слоем защитной краски.

Дерево — это, как правило, брус 100×50 из самых разных пород хорошо просушенного дерева. Для ножек обычно используется сосна, для рамы бук, клееная сосна, красное дерево, тропические породы дерева.

Для крепежа, помня об эксплуатации на открытом воздухе, используются болты, гайки, шайбы, шурупы и саморезы из стали с цинковым или медным покрытием.

Производители и стоимость каркасов для гамаков

Каркасы для гамаков изготавливают многие страны мира. Наиболее популярными являются изделия из Италии, Бразилии, Китая, России и Украины.

Бюджетные китайские и отечественные разборные модели из металлической трубки стоят от 3400 руб. (каркас для гамака № 1, Муром) и 3500 руб. (Leco-IT Грин, Казань) до 7600 руб. (деревянный каркас для гамака Ижевск). Каркас из массива сосны Ultra (Старый Оскол) будет стоить 18 152 руб. Итальянские гамаки из гнутого дерева могут стоить от 22 000 руб. (Venezia) до 148 000 руб. — набор из сложной деревянной конструкции из гнутого бруса с гамаком ручной работы, матрасом и москитной сеткой.

Большинство каркасов продаются с гарантией год или два. Однако большинство производителей пророчит им долгую жизнь в 20−30 лет при аккуратной эксплуатации.

Каркас для гамака своими руками

Каркас для гамака может быть изготовлен собственными руками. Обычно самостоятельно изготавливают каркас из деревянного бруса. В Интернете имеется большое количество примеров, исходя из внешнего вида которых, можно изготовить понравившийся каркас. Но имеются и примеры сборки с последовательным описанием операций и чертежами .

Основным материалом для изготовления является ясеневый брус и доски. Конструкция рамы состоит из двух раскосов (1800×60×80), смонтированных под углом 45 0 на обвязку из двух досок (2000×40×80). Каждый из раскосов дополнительно укрепляется против сдвигающего усилия двумя угловыми блоками (166×622×60), также смонтированными на обвязке. Вместе они образуют прочную трапецеидальную несущую конструкцию.

Снизу рамы монтируются две лапы основания (1000×80×800) с подпятниками из бука (80×150×25). На раскосы, на уровне 1,38 м от нижней плоскости подпятника устанавливаются два рым-болта, к которым будут крепиться тяжи гамака. Вся конструкция собирается на болтах (М10) и гайках и может быть разобрана для перевозки и хранения и тажке быстро собрана для использования в любом месте.

В заключение мы можем убедиться, что если необходим каркас для гамака, в продаже можно найти самые разнообразные конструкции на любой вкус и кошелек. При покупке следует обратить внимание на защиту материала, из которого изготовлен каркас и крепеж. Ведь каркас будет работать на открытом воздухе, подвергаясь воздействию окружающей среды. При эксплуатации следует помнить, что срок службы этого полезного, а иногда и недешевого изделия может быть продлен, если во время непогоды укрыть его от прямого воздействия влаги. В конструкции каркаса нет ничего сложного и любой человек, который дружит с инструментами и склонен мастерить, может изготовить каркас на свой собственный вкус, потратившись только на материалы.

Насадки для фонтанов — виды и их особенности

Выбираем насадки для фонтанов — распылители водных струй

Красота любого фонтана зависит, прежде всего, от формы водяной струи. Все остальное – оформление, цветовое решение и даже светомузыка – имеет второстепенное значение. Струи, стремящиеся вверх и падающие с ворохом искрящихся брызг, способны оформиться в настоящую водяную картину. А художником всего этого великолепия является насадка (форсунка) для фонтана. Она одевается на выход подводного насоса и выпускает струи воды необходимой конфигурации – от бьющего из водоема гейзера до круглой, как одуванчик, сферы.

Содержание

Самые дорогие и качественные насадки традиционно изготавливают из алюминиевой бронзы. Этот материал известен своими антикоррозийными свойствами и чистым желтым цветом, делающим его по внешнему виду похожим на настоящее золото. Можно приобрести и более бюджетные модели – из латуни или нержавеющей стали. Они не будут столь красивы, как бронзовые, но также прекрасно выполнят возложенную на них миссию. Самые дешевые насадки, которые приобретаются, как правило, для небольших декоративных водоемов, изготавливаются из пластика – этот вариант не слишком долговечен и не используется при большом напоре воды.

Насадки для фонтанов — разнообразие форм и материалов

Виды насадок: а – распылитель струйного типа, б – распылитель «колокол», в – «полусфера», г – «Тиффани», д – «тюльпан», е – насадка «рыбий хвост», ж – «кольцо», з – одиночный распылитель, и – «вертушка», к — ярусный распылитель.

Существует огромное множество видов насадок. Каждая из них имеет свое название, иногда довольно поэтичное. Чего только стоит название «рыбий хвост» или «тюльпан»! Даже не зная ничего про данную насадку, перед мысленным взором уже рисуется определенный образ. Давайте рассмотрим основные типы насадок для фонтанов – все остальное многообразие является, как правило, их вариацией.

Фонтаны струйного типа являются наиболее распространенными среди всех существующих. Водяной рисунок такого фонтана довольно прост: тонкий столб воды поднимается вверх и распадается на множество небольших струек, которые тут же устремляются вниз. Насадка для фонтана струйного типа представляет собой сужающееся сверху сопло. В небольших водоемах эту насадку применяют для создания простейших фонтанов, выпускающих одну струю. Более эффектные композиции получают при использовании ансамбля из нескольких таких насадок.

Насадки для фонтанов струйного типа

Насадка «колокол» имеет вид трубы длиной 0,5-1.5 м с закрепленными на конце двумя дисками. Диски расположены один над другим, поэтому между ними образуется зазор. От размера этого свободного пространства будет зависеть толщина ниспадающего водного потока. Вода, выплескиваясь из трубы на диск, падает вниз в виде плотной полусферы. Такие насадки рекомендуется устанавливать в небольших водоемах, желательно группами.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Многие производители дополняют фонтаны «колокол» различными цветовыми эффектами, усиливая таким образом привлекательность водяной композиции. Желательно, чтобы насадка «колокол» была установлена в относительно безветренном месте, иначе плотная водяная полусфера будет постоянно нарушаться, не создавая должного эффекта.

Насадка «колокол» придает фонтану изящную, хоть и простую, форму

Это одна из наиболее эффектных насадок, представляющая собой шарик, от верхней части которого отходит множество небольших трубочек. Через трубочки выплескивается вода, ниспадающая вниз в виде полушария. Существует также насадка «сфера», в которой трубочки располагаются по всему периметру шарика. Фонтан с такой насадкой по внешнему виду очень напоминает цветок – одуванчик. Насадки «сфера» и «полусфера» относятся к такому типу фонтанного оборудования, которое даже в состоянии покоя, без включения водяного потока, смотрится как настоящее скульптурное украшение.

Эффектный вид насадки для фонтанов — «сфера»

Из насадки «рыбий хвост» вода выходит из нескольких сопел струями под углом 30-40°, не образуя при этом пленки.

При использовании насадки «рыбий хвост» вода выходит четкими струями

«Тиффани» — это объединение в одной конструкции «рыбьего хвоста» и «колокола». Важно, чтобы давление в узле «колокол» было больше, чем в «рыбьем хвосте».

Роскошь фотана «Тиффани»

Похожа на насадку «колокол», отличие в том, что вода, отходящая от двух дисков, выходит не горизонтально, а с наклоном в 30-40° вверх. При этом внутри такого фонтана образуется своеобразная воронка – «горло» тюльпана.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Вариацией данного варианта является насадка «букет», которая также образует поток воды, схожий с цветком, однако струи образуют два яруса, а не один.

Фонтан «тюльпан» раскрывается великолепным цветком

Насадка представляет собой кольцо из напорной трубы, на поверхности которой через равные расстояния проделаны отверстия, в каждом из которых установлено отдельное сопло. Их диаметр не слишком большой – около 0,5-1 см. Выходя через эти сопла, вода образует тонкие струйки, бьющие в разных направлениях под углом 120 градусов. «Кольцо» чаще всего устанавливается по периметру водоема или в его центре.

Фонтан типа «кольцо» эффектно смотрится в центре водоема

Одиночный распылитель создает эффект, схожий с фонтаном «рыбий хвост». Отличие его заключается в том, что струи воды бьют из насадки под углом 15–20° (в «рыбьем хвосте» угол падения струй 30-40°). Также эти два варианта фонтанов отличаются и высотой падения воды – одиночный распылитель создает более высокие струи.

Одиночный распылитель — скромный и красивый вариант для небольшого водоема

В ярусном распылителе отверстия для воды расположены в три яруса. При этом из центрального отверстия вода подается с самым сильным напором, из средних – с более слабым, из крайних – с самым маленьким. Таким образом, водяные струи из такой насадки выплескиваются наружу на разную высоту, образуя каскад. Такой же эффект можно получить при статичном напоре воды, если отверстия будут иметь разный диаметр.

Ярусы этого фонтана образуются благодаря разным диаметрам отверстий

Сопла этого распылителя расположены на особом вращающемся основании. При вращении струи воды, изначально бьющие вверх, будут закручиваться по спирали. Большое значение при этом имеет правильное соотношение скорости вращения насадки и напора воды.

Распылители «вертушки» — головокружительный эффект

Таким образом, на современном рынке можно приобрести множество самых различных насадок, которые позволят получить определенное движение струй. Ну а подобрав несколько распылителей и включив свое воображение, можно создать практически любую водяную картину, образ которой продиктует вам ваша фантазия.

Посмотрите статьи по похожим темам:

  • Декоративный ручей своими руками – быстрая река в миниатюре
  • Планирование и прокладка автоматического полива своими руками
  • Делаем пруд на даче своими руками — из ванны, пленки или пластиковой формы
  • Водопад на даче своими руками — создаем каскад падающей воды на своем участке
  • Фонтаны для сада и дачи — изысканные решения водного декора
  • Гидропоника своими руками — заменим землю на воду!

Летний душ — 55 фото-примеров — Во дворе

Летний душ — 55 фото-примеров

Душ – одно из самых полезных и приятных изобретений цивилизации. Городским жителям, избалованным комфортными условиями квартиры, сложно провести на даче даже несколько дней без душа. Поэтому летний душ на даче стал неотъемлемым элементом любого загородного участка. С его помощью легко оставаться «цивилизованным» даже на очень «дикой» даче.

Летний душ на даче

Конечно, большинство владельцев больших дачных домов и коттеджей могут позволить себе обустроить отдельную ванную комнату с душем или ванной. Но как быть хозяевам небольших домиков, желающим сэкономить или при отсутствии водопровода и электричества на участке? Прекрасным решением станет летний душ на даче, который позволит вам освежиться в жаркий день.

Сегодня в магазинах можно найти множество разнообразных готовых летних душевых кабинок для дачи. Обычно они имеют схожую конструкцию – металлический каркас, обтянутый брезентом или полиэтиленом и резервуар с водой на крыше. Некоторые модели могут иметь примыкающую комнатку для переодевания, автоматический нагрев воды и т.д. В среднем цены на простые модели начинаются от 10000 рублей. Пожалуй, это самый простой способ привнести кусочек цивилизации на свой дачный участок.

Хотите сэкономить или воплотить свои творческие задумки, тогда постройте летний душ на даче своими руками. В зависимости от ваших пожеланий и возможностей, вы можете построить как простой, так и сложный вариант душа. Для самого простого душа вам понадобится соорудить огороженную площадь. Например, вкопав в землю несколько клиньев и обтянуть их непрозрачной пленкой, брезентом или тканью.

Источником воды будет служить бак со встроенной лейкой. Бак с водой можно подвесить на любой горизонтальной перекладине или ветке дерева, главное, правильно рассчитать нагрузку. Подача воды осуществляется самостоятельно, посредством добавления горячей или холодной воды в бак. Впрочем, летом баки с водой и сами хорошо нагреваются на солнце. Если нет возможности подвесить бак к перекладине, приобретите небольшой насос. Сегодня можно купить душевые насосы с говорящими названиями «Степ», «Топтун», которые работают и качают воду из емкости в то время, как вы их топчите.

Если вы хотите построить более красивый и долговечный летний душ на даче, тогда можно сделать душевую кабинку из дерева. Обычно самодельный деревянный душ превосходит покупные по многим характеристикам. Они обшиваются доской или вагонкой, отличаются высокой прочностью. Также они могут быть утепленными, что позволяет использовать душ в прохладную погоду.

Как построить летний душ на даче

К постройке летнего деревянного душа на даче следует подойти более основательно.

  1. Для начала выберите место. Лучше всего расположить его вдалеке от дома, так как это зона повышенной влажности, которая будет привлекать мух и насекомых. Если планируете нагревать воду на солнце, выберите открытый солнечный участок. Продумайте систему подачи и стока воды. Обычно слив организуют в канаву за пределами участка.
  2. Сначала выкапывается небольшое углубление, которое выстилается рубероидом или пленкой, либо бетонируется. Получается своеобразный поддон для душа, который должен иметь желоб для слива воды.
  3. Затем устанавливается каркас и перевязка из бруса, после чего он обшивается деревянными досками, обработанными олифой для защиты от гниения. В стене делается оконце для проветривания и освещения.
  4. На крыше летнего душа устанавливается бочка, окрашенная в черный цвет для быстрого нагрева воды солнечными лучами. Бак оборудуется трубой, лейкой и вентилем.

Построить летний душ на даче можно практически из любых подручных материалов: шифера, фанеры, дерева, брезента, непрозрачного пластика или пленки, металлических труб. Все зависит от вашей фантазии и пожеланий.

Летний душ на даче — фото и идеи