Индекс джонса

Что такое индекс ММВБ и зачем он нужен? В России рынок акций очень молодой по сравнению с западными. США, существует с 1896 года, то есть уже индекс джонса 100 лет. Самые известные российские фондовые индексы — это индекс РТС и индекс ММВБ.

Читать далее Индекс джонса

Камышовая, тростниковая и соломенная кровля по цене 1750 руб

Камышовая, тростниковая и соломенная кровля по цене 1750 руб./м2

Прайс — Маты из тростника и лозы

Строительные и отделочные работы с применением натурального и экологически безопасного материала.

Один из наиболее интересных вариантов устройства кровельного покрытия.

Необычный способ придать фасадам вашего дома красоту и оригинальность.

Создание уникальной атмосферы в вашем доме с использованием натуральных материалов.

Применение тростника и камыша в отделочных работах при создании интерьеров.

Необыкновенной красотой, которая завораживает и притягивает к себе восторженные взгляды, обладает кровля из камыша.

Не все знают в чем отличие соломы от сена.

К семейству осоковых относится и такое прибрежно-водное растение, как камыш, который может быть однолетним и многолетним.

Почему стоит заказать именно у нас:

  • Выгодные цены на материалы и услуги;
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • Гибкая система скидок;
  • Оплата различными вариантами;
  • Материал всегда в наличии на складе в г. Москва;
  • На материалы и работы предоставляется гарантия;
  • Все работы ведутся с учетом СНИП, ГОСТ и ТУ;
  • Поставка материалов и производство работ на основании заключенного Договора;
  • Квалифицированный персонал, рабочие имеют профильное специальное образование;
  • Собственное производство;
  • Мы используем только качественный материал;
  • Контроль качества на всех этапах производства;
  • Доставка материала по России, странам СНГ и ЕС;
  • Широкий выбор комплектующих и аксессуаров;

Наши работы

Монтаж камышовой кровли

Коттеджный поселок "Хор имени Пятницкого"

Монтаж тростниковой кровли на беседке

Реконструкция соломенной крыши частного дома-музея

Кровля является тем верхним элементом покрытия крыши любого строения, на который возложена функция по предохранению постройки от негативного воздействия атмосферных осадков и возможных механических

Поскольку от надежности кровли будет зависеть сохранность и долговечность эксплуатации всего сооружения, в том числе отделки и оборудования, то, бесспорным фактом является то, что кровля – это наиважнейший элемент любого здания, независимо от его предназначения.

В основном, все современные кровли представляют собой сложные конструкции, в основе которых лежит, так называемый, «многослойный кровельный пирог», в состав которого входят такие компоненты, как пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, само кровельное покрытие.

Только благодаря правильной конструкции кровли удается обеспечить соответствующую стандартам вентиляцию подкровельного пространства и позаботиться о надежней защите от теплопотерь и образования конденсата.

К счастью, разнообразие кровельных материалов и технологий, использующихся при устройстве кровли, помогают застройщикам выбирать те варианты, которые их будут наиболее максимально устраивать.

В последнее время можно говорить о тенденции в строительстве, которая показывает, что использование натуральных материалов при строительных, отделочных, кровельных работах происходит все чаще.

Эко-кровли переживают второе рождение, и их популярность приближается к показателям традиционных материалов, подтверждением чего служит их высокая востребованность.

Камышовая, тростниковая и соломенная кровля – идеальный вариант для будущих домовладельцев, стремящихся к тому, чтобы крыша их недвижимости была выполнена с использованием экологически чистых природных материалов, которые придадут дому не только индивидуальный внешний вид, но и на протяжении длительного времени эксплуатации будут защищать здание от воздействий со стороны.

К сожалению, еще не все обладают полной информацией о том, что кровля из камыша, тростника и соломы, при правильно выполненном монтаже, может прослужить даже дольше таких популярных кровельных материалов, как оцинкованная сталь, гибкая черепица и др.

В качестве наглядного примера можно привести деревенские дома, построенные больше полувека назад, на которых до сих пор устроены камышовые, тростниковые и соломенные кровли.

Благородством внешнего вида они уже навряд ли могут похвастаться, но не забывайте, что со своей службой они справлялись на протяжении более пятидесяти лет!

К тому же, современные технологии, использующиеся в наше время, помогают улучшить первоначальные качества тростника, камыша и соломы, что обеспечивает не только сохранение хороших эксплуатационных качеств, но и внешнего вида, радующего глаз на протяжении длительного времени.

Кстати, особо хочется отметить, что пожаробезопасность натуральных кровель отвечает всем современным требованиям, чего удалось добиться использованием всех тех же современных технологий.

К примеру, хорошо себя зарекомендовала обработка антипиренами, понижающая возможность возгорания кровель из камыша, тростника и соломы, до показателей всех остальных кровельных материалов.

Таким образом, если вы хотите добиться создания в своем доме уникальной атмосферы, в которую была бы добавлена небольшая частичка природы, то камышовая, тростниковая и соломенная кровля не только поможет воплощению этого желания, но и будет на протяжении 40-50 лет украшать ваше здание и защищать его от осадков и повреждений.

Камышовая, тростниковая и соломенная кровля – правильный выбор, заслуживающий доверия!

Тростниковая крыша для колодца

Монтаж камыша на кровлю

Процесс укладки камыша на крышу

Соломенная крыша: экологичная красота и надежность

Соломенная крыша: надежная кровля с уникальным дизайном в эко стиле

В прошлом кровля, покрытая соломой, выдавала невысокое благосостояние своего владельца. Сегодня соломенная крыша – признак достатка и статусности хозяина. Такие кровли широко распространены в европейских странах, мода на них не так давно докатилась и до России.

Содержание

Видео-обзор домов с соломенными крышами ↑

Почему выбирают кровлю из соломы ↑

Соломенные крыши сегодня устраивают на элитных зданиях, что не случайно, ведь покрытие обладает множеством неоспоримых достоинств:

  • Экологичность. Абсолютная безопасность и чистота материала не подлежит сомнению. Кроме того, в домах под соломенной кровлей всегда комфортная атмосфера и даже не скапливается пыль;
  • Отличная теплоизоляция. Солома очень хорошо удерживает тепло, примерно так же, как и лучшие современные кровельные материалы;
  • Легкость. Несмотря на то, что слой покрытия должен быть не менее 30 см толщиной, такая кровля очень легка и весит не более 40 кг/м²;

Немного о материале ↑

Изначально на кровлю шла только ржаная солома. Сегодня можно встретить крыши из стеблей дикорастущих злаков: тимофеевки, овсяницы, вейника, костра, лисохвоста и им подобных. Популярны кровли из тростника, вереска и камыша, причем последний используется наиболее часто из-за своей гибкости и большой длины стеблей. Тем, кто считает, что соломенная крыша своими руками им вполне по силам, придется самостоятельно заготавливать материал.

Специалисты рекомендуют срезать растения серпом. Если инструмент найти не получается, можно взять старый, лучше сточенный с одной стороны, нож. Для придания необходимого изгиба полотно стачивают точилом. Можно хорошо отбить лезвие, чтобы получить небольшие зазубрины, которые будут помогать «спиливать» стебель. Растения заготавливают в середине лета, в сухую погоду. Если планируют накрывать крышу камышом, вместе с ним заготавливают и луговые злаки, которые используются как отличный вспомогательный кровельный материал.

Способы крепления снопов к основанию ↑

Существует несколько методов подвязывания готовых снопов к основанию крыши:

  1. Прошивка проволокой. Выполняется специальной иглой с продетой в нее проволокой. Если предполагается, что снопы одновременно выполняют функции крыши и потолка, работу выполняют два человека. Один направляет иглу изнутри, второй прошивает снаружи. Более трудоемкий метод используется в случае наличия в строении потолка. Тогда доступ к крыше изнутри исключен, поэтому применяют закругленную разновидность иглы с особыми кольцами, к которым прикрепляется проволока.
  2. Прошивка проволокой и шурупами. Достаточно простой и быстрый способ. Снопы крепятся к обрешетке или балкам при помощи шурупов, при этом обвязка под крышей становится не нужной. Проволоку заранее прикрепляют к шурупам, обеспечивая нужную длину материала. Таким методом можно крепить снопы в одиночку.

Нюансы монтажа соломенной крыши ↑

Начинают работу с кровлей с подготовки снопов. Их вяжут при помощи жгутов из соломы, которые называются свясло. Ими перевязывают подготовленный материал. Чтобы крыша получилась красивой и аккуратной, снопы должны быть одного размера. По традиции их замеряют горстями, для крыши дома понадобятся снопы в 8-10 горстей, для веранды или беседки – только в 4-5. Обычно подготовленные и измеренные пучки соломы раскладывают на земле, а затем перевязывают влажным свяслом.

Монтаж кровли рекомендуется проводить только в безветренную погоду. Специалисты рекомендуют даже слегка сбрызнуть материал водой, чтобы работать было проще. Начинают укладку с первого ряда или стрехи – нижнего свисающего края. В него кладутся обычные одинарные снопы, но можно связать и особые двойные, которые отличаются большей прочностью и плотностью. Они очень хорошо прилегают к кровле и делают стреху прочной и красивой.

Прежде чем закрепить материал на кровле, его необходимо подготовить. Каждый сноп укладывают на прочное основание так, чтобы комлевая часть свисала с края, и «причесывают» при помощи дощечки с набитыми в нее гвоздями. В ходе этой процедуры из снопа удаляются всевозможные веточки, сломанные соломинки и другой мусор. Затем специальной лопаткой сноп простукивается по торцам и окончательно выравнивается. Теперь его можно поднимать на крышу.

Накрыть такую кровлю без помощников не получится. Один человек подает снопы снизу, а остальные крепят их на крыше. Материал должен быть уложен как можно более плотно друг к другу. Ряды, особенно первый, по которому будут ориентированы остальные, нужно выложить очень ровно. Чтобы не ошибиться, можно разметить крышу или натянуть бечевку. Количество снопов, которое пойдет на укладку стрехи, легко рассчитывается. Нужно отмерить на земле один метр, выложить на него снопы и подсчитать, сколько их входит. Далее с помощью несложных расчетов легко удастся определить нужное количество материала.

Во второй и во все последующие ряды укладывают несвязанные пучки соломы, которые плотно прижимаются специальными рейками-притугами и закрепляются к основанию кровли при помощи традиционных виц, ивовых или березовых прутьев. Возможно так же применение мягкой алюминиевой проволоки. Если крышу накрывают тростником, то под слой материала расстилают луговые злаки, что придаст кровле особую надежность и прочность. Второй ряд должен полностью закрыть свясла стрехи.

Все последующие ряды выкладываются аналогично. При этом готовая кровля будет выглядеть неровной, поскольку каждый ряд образует своеобразную небольшую ступеньку. Некоторые оставляют ее в таком виде, считая, что это очень красиво. Однако традиционно эти «ступени» выравнивались для получения плавных ровных скатов. Для этих целей берется особая гребенка, изготовленная из доски с особыми вырезами с одной стороны и набитыми гвоздями с другой. «Зубьями» из гвоздей кровля «причесывается», а другой стороной подбиваются торцы до тех пор, пока не исчезнут «ступеньки», а кровля не станет ровной.

Последний штрих – оформление вершины крыши. На двускатной кровле материал перегибается через конек сначала с одной стороны, затем с другой. После чего на коньке закрепляют специальные цепи. Они представляют собой сколоченные между собой жерди одинаковой длины, которые соединяются при помощи штырей, продетых в выдолбленные в каждом звене отверстия. Такие деревянные цепи собираются на земле, затем поднимаются на крышу и укладываются на конек. Сверху они плотно прижимаются притугами к скату кровли.

Иначе оформляются крыши пирамидальной или конической формы. На их вершину надевается конус из бересты или жести, выгнутой в виде кулька. В качестве альтернативного варианта можно насадить на верхушку большой сноп, направив его метелками вниз. Чтобы он лучше держался, его перевязывают обручем из гибкой ветки или проволоки и прочно прикрепляют к слеге или притуге.

Грамотно и красиво уложить соломенную крышу под силу только профессионалам. Этому нелегкому ремеслу учатся несколько лет, постоянно совершенствуя свои навыки на практике. Поэтому не стоит экспериментировать с самостоятельной укладкой, лучше сразу довериться специалистом. А результат их работы – практичная, надежная и очень красивая кровля из соломы – будет радовать не одно десятилетие.

Соломенная крыша своими руками — особенности устройства

Соломенная крыша своими руками — особенности устройства

Крыша, изготовленная из соломы, являлась едва ли не неотъемлемым атрибутом кровли древней избы. Одна из основных причин, почему соломенная кровля пользовалась такой популярностью – доступность материала и его хорошее качество. И даже сегодня все положительные свойства соломы ценятся по достоинству, поэтому материал хоть и не всегда, но иногда применяется как кровельное покрытие.

Такая крыша не только имеет привлекательный и необычный внешний вид, она также надежна, прочна и способна создать уникальный и, конечно же, благоприятный микроклимат. Любой дом с соломенной крышей будет смотреться очень стильно и оригинально.

Сегодня, когда рынок строительных материалов наполнен современными и инновационными образцами, многие застройщики, тем не менее, часто отдают предпочтение природным материалам. Благодаря продвинутой технологии производства кровля из соломы характеризуется не только прочностью, но и существенной долговечностью. Свидетельством этому является ее эксплуатационный срок, который может достигать 50 лет, что в значительной мере превышает срок службы некоторых даже гораздо более дорогих и современных материалов.

Вальмовая крыша: особенности расчета и монтажа своими руками

Пример расчета и порядок монтажа вальмовой крыши

Среди скатных крыш особой практичностью отличается вальмовая крыша, которую также иногда называют голландской. Это четырехскатная крыша, имеющая два треугольных и два трапециевидных ската. Другая разновидность этой конструкции, полувальмовая крыша, имеет треугольные скаты усеченные и расположенные выше, чем скаты в виде трапеции. Хотя устройство кровли этого типа несколько сложнее простейшей двускатной конструкции, ее функциональные свойства стоят того, чтобы потрудиться. Кроме того, и в ландшафте, и на фото вальмовая крыша выглядит очень привлекательно.

Содержание

Видео-идеи дизайна домов с вальмовыми крышами ↑

Как рассчитать вальмовую кровлю ↑

Поскольку вальмовая крыша — конструкция достаточно сложная, особенно важно тщательно рассчитать соотношение размеров всех ее элементов. Только при этом условии вальмовая кровля будет достаточно прочной. Пренебрежительное отношение к расчетам может привести даже к обрушению крыши.

При расчетах следует учесть такие особенности конструкции, как:

  • выбранный кровельный материал;
  • местный климат;
  • вероятность обильных осадков;
  • возможная ветровая нагрузка;
  • необходимость создания мансардного помещения и т. п.

Опытные кровельщики рекомендуют все замеры производить по нижнему ребру стропил, используя при этом специальную мерную рейку.

Вальмовая и полувальмовая крыша известны низкой парусностью, т. е. способностью без ущерба переносить довольно сильные порывы ветра, если кровля устроена правильно.

Центром стропильной конструкции является коньковый брус, к которому примыкают стропила:

  • угловые (диагональные);
  • центральные промежуточные;
  • промежуточные;
  • короткие.

Особенности, которые имеет устройство стропильной системы вальмовой крыши:

  1. Уклон углового стропила всегда более пологий, чем у промежуточных.
  2. Промежуточные стропила монтируют с опорой на коньковый брус и мауэрлат.

Совет : Чтобы облегчить расчеты стропильной системы вальмовой крыши, специалисты рекомендуют использовать брус сечением 50х150 мм для всех типов стропил, а также для конькового бруса. В этом случае верхнее ребро короткого стропила будет размещено немного выше, чем ребро углового стропила, образуя вентиляционный зазор. Поэтому нет необходимости специально рассчитывать расстояние, на которое нужно опустить угловые стропила.

Поскольку каждое стропило является как бы гипотенузой прямоугольного треугольника, для определения его длины придется вспомнить школьный курс геометрии, точнее, знаменитую теорему Пифагора. Для стандартной конструкции стропильной системы строители успешно применяют специальную таблицу, в которой указаны:

  • уклон ската крыши;
  • коэффициент промежуточного стропила;
  • коэффициент углового стропила.

Расчеты при стандартном уклоне ската осуществляются так:

  1. Мерной рейкой замерить заложение стропила.
  2. Найти в таблице коэффициент, соответствующий уклону ската и типу стропила.
  3. Умножить первое значение на второе.
  4. Отметить длину стропила на нижнем его ребре.

Обратите внимание : Угловое стропило обычно имеет более пологий уклон и более длинный свес.

Еще более сложных расчетов потребует вальмовая Г образная крыша. Для начинающих или непрофессиональных строителей верным решением будет заказать подходящий проект у хорошего архитектора, чтобы получить гарантию правильного выполнения всех работ.

Делаем правильную разметку конструкции ↑

Сначала следует определить точку, в которой линия разметки пересекается с внутренним краем обвязки, и измерить расстояние между этой точкой и линией центрального промежуточного стропила, которое расположено рядом. После этого можно рассчитать заложение углового стропила, а затем его длину. Далее на нижнем ребре стропильной доски следует отметить верхний подрез с двойным скосом и нижний подрез, который монтируется на опорную часть. После того как резы будут выполнены, угловое стропило можно считать готовым.

Специалисты рекомендуют с помощью мерной рейки нанести разметку равных межцентровых расстояний на боковые и торцевые стены.

Целесообразно разметить места крепления коротких стропил по верхней обвязке и монтировать эти элементы одновременно со стойками боковой стены, чтобы избежать необходимости делать новую разметку.

Совет : Чтобы быстро и точно выполнить подрезы на стропилах, рекомендуется изготовить подходящий шаблон из фанеры и бруса 25х50 мм. Шаблон выглядит как прямоугольный треугольник с углами, соответствующими выбранному уклону кровли.

Для определения места положения центральных промежуточных стропил профессиональные кровельщики рекомендуют придерживаться ряда правил:

  1. Всегда использовать мерную рейку вместо рулетки.
  2. Разметить осевую линию по верхней обвязке торцевой стены.
  3. Определить половину толщины конькового бруса.
  4. Наметить место монтажа первого центрального стропила.
  5. Совместить с полученной линией мерную рейку и перенести на другой ее конец линию внутреннего контура боковой стены. Таким образом можно получить размер заложения промежуточного стропила.

Повторив эти операции на каждом из четырех углов, можно получить точное место расположения всех центральных промежуточных стропил, а также концов конькового бруса. В результате вальмовая четырехскатная крыша приобретет красивые очертания и необходимую прочность.

Особенности монтажа ↑

Начинают монтаж вальмовой кровли с установки вертикальных стоек, на которые монтируется коньковый брус. Эти стойки опираются на центральную балку с помощью системы укосов. Затем монтируют диагональные стропила, накосные и промежуточные стропила. Перед установкой следует проверить точность проведенных расчетов, сравнив длину диагональных стропил. Она должна быть одинаковой. Свес кровли обычно варьируется в пределах 50-70 см.

Особенно тщательно следует выполнить стыковку конька с двумя диагональными стропилами. Шаг промежуточных стропил обычно составляет не менее 60 см. Стяжки и ригели помогут надежно закрепить стропила, которые присоединяются к мауэрлату с помощью сделанных заранее врубок. Рядовые брусья и нарожники, которые связывают стропила с мауэрлатом, устанавливаются под прямым углом относительно конька.

Хотя полувальмовая крыша — конструкция несколько иная, чем классическая вальмовая система, принципы их расчета и монтажа очень похожи.

Обратите внимание : Места, в которых установлены шпильки, присоединяющие мауэрлат к стене, и места монтажа стропил на мауэрлате не должны совпадать.

Как усилить вальмовую крышу ↑

Иногда возникает необходимость усилить конструкцию, если размеры крыши слишком велики, или если этого требует выбранный кровельный материал. Специалисты рекомендуют использовать следующие методы:

  1. Установить по углам шпренгели, т. е. специальные брусья, соединяющие два плеча мауэрлата, на которые будут опираться диагональные стропила.
  2. Если необходим шпренгель, расположенный на большом расстоянии от угла, следует изготовить шпренгельную ферму.
  3. На перекрытии или на затяжке монтируются стойки, подпирающие стропила.
  4. Для изготовления очень длинных диагональных стропил нужно использовать сдвоенные балки.

После того как окончен монтаж стропильной конструкции, необходимо выполнить ряд операций, неизбежных при монтаже кровли любого типа. Сюда включают:

  • создание обрешетки;
  • монтаж гидроизоляционного слоя;
  • монтаж кровельного материала;
  • работы по утеплению кровли;
  • создание пароизоляции.

Особенности этого процесса зависят не столько от конструкции крыши, сколько от выбранного кровельного материала, а также от наличия или отсутствия мансардного помещения. Мансарда нуждается в особенно тщательном проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Поскольку выглядят на фото полувальмовая крыша и классическая вальмовая конструкция достаточно презентабельно, не стоит портить эстетический эффект дешевым кровельным материалом. Традиционная черепичная или солидная медная кровля украсят любой дом. Все кровельные работы, как и инженерные расчеты, следует поручить профессионалам, которые выполнят поставленную перед ними задачу безупречно. Именно так создаются красивые и надежные крыши.

Стропильная система вальмовой крыши: схема, специфика устройства

Стропильная система вальмовой крыши: специфика устройства и описание процесса монтажа

Вальмовые крыши привлекают внушительным списком убедительных преимуществ. В их числе эффектная форма, равномерность прогрева и надежная защита дома от осадков. Благодаря отсутствию фронтонов вальмовым конструкциям не страшны существенные ветровые нагрузки. По сравнению с двухскатными вариантами намного меньше причин опасаться деформаций. Перечень плюсов можно продолжить, но их поток притормаживает весьма веское обстоятельство: стропильная система вальмовой крыши не радует простотой устройства. Однако сложность не остановит самостоятельного строителя, если он знаком с нюансами сооружения четырехскатного каркаса.

Содержание

Характерные особенности вальмовых крыш

Вальмовые крыши от двухскатных собратьев отличаются тем, что вертикальных стенок фронтонов в их конструкции нет. Место фронтонов заняли расположенные в торцах треугольные скаты, ощутимо сокращающие реальный и визуальный объем крыши. Экономический эффект от уменьшения объема – вопрос спорный. При раскрое крупнолистового материала на вальмовые скаты расходы напротив увеличиваются. К примеру, укладка профлиста или монтаж металлочерепицы заставят раскошелиться на покупку покрытия раза в полтора больше, чем на обустройство стандартного скатного сооружения. Приобретение материала из разряда штучных позволит уменьшить бюджет строительства, ведь на обшивку торцов крыши тратиться не придется.

По аналогии с любой из строительных конструкций вальмовую крышу можно условно разделить на простые геометрические формы. В простейшем варианте без сопряжений и ендов у нее есть две пары симметричных скатов: два треугольника и две трапеции. На этом основании вальмовая крыша получила параллельное название «четырехскатная».

В анфас ее разрез напоминает обычную треугольную двухскатную крышу. В профиль у сооружения трапециевидная конфигурация, которую также можно разделить на прямоугольник с двумя зеркально развернутыми треугольниками по бокам. Форма трапеции зависит от архитектурных предпочтений хозяина. Определяется она соотношением длины карнизного свеса к длине конька. Часть конструкции, ограниченная прямоугольником, сооружается в соответствии с висячими или наслонными технологическими кровельными стандартами.

Заменившие фронтоны вальмы устанавливаются под некоторым углом к горизонту, т.к. примыкать они обязаны к наклонным сторонам трапеции. Вот в их устройстве и заключается основная загвоздка вальмовой стропильной системы, потому что обычным скатным методом устроить ее не получится. Ведь коньковый прогон не перекрывает полностью скат. Потому стропильным ногам вальм и сопряженных с ними треугольных частей больших скатов буквально не на что опереться верхними пятками.

Опорой для них станут особые накосные стропильные ноги, соединяющие коньковый прогон с углами конструкции. Если на вальмовую стропильную конструкцию взглянуть сверху, то накосные стропилины будут похожи на диагонали. Направление установки стало причиной получения второго технологического названия — «диагональные». Естественно, опираться на диагонали будут разновеликие по длине стропильные ноги, т.к. устанавливаются они перпендикулярно свесам крыши. У них есть собственное наименование – нарожники.

Суммируя информацию, получаем, что в сооружении стропильного каркаса для вальмовой крыши будут задействованы:

  • Рядовые стропильные ноги, опирающиеся нижней частью на мауэрлат или на балки перекрытия. В соответствии с типом опоры они могут быть висячими или наслонными.
  • Диагональные стропилины, соединяющие углы крыши и края конькового прогона. Отметим, что используют их не только в обустройстве выпуклых углов вальмовых крыш, но и в сооружении вогнутых углов ендов.
  • Нарожники, формирующие плоскости вальм и примыкающих к накосным стропилам частей больших скатов.

Установка висячих и наслонных стропильных ног выполняется по правилам, согласно которым сооружается стропильная система двухскатной крыши. Разбираться будем с их диагональными собратьями и со стропильными полуногами-нарожниками.

Диагональные стропильные ноги

Принимая во внимание диагональное расположение, несложно догадаться, что длина накосов больше, чем длина обычных стропильных ног. К тому же они служат опорами для нарожников. Ввиду чего нагружены накосные стропила в полтора раза больше, чем рядовые аналоги. Потому их принято делать спаренными из двух досок сечением, равным аналогичному размеру материала для рядовых стропильных ног.

Спаривание накосных стропилин одновременно решает три технические задачи:

  • Позволяет без риска увеличить нагрузку за счет удвоенного сечения несущего элемента.
  • Предоставляет возможность получить диагональный элемент конструкции любой длины без ослабленных наращиванием участков.
  • Устраняет необходимость в целенаправленной покупке бруса для накосных стропил.

Из-за своей длины диагональные стропилины нуждаются в дополнительных опорах, количество которых зависит от длины стропильной ноги.

Опоры для диагональных стропилин

Независимо от масштабов строительства любая схема стропильной системы вальмовой крыши включает опоры для усиления диагональных стропильных ног. Если проектный размер накоса более 9м, т.е. он перекрывает равнозначный по метрам пролет, его непоколебимость обеспечивают двумя дополнительными опорами. Для пролетов поменьше достаточно одной опоры, расположенной в верхней зоне пролета.

В качестве опоры диагональной стропилины могут использоваться:

  • Стойка, устанавливаемая вертикально прямо на перекрытие. Между ней и перекрытием прокладывается кусок гидроизоляции, если стойке предстоит упираться в железобетонную плиту.
  • Подкос. Устанавливается, как и положено подкосным стропилинам, под углом, размеру которого позволено варьировать в пределах от 45º до 53º. Особого значения величина наклона не играет. Важно, чтобы сам подкос поддерживал стропилину на наиболее нагруженном участке. Нижнюю пятку подкоса упирают в лежень.
  • Шпренгель. Представляет собой Т-образную короткую балку из бруса, перевернутую низом вверх. Используется в устройстве больших пролетов, нуждающихся в двух и более усиливающих опорах. Устанавливается шпренгель так, чтобы его основание было перпендикулярно накосной стропилине. Располагают его в нижней части большого пролета ближе к углу крыши. Вместо шпренгеля может быть использована обычная короткая стойка.

Делают дополнительные опоры опять же из сдвоенной доски или бруска, устанавливают в наиболее нагруженных точках.

С нюансами устройства опор для каркаса вальмовой крыши ознакомит видео-обзор:

Нюансы опирания накосных стропилин

Верхняя пятка диагональной стропилины опирается на коньковый прогон различными способами. Выбор способа зависит от конструктивных особенностей стропильной системы:

  • В стропильных конструкциях с одним прогоном вдоль центральной оси крыши диагональные стропильные ноги опирают непосредственно на консоли прогона.
  • В стропильных системах с двумя прогонами и дощатыми стропильными ногами диагональные стропилины опирают на шпренгель, который в свою очередь опирается на оба прогона.
  • В стропильных каркасах с двумя прогонами и стропилинами из бруса кроме шпренгеля применяется прибоина – дощатый коротыш, сшивающий рядовые стропильные ноги в зоне конька. Толщина усиливающего коротыша от 5 и более см.

Пятка диагональных стропилин для посадки на один из перечисленных верхних упоров подрубается по факту. Крепление производится гвоздями. Усилить при необходимости фиксацию можно скрутками из проволоки или металлическими хомутами.

Нижние пятки накосов можно упереть в угол мауэрлата или специально установленной угловой балки. Можно просто опереть на них. Крепят диагональные стропильные ноги металлическими скобами, гвоздовым боем поверх деревянной накладки или уголками.

Нарожники и способы их устройства

Нарожники формируют вальмы и треугольные части больших скатов. Верх полуноги опирается на накосную стропилину, нижняя пятка на мауэрлат, врезной брус или балку деревянного перекрытия.

Монтаж нарожников может производиться:

  • Посредством врубки. В накосах выбирают гнезда так, чтобы полуноги смежных скатов не располагались друг против друга. Рекомендовано, чтобы между врубками расстояние было минимум 20см. Поэтому в шаге установки нарожникам позволено смещаться, чтобы не вырубать гнезда в одной точке.
  • Путем установки черепных брусков, служащих опорами для полуног. Бруски 50×50мм наращиваются вдоль нижних граней с обеих сторон диагональной стропилины. Их наличие позволяет отказаться от врубок, ощутимо ослабляющих несущий элемент.

Второй вариант проще в работе и предпочтительней из-за увеличения жесткости конструкции. К тому же он абсолютно не обязывает менять шаг установки полустропил: они могут быть расположены друг против друга. К мауэрлату или балкам нарожники крепят тем же методом, что использовали для установки рядовых стропилин.

Элементарная вальмовая стропильная система

Самый простой способ увенчать загородную собственность четырехскатной конструкцией заключается в покупке и установке готовых стропильных ферм. Однако значительно интересней, полезней, дешевле собственноручно заняться устройством вальмовой крыши и подходящей ей по типу стропильной системы. Тем более если ее запланировано возвести над небольшой хозяйственной постройкой, беседкой или летней кухней. На простых конструкциях очень даже стоит потренироваться перед приложением усилий к более ответственным объектам.

Отметим, что в приведенном ниже примере отсутствует перекрытие, не огорожен чердак и нет утепления. На скатах практически не задерживается снег, т.е. на накосные стропильные ноги действует минимальная по их стандартным меркам нагрузка. Не сохранен принцип разбежки между нарожниками. Все узловые соединения выполняются гвоздовым прибоем и металлическими уголками. Исполнителю потребуется доска 5×25см для изготовления стропильных ног и прогона, а также влагостойкая фанера для сооружения сплошной обрешетки, потому что постройку планируется покрыть битумной черепицей.

Этап 1: Моделирование и проектирование

Независимо от архитектурной сложности строительной конструкции ей нужен проект. Он поможет определиться с оптимальной формой и избавит от покупки лишних материалов. Для простой вальмовой крыши со стандартной стропильной системой не потребуются суперсложные чертежи, но сделать хотя бы простенький эскиз необходимо.

Инструкция для упрощенного проектирования:

  • Измеряем ширину/высоту/длину строения. Согласно данным вычерчиваем профиль и анфас строения на листе бумаги в масштабе, например 1:50. Это значит, что все размеры необходимо будет поделить на 50. Т.е. стена домика с размерами 5×2,5м на самодельном чертеже будет изображена в виде прямоугольника со сторонами 10×5см. Если мелковато выходит, масштаб можно выбрать покрупней — 1:40, 1:25 и т.д. Готовый эскиз желательно продублировать пару раз в запас.
  • Выбираем оптимальную высоту крыши и угол ее крутизны. Для этого на одном из дублей эскиза рисуем несколько вариантов абриса крыши. Определяем наиболее удачный и измеряем транспортиром угол наклона будущих скатов.
  • Отмечаем на дубле эскиза точки установки наслонных стропилин, это шаг. Обе стенки нам необходимо разделить на равные отрезки. Необязательно, чтобы шаг установки под вальмовым и пятиугольным скатом был одинаковым. В примере расстояние между стропильными ногами на обеих стенках строения равно 20 дюймам, это 50,8 см. По факту шаг установки может варьировать от 0,4 до 2,1м. Однако отметим, что слишком часто установленные стропила увеличат в разы расход материала, а слишком редко заставят усиливать конструкцию дополнительной контробрешеткой.
  • Определимся с длиной конька. Нарисуем его на дубликате шаблона, учитывая, что коньковый брус должен связывать цельное количество пар стропилин. Отложим от обоих краев длинных стен равные расстояния.
  • Все результаты переносим на основной лист и подсчитываем, сколько понадобится материала. Длину стропилин считаем по внешним сторонам с учетом длины карнизных свесов по 40-50см. Расход фанеры рассчитываем по количеству цельных панелей, приходящихся на каждую плоскость четырехскатной крыши.

По числу стропилин вычисляем количество крепежа. Гвозди нам потребуются буквально во всех узловых креплениях. Уголков на каждую стропильную ногу должно приходиться по паре. Не забываем купить доску с небольшим запасом на случай огрехов в собственной работе. Для устройства вальмовой крыши по кирпичным и пенобетонным стенам потребуется брусок для сооружения мауэрлата. Он не нужен, если установка стропильной системы выполняется по деревянным стенам.

Этап 2: Устройство основной части вальмовой крыши

Первым делом соорудим вспомогательные леса из расчета, что между плоскостью самодельной подставки типа высокой скамьи и коньковым прогоном должен помещаться домашний мастер в полный рост.

Стартом монтажа стропильной системы для будущей вальмовой кровли является устройство коньковой части конструкции:

  • К сопряженным с вальмами стенкам постройки прибиваем по вспомогательной доске, один край которой должен совпасть с центральной осью. Между досками натягиваем шнурку, повторяющую центральную ось.
  • Примеряем пару стропилин к торцу строения. Пересекаться они должны прямо под шнуркой. Очерчиваем по факту линии спилов верхних пяток, не забывая, что между стропильными ногами будет прогон толщиной 5см.
  • По полученным шаблонам заготавливаем наслонные стропилины.
  • Устанавливаем попарно стропильные ноги по меткам основной части системы. Временно крепим одним гвоздем.
  • Устанавливаем коньковый прогон между верхними пятками, которые до этого свободно опирались друг на друга.
  • Прибиваем гвоздями стропилины к прогону.
  • К мауэрлату или верхнему венцу домика низ стропилин прикрепляем металлическими уголками.

Вспомогательные доски демонтируем, они нам более не понадобятся.

Этап 3: Сооружение вальмовых скатов

Вальмовую часть стропильной системы крепим аналогичным образом: нижние пятки уголками к мауэрлату или к верхнему венцу, верхние закрепляем гвоздями. Работу производим в следующей последовательности:

  • Примеряем к скату первую накосную стропилину, отмечаем по факту линию спила. Нижняя часть стропилины должна точно проходить через угловую точку разметки.
  • Отпиливаем отмеченные излишки. Прибиваем гвоздями диагональную ногу к коньковой консоли, низ фиксируем уголками.
  • Аналогично поступаем с остальными тремя накосами.
  • Заполняем вальмовый скат нарожниками, предварительно примерив каждую деталь к положенному месту и отпилив излишки.
  • Устанавливаем нарожники пятиугольных скатов.

По окончании работ стропила через одну прикручиваются проволочными скрутками к заложенным в стены деревянным пробкам или ко второму венцу, чтобы сильным порывом ветра конструкцию не сорвало. Есть способ закладки скруток из отожженной проволоки в кладку еще в процессе строительства для последующего фиксирования стропильной системы. Поверх проволочной скрутки должно быть еще три ряда кирпичной кладки или два ряда пеноблоков.

По готовой стропильной системе укладывается обрешетка. В случае применения мягкой кровли, как в приведенном случае, в качестве покрытия обрешетку делают сплошной из дюймовки, фанеры или подобных плит. Между плитами или досками оставляют зазор в 3 мм. Под жесткие материалы обрешетку сооружают из бруска с рекомендованным инструкцией шагом.

Строительство сложных вальмовых крыш

Принцип устройства каркасов вальмовых крыш с более сложной архитектурой немногим отличается от приведенного примера. Последовательность работ точно такая же. Правда наслонные стропильные ноги все же разумней и надежней фиксировать с помощью врубок. Крайне желательно использование опор под диагональные стропилины. И перед монтажом коньковой части устанавливаются опорные рамы с лежнем внизу и коньковым прогоном вверху. Еще изменение угла наклона скатов при опирании врубкой следует учесть на этапе проектирования.

Как построить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите на видео:

Стропильная система вальмового типа сложнее каркаса обычной двухскатной крыши, но разобраться с ее устройством можно. Четырехскатная конструкция во многих случаях предпочтительней, она интереснее смотрится как над домами, так и над беседками и прочими бытовыми постройками. Описанный вариант сооружения поможет освоить азы в деле возведения вальмовых конструкций, а при удачном результате продолжение обязательно последует.

При прочтении все выглядит просто и понятно, но на практике все оказывается сложнее. К счастью мы отказались от установки на беседку четырехскатной крыши, остановившись на асиметричной двухскатной. Но и ее-то без опыта еле поставили. Думаю, что останавливая выбор на вальмовой крыше, надо заранее знать мастеров, кто ее смонтирует. Если таковые есть в наличии — то тогда и ставить такой вариант.

У нас в доме есть эркер и это выглядит невероятно красиво, мне нравится этот элемент нашего дома, как снаружи так и внутри. Стропильную систему и собственно крышу нам устанавливали мастера профессионалы. Как отметил Петр, для не подготовленного и не опытного мастера это будет очень сложно и лучше воспользоваться услугами строителя со стажем.

Жаль что нельзя скопировать и распечатать, на стройке интернета нет… и чтобы работяги не напортачили, эту инфо хорошо-бы тыкать им в нос.

У меня 5 лет стажа работы строителем. Четырехскатная кровельная конструкция это, прежде всего, надежность. Конечно, обустройство вальмовой крыши не самое простое дело, но результат приложенных усилий того стоит. Всегда следую общим правилам: коньковый брус и стропильные элементы использую одной толщины, стропильные элементы и коньковую систему кровли заказываю из одного материала, использую брус только хвойных пород.

А и не надо тыкать в нос никому и ничего. Выбирайте сразу профи. Это дорого, но без косяков. А хотите дешево, строй сам.

Технология устройства мягкой кровли: пошаговый инструктаж по укладке

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы: пошаговый инструктаж

Мягкая кровля — термин, объединяющий ряд гибких кровельных материалов с превосходными потребительскими качествами. Ее штучные и рулонные разновидности безупречно защищают дом от атмосферных «напастей» и эффектно украшают экстерьер. Мало весят, не требуют усилий в раскрое и креплении. В числе плюсов солидно фигурирует возможность уложить покрытие собственноручно. Для идеального результата необязательно владеть навыками кровельщика. Нужна сноровка, терпение, инструмент и сведения о том, чем технология укладки мягкой кровли отличается от прочих способов и как правильно устроить крышу.

Содержание

Специфика мягкой кровли

Материалы из группы мягких кровельных покрытий представляют собой модифицированные варианты старого-доброго рубероида. Новые разработки позаимствовали у предшественника гибкость и легкость, по праву возглавляющие список преимуществ. Сохранили непоколебимые водоотталкивающие свойства, благодаря которым дольше служит деревянная основа и стропильная система. Улучшился состав, за счет чего сроки безупречной работы материалов увеличились в трехкратном размере.

С ориентиром на способ укладки класс мягких кровельных покрытий делится на три вида:

  • Рулонные материалы, поставляемые в соответствующем названию формате. К ним относятся битумные потомки рубероида и новые представители, такие как полимерные мембраны. Рулонные покрытия укладываются полосами. Битумные материалы крепятся путем наплавления, полимерные — посредством частичного или полного приклеивания. С их помощью в основном обустраивают плоские и пологие крыши со скатами до 3º, допустимо до 9º. Востребованы рулоны большей частью в индустриальном строительстве;
  • Кровельные мастики, поставляемые в готовом или в подлежащем разогреву холодном виде. Напыляются или наносятся толстым слоем на плоские крыши, в результате чего получается монолитное покрытие без швов. Для укрепления используется армирующая сетка. Сфера применения ограничена плоскими кровлями.
  • Битумная черепица, поставляемая в гибких гонтах-плитках. По сути, это улучшенный рубероид, разрезанный на относительно небольшие листы. Край гонтов оформлен фигурными лепестками для имитации керамического прототипа. Тыльная сторона оснащена клейкой полосой, предназначенной для крепления к деревянной основе. Приклеивают поштучно. Дополнительно в каждый гонт забиваются кровельные гвозди либо саморезы. От нагрева битумной кровли солнечными лучами происходит спекание плиток и превращение их в сплошную кровельную оболочку.

В частном малоэтажном строительстве активно востребована штучная разновидность, т.к. плоские и низко-скатные кровли над одно- или двухэтажными жилыми домами сооружают крайне редко. «Плоская» участь у бытовых строений, однако не всякий хозяин решится на покупку мембран и мастик для крыши сарая. Значит, внимание уделим монтажу наиболее популярной битумной черепицы.

Пошаговая укладка битумной черепицы

Штучным гибким материалом покрывают крыши с любой крутизной и степенью архитектурной сложности. Правда, битумная черепица не рекомендована для сооружения кровли, если угол наклона скатов менее 11,3º. Выпускается материал многочисленными производителями. Каждый из них стремится сообщить собственной продукции уникальные качества и полезные для укладчика свойства.

Несмотря на некоторые различия, технология устройства мягкой кровли выполняется по одной и той же схеме. Есть небольшие нюансы, но они не принципиальны.

Правила подготовки основания

Гибкость – достоинство и недостаток битумного покрытия. С одной стороны она позволяет заметно ускорить процесс. Ведь на формирование примыканий, проходку труб, обустройство ендов и карнизов уходит немного времени и минимум сил. С другой стороны из-за гибкости материала требуется сплошная обрешетка, чтобы гнущиеся гонты опирались полностью на твердую ровную основу.

Соорудить сплошную обрешетку перед монтажом мягкой кровли можно:

  • из плит OSB-3, рекомендуемых на основании бюджетной стоимости и достаточной прочности;
  • из листов влагостойкой фанеры с маркировкой ФСФ;
  • из шпунтованной или обрезной доски, влажность которой не должна быть менее 20%.

Листовой материал укладывается в разбежку типа кирпичной кладки. Важно, чтобы не получилось крестообразных соединений. Нужно, чтобы слабые участки состыковки плит равномерно распределились по контробрешетке. В швах следует оставить зазоры в 2-3мм, требующиеся для свободного движения стропильной системы при температурных колебаниях.

Дощатый настил устанавливают параллельно свесам кровли. Тоже в разбежку, если на скат не хватит длины доски. Место состыковки двух досок на скате следует опереть на брус контробрешетки, забить в него нужно четыре гвоздя. Рядовые доски крепят двумя гвоздями с обеих сторон. Укладывать их надо так, чтобы остался зазор в 3-5мм между продольными элементами. Перед работой обрезные доски сортируют. Те, что потолще, нужно распределить у основания ската, те, что полегче, отправить наверх.

Вентиляция – залог безупречной службы

Отличные водоотталкивающие свойства битумного покрытия обусловлены мизерным количеством пор, способных пропускать влагу и воздух. Надежный гидро-барьер действует в обоих направлениях. Внутрь кровельной конструкции не проникают капли дождя, но и пар не выходит наружу. Если не обеспечить испарениям свободный путь, конденсат будет скапливаться на деревянных стропильных фермах и обрешетке. Т.е. заведется грибок, из-за которого с прочной крышей придется попрощаться.

Во имя долгосрочной безупречной службы необходимо устроить систему кровельной вентиляции, включающей:

  • продухи, предназначенные для притока воздуха в зоне карнизов. Кроме притока они обязаны обеспечить свободное перемещение воздуха снизу вверх по плоскостям скатов. Продухи представляют собой открытые каналы, сформированные обрешеткой и контробрешеткой;
  • вентиляционный зазор между битумной кровлей и уложенным поверх пароизоляции утеплителем. Предназначен для омовения воздушным потоком утеплителя;
  • отверстия в верхней зоне кровельного пирога. Это могут быть либо незакрытые вверху торцы скатов, либо специально устроенные отдушины с пластиковым стволом, напоминающим миниатюрную дымоходную трубу.

Вентиляцию нужно устроить так, чтобы исключить образование воздушных мешков в подкровельном пространстве.

Укладка изоляционного ковра

Всеми без исключений производителями битумной черепицы настоятельно рекомендуется стелить дополнительный гидроизоляционный ковер перед монтажом гонтов. Список пригодных для ковра материалов обычно обозначен в инструктаже. Допущена к применению указанная или аналогичная по характеристикам продукция.

Замена крайне нежелательна, т.к. несовместимый с покрытием состав будет препятствовать соединению битумных слоев в монолит и станет способствовать вздутию. Полиэтилен исключен. Рубероид тоже, потому что служебный срок гибкой кровли больше. Неразумно стелить под покрытие, рассчитанное на 15-30 лет эксплуатации, менее долговечный материал.

Технология укладки изоляционного ковра под гибкую черепицу включает два варианта, зависящих от крутизны крыши:

  • Устройство сплошного ковра на скатные кровли с углом наклона от 11,3º/12º до 18º. Рулонную гидроизоляцию стелют полосами, начиная от свеса, продвигаясь к коньку. Каждая укладываемая сверху полоса должна перекрывать предыдущую полосу собственными десятью см. Если потребуется состыковать два отрезка в одном ряду, их кладут с нахлестом в 15см. Нахлест тщательно, но без фанатизма промазывается битумной мастикой. К основанию полосы изоляции крепятся кровельными гвоздями через 20-25см. Поверх сплошного ковра укладываются полосы барьерной водоотталкивающей защиты в ендовах и на свесах, а также вокруг кровельных примыканий. Затем конек и выпуклые углы кровли оснащают первоначальным изоляционным материалом;
  • Укладка частичной изоляции на скатные кровли с наклоном 18º и более. В этом случае битумно-полимерным материалом защищаются ендовы и свесы, а полосами изоляционного ковра покрывают только края фронтонов, конек и прочие выпуклые углы. Изоляцией, как в предыдущем случае, окаймляют места пересечения кровли трубами коммуникаций и кровельные примыкания. Ширина битумно полимерного барьера вдоль свесов 50см, в ендовах равна 1м, чтобы на каждый из защищаемых скатов приходилось по 50см. При укладке вокруг примыканий и труб изоляционную полосу частично заводят на стенки так, чтобы материалом перекрывалось 20-30см вертикальной поверхности.

Устройство гибкой кровли с частичной гидроизоляцией допускается производителями, но в их числе ярых сторонников данного метода нет. Естественно, на крутых скатах меньше задерживается осадков, но обстоятельства бывают разные: наледь, косой дождь и т.д. Лучше подстраховаться.

Битумно-полимерный ковер для ендов подбирают в тон черепице. Допускается незначительное отклонение от колорита покрытия, если есть желание подчеркнуть линии открытых разжелобков. Желательно, чтобы ендовы укрывались сплошной полосой барьерной изоляции. Но если состыковки двух кусков избежать не получается, ее лучше устроить в верхней части кровли нахлестом 15-20см. Там наименьшая нагрузка. Нахлест в обязательном порядке промазывается битумной мастикой.

Защита фронтонов и карнизных свесов

Периметр кровли оснащается металлическими планками. Они нужны для защиты ослабленных участков обрешетки от влаги и в качестве элементов оформления крыши. Планки укладывают на край фронтонов и свесов ребром. Линия ребра должна совпадать с линией абриса крыши. Крепят кровельными гвоздями по зигзагообразному принципу через 10-15 см.

Если возникает необходимость состыковки двух планок, их укладывают с нахлестом, составляющим 3-5 см, минимум 2 см. Фронтонные планки перекрывают на углах кровли карнизные. В местах торцевых и состыковочных нахлестов крепеж забивают через 2-3 см.

Большинство изготовителей гибкой кровли советуют устанавливать оба типа металлической защиты поверх подкладочного ковра. Однако разработчики марки «Шинглас» рекомендуют карнизные планки заводить под ковер, а фронтонные поверх него. Перед установкой фронтонных и карнизных планок на дощатую обрешетку они же советуют сначала прибить брусок, а к нему уже прикрепить металлическую защиту.

Формирование проходов через кровлю

Пересекающие крышу дымовые трубы, коммуникационные стояки, антенны, собственные вентиляционные отверстия нуждаются в особом обустройстве. Они создают потенциальную опасность в виде открытого пути для протечек воды. Потому перед монтажом покрытия места кровельной проходки перекрывают герметизирующими приспособлениями или системами. В их числе:

  • Резиновые уплотнители, предназначенные для закрытия точек небольшого диаметра. Отверстия под антенну, например;
  • Полимерные проходные элементы, применяемые для оборудования мест пересечения кровли канализационными и вентиляционными стояками. Выпускают их специально для обустройства крыш. Крепятся проходники банально гвоздями к сплошной обрешетке. Поверх укладывают битумные черепичины, которые по факту подрезаются вокруг прохода и фиксируются битумной мастикой;
  • Пластиковые переходники для собственной кровельной вентиляции. Закрывают отверстия отдушинами, коньковым элементом с каналами для отвода испарений, перфорированными приспособлениями для карнизов.

Правила обустройства проходов крупногабаритных дымовых труб стоит рассмотреть отдельно. Кроме угрозы протечек они еще и пожароопасны. Герметизируют дымоходы в несколько этапов:

  • стенки трубы защищают деталями, вырезанными из асбестоцементных плит согласно ее фактическим размерам;
  • по периметру трубы монтируется треугольная планка, обработанная антипиреном. Для ее изготовления можно расколоть по диагонали брусок. Для замены подойдет плинтус. Планку для обустройства дымохода не крепят к обрешетке! Зафиксировать ее надо на стенках трубы;
  • укладывают гибкую черепицу, заводя гонты на планку;
  • из ендового ковра выкраивают детали по размерам трубы с установленной планкой. Ширина деталей не менее 50 см. Крепят выкройки с 30сантиметровым заходом на стенки трубы на клей или битумную мастику. Сначала приклеивают лицевую деталь, затем боковые, в завершении заднюю. Нижний край располагают поверх уложенной черепицы, верхний заводят в штрабу на стенке трубы;
  • в завершении закрепляют многослойную изоляционную систему путем установки металлического фартука с обработкой соединений силиконовым герметиком.

Есть более простой и дешевый способ: детали изоляционной обшивки трубы вырезаются не из ковра, а сразу из оцинкованного металла. Тогда половина этапов работы отпадет сама собой.

Стеновые примыкания герметизируются аналогичным методом. Только в установке асбестоцементной защиты нет нужды, и защищаемые поверхности перед обустройством нужно оштукатурить и обработать праймером.

Правила укладки карнизных гонтов

Для того чтобы создать ориентиры укладчику, кровлю лучше предварительно разметить мелованным строительным шнурком. Горизонтальные линии наносятся с шагом, равным пяти рядам гибкой черепицы. Вертикали отбиваются с шагом в один гонт.

После подготовки и разметки кровельной поверхности можно без опасений приступать к укладке гибких черепичин, следуя алгоритму:

  • первым монтируется карнизный ряд черепицы на свес. Взять можно специальную коньково-карнизную черепицу или собственноручно выкроить стартовый элемент посредством обрезки лепестков обычной рядовой черепичины. От ребра металлической карнизной планки нужно отступить на 0,8-1см и приклеить карнизный гонт. Для приклеивания с клейкого слоя нужно снять защитную ленту, а оставшиеся места промазать мастикой;
  • уложенная карнизная черепица закрепляется кровельными гвоздями с шагом, равным ширине лепестка. Широкая шляпка метиз при забивании должна быть строго параллельна поверхности сплошной обрешетки. Перекосы недопустимы. Забивают гвозди, отступив от верхнего края гонта 2-3см. Места фиксации должны перекрываться следующим рядом кровли;
  • укладывается первый ряд гибкой черепицы. Начать лучше с центра ската, чтобы проще было выровнять по горизонтали. От нижней линии стартового ряда следует отступить 1-2см и приклеить уже опробованным способом. Прибивают четырьмя гвоздям на расстоянии 2-3см от паза между лепестками;
  • монтаж второго ряда тоже удобней начать от средины. Но гонт нужно сместить так, чтобы лепесток оказался над пазом первого ряда черепичин и точки крепления были полностью закрыты;
  • верхний угол черепичины, уложенной рядом с фронтоном, обрезается в виде равностороннего треугольника со сторонами по 1,5-2см. обрезка нужна для отбоя воды.

Продолжить укладку гонтов можно по линейному принципу, т.е. укладывая полностью целый ряд, один за другим. Можно по пирамидальному методу с «наращиванием» от середины ската до краев или диагонально.

Два способа устройства ендовы

Для формирования ендовы разработано два способа:

  • Устройство открытого разжелобка. Рядовую черепицу укладывают до оси ендовы на обоих смежных скатах. Только гвозди прекращают забивать уже на расстоянии 30см от оси. После укладки мелованным шнуром на скатах отбиваются линии ендовы, вдоль которых аккуратно подрезается покрытие. Ширина разжелобка от 5 до 15 см. Чтобы мягкой кровле не нанести урона во время резки под черепичины подкладывается дощечка. Расположенные возле ендовы углы черепичин подрезаются для отбоя воды, затем тыльная сторона элементов покрытия обмазывается мастикой и приклеивается.
  • Устройство закрытого разжелобка. Черепицу укладывают сначала на скат с наименьшим уклоном так, чтобы примерно 30см материала расположились на смежном скате. Вверху гонты крепят гвоздями. После покрывают второй скат, затем на нем отбивают линию, отступив от оси 3-5см, вдоль которой производят резку. Углы черепичин подрезают для отбоя воды, после приклеивают на мастику обрезанные незакрепленные элементы.

Нюансы укладки черепицы на конек

По завершению монтажа черепицы на скаты, приступают к обустройству конька. Вентиляционные каналы в теле обрешетки надо оставить открытыми, поэтому между вершинами скатов оставляют зазор в 0,5-2см. Для обеспечения вентиляции конек оснащают пластиковым аэратором. Он не слишком привлекателен, поэтому во славу эстетике его декорируют универсальной коньково-карнизной черепицей или нарезанными из гонтов черепичинами.

Прибивают черепицу 4мя гвоздями. Каждый последующий элемент должен закрывать крепеж предыдущего. Монтируют черепичины на хребты снизу вверх. Конек обустраивают в направлении движения преобладающих ветров так, чтобы открытые участки развернулись на подветренную сторону.

В подробностях процесс устройства мягкой кровли с разъяснениями пошаговой технологии укладки продемонстрирует видео:

Особых сложностей в сооружении мягкой кровли не обнаружено. Есть технологические особенности. Если их четко соблюдать, укладку вполне можно выполнить самостоятельно с отличным результатом.

Стал обращать внимание, что сейчас часто кроют крышу гибкой черепицей. Мне тоже ее порекомендовали. Сказали, обязательно под нее положить изоляционный ковер. Сама укладка оказалась тем еще геморроем — важно учесть множество нюансов, правильно все подготовить. Делали с другом, специалистом в этой области. Все получилось как положено. Надеюсь, прослужит долго.

Подскажите, какой вид мягкой кровли требует наименьшего ухода и ремонта после каждого зимнего периода? Можно ли ремонт также осуществлять собственными силами?

Также интересует подготовка поверхности перед укладкой мягкой кровли. Стоит ли ровнять поверхность или же кровля без применения подготовительных процедур сможет скрыть недочеты? Какие профилактические работы необходимо проводить после укладки мягкой кровли? Спасибо.

Мягкая кровля своими руками – технология устройства и монтажа

Устройство мягкой кровли своими руками — правила работы с 4-мя различными типами материалов

Мягкие варианты кровельных покрытий привлекают владельцев бань дешевизной, легковесностью и возможностью выполнить укладку материала самостоятельно. Самопроизвольно спекающаяся под палящими лучами солнца защитно-декоративная оболочка, созданная с помощью мягких кровельных материалов, надежней защищает от проникновения атмосферной влаги, чем жесткие аналоги. Если устройство мягкой кровли выполнялось согласно строгому технологическому диктату, прослужит она не менее оцинкованного железа или асбестоцементных плит.

Общие правила сооружения кровли

Обязательно перед возведением крыши над баней следует определиться с типом конструкции. Она может быть одно или двухскатной, то есть состоять из одной, двух и более наклонных плоскостей. Угол наклона плоскостей определяет климатическая специфика региона. Точнее количество атмосферных осадков, способных отложиться на крыше и повредить ее своей тяжестью. Чем больше уклон у кровельных скатов, тем меньше вероятность скопления на ней залежей снега.

В зависимости от угла выбирают материал:

  • рубероидом можно покрыть крышу любой конструкции со скатами, расположенными под любым углом;
  • мягкая кровля своими руками может быть устроена из специальной кровельной черепицы, если уклон не превысит 25º;
  • рулонными материалами можно обустроить кровлю, если угол наклона ската от 5 до 25º;
  • несколькими слоями битумной мастики заливают практически плоские кровли до 5º и менее, некоторый уклон у банной крыши должен быть обязательно, иначе на ней будут задерживаться осадки.

Перечисленные виды мягкой кровли сооружаются разными способами, но есть у методов их возведения общие технологические черты. Сначала согласно проектным расчетам проводится подготовка. Для обустройства банек из пенобетона или кирпича монтируют мауэрлат, а в верхних венцах строений из бревна или бруса делают врубки под потолочные балки с шагом от 0,5 до 1,0 м. Расстояние между врубками под балки рассчитывают исходя из типа сооружения системы для утепления потолка и разновидности кровельной конструкции.

  • Сооружают отдельные элементы стропильной системы. С целью исключения рискованных ситуация и для удобства чаще всего доски или брус стропильных ног соединяют шурупами на земле. После проверки идентичности всех составляющих, проводимой путем складывания в стопку всех стропильных ферм, их поднимают наверх.
  • Производится монтаж и крепление всех компонентов стропильной системы с потолочным перекрытием, с ригелями, укосинами и с внутренними коньковыми досками, после чего данный кровельный каркас становиться единым объектом.
  • Сооружается обрешетка. Чтобы правильно осуществить устройство крыши под мягкую кровлю, обрешетку делают с минимальными зазорами или вовсе без них. Максимально допустимые просветы между досками не должны превышать 1 см. Нередко поверх устроенной из досок обрешетки укладывают выравнивающую фанеру, тогда служащий основой для фанерных листов дощатый настил можно делать с расстояниями больше одного см. Листы фанеры настилаются по принципу кирпичной кладки. Стыки расположенного сверху кровельного материала желательно не совмещать со швами между фанерой и с промежутками между доской.

Совет. При недостаточной длине досок обрешетки стыки элементов нужно располагать в разных местах, чтобы равномерно по всех площади распределить ослабленные участки.

Перечисленные этапы выполняются по аналогии для возведения любой крыши. Дальнейший монтаж мягкой кровли осуществляется с ориентацией на тип кровельного материала.

Технология укладки различных рулонных материалов

Правила монтажа рубероида

Бюджетный настил состоит из трех-пяти слоев хорошо всем известного дешевого материала — рубероида, недостаток которого заключается в легкой воспламеняемости. Иногда в качестве временного покрытия точно так же укладывают толь. Строители рекомендуют под рубероид делать обрешетку из двух слоев. Направление досок верхнего слоя обрешетки располагается под углом от 30º до 45º к направлению досок предыдущего слоя.

Число слоев самого покрытия определено углом наклона скатов крыши:

  • для крутых скатов с 45-градусным наклоном достаточно двух;
  • для скатов с уклоном от 20º до 40º нужно будет три;
  • до 15º четыре или еще лучше пять.

Обратите внимание. Необязательно все слои выполнять из рубероида. Снизу может лежать пергамин, потом толь, затем мелкозернистый рубероид. А верхний слой можно выполнить из бронированного материала или рубероида с крупнозернистой посыпкой.

Для укладки рубероида нужно выбрать сухой безветренный день с положительной температурой. Эти условия необходимы, если устраивается любая мягкая кровля: технология монтажа и специфические качества материалов не позволяют проводить работы в морозный период.

Совет. Для удобства кровельный материал сворачивают в рулоны внутренней стороной наружу. Поверх обрешетки их просто раскатывают с нахлестом через конек в 25 см. В случае образовавшегося «вздутия-горбика» его прокалывают и, выпустив воздух из-под рубероида разглаживают до образования ровной поверхности.

Крепление полос рубероида производится с помощью растворенного в керосине битума марки БН-У или БН-1У (на 4 л битума нужно 6 л керосина). Полученный раствор будет служить грунтовкой по обрешетке, а склеивать между собой слои нужно битумной мастикой.

Обратите внимание. Пергамин, применяемый в качестве нижнего слоя и рубероид нужно заранее подготовить и раскроить. При подсчете количества полос нужно учесть, что каждые крайние 10 см будут лежать под следующей полосой, укладываемой с нахлестом на предыдущее полотно. С обоих торцов нужно оставить по 25 см для перекидывания через конек и для загиба под карнизную доску. У пергамина эти припуски должны составлять 15 см.

Стыки каждого из последующих верхних слоев рулонного материала не должны совпадать с предыдущим. После укладки рубероид прибивают к карнизной доске через полоски оцинкованного железа, которым обшивают еще и конек. Можно использовать вместо полос кровельного железа рейки.

Использование новых рулонных материалов

Технология устройства мягкой кровли из выпускаемых в последние годы рулонных материалов с основой из стеклохолста или резинобитумной смеси мало чем отличается от настила рубероида. Просто для крепления полос используют выпускаемые специально для данного материала составы. Полотнища на скатах с небольшим наклоном настилают вдоль направления карниза. На более крутые кровельные конструкции полотнища стелют поперек, то есть вдоль стока, чтобы под тяжестью осадков многослойное покрытие не сползло.

Как делается мягкая кровля из мастики?

Собственникам бань с пологой кровлей можно обойтись без рулонных материалов, выполнив заливку только мастикой. Преимущество способа в полном отсутствии швов, недостаток в необходимости тщательно следить за равномерностью заливки. Для того чтобы осуществить монтаж мягкой кровли своими руками по данной технологии потребуется специальный распылитель.

Заливку производят на крышах с незначительным уклоном скатов. Чаще всего заливают поверх бетонной стяжки с предварительной укладкой армирующих слоев из стекловолокна и установкой специальных бортиков вокруг вертикальных элементов кровли. Армирующие слои прокладываются между слоями заливаемого битума. Верхний слой заливки укрепляют утопленным в мастике гравием. Ендовы, разжелобки, карнизы, коньки, примыкания дополнительно армируют стеклосеткой.

Технология укладки мягкой черепицы

Популярный вариант, привлекающий не только традиционными плюсами легкой мягкой кровли, но и эстетическим превосходством. Правда устройство кровли из мягкой черепицы отнимет больше времени, денег и трудовых усилий.

  • Первым делом укладывают «в разбежку» основание из ОСП плит с последующим утеплением по всей площади.
  • Поверх основания вдоль карнизов, начиная с нижней зоны, стелют специальный подкладочный ковер. Швы между полотнами, настеленными с нахлестом, проклеиваются и герметизируются. Края подкладочного ковра прибивают гвоздями через 20 см.
  • Для более прочной фиксации подкладочного ковра вдоль карнизов и фронтальных стыков прибивают металлические планки. Кровельные гвозди располагают зигзагом через 10 см.
  • После сооружения подосновы производят монтаж кровли из мягкой черепицы, строго следуя указаниям изготовителя. Обычно элементы ее устанавливают встык друг с другом. Начинают с монтажа карнизной черепицы. Отступать от края карниза не нужно больше 1 см. Крепят приклеенные детали через точки перфорации кровельными гвоздями.
  • Вдоль ендовы прокладывают специальный ковер.

Обратите внимание. Самая ответственная часть работы – крепление карнизной черепицы и первого ряда элементов кровельного покрытия. Для соблюдения симметричности рекомендовано начинать укладку в центре свеса и направляться от него к торцам. Нужно досконально соблюдать равнозначные расстояния и четкие направления на протяжении всего приклеиваемого ряда.

  • После установки карнизных деталей крепят рядовые. Нижняя кромка элементов кровельной мягкой черепицы должна отступать от края карнизного аналога не более чем на один см.

Крепление производят через сформированные на заводе отверстия. По фронтальным линиям и в области ендовы излишки обрезают, края приклеивают. Завершают устройство укладкой коньковых элементов.

Для обустройства кровли хозяева загородных бань могут выбрать, как бюджетные, считающиеся устаревшими, но еще активно используемые, так и новые, но не слишком дешевые материалы. Принцип укладки мало чем будет отличаться. Правда, в комплектации мягкой черепицы кроме полного набора рядовых и фасонных деталей будет еще и подробный инструктаж. Главенствующее правила устройства крыш с мягким покрытием – сооружение обрешетки с незначительными зазорами или вовсе без них. При точном соблюдении технологических канонов крыша, покрытая мягким материалом, превосходно прослужит многие годы.

Строй-Баня © 2017. Все права защищены.

Копирование допускается только при использовании активной ссылки на этот сайт.

Виды металлочерепицы: какую лучше выбрать?

Разбираемся в видах металлочерепицы и их преимуществах

За последние десятилетия металлочерепица приобрела заслуженную популярность, потому что она имеет большой срок службы и смотрится очень красиво. На сегодняшний день данный материал представлен широким ассортиментом, а это значит, что человеку, не знающему тонкости строительства, сложно сделать выбор. По этой причине в публикации мы рассмотрим виды металлочерепицы, осветив этот вопрос максимально информативно.

Содержание

Материал основы – важный аспект ↑

Что касается основы, она может быть алюминиевой или стальной. Говоря о первом варианте, нужно сказать, что это более легкий материал, покрытый защитной оболочкой и не поддающийся коррозии. Второй вариант, то есть стальной лист, считается самым востребованным: он покрывается защитной оболочкой или алюцинком, значительно повышающим устойчивость к внешней среде.

Стоит обратить внимание: бельгийский производитель Metrotile изготавливает штампованную металлочерепицу из медных листов. Это стойкий материал, со временем приобретающий зеленую патину. Она придает крыше благородный вид и служит защитой.

Геометрия профиля ↑

По форме профиля и по глубине ступеньки металлочерепица классифицируется на несколько видов. Поговорим о каждом виде более подробно.

«Монтеррей»» – современный кровельный материал, появившийся в России в девяностых годах прошлого столетия. Он изготавливается из оцинкованной стали и имеет рельеф, имитирующий натуральную черепицу. Выбирая данный вид металолочерепицы, человек получает отличный материал и с технической, и с экономической точки зрения. Пару слов нужно сказать о его преимуществах:

  • устойчивость к капризным перепадам температуры – материалу не страшен ни холод, ни снег, ни град. А вот летом он защищает дом от солнца и жары;
  • быстрота монтажа – все работы по укладке листов занимают немного времени;
  • долговечность – срок службы металлочерепицы составляет больше 50 лет;
  • как правило, рассматриваемая металлочерепица размеры листа имеет следующие: ширина – 1180 мм, высота – 39 мм, шаг волны – 350 мм;
  • экологичность — в производстве высококачественной металлочерепицы применяются безопасные, нетоксичные компоненты;
  • сравнительно невысокие цены – немаловажное достоинство;
  • многообразие цветовых решений – покупатели могут выбрать себе наиболее подходящие варианты, начиная с темного бордо для домов строгой английской классики и заканчивая яркими оттенками для запоминающегося модерна. Одним словом, данная металлочерепица цвета имеет разные, а это существенный плюс.

Кстати, керамическая черепица весит 38-40 кг, металлочерепица: вес 1 м2 — 4-5 кг. Разница весомая, поэтому легкость материала всегда ценится.

Металлочерепицу «Монтеррей» производят многие компании, к примеру, концерн Ruukki, предлагающий покупателям хороший выбор:

  • «Монтеррей Стандарт» – замечательное решение для проектов с повышенными требованиями в плане стойкости, прочности кровли;
  • «Monterrey Plus» – материал имеет эксклюзивное покрытие Purex и изготавливается из финской стали. Он идеально подходит для сложных климатических условий и в полной мере соответствует требованиям к стройматериалам;
  • «Монтеррей Premium» – покрытие Pural matt выгодно отличается структурированной матовой поверхностью и усиленной стойкостью к внешней среде. Металлочерепица имеет элегантный вид и выбирается тогда, когда нужна безупречная кровля.

Металлочерепица «Каскад» – известный профиль, геометрическими формами напоминающий плитку шоколада. А вот по причине самой большой монтажной ширины, она считается экономически выгодным материалом. Здания с такой кровлей имеют четкие прямолинейные контуры и классический пропорциональный вид. Нельзя не упомянуть о достоинствах материала:

  • точность геометрии стыка;
  • отличные параметры – рассматриваемая металлочерепица размеры имеет следующие: высота профиля – 25 мм, толщина металла – 1 мм, ширина листа – 1000-1500 мм;
  • возможность реализации смелых архитектурных решений;
  • прекрасный выбор оттенков – поклонники традиций могут отдать предпочтение красно-коричневой гамме или медно-зеленому оттенку, а ценители современных тенденций могут остановиться на металлических оттенках;
  • двойная капиллярная канавка обеспечивает защиту от проникновения влаги.

В общем, данная металлочерепица характеристики имеет превосходные, поэтому она находит широкое применение.

«Андалузия» – материал, пока еще не получивший популярность, но обладающий существенными достоинствами. Он производится на высокотехнологичном западном оборудовании, благодаря которому металлочерепица изготавливается со скрытым креплением. К числу достоинств этого материала относятся такие показатели:

  • главная особенность металлочерепицы — горизонтальный монтаж, обеспечивающий свободу и удобство действий при установке кровли;
  • герметичное прилегание листов друг к другу;
  • незаметность участка состыковки;
  • благородный внешний вид, имитирующий романский стиль кровли;
  • вес металлочерепицы – 5,15 кг/м2;
  • двухшаговые модули имеют фигурный карнизный край.

Помимо вышеназванных типов профилей, необходимо назвать еще несколько видов металлочерепицы:

  • «Модерн» – главным отличием данного вида от металлочерепицы «Монтеррей» считается наличие угловатых граней, а не полукруглых форм;
  • Джокер» – профиль с классической геометрией: правильная волна с округленными контурами гребня, подошвы;
  • «Банга» – новый вид, появившийся не так давно. Он характеризуется несколькими особенностями: причудливая геометрия профиля, большая высота волны, неповторимый внешний вид. А вот по причине значительной выпуклости форм получается трехмерный визуальный эффект. Такая металлочерепица технические характеристики тоже имеет хорошие и оптимально подходит для больших зданий с высокой крышей;
  • «Шанхай» – свежее решение, пришедшее в Россию из Китая.

Разновидности покрытий – что выбрать? ↑

Металлочерепица не только украшает здание, но и выполняет очень важную функцию, защищая кровлю от негативного воздействия атмосферных явлений. Этому моменту современные производители уделяют повышенное внимание, предлагая несколько видов покрытий:

  • полиэстер – покрытие с глянцевой поверхностью, обладающее высокой степенью гибкости. Это покрытие хорошо себя ведет при отрицательных температурах и используется в различных климатических поясах. Листы, покрытые полиэстером, стойко переносят воздействие органических растворителей и не поддаются влиянию грибков плесени, а также иных раздражителей. Полиэстер славится хорошим выбором цветовой гаммы, поэтому крыши из такой металлочерепицы органично вписываются в любой ландшафт, подчеркивая красоту фасада;

Стоит обратить внимание: негативным качеством полиэстера является низкая механическая прочность – падающие ветки, съезжающий вниз лед, град приводят к снижению срока эксплуатации, поскольку в местах повреждения со временем образуются очаги коррозии.

  • матовый полиэстер – по химическому составу он схож с предыдущим вариантом, но есть и различия: бархатистая поверхность не дает бликов и обладает привлекательной текстурой. Матовый полиэстер имеет в своем составе тефлон, увеличивающий защитные свойства покрытия;
  • пурал – покрытие на основе полиуретана, которому абсолютно не страшны суточные перепады температур. Плюс ко всему, пурал защищает металлочерепицу от УФ-излучения, а акриловые частицы придают покрытию шероховатость. Кровля из материала с таким покрытием длительное время сохраняет первоначальный вид, переносит поверхностные повреждения и служит очень долго. Что касается цены, стоимость металлочерепицы выше, но зато качество превосходное;

  • пластизол – самое толстое покрытие с тисненой поверхностью. Благодаря такой толщине металл надежно защищается от механического повреждения. Пластизол обладает отменными характеристиками, среди которых следует отметить антикоррозионную стойкость, долговечность, способность к самовосстановлению, прочность. Но есть и определенные недостатки: высокая интенсивность УФ-излучения сказывается на цветовых качествах. Кровля с покрытием пластизол нуждается в периодическом обслуживании — этот факт объясняется тем, что пористая поверхность впитывает грязь, пыль.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что металлочерепица представлена богатым ассортиментом, а значит, выбирать есть из чего.

Виды металлочерепицы для крыши: покрытие, профиль, форма

Разновидности металлочерепицы для кровли

Металлочерепицу сегодня можно увидеть на большом количестве крыш, как частных домов, так и многоквартирных. Материал имеет привлекательный внешний вид, долговечен и обладает еще множеством других достоинств. Но не все знают, что металлочерепица выпускается в большом ассортименте. Причем отличается она не только по цвету. А какие виды металлочерепицы для крыши можно найти на рынке стройматериалов? По каким основным показателям они отличаются друг от друга? Об этом и пойдет речь в статье.

Почему именно металлочерепица

Сегодня для покрытия кровли можно использовать самые разнообразные материалы. Но наибольшей популярностью в последнее время пользуется именно металлочерепица. А почему именно этот кровельный материал так востребован? Ответ довольно прост, металлочерепица обладает множеством положительных качеств, а именно:

  1. Привлекательный внешний вид. Металлочерепица выпускается в большом ассортименте цветов. Но даже не это является главным. Существует множество форм профиля и размеров металлочерепицы. Чаще всего он напоминает натуральную керамическую черепицу, но есть и другие конфигурации.
  2. Металлочерепица мало весит. При практически одинаковым с керамической черепицей внешним видом, металлический вариант оказывает меньше нагрузку на стропильную систему. А это значит, что при строительстве крыши можно немного сэкономить на материалах.
  3. Стоимость – это еще один плюс металлочерепицы. Конечно, тут многое зависит от производства. Чаще всего используется стальной лист, но если применили алюминий или медь, то цена существенно поднимется. Также стоимость зависит и от покрытия. Типы металлочерепицы бывают разные. Если используется полиэстер, то цена у готового изделия будет доступной. Другие варианты полимерного покрытия могут стоить в разы больше.
  4. Высокая прочность. Эта характеристика сильно зависит от формы профиля. Именно этот выпуклый «рисунок» позволяет укрепить стальной лист. Также прочность зависит от толщины используемого металлического листа.
  5. Большой срок службы. Этот фактор во многом зависит от используемого полимерного покрытия. Именно этот слой защищает металл от коррозии и других пагубных воздействий на материал. Но даже самый дешевый вариант прослужит минимум лет двадцать.
  6. Простота монтажа. Уложить металлочерепицу на кровлю можно даже не имея особых навыков. Конечно, многое зависит от формы кровли. Чем она сложнее, тем труднее сделать все аккуратно и красиво. Поэтому для таких работ лучше позвать команду профессионалов. Кроме того, металлочерепицу можно укладывать на некоторые виды старого покрытия (например, мягкая кровля и рулонный материал).

Конечно, не стоит забывать и про безопасность. В первую очередь – это то, что все виды металлочерепицы не боятся огня. От высоких температур может повредиться защитный полимерный слой, но вот пожар не возникнет. Кроме того, металлочерепица экологически безопасна. Вреда для окружающей среды не возникнет.

Но есть и небольшие недостатки. В первую очередь – это быстрый выход из строя при поврежденном защитном покрытии. Также к недостаткам некоторые относят шумность материала. Если на улице идет дождь, то внутри можно слышать как «барабанят» капли по кровли. Но тут все зависит от звукоизоляции, а точнее от качества ее монтажа.

Материал изготовления

Металлочерепица для покрытия кровли используется сравнительно недавно. Еще каких-то десять-двадцать лет назад в основном использовали шифер или оцинкованное железо. Но у этих материалов для кровли есть множество недостатков. Главные из них – это небольшой срок службы и непривлекательный внешний вид. Металлочерепица лишена этих минусов.

Но не стоит думать, что этот вариант покрытия для крыши легко выбрать. Зайдя в строительный магазин, вы увидите огромный выбор металлочерепицы. И виды будут отличаться не только по своему цветовому решению, но и по многим другим параметрам. Самым важным из них является сырье, из которого и изготавливается данное покрытие для кровли.

Существуют следующие виды металлочерепицы для крыши в зависимости от используемого при производстве материала:

  1. в первую очередь речь идет о стальном листе. Именно этот вариант металлочерепицы считается самым востребованным. При производстве используется лист толщиной от 0,4 до 0,6 миллиметров. При этом сталь используется уже с нанесенным защитным покрытием. Металлочерепицы этого вида может быть с цинковым или алюцинковым слоем. Второй вариант считается более практичным для покрытия крыши, так как долговечней;
  2. виды металлочерепицы не исчерпываются только использованием стали, при производстве может использоваться и алюминий. В этом случае дополнительного защитного слоя не требуется, так как данный металл не боится коррозии. Есть этого вида еще один плюс – такая металлочерепица легче стального варианта. Но вот с внешним видом не так все хорошо. У алюминиевого варианта небольшой выбор цветов. Еще один минус – это цена, она гораздо выше стального вида;
  3. металлочерепица из меди – это красивый и долговечный материал. Крыша будет смотреться великолепно, и служить дольше. Но вот такая кровля обойдется очень дорого. К тому же, делая покрытие нужно быть осторожными, так как медь мягкая и требует особого к себе отношения.

Эти три разновидности металлочерепицы пользуются разной распространенностью. Самая большая популярность у стального варианта. И дело тут главным образом в стоимости. Покрытие крыши из стальной металлочерепицы обойдется недорого, при этом срок службы не сильно отличается от других видов материала.

Виды покрытий металлочерепицы могут отличаться и по своему профилю. Это связано со способом производства этого типа материала для кровли. Исходный лист металла, в основном стали, после покрытия защитным слоем цинка помещают в прокатный станок. Здесь под воздействием роликов получаются выступы, которые носят названия профили.

В большей степени такой выпуклый «рисунок» улучшает внешний вид. Но это не единственное предназначение профиля. Такие « выпуклости» помогают улучшить прочность металлочерепицы. При производстве подобного покрытия для крыши используется тонкий, менее миллиметра в толщину, лист металла. Если не использовать профили, то металлочерепица может не выдержать всех нагрузок.

По данной характеристике кровельный материал можно подразделить на следующие разновидности:

  1. профиль «Монтеррей» — это наиболее популярный тип металлочерепицы. Впервые такой материал для покрытия кровли стали использовать в Финляндии. По своему внешнему виду металлочерепица «Монтеррей» наиболее близка к натуральной глиняной;
  2. «модерн» — это разновидность предыдущего вида металлочерепицы. В этом случае профиль имеет более угловатую форму. Такой кровельный материал. Как и предыдущий, отличается малым весом и высокой прочностью;
  3. еще один тип – это «каскад». Здесь строгие геометрические формы преобладают. Металлочерепица имеет угловатый профиль и со стороны кровля напоминает плитку шоколада;
  4. тип «Шанхай» — это недавно появившийся на рынке вид металлочерепицы. Крыша, покрытая ею выглядит на восточный манер.

Виды профилей металлочерепицы достаточно разнообразны. Каждый владелец частного дома может с легкостью подобрать подходящий вариант. Но делая выбор, кроме внешнего вида, стоит смотреть и на высоту профиля. От этого зависит удобство монтажа и прочность металлочерепицы.

Полимерное покрытие

Внешние формы металлочерепицы могут быть разные. Тут владелец частного дома при покупке больше будет прислушиваться к своему вкусу и предпочтениям. Но стоит помнить одно, все виды металлочерепицы (по крайней мере, те что сделаны из стальных листов) имеют специальное полимерное покрытие. Именно этот слой выполняет защитную функцию. Конечно, покрытие металлочерепицы помогают улучшить ее внешний вид. Именно полимеры придают кровельному материалу цвет. Но главная роль такого слоя – это именно защитная.

А какие виды покрытий металлочерепицы существуют? Отвечая на этот вопрос, специалисты назовут следующие примерный список:

  1. Металлочерепица может быть защищена слоем из полиэстера. Такое покрытие может быть с глянцем или матовым. Первый вариант считается бюджетным. Слой наносится из чистого полиэстера толщиной не более 30 мкм. Минусом такого варианта защиты металлочерепицы является легкость повреждения, особенно при монтажных работах на крыше. Матовый полиэстер делается с добавлением тефлона и с толщиной слоя в 35 мкм. Такое покрытие боле прочное, но при этом не на много дороже глянцевого вида.
  2. Металлочерепица с защитным слоем пластизола. Такое покрытие считается самым толстым, до 200 мкм. Пластизол – это поливинилхлорид. Такая защита долговечна и легко выдерживает механические воздействия. Но есть один существенный минус. Металлочерепица этого вида плохо переносит воздействия ультрафиолета, она быстро выцветает. Поэтому лучше выбирать светлые тона, особенно для региона с большим количеством солнечных дней в году.
  3. Смесь акрила и поливинилфторида также применяется для покрытия металлочерепицы. Такой защитный слой очень надежный, но и стоит немало. Этот вид кровельного материала чаще всего используется при покрытии кровли на промышленных объектах.
  4. Маталлочерепица со слоем пулара считается самой дорогой. Но такая цена обусловлена множеством положительных характеристик. Такая металлочерепица легко переносит как морозы, так и изнуряющий зной. Кроме этого, материал можно монтировать даже с использованием фальцевых соединений. Еще один плюс – это невозможность повредить поверхность механическим воздействием. Благодаря всем этим плюсам вид металлочерепицы с пуларовым покрытием считается самым долговечным. Заплатив один раз, вы надолго забудете о ремонте крыши.

Как видно покрытия металлочерепицы могут быть самые разнообразные. Выбор есть как по долговечности, так и по стоимости. Самым популярным считается покрытие из полиэстера. И глянцевый и матовый вариант металлочерепицы служит достаточно долго, при этом стоит недорого. Но тут важно не повредить защитный слой. Поэтому монтажные работы нужно делать со всей осторожностью.