Ламинат Квик-степ (Quick Step) – лидер среди ламинированных напольных покрытий

Ламинат Квик-степ (Quick Step) – лидер среди ламинированных напольных покрытий

Название ламината Quick Step (Квик-степ) говорит само за себя – на нем необходимо даже танцевать одноименный спортивный бальный танец и покрытие выдержит такие нагрузки. Его отличает весьма высокая стойкость к истиранию, всевозможным механическим повреждениям и превосходной от всех остальных видов напольных покрытий устойчивостью к влаге. Если все другие ламинат полы условно, по их качеству и области применения, разделяются на классы, то ламинат Квик степ такого разделения не имеет. Он как бы находится вне этой градации, по качеству такой ламинат нужно на ступень выше и применяется с одинаковым успехом в помещениях любого типа. Отсюда и его довольно-таки высокая цена по сравнению с другими напольными покрытиями.

Ламинат Квик-степ – особенности

Чем же ламинат Квик степ отличается от своих «сородичей»? Во-первых, материал, из которого он производится. Основание ламината производится с использованием полиуретана, этот материал дает возможность сделать его пластины практически неподверженными влаге, идущей от пола. В принципе, компанию Квик-степ необходимо назвать первопроходцем в создании ламината. Именно им принадлежит патент на изобретение замкового, быстро собираемого соединения. До этого все пластины ламината собирались исключительно с применением клея.

Еще одной отличительной особенностью ламината Quick Step является его плотность и жесткость. Сделанное методом прессования под высоким давлением и высокой температурой, с применением древесной пыли, основание этого ламината необходимо назвать сверхпрочным. А непосредственно оказывает влияние на то, как готовая продукция выдерживает нагрузки от тяжелых предметов.

Ну и, конечно же, верхний защитный слой, который является одновременно и декоративным. Благодаря такому соединению воедино защитного и декоративного слоя получается поверхность, стойкая практически к любым повреждениям. Срок службы поверхности ламината Квик-степ, при соответствующей его эксплуатации, исчисляется десятками лет.

Ламинат Квик-степ – богатая палитра цветов

Квик-степ относят к так называемым коллекционным напольным покрытиям. Не в том смысле, что изготавливают для коллекции, а из-за того, что одна партия ламината включается в себя немного цветовых разновидностей, выполненных в одном стиле с использованием близких цветовых гамм. Такая деталь производства дает дизайнерам возможность воплотить в жизнь полет своей творческой мысли. Комбинируя материал из одной и даже из нескольких коллекций, необходимо добиться потрясающих результатов в создании неповторимых интерьеров.

Теплый пол под ламинат Quick Step

Вся продукция бельгийской компании Квик-степ обладает способностью противостоять сравнительно высокой температуре. Этот нюанс дает возможность использования их напольных покрытий в совокупности с системами теплых полов.

В принципе подойдет любой из имеющихся видов теплых полов под ламинат. электрический, пленочный и даже работающий от системы отопления. Единственным условием этого тандема является соблюдение всех правил безопасного монтажа и выдерживание в процессе эксплуатации более или менее постоянных температур. Резкие температурные перепады лучше исключить – серьезных проблем они не причинят, но если только хотите, чтобы ламинат прослужил как необходимо дольше, лучше их избегать.

Ламинат Quick Step

Дизайн с ламинатом Квик-степ

Отличительной особенностью ламината Квик-степ является производство сопутствующей продукции. Вам не придется бегать по магазинам и подыскивать подходящего цвета напольный плинтус и пороги для перекрывания деформационных швов. Предприятие об этом позаботилось. Каждая выпускаемая коллекция ламината снабжается подходящими к ней плинтусами с элементами крепления и всевозможными порогами. Согласитесь, весьма удобно.

Ламинат Quick Step фото

На сегодняшний день ламинат Quick Step по праву занимает ведущее место среди производителей напольных покрытий. И если только вы хотите приобрести как раз качественный и долговечный ламинат, то лучшего варианта попросту не найти.

Quick-Step, салон напольных покрытий, Кемеровская область Ламинат Quick Step производится в Бельгии

Quick-Step, салон напольных покрытий

14.11.14 При покупки любой коллекции ламината от 25 кв.м. комплект ухода за напольным покрытием в подарок(швабра с телескопической ручкой, тряпка из микрофибры и чистящее средство Qusik-Step: Квик Степ, Классик.) Срок проведения акции до 30.11.2014г.
Подробнее>>

05.02.14 Quick-Step и Британская Высшая Школа Дизайна во второй раз провели конкурс для молодых дизайнеров Уже второй год компания Quick•Step® совместно с Британкой организуют конкурс для молодых дизайнеров. На этот раз девиз проекта: «All you need is loft».
Подробнее>>

Рассылки «Ваш Дом.Кузбасс»

Официальный представитель портала «Ваш Дом» в Кемерово, Новокузнецке и Кемеровской области, Республиках Хакасия и Тыва

Официальный представитель строительного портала «Ваш Дом» в Кемеровской области, Республиках Хакасия и Тыва
Авеком (ИП Гришин А.Г)
650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского 15 офис, 3.
Гришина Оксана Тел. 8-905-906-46-67
E-mail: kuzbass@vashdom.ru
ksen42
ICQ — 373-243-943

Copyright © 1999-2016 Ваш Дом.Кузбасс — проект маркетинговой группы «Текарт»
По вопросам связанным с работой портала вы можете связаться с нашей службой поддержки или оставить заявку на рекламу.

Ermangizer — система водоснабжения загородного дома

Водоснабжение частного дома

ERMANGIZER — комплексная система автоматизации водоснабжения для частных домов и коттеджей.

Владельцам частных домов хорошо известны проблемы, которые возникают с обычной системой водоснабжения:

  • Нестабильный напор воды.
  • Резкое повышение давления воды в системе (гидроудары), приводящие к появлению протечек.
  • Скачки напряжения в электросети при каждом включении-выключении насоса.
  • Раздражающий шум от работы насоса.
  • Большой гидроаккумулятор порождает сразу несколько проблем:
    • Вода застаивается и появляется неприятный запах
    • Занимает много места
    • По статистике чаще выходит из строя, в сравнении с гидробаками меньшего размера, из-за технологических проблем с герметизацией резиновой груши большого объема

Долгое время с этими неприятностями приходилось мириться, так как не было никакой альтернативы.

И вот, наконец-то, решение найдено и имя ему – ERMANGIZER.

Система «ERMANGIZER» — это российская разработка. Изготовлением и продажей занимается ООО Конструкторское Бюро «АГАВА» г.Екатеринбург.

ERMANGIZER — это автономная система водоснабжения, созданная специально для использования на даче или в загородном доме. При производстве мы применяем новейшие разработки. Гарантируем качество европейского уровня, высокую эффективность и экономичность.

Теперь все проблемы с водой в коттедже и на даче решаются очень просто и не требуют больших денежных и временных затрат. Система автономного водоснабжения частного дома предполагает легкий монтаж, который можно осуществить самостоятельно или с помощью наших мастеров.

Хотите качественно улучшить условия жизни в загородном доме — закажите ERMANGIZER.

Видео

Независимый обзор «Эрманджайзер». От Урал Гидро

Автономное водоснабжение загородного дома

Автономное водоснабжение дома

Любой обладатель загородного дома сталкивается с проблемой, которая заключается в организации водоснабжения. Можно выбрать один из двух вариантов решения этого вопроса: подключиться к централизованному водоснабжению или же заняться самостоятельным обустройством автономного водопровода. Воспользовавшись вторым вариантом, можно значительно сэкономить время, которое понадобиться на сбор документов и разрешений, требующихся при подключении к центральному водопроводу, ведь организация автономного водоснабжения не требует подготовки каких-либо документов.

Автономная система водоснабжения становится единственным вариантом в том случае, когда нет возможности подключиться к централизованной водопроводной системе. Хорошим решением станет обращение в фирму, которая проведет все работы по устройству автономного водопровода на профессиональном уровне. Но если владелец загородного дома решил выполнить весь процесс самостоятельно, то он должен быть готов к трудоемкой работе.

Преимущества, которые дает автономное водоснабжение дачи:

  • оптимальное давление в системе. В загородных домах часто устраивают несколько санузлов. К примеру, на первом этаже располагается туалет, а на втором — ванная. При наличии насоса повышения давления, автономное водоснабжение будет давать необходимый напор на всех водоразборных точках.
  • наличие запаса воды. Установка накопительного бака позволит не переживать о том, что в связи с перебоями в подаче электроэнергии или поломкой насоса жильцы дома останутся без воды. К тому же мембранные баки и гидроаккумуляторы (объемом до 500 литров) позволят поддерживать в системе необходимое давление;
  • высокое качество воды. Автономное водоснабжение производит забор воды из скважин и колодцев и предусматривает установку систем водоподготовки. А если вспомнить о том, что в индивидуальном строительстве применяют качественные современные трубы, то можете быть уверены, качество хозяйственно-питьевой воды будет превосходное. Централизованное водоснабжение во многих регионах нашей страны до сих пор эксплуатирует металлические трубы, склонные к образованию коррозии.

Предварительные расчеты системы водоснабжения

Автономная система водоснабжения начинается с расчета нужного количества воды, которое должно обеспечивать комфортную жизнедеятельность всех, кто будет проживать в доме. Далее следует рассчитать мощность насосного оборудования и заранее предусмотреть систему, которая будет отвечать за автоматическую защиту.

После этого подбирается оборудование, составляется схема распределительных гребенок и закупаются емкости, насосы, трубы и все остальное.

Материалы и оборудование для водоснабжения

Перечень оборудования и материалов, которые понадобятся в процессе организации автономного водоснабжения:

  • автоматическая защита и электрическая система;
  • насос или насосная станция;
  • насосная станция второго уровня (по необходимости);
  • очистная система;
  • трубы для наружного водопровода;
  • гидропневматический бак;
  • вентили, фитинги, краны, смесители, трубы и прочее.

Колодец или скважина?

Автономное водоснабжение дома требует наличия постоянного источника воды, поэтому одним из самых простых способов является выкапывание колодца. В пользу такого решения можно сказать, что это наиболее доступный и дешевый способ обеспечить дом водой.

Но и минус внушителен — максимальное количество воды, получаемое от колодца, составляет 200 л в час. Если вы можете ждать несколько часов для того, чтобы включить душ или помыть посуду, тогда этот вариант вам подходит. К минусам колодца еще можно отнести содержание в грунтовых водах некоторых регионов вредных для человека примесей. Их нужно удалять перед использованием воды в пищевых целях.

Вместо выкапывания колодца, многие владельцы загородных домов прибегают к бурению скважины, которые разделяются на несколько видов.

Простой вариант – песочная скважина

Начать можно с описания песочной скважины, так как она является самой простой по выполнению. Глубина обычно составляет от 15 до 30 м. Когда автономное водоснабжение дома производится с помощью песчаной скважины, можно рассчитывать на покрытие водопотребления одного дома, в случае, если не требуется одновременно наполнять бассейн, принимать душ, заниматься стиркой и поливать огород.

Достоинством песчаной скважины является относительная чистота воды. В то же время есть и недостатки. Так, песчаный водоносный слой не всегда стабилен. Даже если на участке у соседа скважина функционирует нормально, то у на вашем есть риск и не добраться до воды.

Вместо песочной многие используют артезианскую скважину. Глубина ее может быть от 25 до 250 м. Максимальная продолжительность бурения измеряется 10 днями. Воды из артезианской скважины вполне достаточно для обеспечения нескольких загородных домов, как для технических нужд, так и для питья.

Скважина для организации водоснабжения

Помимо рытья колодцев, самым удобным решением станет бурение скважины. Все скважины разделяются на два вида: несовершенные и совершенные.

Несовершенная скважина отличается от совершенной меньшим объемом набора воды. Это объясняется тем, что она вскрывает небольшую часть водоносного слоя. Ее используют в том случае, когда водоносный слой довольно большой, но проходить его полностью не требуется.

Самой главной деталью в обустройстве скважины является механический фильтр. Он полностью препятствует проникновению песка, ила и прочих загрязнений в воду.

Автономная система водоснабжения из скважины должна быть организована с использованием пластиковых труб, так как металлические аналоги подвержены коррозии и будут со временем придавать воде неприятный цвет и вкус.

Совершенная скважина проходит через весь водоносный слой. Впоследствии она останавливается перед водоупорным пластом. Благодаря этому виду скважины можно обеспечить наибольший приток воды. Система водоснабжения будет работать бесперебойно. поскольку такая скважина заполняется быстрее.

Помимо разделения всех скважин по их конструктивным характеристикам, они различаются по виду водоносных слоев. Существует два типа водоносных слоев, на которых будет организовываться автономная система водоснабжения: песок и известняк.

Выбирается тот или иной вариант в зависимости от технических нужд. Скважину на известняке бурят на глубину около 200 метров. Скважина на песок имеет глубину до 40 метров и является идеальным вариантом для устройства водоснабжения дачи. Для жилого коттеджа этот вариант не столь хорош, поскольку вода требует дополнительной очистки и в неочищенном виде чаще применяется для технических нужд, в частности, для полива растений.

Основные составляющие децентрализованной системы водообеспечения

Современный выбор материалов и оборудования позволяет подобрать элементы системы для автоматической подачи необходимого объема воды из источника водозабора. Как правило, автономное водоснабжение состоит из:

  • погружного скважинного насоса;
  • автоматики и систем защиты;
  • гидроаккумулятора (мембранного бака);
  • устройств фильтрации,
  • трубопровода;
  • регулирующей и запирающей арматуры;
  • приборов, которые будут осуществлять учет водоснабжения (счетчики на холодную и горячую воду).

При выборе насосного оборудования следует обязательно учесть напор и водопотребление (объемную подачу). Это позволит обеспечить должный напор воды. Для поддержания давления в системе потребуется установка гидроаккумулятора, а для того чтобы насосное оборудование самостоятельно включалось и выключалось — установка автоматики.

Каким должен быть насос для системы водоснабжения

Насосы делятся на поверхностные и погружные. Автономное водоснабжение дома должно устанавливаться с учетом конкретных условий эксплуатирования. Например, если водоносный слой проходит на достаточной глубине, то следует использовать погружной насос. Поверхностные могут устанавливаться на глубине около 7 метров.

В отличие от поверхностных насосов, погружные обладают большей мощностью, что позволяет им выкачивать воду с глубины 80 м. Вместе с тем они довольно компактны. Это дает возможность размещать их на маленьких участках.

Скважинные насосы делятся на три вида:

Вихревые насосы, по сравнению с центробежными, имеют следующие преимущества:

  • способность к созданию более сильного давления,
  • наличие функции самовсасывания,
  • меньшая стоимость.

К недостаткам можно отнести то, что коэффициент полезного действия у таких устройств равен примерно 45%. Они непригодны для закачивания жидкости, которая содержит абразивные частицы, поскольку это приводит к быстрому изнашиванию некоторых частей насоса.

Центробежные насосы применяются в случаях, когда вода содержит большое количество песка или поднимается с большой глубины. Автономное водоснабжение дома с такими устройствами будет очень эффективным.

Винтовые варианты насосов отличаются от двух предыдущих тем, что с их помощью можно выкачивать воду из открытых водоемов. Максимальная глубина, на которой могут работать такие насосы, достигает 15 метров.

Немаловажный будет и монтаж пускозащитных устройств, которые предотвратят негативное влияние на электродвигатель перепадов в электросети, и защитят насосное оборудование от работы «в сухую».

В выборе труб для устройства водопровода. следует опираться на такие критерии как высокое качество, надежность, устойчивость к коррозии и удобство монтажа. Выбирая среди медных, стальных, металлопластиковых и пластиковых труб отдайте предпочтение оптимальному соотношению цены и качества.

На сегодняшний день самыми популярными трубами, которые используют отопление и горячее водоснабжение являются полипропиленовые армированные и неармированные трубы.

Фильтрующее оборудование должно выбираться в соответствии с результатами анализа воды из источника. Не располагая такими данными, можно приобрести разве что фильтры механической очистки.

Чтобы сэкономить на расходах за потребленную горячую воду, вместо традиционных бойлеров, можно установить бойлеры косвенного нагрева. В холодное время года это поможет существенно сократить затраты на оплату теплоносителей.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ СВОИМИ РУКАМИ

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ СВОИМИ РУКАМИ

Садовые качели для взрослых и детей своими руками – чертежи, пошаговая сборка, схемы и фото

Перед Вами 2 варианта садовых качелей для изготовления и установки на даче своими руками. Чертежи и фото (внизу статьи) прилагаются. Садовые качели для дачи в варианте 2 помечены надписью. Одни качели с навесом другие для арки – перголы (как ее сделать мы подробнее рассматривали в этой статье – Арка – пергола своими руками )

Такие качели подойдут не только для детских забав на даче в летний период, но и для отдыха взрослых в саду. При изготовлении и сборке качелей используются в основном деревянные детали (металлических самый минимум) поэтому такая конструкция садовых качелей для дачи не обойдется Вам слишком дорого.

Благодаря простой конструкции вы не только легко сможете своими руками построить такие качели всего за пару дней, но и самостоятельно выбрать ширину сиденья в соответствии с вашими пожеланиями.

Какие материалы нужны для того чтобы сделать качели – выбор подходящих

В качестве строительного материала идеально подойдет древесина сибирской лиственницы. Она долговечна и устойчива к вредным воздействиям окружающей среды. Даже без специальной пропитки деревянный каркас качелей прослужит вам долгие годы. Однако в связи с высокой нагрузкой на детали конструкции, вызванной массой тела и движениями качелей, необходимо укрепить точки соединения и крепления муфтами, трубками и крюками. Для подвешивания скамьи лучше воспользоваться не проволочным тросом, а резьбовыми стержнями диаметром 8 мм, защищенными алюминиевыми трубками толщиной 12 мм. Резьбовые стержни лучше регулируются по высоте, а это очень важно, ведь скамья качелей должна быть подвешена абсолютно симметрично. Соединение с крюками в несущей поперечной перекладине обеспечивается резьбовыми кольцами, которые закрепляются гайками. Короткие резьбовые стержни для каждой подвески можно скреплять по двое с помощью соединительной гайки, чтобы получить нужную вам длину. В качестве навеса хорошо плотная ткань для штор, нужно только спереди и сзади подвернуть и закрепить ее с помощью настроченной застежки -«липучки».

Качели своими руками – 1 этап: Каркас для навеса

1. Из доски выпилите два треугольных фронтона.

2. Стропила с внутренней стороны снабдите глухим отверстием диаметром 12 мм. Затем просверлите сверлом диаметром 6 мм. С внешней стороны осторожно раззенкуйте отверстия.

3. Склейте стропила и треугольные фронтоны со смещением.

4. В концы алюминиевых трубок диаметром 12 мм забейте по одной пластиковой заглушке диаметром 10 мм.

Качели своими руками – 2 этап: делаем опорную стойку

1. Отпилите несущие доски под углом 18 градусов – для длинной стороны и 10 градусов – для короткой.

2. Склейте трехслойные стойки из досок с помощью полиуретанового клея. Приклейте поперечные ригели.

3. Следите, чтобы 1-я и 3-я доски располагались заподлицо. При прессовании используйте цулаги.

4. Верхний конец длинных стоек отпилите по горизонтали, у переднего края – и по вертикали. Карандашом сделайте разметки для сверления отверстий.

5. Отверстия должны располагаться в доске строго перпендикулярно, потому используйте направляющую для дрели. Сначала сверлите глухие отверстия.

6. Отверстие для резьбовой вставки (муфты) предварительно раззенкуйте, чтобы муфту было легче ввинчивать.

7. Аккуратно вкрутите муфты с помощью приспособления для ввинчивания.

8. В торцы поперечных планок также ввинтите по две муфты.

Качели с навесом своими руками – 3 этап: сборка скамьи (сиденья)

1. Доску спинки под нужным углом прислоните к ригелю, карандашом сделайте отметки и затем выпилите.

2. Просверлите в поперечном ригеле гнезда под вставные шипы и перенесите их с помощью маркера на нижнюю сторону доски.

3. Установите поперечные алюминиевые трубки с помощью стальных винтов между уже установленными стропилами.

4.Ткань для навеса с пришитой застежкой-липучкой вденьте в алюминиевые трубки.

5. Уголки-опоры качелей тоже трехслойные. Склейте каждую из досок и выпилите по шаблону.

6. Склейте три уголка-опоры для планок, затем точно подпилите все доски с помощью фрезы.

7.Планки сиденья поочередно привинтите к уголкам двумя стальными шурупами каждую.

8. Подвесьте готовую скамью к верхней перекладине на два крепких крюка.

9. Нижний конец подвески закрепите!

Садовые качели для детей и взрослых – вариант качелей 2

Принцип создания этой садовой арки с качелями универсален. Немного пофантазировав, вы можете применить его к различным надворным постройкам. Так, например, если вы уберете качели, то получите самую настоящую классическую перголу, которая украсит дорожку вашего сада и послужит отличной поддержкой для вьющихся растений. Увеличьте расстояния между столбами, добавьте несколько верхних перекладин, и вы увидите, как арка превращается в воздушный павильон. Увейте его плотными зарослями девичьего винограда, и у вас будет тенистый уголок, в котором жарким солнечным днем можно насладиться чашкой чая. Вам не понадобится беседка!

Вы можете взять один из элементов наших качелей и применить его в других постройках на своем участке ,в саду или на даче. Если хотите, чтобы ваш сад приобрел стиль ретро, повторите ажурную решетку на террасе или в легких декоративных оградах. Желаете оформить сад в восточном стиле? Смело ставьте акцент, с на элементах китайской архитектуры! Вырезанные изящно концы балок используйте в декоре беседки, чайного домика или арки.

Для качелей не потребуется много места на даче. Достаточно нескольких метров в уголке сада, под тенью большого дерева и подальше от маминых грядок. Место должно быть достаточно уединенным (дети любят прятаться), но хорошо просматриваемым, чтобы вы всегда знали, чем занимается на улице ваш малыш.

Таблица 1 – Арка для садовых качелей

Детали для арки наших самодельных качелей (размеры в мм)

Делаем качели своими руками (вариант 2)- Этап 1:конструкция и установка столбов

  1. Чтобы выдержать качели, столбы должны быть заглублены в землю на глубину не менее 90 см, не доходя при этом до уровня промерзания грунта в вашей местности. На дно ямы для дренажа засыпьте слой гравия 20 см. Установите столбы, убедитесь, что расстояния между ними в верхней части и у поверхности земли одинаковы. Забетонируйте столбы. Когда бетон затвердеет, снимите растяжки. Сделайте отметку на одном столбе на высоте 2400 мм от поверхности земли. С помощью прямой доски и уровня перенесите эту отметку на другие столбы. Выровняйте верхушки столбов циркулярной пилой. Изготовьте четыре навершия, закрепите их на столбы с помощью водостойкого клея и саморезов.
  2. Выкопайте четыре ямы. Установите столбы сечением 100 х 150 и длиной 3400 мм, предварительно прокрасив части, которые будут забетонированы, битумной краской. Проверьте отвесом вертикальность, зафиксируйте растяжками из реек. Выровняйте верхушки столбов циркулярной пилой.
  3. Выпилите продольные и поперечные балки. На концах сделайте вырезы, просверлите отверстия и расточите их. С помощью циркулярной пилы, прямоугольной направляющей и стамески вырежете пазы. Проверьте соединения балок и пазов. Зашкурьте детали.
  4. Установите продольные балки, струбцинами прижмите их к столбам. Закрепите шурупами 10 х 100 с квадратными головками. Уложите поперечные балки на продольные. Вверните шурупы длиной 100 мм насквозь через поперечные балки в горизонтальные.

Делаем качели своими руками (вариант 2) – Этап 2:оформление арки

  1. Выпилите заготовки арок и накладные детали. Зашкурьте края до гладкости. Разметьте окружность арки радиусом 905 мм. Закрепите накладные детали на арке симметрично с обеих сторон с помощью водостойкого клея и гвоздей. Арку, карниз и подпорку закрепите на кронштейны. Поднимите собранную конструкцию, чтобы она находилась заподлицо с продольной балкой, кронштейны выровняйте на столбах. Закрепите конструкцию в таком положении шурупами.
  2. Детали колец вырежите из мебельного щита. Если вы работаете с широкой доской, то заготовьте восемь частей окружности – по четыре на каждое кольцо.
  3. На расстоянии 30 мм от концов каждой заготовки наметьте линию, обозначающую место установки накладных деталей. Приклейте их на место, совместив центры.
  4. Закрепите шурупами, предварительно зазенковав отверстия, затем зашпаклюйте отверстия. Отшлифуйте готовые изделия.
  5. Вырежьте детали рамы – продольные и поперечные перекладины, выгнутую верхнюю планку. Сложите детали рамы, зафиксируйте их водостойким клеем, степлером и струбцинами.
  6. Для решеток нарежьте рейки, концы запилите под углом 45 градусов. Закрепите рейки с помощью водостойкого клея и оцинкованных гвоздей на раме, между собой скрепите их саморезами. Сложите готовые рамы как показано на рисунке, совместите края. Собранные решетчатые конструкции и кольца закрепите на опорах, предварительно просверлив и зазенковав отверстия на задней стороне опор. Установите собранные конструкции на место.

Делаем качели своими руками (вариант 2) – Этап 3: сборка качелей

  1. Выпилите 3 заготовки для опор сиденья и 3 – для опор спинки. Вырежете пазы в каждой заготовке. Соедините их попарно при помощи водостойкого клея, зафиксируйте зажимами. Дайте высохнуть.
  2. Изготовьте шаблон опор качелей из бумаги, перенесите контур на деревянные заготовки. В каждой опоре просверлите 2 отверстия – под болты и дюбели. Закрепите болты, в зазенкованные отверстия вклейте деревянные дюбели и зашпатлюйте. Выпилите опоры по форме, зашкурьте края.
  3. Вырежете опорную перекладину с тремя пазами. Выпилите одновременно пазы во всех 3 опорах сиденья под углом 7 градусов.
  4. Поставьте собранные опоры вверх ногами. Установите в пазы перекладину. Закрепите с помощью клея и саморезов.
  5. Напилите планки для сиденья. Зашкурьте, слегка скруглив, верхние кромки. Просверлите в каждой планке отверстия под шурупы. Прикрепите планки к опорам.
  6. Установите подлокотники. Соберите рым-болты, вставьте их в отверстия в подлокотнике и нижней опорной перекладине. Прикрепите к головкам рым-болтов цепь, повесьте качели. Отрегулируйте высоту, лишние звенья отпилите ножовкой.
  7. Нанесите на качели отделочное покрытие.
  8. В нашем случае арка окрашена акриловой матовой краской, а качели – лазурью для дерева в три слоя.

Качели своими руками – фото и чертежи

Ниже другие записи по теме «Как сделать самому, своими руками»:

  • Угловой шкаф своими руками – как сделать угловой шкаф для прихожей, спальни самому Угловой шкаф — купе для.
  • Конопатка своими руками–выбираем материал для конопатки дома, сруба, бани Чем правильно и лучше конопатить.
  • Как сделать удобную опору для подпорки и подвязки кустов своими руками Самодельная опора для кустарников и.
  • Материалы для строительства садовых прудов и бассейнов своими руками Какие материалы потребуются для самостоятельного.
  • Полка для обуви своими руками – делаем простую тумбу под обувь Как сделать полку-тумбу под обувь.
  • Как сделать дверь своими руками – фото и поэтапное описание работы над дверью. Филенчатая дверь своими руками –.
  • Ящик для цветов своими руками – делаем цветочную кадку Как сделать ящик для цветов.
  • Навес над бассейном своими руками – фото и пошаг�

    Навес над бассейном своими руками – фото и пошаг�

    «Сделай сам» » Строительство » Навес над бассейном своими руками – фото и пошаговая инструкция по изготовления

    Как сделать павильон-навес над бассейном и временную ограду вокруг него

    Уже достаточно давно я сделал детям уличный игровой комплекс — с качелями, турниками, шведской стенкой, лестницей, канатом, кольцами, боксёрской грушей и сеткой для лазания. В этом году решил пристроить к нему террасу, детский домик и павильон для каркасного бассейна, чтобы можно было купаться в нём в непогоду, а также для защиты воды от мусора и прямых солнечных лучей, способствующих её активному цветению. В планах было соорудить нечто подобное тому, что на рисунке.

    Бассейн у нас был каркасный, круглой формы, 3,05 м в диаметре.

    Но тем, кто будет строить павильон и у кого ещё нет бассейна, порекомендовал бы остановить свой выбор на прямоугольной форме чаши. Конструкция павильона будет на порядок проще, да и размерами такие бассейны, как правило, больше. В общем, прикинул планировку и приступил к работе.

    Общая схема конструкции

    Снял размеры бассейна и сварил по ним черновой каркас из прямоугольного профиля 2550 мм (фото 1). Под столбы пробурил лунки глубиной 50-60 см (фото 2).

    Выставил по уровню каркас будущей конструкции, её высоту выбрал с учётом высоты бассейна, добавив высоту планируемой бетонной площадки под него (фото З).

    После застывания бетона можно было приступать к настиланию полов. Забегая вперед, хочу сказать, что в качестве материала для настила идеально подойдёт древесно-полимерная террасная доска, которая не боится влаги, не требует покраски, не меняет со временем свою геометрию, да и просто эстетично выглядит. Кстати, на переднем плане как раз виден сам имеющийся на тот момент спортивный комплекс с каркасом под стандартный трёхметровый навес от дачного павильона (фото 4).

    Выставив вертикальные элементы каркаса, приступаем к изготовлению крыши. Для удобства лаги соединил в вершине крыши через отрезок трубы подходящего диаметра (фото 4b, 5, 6). Так как работать приходилось одному, то сварка этих элементов доставила немало хлопот. Работу облегчил «ласточкин хвост», позволивший установить противоположные лаги в распор, а не держать их на весу. На концах профилей-лаг я сделал вырезы по форме ласточкина хвоста (фото 7).

    Дальше, после установки двух первых лаг, дело пошло уже проще (фото 8, 9).

    Приварил диагональные распорки и установил двери (фото 10).

    Вынув грунт внутри будущего павильона, утрамбовал землю, уложил гидроизоляцию, арматуру и залил площадку под бассейн (фото 11).

    После застывания бетона покрыл площадку износостойкой краской для предотвращения выкрашивания бетона и получения гладкой поверхности (фото 12).

    Нижнюю часть каркаса закрыл сайдингом, верхнюю — поликарбонатом (фото 13, 14). Под самым куполом я установил распылитель (фото 15) — детишки очень полюбили купаться под тёплым фонтаном.

    На отводы я установил коннекторы: через верхний отвод подаётся тёплая вода на распылитель, через нижний производится обычное заполнение бассейна, а также слив воды для его чистки (фото 16).Позже этот проём закроет дверца. На площадке перед бассейном я установил лавочку, на которой можно передохнуть в перерывах между водными процедурами (фото 17,18). А с цветением воды и грязью борюсь так.

    При помутнении воды добавляю в нее одну таблетку любого хлорсодержащего средства, например, Хлоритекса.

    На следующее утро мёртвые водоросли оседают на дно бассейна, и осадок остаётся только собрать водным пылесосом либо пропустить через фильтр, или просто слить. Пылесос, кстати, у меня тоже самодельный (фото 19,20). Если вода просто мутная от грязи, фильтр не поможет — частицы грязи для него слишком мелкие. В этом случае можно добавить в воду любой коагулянт (он соединяет мелкие частицы грязи в крупные фракции). Через 20-30 минут раскручиваю воду в бассейне по кругу, после чего на дне образуется вот такая кучка, как на фото 21. Сама вода при этом становится кристально чистой. После этого так же собираю осадок водным пылесосом, вот и всё. При необходимости процедуру можно повторить. На фото 22 — тэн с поплавком — банкой из-под майонеза.

    Огородить бассейн – безопасность детей прежде всего!

    Занимаясь своими дачными или домашними делами, всегда есть опасность проглядеть ту минуту, когда любимое чадо попробует залезть в бассейн самостоятельно.

    Хорошо если еще бассейн пластиковый, с высокими бортиками. А вот когда бассейн надувной опасность многократно возрастает – залезть в него ничего не стоит промяв бортики даже маленьким детским весом.

    Проще всего сделать такую ограду вокруг бассейна из так называемого “легкого ограждения”

    Конструкция лёгкого ограждения представляет собой несколько металлических секций, состоящих из рамного каркаса, на которой натянута оцинкованная-металлическая сетка с прямоугольной ячейкой. Сетка приварена к раме (рис. 1,3,4). Размеры секций могут варьироваться: ширина —200-300 см, высота — 150-200 см. Материалом для изготовления рам секций могут служить уголковый профиль или металлические трубы круглого и прямоугольного сечения.

    В качестве опорных элементов ограждения применяются так же металлические трубы круглого или прямоугольного сечения (рис. 3,4,6). Крепёж секционных рам к опорам осуществляется при помощи двух металлических стяжек, обхватывающих трубу, или болтов (рис. 3).

    Отличительной особенностью крепления стоек на земле являются бетонные блоки (рис. 2, 4, 6), причём они устанавливаются не вдоль забора, а поперёк (рис. 1), что придаёт большую устойчивость всей конструкции. Бетонные блоки монтируют на грунт, предварительно выкапывая неглубокие траншеи, заполняемые гравием с песком с последующей утрамбовкой. На готовое основание устанавливают блок, в котором предусмотрены сквозные отверстия для опорных стоек ограждения. Более плотное сцепление бетонного блока с грунтом обеспечивают металлические штыри, вставляемые в сквозные отверстия блока (рис. 2).

    Читайте также: Самый простой бассейн из деревянных реек и пленки Для изготовления блоков необходимо сделать опалубку из досок. Она может быть в виде прямоугольников или Т-образной формы. В опалубке закрепляют металлическую арматуру. а в тех местах, где должны быть сквозные отверстия, ставят деревянные пробки.

    Затем в образовавшийся короб заливают бетон. Иногда форму блока усложняют. Для этого в днище опалубки оставляют отверстия с выходом арматуры, в которые проливается бетон, образуя шипы (рис. 6), надёжно фиксирующие блоки на грунте.

    Красоту и лёгкость ограждению добавляют окраска поверхности белой алкидной эмалью (можно выбрать и любой другой цвет). После завершения монтажных работ на секциях забора вешают кашпо с цветами и растениями (рис. 5). В качестве крепления используют металлические консоли, окрашенные в тон забора. Сочетание яркой зелени листвы и цветов с белым цветом забора придает ограждению праздничный и нарядный вид.

    Похожие конструкции мы описывали при изготовлении детского манежа Кстати: В последнее время ограждения загородных участков, помимо своих прямых функций, взяли на себя роль декоративного оформления, с использованием, прежде всего цветов и других растений. Получается, что сетка из металлических прутков становится прекрасной опорой для растений, вьющихся по забору. Подобное живое красочное панно — дополнительный декор садового участка.

    Авторы: А.Цай ,В.Страшнов, О.Страшнова.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать самому, своими руками»:

  • Как сделать самый простой бассейн своими руками–фото и чертёж конструкции Делаем самодельный бассейн из пленки.
  • Каминопечь своими руками – фото переделки из открытого камина Как переделать камин (с открытой.
  • Материалы для строительства садовых прудов и бассейнов своими руками Какие материалы потребуются для самостоятельного.
  • Мансарда своими руками – Устройство и крепление мауэрлата стене Продолжаем разговор о строительстве мансарды.
  • Как правильно заделать швы при помощи силикона и шпателя Как сделать силиконовые швы правильно.
  • Как правильно подвязывать саженцы деревьев к опорам Подвязка саженцев плодовых деревьев к.
  • Линейка для резки стекла с присосками своими руками Как сделать самодельную линейку для.

    Loading. Поделится с друзьями в Одноклассниках, Вконтакте, Мой Мир и др.

    Отзывы, комментарии и вопросы на сайте «Сделай сам — своими руками»

  • Облицовка фасада дома кирпичом: технология на видео, фото домов

    Красивая облицовка фасада дома кирпичом: технология и варианты

    Если раньше облицовка дома кирпичом использовалась в качестве декоративного ремонта старых зданий, то сегодня – это один из популярных видов отделки новых домов. Что привлекает в таком виде отделки?

    Достоинства кирпичной облицовки:

    1. Она защищает здание от неблагоприятных условий окружающей среды: атмосферных осадков, солнечных лучей, влажности воздуха. Это особенно важно для деревянных домов и построек из пеноблоков и других современных материалов.
    2. Придает строению эстетичный внешний вид.
    3. Увеличивает срок эксплуатации здания.
    4. Она не нуждается в постоянном дорогом ремонте и обновлении, что дает большую экономию в уходе за зданием.
    5. Она относительно недорогая по стоимости, если учесть ее качество и долговечность.
    6. Облицовочный кирпич обладает низкой теплопроводностью, что дает дополнительную защиту зданию от морозов зимой и от сильной жары летом.

    Виды облицовочного кирпича

    Облицовочный или фасадный кирпич предназначен для отделки фасадов и других наружных элементов зданий. У этого материала есть разновидности:

    1. Керамический кирпич, имеющий разнообразную поверхность – от гладкой до фактурной («под камень», «под старый камень»). К этому виду относятся ангобированный и глазурованный виды. Они используются в дизайнерских проектах в выполнении мозаичных изображений. В индивидуальном строительстве используется кирпич разного цвета – шоколадного, дубового, желтого. Облицовка дома кирпичом на фото выглядит оригинально, как и в жизни.
    2. Клинкерный облицовочный кирпич пользуется большой популярностью в облицовочных работах. Цветовая и фактурная палитры этого материала очень разнообразны, что позволяет использовать его в отделочных работах различного уровня.
    3. Гиперпрессованный, получаемый безобжиговым методом. Он состоит из дробленого известняка с добавлением цемента и пигментов. Этот материал используется для выполнения изысканных дизайнерских шедевров, имитирующих фасады, отделанные «под камень».

    Цветовые решения

    Особым отличием облицовочного кирпича является разнообразие его цветов. Достигается это с помощью добавления красителей в кирпичную смесь еще до ее обжига. В основном у облицовочного кирпича цвета выдерживаются в теплых тонах – от светло-желтого до темно-коричневого.

    Облицовка дома желтым и коричневым кирпичом на фото выглядит очень красиво. Сегодня заказчик может выбрать цвет облицовки в зависимости от своих предпочтений и средств.

    Так как облицовочный кирпич изготавливается из глины, то и цвет готовой продукции обусловлен цветом этого исходного материала. В нашей стране добывается глина, которая придает красный цвет или цвет персик-шоколад кирпичу после обжига. Облицовочный кирпич из белой глины после обжига приобретает желтый, абрикосовый или белый цвета.

    Технология облицовки фасада

    Облицовка кирпичом может быть разнообразной как по цвету, так и по фактуре. Это зависит от используемого материала. Так, например, облицовка фасада дома красным кирпичом или кирпичом темного коричневого цвета придаст зданию вид средневекового строения.

    Глазурованный кирпич используется в отделке фасадов в стиле модерн. Клинкерный кирпич имеет прекрасные декоративные и эксплуатационные свойства, что позволяет его использовать особенно часто.

    1. Облицовочная кладка выполняется на основе кладочных смесей, так как простой цементный раствор выглядит неэстетично.
    2. Между стенами и облицовочной кладкой обязательно оставляется тонкий вентиляционный зазор, который предохранит стены (особенно деревянного строения) от накопления влаги и появления грибка. Внизу облицовочной кладки также необходимо оставлять вентиляционные отверстия, чтобы зазор имел постоянный доступ свежего воздуха и осуществлялась его циркуляция.
    3. Для укрепления облицовочной кладки ее связывают с основными стенами дома с помощью стальной сетки или сетки из композитных материалов, которые не поддаются коррозии.
    4. Производят облицовку в полкирпича. Определившись с цветом, следует выбрать цвет шва и его форму (выпуклую или вогнутую).
    5. Первый ряд облицовочной кладки монтируется на гидроизоляцию.
    6. Чтобы облицовка не пачкалась раствором, на нее накладывается специальный шаблон, не дающий раствору растекаться по краям кирпича.
    7. Раствор не должен быть жидким, чтобы кирпич не плавал в нем при укладке (его пропорция – 1 часть глинистого песка и 4 части цемента).
    8. Кирпич укладывают только после заведения углов, а затем кладка осуществляется с использованием уровня.
    9. Свежая кладка сразу вытирается от загрязнений, так как позже сделать это будет сложнее.
    10. Для затирания и расшивки швов используется специальный инструмент. Ширина вертикальных швов должна быть не более 10 мм, их толщина не должна превышать 12 мм.
    11. Прочность конструкции обеспечивают кирпичные перевязки. Цокольная часть облицовки должна выступать за пределы кладки стен на 12 см. Это дает прочное основание фасадному кирпичу.

    Несколько советов

    • Всю облицовку необходимо проводить одним методом.

    • Нельзя менять пропорции раствора, иначе нарушается технология, и облицовка в разных ее частях будет отличаться, что отразится на внешнем виде и качестве фасада.

    • Нельзя проводить облицовочные работы при отрицательных температурах воздуха. Это серьезное нарушение технологии, которое приведет к проблемам прочности стен.
    • Перед проведением работ кирпич следует погрузить в воду. Такой метод подготовки материала не дает ему впитывать влагу из раствора, делая кладку менее прочной.

    • Во время укладки кирпича своими руками стоит делать перерывы для того, чтобы оценить выполненную работу. Устранять ошибки, когда выполнен большой объем кладки, бывает сложно.

    Последние нюансы

    Если проводить облицовку своими руками, то необходимо узнать всю необходимую информацию по этому вопросу. Для этого можно посмотреть фото, где показана облицовка фасада дома кирпичом, видео, почитать полезную информацию.

    Это поможет выбрать необходимые материалы, оборудование и методы для проведения облицовочных работ. Конечно, в этом деле потребуется фантазия. Если соединить теорию с творческим подходом, то можно подобрать оптимальный вариант облицовки и получить впечатляющий результат.

    Этапы строительства домов из кирпича

    Этапы строительства домов из кирпича. Строительство домов из кирпича.

    Этапы строительства домов — ответственная задача, которая требует не только значительного вливания средств, но и высокого профессионализма. Строительством кирпичных домов, должны заниматься только профессионалы. Но, как известно, некоторые знания не повредят и заказчикам. Предлагаем вашему вниманию информацию про этапы строительства кирпичных домов.
    Первый этап при строительстве домов из кирпича, да и, наверное, любой другой постройки, это создание проекта. В процессе создания оговариваются такие моменты как конструкция и планировка дома, дизайн помещений, обустройство придомовой территории. В этом процессе, заказчик принимает непосредственное участие, а застройщик привлекает различных специалистов. Дизайнеров, электриков, сантехников и т.д. На этом этапе наиболее важно не упустить мелкие, но немаловажные факторы. Так, например если не будет продуманно расположение розеток, после нанесения штукатурки, придется долбить канавки для проводов, что приведет к дополнительным затратам. Предусмотрено должно быть всё. Это и расположение дома на участке, и расположение инженерных коммуникаций и планировка комнат и расположение скважины относительно канализации и многое другое. Допущенная на стадии проектирования ошибка, в результате может обойтись довольно дорого.
    Следующим этапом, является закладка фундамента. Учитывая, что масса дома построенного из кирпича по сравнению с другими технологиями довольно велика, к этому вопросу стоит отнестись со всей ответственностью, от этого зависит дальнейшая надежность и долговечность кирпичного дома.
    На готовом фундаменте начинается возведение стен и изготовление внутренних перекрытий. Обычно в качестве внутренних перекрытий используется либо сборные перекрытия, либо монолитные, многие считают, что монолитные перекрытия предпочтительнее, так как дают возможность оптимально конфигурировать внутреннее пространство и расположение коммуникаций. При возведении стен, следует сразу учитывать, что стены нужно будет утеплять, у кирпича есть один существенный недостаток, он имеет очень высокую теплопроводность.

    После того, как стены кирпично дома возведены и сделаны внутренние перекрытия, наступает очередь возведения крыши. Часто в целях экономии второй этаж в частных домах делают мансардным. В этом случаи к материалам, из которых будет крыша, следует подходить особо скрупулёзно, так как это будет жилое помещение, которое, как правило, у нас используется для отдыха. Наиболее подходящий вариант позаимствован из канадской каркасно щитовой технологии. Крыша делается в виде сэндвича толщиной 20 см. Внешние и внутренние стороны обшиты влагостойкой фанерой или ОСП(OSB) плитами, а внутри помещен утеплитель, в виде пенополистирола или минерального наполнителя. Наиболее безопасным с точки зрения пожароопасности, экологичным и энергоэффективным, является минеральная базальтовая вата, такой материал не горюч, не выделяет химических испарений и имеет малую теплопроводность. Также, в качестве материала для крыши, могут, применятся SIP-панели.
    Далее происходит подключение и разводка внутренних коммуникаций (вода, электричество, газ, канализация) обустройство вентиляции. По завершению этих работ приступают к внутренней и внешней отделке. Стены внутри здания, покрываются штукатурками или гипсокартонном, происходит покраска стен или оклейка обоями. Фасад здания утеплятся, проиводится отделка декоративными элементами.
    По завершению, если у вас был заключен договор, подписывается акт приемки передачи.
    Помните, чем тщательнее вы подойдете к выбору исполнителя, тем больше вероятности, что ваш дом, послужит вам и вашим потокам как можно дольше. Любая стройка требует внимания, а строительство кирпич ных домов, особенно.

    Просмотров. 258 | Добавил. Egor333 | Рейтинг. 0.0 / 0

    Строжка доски и паркета

    ЦИКЛЕ ВКА -СПБ.РФ

    Не так давно, всего лишь полвека назад, полы в наших квартирах были только из дерева. Они создавали уют, дарили тепло «живой» древесины, слегка пахли лесом и оздоравливали организм. Ухаживали за ними самыми нехитрыми способами: доски красились и перекрашивались, а счастливые обладатели паркета покрывали пол мастикой и натирали его, привязав к ноге войлок. Редкие владельцы дощатых полов перед новым окрашиванием снимали старую краску или циклевали паркет: слишком трудоемкой были подобные работы, тем более что все приходилось делать вручную. Вот и наслаивались краска и мастика, создавая эффект слоеного «пирога»: неровного, с наплывами и неопрятным видом.

    Строжка половой доски вручную

    Каким образом можно снять старую половую краску, которая просто не желает «покидать» полюбившийся пол? В данном случае не поможет ни растворитель, ни горячий утюг, да и площадь очищаемой поверхности достаточно велика для применения подобных методов. Единственный выход – состругать слои краски, накопившиеся за годы существования пола.

    При желании решить вопрос самостоятельно, вам придется сначала взять в руки молоток и пройтись взглядом по доскам, внимательно всматриваясь, не вылезла ли где-то на поверхность шляпка гвоздя. Вполне возможно, что лично вам подобный дефект не доставит неудобств, зато лезвие инструмента, которым вы будете строгать пол, сразу же придет в негодность.

    После подготовительных процедур в руки берется шерхебель – инструмент для грубого строгания, которым обрабатываются неровности досок. Затем приходит очередь рубанка. Строжка делается прямолинейными движениями вдоль волокон древесины, по направлению их роста, а иначе вы получите сплошные зазубрины. Приятно строгать, если обрезная половая доска еще не тронута краской, то есть сохранила свой первоначальный вид. Если же вашей задачей является снятие нескольких слоев лако-красочных покрытий, то работа превращается в кошмар: стружка начинает склеиваться и застревает в ножах, ее постоянно приходится удалять и тратить драгоценное время и силы. То же самое можно сказать, если доска – шпунтованная.

    Чтобы облегчить свой труд, необходимо увлажнить поверхность пола перед началом строжки. Увлажненная древесина становится более мягкой и меньше сопротивляется ножам рубанка. Но и здесь необходимо соблюдать меру и осторожность: слишком большая влажность приведет к тому, что доска начнет коробиться. В этом случае вместо желанного ровного пола вы получите волнистую поверхность.

    После обстругивания досок пол необходимо «довести до ума»: отциклевать и отшлифовать. Если вы не имеете необходимой техники, то все операции придется делать вручную, призвав на помощь циклю и шлифовальную бумагу. Сколько времени займет у вас подобная работа – сказать трудно, но то, что вы долго будете о ней вспоминать – не вызывает никаких сомнений.

    Самостоятельная строжка паркета

    С паркетом дела обстоят намного сложнее, чем с досками, поскольку паркетины располагаются под углом друг к другу и направление волокон зависит от способа их укладки. Направление движения рубанка – только вдоль древесных волокон и вам придется строгать каждую плашку отдельно. Исключением станет укладка «в разбежку», которая позволяет беспрепятственно выполнить строжку.

    Подготовительные работы заключаются в осмотре пола и укреплении всех шатающихся паркетин, их выравнивании и тщательной уборке пола. Увлажнение паркета перед началом работ производится сырыми опилками, а не водой. Во время строгания края некоторых планок могут отщепиться или отколоться. Эти дефекты заделываются специальным воском, который наносится так, чтобы он выступал за края поврежденных участков приблизительно на 1 мм. После того, как воск затвердеет, лишние наплывы счищаются циклей или стамеской и шлифуются наждачной бумагой.

    Если вы обнаружите щели между плашками паркета, то их можно зашпаклевать специальной шпатлевкой или клеем «Шпатлевание щелей в паркете. Паста или клей?».

    Толщина стружки должна быть такой, чтобы оголить свежий, неповрежденный мастикой или
    лаком слой древесины, но не испортить паркет. В некоторых случаях желательно отстрогать покрытие два раза: первый раз толщина стружки должна быть от 1 до 3 мм, а во второй – не больше 1 мм.

    После окончания строжки паркет необходимо отциклевать, а затем – отшлифовать. И только после выполнения шлифовальных работ можно приступать к нанесению на поверхность пола лака или масла.

    Строгание дощатых полов – процесс настолько трудозатратный и утомительный, что, прежде чем браться за него самостоятельно, необходимо хорошо подумать, а стоит ли затевать такую канитель, если есть возможность обратиться к профессионалам и быстро решить все проблемы.

    Профессиональная строжка доски и паркета

    Наши мастера в совершенстве владеют ремеслом по уходу и восстановлению напольных покрытий из дерева. Мы применяем не только знания и всесторонний опыт, но и современное оборудование. Вам не придется выполнять трудоемкую работу по строжке дощатых полов, если вы просто наберете наш номер и позволите взять на себя заботу о восстановлении утраченной красоты вашего пола. Пусть сегодня благородная древесина скрыта под краской, зато завтра, после завершения работ, она вновь превратиться в совершенно новое покрытие, чтобы поразить вас своим великолепием.

    Вызванные на дом специалисты вначале произведут осмотр и сделают оценку необходимых реставрационных работ. Если доски покрыты несколькими слоями лака или краски, имеют неровности и перепады более 6-7 мм, а первоначальная циклевка машиной барабанного типа не возможна, то, скорее всего, решение будет принято в пользу строжки.

    Мы предлагаем профессионально отстрогать обрезную и шпунтованную доску, а в некоторых случаях и паркет со стилем укладки «разбежка». Работа над напольным покрытием будет проходить следующим образом.
    1. Уборка помещения: подметание или мытье пола.
    2. Осмотр поверхности и утапливание шляпок гвоздей на полах из досок.
    3. Приклеивание шатающихся плашек для паркета.
    4. Строжка полов с помощью машины СО-207 для избавления древесины от излишков лака и краски и устранения провесов. Основным узлом машины является ножевой барабан с тремя ножами из высокопрочной стали, которые, вращаясь, скользят по полу и снимают верхний слой дерева. Вентилятор, установленный на валу барабана, отбрасывает стружку потоком воздуха. Строгание производится и на новых, и на старых поверхностях. С помощью машины возможна обработка порядка 60 м2 пола за час.
    5. Шлифовка поверхности паркетно-шлифовальной машиной СО-206. Машина барабанного типа СО-206 используется для шлифовки деревянных и паркетных полов. Она без труда снимет старое лакокрасочное покрытие и очистит поверхность от загрязнений. Идеальная система удаления пыли – мешок-пылесборник, позволяет добиться чистоты помещения во время шлифовальных работ.

    Зачем строгать пол рубанком, находясь часами в крайне неудобном положении, дышать пылью, грязью и остатками старой краски или лака, если все проблемы решаются за считанные минуты при обращении к нам? Профессиональный подход, доступные цены и минимально затраченное время позволят вам сохранить настроение и здоровье.

    Самостоятельная циклёвка паркета

    Самостоятельная циклёвка паркета

    Любое покрытие не вечно. Даже если после установки оно было идеально ровным и блистательно красивым, со временем покрытие истирается, тускнеет, теряет былую привлекательность. Это хорошо можно проиллюстрировать на примере старого потёртого паркета.

    Однако обладателям паркета не стоит унывать – одна из приятных особенностей этого покрытия в том, что косметический ремонт при помощи циклёвки способна значительно обновить его. Эта процедура способна восстановить паркет практически на 90%.

    По своей сути циклёвка – снятие истёртого слоя старого лака, шлифовка неровностей и повторное лакирование новым составом. Для этих операций применяется циклевальная машина, но прежде чем бежать за ней в магазин и приступать к борьбе с царапинами, следует внимательно осмотреть свой пол. Имеются противопоказания.

    Например, встречаются запущенные случаи, когда между элементами паркета образовались ощутимые щели, части пола уже не так устойчивы – в подобном случае единственным правильным решением будет полная замена паркета.

    Если указанных проблем не обнаружено – пора подбирать циклевальный аппарат и запасаться наждачной бумагой с различным зерном, шпаклёвочной пастой и новым лаком. Важно, чтобы машина имела пылесборник, который не позволит мелким частицам мусора разлетаться вокруг, оседать на стенах и сводить на нет все старания.

    Первым делом следует снять плинтусы. За исключением тех случаев, когда они прибиты или прикручены непосредственно к паркетной доске. Тогда их лучше не трогать, во избежание повреждения паркета в местах крепления.

    Далее – полностью очищаем поверхность пола, чтобы мусор не повредил ленту машины.

    Циклёвка паркета от и до

    Сначала производим грубое циклевание, снимая старый лак и выравнивая поверхность. Для этих задач лучше подходят машины барабанного типа.

    При помощи дискового шлифовального аппарата стирают следы от первого, грубого прохода.

    Третий заход – «доводка» труднодоступных угловой шлифовальной машиной и, если плинтусы не удалось демонтировать, ручная циклевка углов.

    Но на этом восстановительные процессы далеко не заканчиваются.

    Оставшиеся щели и мелкие царапины можно заделать при помощи специальной пасты. Существуют готовые шпаклевальные пасты или составы для смешивания со шпаклевальной пылью. При помощи шпателя паста наносится на поверхность пола по всей площади. Вопреки расхожему мнению, не стоит ограничиваться только заметными сколами – шпаклевать надо всё. После чего оставить пол примерно на час – для высыхания.

    После высыхания следует ещё раз пройтись шлифовальной машиной и снять тонкий излишек шпаклёвки, сохранив её в щелях и царапинах.

    Перед нанесением лака необходимо тщательно пропылесосить пол, чтобы под слоем нового защитного покрытия не осталось и пылинки, которая будет бросаться в глаза и которую потом уже никак не удалить – только повторной циклёвкой.

    После нанесения грунтового лака помещение лучше закрыть на двое суток и дать новому покрытию полностью высохнуть.

    Далее – промежуточная шлифовка для снятия оставшегося на древесине ворса, новый мелкий мусор и улучшения сцепления всех слоёв. Пылесосим – и кладём окончательный слой лака. Даём ему тоже высохнуть – и можно въезжать вместе с мебелью.

    Данную услугу можно очень легко заказать в компании Строй Дизайн по доступной цене, оставив заявку на сайте, или позвонив по телефонам: 8 (495) 798-03-02; (495) 799-85-79